Hrad Bolzano v historickém centru. Bolzano - německé město v severní Itálii

Bolzano (Itálie) - vše o městě, hlavních atrakcích Bolzana s fotografiemi a popisy, nejzajímavější turistické trasy na mapě.

Bolzano (Itálie)

Bolzano - hlavní město Jižního Tyrolska, malé městečko v Itálii v malebné oblasti Italské Alpy v oblasti Trentino-Alto Adige. Město se nachází jižně od Val Adige ve velmi krásném údolí. Příroda je pravděpodobně hlavní a nejlepší atrakcí Bolzana - drsné hory, lesy, nádherná údolí.

V Bolzanu je 25% populace německy mluvících. Na Němec město se jmenuje Bozen.

Městem protéká řeka Isarco, na jihu, směrem na Veronu, protéká řeka Adige. Klima města je mírné a příjemné. I když v zimě jsou možné mrazy a sněžení. Pokud se tedy chystáte do Bolzana za chladného počasí, vezměte si teplé oblečení.

Mezi pozoruhodné památky Bolzana z hlediska architektury patří stará katedrála, Mercantile Palace, františkánský kostel. Architektura samotného města je bizarní směsicí italské, rakouské a alpské architektury. V okolí města jsou krásné hrady - Novale, Flavon, Marecchio, Roncolo. Krásné město Renon se nachází nedaleko.

Dějiny

Historie Bolzana začíná ve 12. století, kdy kníže z Trenta sjednotil sousední osady a založil zde trh.

Ve druhé polovině 14. století se město dostalo pod nadvládu Habsburků. V této době Frederick III udělil městu různá privilegia.

V 15. až 16. století se Bolzano stalo ekonomickým a politickým centrem hrabství Tyrolsko, což přispělo k jeho rychlému rozvoji.

V 16. – 17. Století se díky významnému přistěhovalectví z jižního Německa a Rakouska ve městě zvýšil počet obyvatel, rozvinul se obchod, průmysl a řemesla.

Po francouzské revoluci a oslabení Rakouska bylo město připojeno nejprve k Bavorsku a poté k Italskému království.

Během napoleonských válek se město stalo hlavním městem regionu Alto Adige.

Po pádu Napoleona se Bolzano vrátil do Rakouského císařství (od roku 1866 Rakousko-Uherska), ve kterém setrval až do roku 1918.

Po skončení druhé světové války se Bolzano stalo součástí Itálie. Po dohodě mezi Itálií a Rakouskem zde však byla vytvořena autonomie Trentino-Alto-Adige se zárukami pro německy mluvící menšinu.

Jak se dostat do Bolzana?

Památky Bolzana

Katedrála v centru města. Je to skutečný klenot románského a gotická architektura 11. století. Z náměstí se podívejte na jeden z nejkrásnějších gotických portálů v Tyrolsku, zdobený několika sochami. Uvnitř katedrály je freska z patnáctého století. Během studia katedrály byly nalezeny stopy raně křesťanské náboženské stavby (století VI-VI) a poté středověký kostel menší (VIII-IX století).

Hrad z 12. století se nachází co by kamenem dohodil od historického centra města Bolzano. Nachází se v malebné oblasti obklopené vinicemi. Doporučujeme ocenit pohled na hrad z nábřeží Lungotalvera.
Adresa: Via Claudia de "Medici, 12, 39100 Bolzano.

Krásný hrad se nachází severně od Bolzana. Postaven v roce 1237 jako sídlo pánů Vanga na útesu, byl hrad renovován a rozšířen v roce 2000. Zde jsou zachovány nádherné středověké fresky, vyprávějící o scénách dvorského života, epizodách lovu, rytířských turnajích.
Otevírací doba: úterý až neděle od 10 do 18 hodin
Jak se tam dostat: Autobus číslo 12, odjezd - Piazza Walther. Vstupenky lze zakoupit v kioskech.

Skutečný poklad v historické centrum Bolzano. Struktura, postavená před 800 lety, byla zachována ve výborném stavu. Klášter františkánských otců je obklopen vysokou zdí středověkého původu. Dochovala se zde vzácná freska ze čtrnáctého století.
Adresa: Via Francescani 1 - 39100 Bolzano.

Starý románský kostel z 12. století v Bolzanu. Jednoduchou architekturu hlavní budovy umocňuje nádherná zvonice z počátku čtrnáctého století. Vnitřní výzdobu provedli potulní umělci školy Giotto.

Adresa: Vicolo S.Giovanni, 39100 Bolzano
Otevírací doba: sobota od 10,00 do 12,30.

Obec v Itálii v provincii Bolzano. Toto je skutečný klenot Jižního Tyrolska - malá městečka proložená loukami, hustými lesy, kopci a poli. I dnes místní farmáři nadále udržují krajinu a starodávné zvyky nedotčené.

Středověký hrad 12. století. Nabízí nádherný výhled na údolí Adige a město Bolzano severním směrem (náhorní plošina Salto, Val Sarentino). Zámek je přístupný veřejnosti jako restaurace a jako místo pro večírky a recepce.
Adresa: Via Castel Flavon, 48, 39100 Bolzano.

Bolzano se nachází v italském regionu a je administrativní centrum autonomní provincii Bolzan. V zemi se plynně mluví třemi různými jazyky - italsky, německy a romsky. Je třeba poznamenat, že převážnou část obyvatel tvoří německy mluvící obyvatelstvo.

Dříve bylo na místě města obrovské množství různých bažin a teprve v patnáctém roce př. N. L. Se adoptovaný syn císaře Augusta rozhodl postavit zde most a několik strážních stanovišť.

Poté, co země připadla tridentskému biskupovi, bylo postaveno obrovské město. Věnujte pozornost skutečnosti, že město bylo dokončováno a přestavováno téměř systematicky, pravděpodobně právě z tohoto důvodu v současné době ve městě můžete vidět obrovské množství různorodých architektonických budov, které lze právem nazvat mistrovskými díly dovednosti mnoha skvělých lidí.

gotický Katedrála, která se začala stavět už v roce 1295, určitě zaujme vaši pozornost, začali ji stavět v románském slohu, poté pokračovali v gotice a stavba byla dokončena až v patnáctém století. Objevila se tak úžasná stavba se zvonicí více než 65 metrů. Město má mnoho kulturních a historických zajímavostí. Copyright www.site

Bolzano určitě potěší fanoušky turistika Jednou z nejkrásnějších ulic ve městě je Via dei Portici. Tato historická ulice si zachovala mnoho unikátních budov zdobených štukovým litím. Dnes mnoho historických budov obsahuje zajímavé obchody. Každá z budov na ulici má své vlastní zajímavé funkce, jehož hledání zůstává jednou z oblíbených zábav pro turisty. Štukové výlisky neuvěřitelné krásy, zachovalé dřevěné okenice, originální barokní výzdoba a starodávné fresky - v této historické oblasti můžete pořídit spoustu zajímavých fotografií.

Kousek od historického centra Bolzana se nachází nádherný hrad Marecchio, který se po stovkách let dokonale zachoval. Nejzajímavější je navštívit toto starý hrad v teplém období je obklopen velkou a krásnou zahradou, do které je také zajímavé chodit.

V bezprostřední blízkosti Bolzana se nachází hrad Roncolo, který byl postaven v první polovině 13. století. Za hlavní hodnotu starověkého hradu se považují středověké fresky, které zobrazují různé výjevy ze dvorského života. V roce 2000 byl zámek kompletně zrekonstruován, nyní se zde pravidelně konají výlety.

Mezi náboženskými zajímavostmi stojí za zmínku františkánský klášter, který byl postaven před více než 800 lety a dnes je jednou z nejstarších budov nejen ve městě, ale i v zemi. Ve středověku byl klášter obehnán mocnou zdí, která také dokázala přežít dodnes. Ve zdech kláštera přežilo mnoho unikátních dekorativních prvků, včetně fresek ze 14. století.

Nudit se nebudou ani milovníci procházek po muzeích v Bolzanu, mohou navštívit Archeologické muzeum Jižního Tyrolska. Za jeho nejcennější exponát je považována sněhová mumie Ötzi - starověký muž které v Alpách zamrzly před více než 5 000 lety. Ve městě je velmi zajímavé Muzeum současného umění, které pravidelně pořádá různé výstavy, a jednou z nejneobvyklejších je Muzeum obchodu. Sídlí v zrekonstruované budově luxusního obchodního paláce a představuje návštěvníkům rozsáhlou expozici věnovanou historii. vývoj ekonomiky měst. Šetřící turisté mají na paměti, že všechna muzea ve městě jsou v určité dny otevřená zdarma.

Výlet na sever Itálie mi umožnil vidět památky Bolzana, prohlédnout si pomník Waltera Vogelfeide a katedrálu v Bolzanu, navštívit Archeologické muzeum; chcete vědět více - přečtěte si příběh o cestě do Jižního Tyrolska na vlastní pěst

Město Bolzano bylo posledním bodem rušného výletu do alpských zemí Itálie a na jeho prozkoumání jsem měl velmi málo času - kdybych minul poslední vlak Brennerským průsmykem do Rakouska, musel bych přirozeně utratit noc pod plotem. Procházka se proto ukázala být poněkud zmačkaná a do oka mi padly jen ty nejdůležitější památky Bolzana.

Vlastně už jsem měl to štěstí poznat město, když jsem při přestupu z hraničního vlaku asi hodinu blábolil a čekal na let na jih. Pak jsem poznamenal, že stanice Bolzano vypadá hezky jen zvenčí díky sloupům, ale uvnitř si není kam sednout, nemluvě o tak užitečné možnosti pro cestovatele, jako je úschovna zavazadel - ta prostě neexistuje. Na místním autobusovém nádraží není úschovna zavazadel, což také není nejlepší místo; tam, na rozdíl od nádraží, existují obchody a dokonce i hrací automaty, ale snažili se mě nepustit na záchod s tvrzením, že právo používat zařízení mají pouze majitelé autobusových jízdenek. Železná opěradla laviček v čekárně zatím nepotěšila, takže pokud na naději musíte čekat na dopravu, je lepší se usadit na přilehlém náměstí - i když tato strategická poloha mezi autobusovým nádražím v Bolzanu a vlakové nádraží a vybírají si ho bezdomovci, snadno tam najdete volné místo a je příjemné a pohodlné sedět pod stromy.

Na autobusové nádraží vede mnoho tras veřejná doprava, jehož jízdní řád, stejně jako mapu trasy, lze zjistit přechodem na místo místního dopravního spojení. Zajímavé je, že Bolzanova doprava se skládá nejen z autobusových linek: místní úřady moudře zahrnovaly do obecné síťové lanovky, která dopraví lidi na okolní vrcholy. Výstup na vyhlídky s výhledy na Alpy tedy stojí pouze 1 euro, zejména proto, že transfery z autobusů na lanovku jsou povoleny i s jednorázovými jízdenkami. Tento tarif však platí pouze v mezích města, dostat se do měst mimo Bolzano je mnohem dražší a platba se počítá podle ujetých kilometrů.

Městské autobusy jsou ve skutečnosti potřeba jen na výlety mimo město, protože všechny důležité památky Bolzana a koncové stanice lanovek jsou snadno dostupné pěšky. Řekněme, že uvidíme soubor Hlavní náměstí město, stačí provést pětiminutový přechod: opouštíme stanici a míříme k Piazza walther von der vogelweide... Mimochodem, nedivte se, že názvy ulic uvedu hlavně v italštině, protože Bolzano je považováno za nejvíce italianizované ze všech měst v regionu, zde je pozice němčiny značně oslabena.

S podrobná historie město i celé Tyrolsko najdete, pokud si v turistické kanceláři koupíte průvodce po Bolzanu - nachází se na hlavním náměstí po pravé straně pro příjezd vlakem. Kniha je levná a barevné brožury nestojí vůbec nic, stejně jako mapa Bolzana, kterou dostane každý, a to i bez zvláštních požadavků. Ztratit se ve městě je ale obtížné, ale mapa je v každém případě užitečným nástrojem. V turistické kanceláři můžete také konzultovat události kulturního života, otevírací doba atrakcí a dokonce i rezervace hotelu, protože celý pult v kanceláři je plný reklam na hotely a penziony. Doplním, že ve všední dny je kancelář otevřena od 9 do 19 hodin, v sobotu od 9:30 do 18 hodin, v neděli mají její zaměstnanci odpočinek.

První věc, která vás upoutá na hlavním náměstí v Bolzanu, je skličující postava na podstavci - vzhledem k tomu, že čtvrť se nazývá Piazza walther von der vogelweide Okamžitě jsem usoudil, že jsem viděl právě tohoto Waltera von Vogelweide a měl jsem úplnou pravdu. Pomník postavený v roce 1899 zvěčnil vzpomínku na středověkého básníka, rodáka z těchto míst, který působil na přelomu 12. a 13. století. Z pera Minnesinger pocházelo mnoho děl, která byla v té době populární, ačkoli on sám strávil téměř celý svůj život v nouzi. Odborníci tvrdí, že Vogelweide se proslavil jako jeden z nejjasnějších spisovatelů své doby a mimochodem, jeho pomník byl mimochodem dostatečně jasný - osobně mi připadalo, že básník ztuhl jen na vteřinu a přemýšlel, který z hrát rytířské balady, ale téměř ožije a zahájí svůj příběh ...

Je užitečné vědět, že náměstí ne vždy neslo jméno Vogelweide, bylo nazýváno všemi způsoby a dokonce i poté, co byl pomník postaven, italské úřady, které po první světové válce ovládly Jižní Tyrolsko, zvažovaly přítomnost pomníku německého básníka v centru města ideologicky škodlivého ... Teprve po druhé světové válce jejich politika změkla a středověký trubadúr byl vrácen na své původní místo a zároveň opět změnil název náměstí.

Bolzanova impozantní katedrála stojí na okraji náměstí Piazza Vogelweide, čelem do strany; na jedné straně to umožňuje ocenit jeho rozměry v jeho skutečné hodnotě, na druhé straně opouští přední fasádu mimo rámec prvních, nejdůležitějších dojmů. Obyvatelé Bolzana začali stavět tak velký kostel na začátku 16. století, poté, co se hlavní kostel města začal postupně rozpadat stářím. Nový projekt pohltil italské i německé architektonické tradice, a přestože je zvonice příkladem německé architektury, interiéry jsou v italském stylu docela svěží; Viděl jsem tašky pokrývající střechy ve vídeňském Stephansdomu. Obecně katedrála Bolzano vyšla všude tam, kde ...

Bylo by hezké zůstat na hlavním náměstí trochu déle: stále nemůžete najít krásnější soubor v celém okrese a po obvodu území se nacházejí kavárny a obchody se suvenýry. Podíval jsem se například na zmrzlinovač Loacker, kde jsou návštěvníci potěšeni lahodnou pochoutkou za 1 euro za kuličku. Bohatý výběr odrůd vás nutí váhat s výběrem, vzal jsem sadu „malina-černý rybíz“ a rozhodl jsem se správně, ale existovaly také mnohem exotičtější možnosti.

Za zmínku stojí také užitečný obchod, jehož majitel si nad názvem nelámal hlavu a dal mu co nejjednodušší název - „Suvenýry“. Lidé, když viděli takové znamení, svrhli šachtu do kanceláře a okamžitě a radikálně se rozhodli, kde v Bolzanu nakoupit suvenýry. Osobně se mi líbil sortiment, zejména ten obrovský, na litr a půl pivní hrnky s alpskou krajinou po stranách, ale nedoporučuji zde kupovat suvenýry: existují lepší místa. Například na Via Museo 35 je obchod „99 koček“, kde není mnoho koček s kočkami, ale spousta suvenýrů. Tady je opravdu možné koupit magnety za jedno euro a půllitry jsou levnější a kde a kde koupit suvenýry v Bolzanu, je to prostě tady ...

Najděte obchod s nejvíce nejlepší ceny Není to obtížné, protože se nachází doslova vedle Bolzanových památek, jako je Archeologické muzeum. Vytvořeno před 25 lety, vlastně pod mumií muže Similauna nalezeného v tyrolských Alpách, nejstarší v Evropě, se rozrostlo díky dalším archeologickým objevům a nyní historii života lidí paleolitu a mezolitu je dobře krytý. Hlavní „perlou“ sbírky je ale stále mumie Ötzi, která ležela v ledovém hrobě více než 5300 let. Vědci se stále hádají o příčině smrti chudáka, většina lidí má sklon k vraždě - v rameni mrtvoly byl nalezen hrot šípu.

Nelze minout památky Bolzano, jako je kostel sv. Jana na Vicolo San Giovanni. Stavba začala v polovině 12. století, což z budovy automaticky dělá vůdce, pokud jde o historičnost. Ostatní žadatelé s tím prý nesouhlasí, protože chrám postupem času prošel vážnou restrukturalizací a je těžké říci, co v jeho vzhledu ze starověku zůstává. Zdá se, že vynikající obrazy na vnitřních zdech jsou dobře zachovány, ale škádlivé informace o této skutečnosti, brožura o něco dále uvádí, že návštěva kostela svatého Jana je v současné době nemožná. Škoda ...

Velký zájem mezi turisty navštěvujícími Bolzano je řetězec arkád táhnoucích se tři sta metrů po ulici L auben -Gasse - v Bernu vypadá tato architektura krásněji, ale tady vypadá výhodně. Zajímavé je, že tyrolské arkády nepocházely z větru: místní biskup nařídil, aby byly uspořádány osobně, a dal vyčerpávající podrobné pokyny, jak přesně mají domy vypadat. Poté městem vedla nejdůležitější obchodní cesta mezi Německem a Itálií, a co je nejdůležitější, vládci Svaté říše římské cestovali do Říma právě Brennerským průsmykem, a proto si Bolzano zasloužilo patřičnou malebnost. Starověké budovy středověku byly opakovaně měněny a restaurovány, ale přestože obecně ztratily svou autentičnost, ulice stále zůstává nejkrásnější místo hodné pozornosti.

Dříve obchodníci a řemeslníci obsazovali domy arkádami, ale nyní zde zůstali jen obchodníci a obchodníci s vysokými cenami. Počítat s nákupy v Bolzanu bych nedoporučoval, je lepší hledat prodejny poblíž Milána. Pokud jde o levné jídlo, neměli byste se ani škrábat: ceny jsou většinou vysoké, rozumné ceny jsou pozorovány pouze v zařízeních rychlého občerstvení a restauracích; v Pizza Domenicani, kousek od katedrály, jsem potkal Burger Kinga a v 54 Via Museo jsem narazil na kavárnu Spizzico, kde za 5 eur nabídli, že si vezmou sadu obrovského plátu pizzy, pytel brambůrek a sklenice Coca-Coly “. Střízlivě jsem usoudil, že v odhadovaný čas mého příjezdu do Innsbrucku by se všechny stravovací místa již zavřely, a popadl jídlo ve formátu „s sebou“ v naději, že se ve vlaku osvěžím. Ale člověk, jak se říká, předpokládá, ale Bůh má k dispozici: když jsem se objevil ve stanici Bolzano, musel jsem tam sedět déle než půl hodiny kvůli poruše jízdního řádu vlaku a nemohl odolat dostupnosti jídlo, snědl jsem všechno, co jsem tam měl uložené, na náměstí. A je třeba poznamenat, že rozhodnutí bylo velmi správné, protože další hodinu jsem musel strávit ve shonu: teoreticky mě italský vlak měl odvézt do hraniční stanice „Brennero / Brenner“, kde do rakouského vlaku bylo stejně snadné jako ostřelování hrušek. Ve skutečnosti se vlak z nějakého důvodu dostal pouze do města Fortezza Franzensfeste, kde byli všichni vyloženi venku a nuceni čekat na vlak odjinud, z Brunica, nebo tak něco ... Verony, sbalili jsme se do vagónů a vyrazili , bafání a nadávky v několika jazycích: významnou část kontingentu tvořily všechny druhy batůžkářů s obrovskými batohy. Jen díky této okolnosti se mi nějak podařilo najít volné místo, protože stanový riffraff nemohl počítat se stojany na zavazadla a bál se nechat věci v uličce. Když jsem protlačil bariéry batohů, pohodlně jsem se usadil v jednom z oddílů a mohl jsem se uvolnit, protože vlak jel přímo do Innsbrucku, ale trápila mě otázka zaplacení jízdného: moje italská jízdenka platila pouze pro na hranici, a dokonce i u regionálních vlaků - pro cestování vlaky Eurostar je vyžadován zvláštní příplatek. Pamatoval jsem si, že na stanici Brennero byly automaty na lístky s logem Trenitalia, ale nemohl jsem zjistit, jestli tam byl někdo z jejich rakouských protějšků. Je jasné, že vyhlídka na cestování bez lístku mě nelákala, vzhledem k tomu, jaké pokuty v Rakousku berou „ptáčkům s jedním kamenem“. Jedním slovem jsem se rozhodl rozloučit se příhodné místo v přímém vlaku několik za účelem nákupu jízdenky Brenner-Innsbruck. Ale až když jsem vystoupil na rakousko-italské platformě, tamní zaměstnanci mi řekli přímo: „Kupte si lístky u průvodčího“. No, stihl jsem naskočit zpět na rozjetý vlak, než se vlak rozjel - i když jeden z nově příchozích cestujících už zaujal mé místo, ale do hlavního města rakouského Tyrolska jsem se dostal dřív, než jsem čekal, a bez zbytečného incidentu.

Alitalia tentokrát nastavila „vektor“ cesty a v seznamu adresátů rozdala velmi chutnou cenu za let do Verony.

A z Verony, jak víte, je snadnější než kdy jindy dostat se do měst Jižního Tyrolska, která - a v létě - jsem chtěl navštívit už dlouho. Zdá se, že to konečně funguje!

Jako místo bylo vybráno Bolzano, hlavní město provincie Bolzano - Alto Adige. Pro mé budoucí plány se to zdálo (a ukázalo se!) Jako nejvýhodnější z hlediska logistiky.

Možná stojí za objasnění, že před první světovou válkou tyto země patřily Rakousku. V roce 1919 bylo Jižní Tyrolsko připojeno k Itálii mírovou smlouvou Saint-Germain. Ale až dosud je němčina druhým oficiálním jazykem (a ve skutečnosti je na některých místech první!), Kromě toho je Ladin také nalezen, nyní jím mluví asi 30 tisíc lidí.

Region má proto tři jména: italský Trentino-Alto Adige, německý Trentino-S? Dtirol, Ladin Trentin-S? Dtirol.
Je rozdělena do dvou provincií: již zmíněná Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, nebo německá verze - Autonome Provinz Bozen - S? Dtirol; a Provincia autonoma di Trento, s centrem ve městě Trento. První je považován za „rakousko-německý“ (podle některých zdrojů je zde necelá čtvrtina Italů), druhý je „italský“. A Jižní Tyrolsko znamená jak region jako celek, tak jeho část - provincii s hlavním městem v Bolzanu.

Všechny názvy měst, stanic, ulic jsou duplikovány ve dvou jazycích. Také dopravní oznámení. Někdy je dobré znát obě jména některých vyrovnání od té doby pokud Merano a Meran vůbec nejsou otázkou, lze Bolzana a Bozena nějak identifikovat, pak například St. Ulrich a Ortisei?! Nevíš, v životě si nemyslíš, že je to to samé)))

Přepravní zastávky jsou ohlašovány velmi, velmi jasně, nejprve přísný strýc v němčině, pak jemným hlasem dívka v italštině, takže zde nemohou být žádné problémy. Ale plány Trenitalia, pokud si pamatuji, jsou vytištěny výhradně v italštině, tj. musíte pochopit, že pokud míříte do St. Ulrichu, měli byste hledat vlaky do Ortisei)))

Mezitím o tom, jak se dostat z Verony do Bolzana. K dispozici je kyvadlová doprava z letiště do města (Verona!), Ale můžete si vzít dvě najednou), vyjděte na ulici od nejbližších dveří a ocitněte se na autobusové zastávce. Provozní interval 20 minut, doba jízdy do stanice Verona Porta Nuova 15 minut.

Na nádraží si kupte lístek do Bolzana, no, pokud máte to štěstí, že se dostanete na Treno Regionale Veloche, to znamená, že rychle dosáhne svého cíle za hodinu a čtyřicet. Jízdní řád samozřejmě najdete na webu Trenitalia. Cena jízdného je 12,35. Obecně řečeno, pokud se shodujete včas, je možné udržet do 9 EUR tím, že chytíte na webu (předem!) Lístek pro některé pocházející z Mnichova, například Eurocity, dokonce i na webových stránkách němčiny železnice... Ale to je samozřejmě strašidelné - co když má letadlo zpoždění nebo jinou špatnou věc? A lístek na přísně definovaný vlak ...

Asi půl hodiny po Veroně začíná KRÁSA-vinice, horské řeky, Alpy-Alpy-Alpy! Někdy se někde v dálce mihnou zasněžené svršky ... Nelze se odtrhnout od okna!

V Bolzanu si udělejte čas na opuštění budovy nádraží. Pokud se předpokládají aktivní pohyby v Tyrolsku (a já si nedokážu představit, jak tady můžete sedět na jednom místě!), Dává to smysl hned, v pokladna, získat úžasnou věc - mobilní kartu.

Tato karta dává právo používat naprosto všechny druhy veřejné dopravy v provincii Bolzano. Včetně několika výtahů!

Ceny a další informace naleznete zde: http://www.mobilcard.info/en/mobilcard.asp

Kartu jsem vzal na sedm dní, stála 28 eur. S její pomocí rozhodně ušetřila spoustu peněz. Mobilní kartu je nutné před cestou kompostovat ve speciálních modrých zařízeních. Nepokoušejte se k tomu použít jednotku Trenitalia! Vaše mobilní karta se znehodnotí a budete ji muset změnit přesně tam, kde jste ji koupili. Před cestou jsem četl horory, že by karta mohla selhat, pokud by byla nesprávně „vyražena“ i v modrém psacím stroji. Zdá se mi, že opravdu nemusíte být vůbec přátelé s technologií, abyste udělali něco špatného. Mapa ukazuje šipku směřující k okraji, pomocí kterého ji musíte vložit do jednotky, dobře, a zároveň by měla vypadat přední stranou na vás. Všechno! Tvrdý? Za mě ani trochu!

K dispozici je také rozšířená verze této karty, Museummobilcard. Je snadné odhadnout, že k dopravě bude přidán bezplatný vstup do některých muzeí. Protože předpověď na mé termíny slibovala stabilních 32-34 stupňů, rozhodl jsem se, že do muzeí mě v takovém počasí bude lákat jen stěží, takže to stálo obvyklou Mobilní kartu.

Bolzano není v žádném případě malé město, již existují tři železniční stanice, ale turistu samozřejmě nejvíce zajímá historické centrum, což znamená, že byste na stanici Bolzano měli vystoupit bez jakýchkoli předpon a doplňků.

Můj hotel se nacházel na hlavním náměstí města Piazza Walter, které je v klidném tempu pět minut od nádraží.

Jakmile jsem si přečetl, že „Walter“ je, jak se říká, Voltaire v místní výslovnosti. To je to, kde lidé získávají takové informace?! „Walter“ je to nejvíce, čím není ani Walter))) Totiž - Walter von der Vogelweide, slavný středověký minnesinger. Jedna z verzí naznačuje, že se narodil v oblasti Alto Adige, patřil ke vznešené rytířské třídě, ale vlastní zemi získal až na sklonku života, takže na dlouhou dobu cestoval ze dvora jednoho vznešeného pána na dvůr jiného, ​​zastávající pozici dvorního zpěváka. Dochovalo se asi 200 písní - minnesangy, které složil Walter.

Tomuto náměstí se často říká „Bolzano's salon“, a není se čemu divit - lehké, chytré, elegantní, opravdu vypadá jako velkolepý obývací pokoj nebo hala v bohatém domě. Jakmile jsem viděl její fotku, zamiloval jsem se a neúspěšně hledal něco ne tak domýšlivého, ale stejně pohodlného, ​​abych si vyčistil svědomí, rezervoval jsem si hotel na Piazza Walter.

Musím říci, že hotely v Bolzanu v rozumné cenové kategorii as možností, která je pro mě povinná - přítomnost chladničky v místnosti - nejsou na Bookingu široce zastoupeny. V okolí, prosím. Ale s přihlédnutím k předpokládaným aktivním pohybům mi okolí nevyhovovalo.

Skončil jsem tedy v hotelu s nekomplikovaným názvem Stadt Hotel Citta na Piazza Walter. Drahé, ale již dávno rezervované, obdrželo nějakou rezervaci od rezervace.

Číslo převzal jednotlivec a singl „se základními vymoženostmi“, tj. malý, s jedním lůžkem. Je dobře, že ne 80 cm, ale stále 90))). Hotel zaujímá starou čtyřpodlažní budovu s podkrovím. K dispozici jsou také pokoje a soudě podle fotografií jsou velmi pěkné.

Vejdete hned od dveří a ocitnete se „v Rakousku“ - na starožitné komodě u vchodu jsou boxy se štrůdlem a cedulkou, která tyto štrúdly zve k objednání v místní cukrárně. Další informace: na stole v místnosti spolu s dalšími uvítacími pomůckami (včetně pohlednice od generálního ředitele hotelu) byl leták s informací, že hotel má licenci na výrobu skutečných Sachers a samozřejmě „objednávka“ a přinést do současnosti “. Záviny i Sachers byly denně nabízeny ke snídani. (Zůstávám ve svém názoru, že naše Praha, okopírovaná od Sachera, je mnohem zajímavější - ne tak cloying).

Navzdory eleganci budovy jsou hotelové pokoje (všechny, nejen moje "se základním vybavením") zařízeny v poměrně jednoduchém stylu. Žádné květiny ani kudrlinky, světlé a zelené dřevo, rovné linie. Na podlaze jsou parkety. Neexistuje žádné stropní osvětlení, panel za zrcadlem (velký! Z obrázků jsem dokonce nejprve rozhodl, že to bylo okno) a nad hlavou postele. Plus noční lampa na flexibilní trubici. Současně je zde dostatek světla. Místo šatníku je, bohužel, otevřený bar s věšáky. Naštěstí existuje noční stolek, kam můžete odložit všechny drobnosti. K dispozici je také velká skříň, ve které je skrytá lednice (hurá - prázdná!), A elektronický trezor. Trezor je pohodlný, notebook se tam snadno vejde.

Okno se dívalo ven na dvůr-dobře známé, ale na rozdíl od mnoha jiných bylo světlo. Jeho dno tvořila prosklená střecha jídelny. Bonusem pokojů směřujících sem je přítomnost okna v koupelně, ve kterém vše jiskřilo a zářilo. Nemluvím ani o tom, co fungovalo bezchybně. Mýdlová sada je skromná: sprchový gel, mýdlo, sprchová čepice, houba na boty. Ale bylo aktivně doplňováno. Ručníky - čtyři kusy na mašli, vynikající kvalita (jako ložní prádlo), navíc ve stejném designu jako povlečení.

Co je cenné (s 34 na ulici), byt, i když v klidnějším režimu, fungoval, i když byla klíčová karta vyjmuta ze slotu.

Mezi příjemnými maličkostmi nechyběla ani tabulka čokolády (hořká! Jiné nepoznávám) s obrazem tanečního páru a brožurou oznamující, že doslova za den se Piazza Walter promění v Piazza Walzer: promění se že každý červen je valčíkový večer pro celé město! SONYA, JINAK NEJSOU VAŠE ŠTĚSTÍ O PRÁZDNINECH PŘENESENO MNOHO MNOHO!

A na stole byla také prázdná zapečetěná plastová láhev s nápisem „Aqua di Bolzano“, pěkná „značková“ sklenice a stojan na brýle s vysvětlením, že se vám do pokoje dostane voda přímo z hor - pijte, říká se , na své zdraví a vezmi si to od sebe! A pravda je - voda je vynikající! Ani nevím, proč se v obchodech v těchto končinách prodává voda? Napajedla jsou tmavá, nebo spíše VŠE, až na vzácné výjimky, kde je znak „nepotabilní“. Ale kvalita je stále jiná. A voda Bolzana, se vší vážností, je nejlepší!

Vlastní pantofle z kufru nebyly nikdy vyndány - ty hotelové se nakonec ukázaly být dobrá kvalita a správnou velikost.

Když už mluvíme o kufru - část „pro dívky“))). Když jsou letenky zakoupeny „dlouho předtím“, často dochází ke změnám času letu. Také tentokrát Alitalia přenesla moje dlouhé spojení v Římě, které mělo být na cestě „tam“, na zpáteční let, zatímco let do Verony získal téměř kritickou změnu v jedné patnáctce. Tito. Sám bych samozřejmě s dalšími příznivými součástmi snadno měl čas (zkontrolováno více než jednou - 40 minut od přistání k nové bráně), ale nebyl jsem si jistý, zda kufr bude mít čas být přetížený. Rozhodl jsem se tedy zkusit si vystačit s velikostí kabiny. Výsledkem jsou čtyři letní šaty, lehké kalhoty, pár blůz, tenký svetřík, větrovka, dvě trička, dva sandály, kempingový kotlík, deštník a všechny drobnosti, bez kterých se dívky neobejdou) )) vejde se do toho. Poté mohl být malý slon „vrazen“ do kufru, ale bohužel - váha! Alitalia požaduje, aby se udržela do 8 kg. Je pravda, že v tomto ohledu nespáchá zvěrstva. Viděl jsem, jak bezpečně propásli deset a půl. Ten můj vytáhl za devět dvě stě a než jsem vážil, něco jsem odtamtud vytáhl, jen pro každého hasiče. Pak to vrátila. Obecně si s kabinou vystačíte na 6 dní! A hlavně jsou nervy v pořádku - u mě je všechno moje!

Co jiného? Zvuková izolace je vynikající. Ticho je takové, že je dokonce zvláštní! Obyvatelé pokojů s výhledem na náměstí si někdy stěžují na veřejné procházky až do pozdních hodin, ale to mě neohrožovalo.

Internet v místnosti je sebevědomý a rychlý, ale vstup do Sítě je poněkud matoucí: pouze heslo nestačí, stále musíte být zaregistrováni alespoň v jedné ze sociálních sítí (OK a VK nebudou zavedeny !).

Televize je velká a já ji zapnul. Po večerech jsem sledoval: koncert Gianniho Morandiho (drží si formu!) A Claudia Baglioniho (také pohledného, ​​i když také není mladý); benefiční koncert v Assisi, u zdí slavné baziliky; koncert již nových, mladých, tří tenoristů, zdánlivě u Santa Croce; a úžasný film o Benátkách, u kterého si ani nedovedu představit, jak byl natočen - v ulicích moderátor -vypravěč a KAŽDÝ !!! A bylo by to v pořádku v noci, a během dne také!

Snídaně začínaly v 7 hodin ráno a probíhaly ve dvou krásných pokojích. Jedno - kulaté - právě jsem to viděl z okna. Podél stěn je měkká pohovka, uprostřed je také pohovka a samotné stěny jsou zrcadlové.

Nepamatuji si ve svých cvičných hotelech, kde by byla taková „přehlídka“ u snídaně: u vchodu potkali paní-paní (škoda fotit, bylo to nepohodlné, zajímavá postava, s velmi krátký sestřih, ve smokingu), s ní pár číšnic. Servírky dohlédnou ke stolu a nabídnou kávu. Třetí den se dozvěděli, že to nepotřebuji))). Naštěstí pro mě byl čaj dobrý. Slušný výrobce soudě podle hedvábných tašek.

Bylo dokonce zvláštní vidět lidi v šortkách a trekových botách v takovém elegantním lesku. Ačkoli „nejchladnější“ ze všech, jako obvykle, vypadali Američané, kteří se objevili v restauraci, zdá se, že v tom, v čem spali, a aniž by se myli a rozhodně si nečesali vlasy. Fi a fu!

Stěny restaurace (a hotelu obecně!) Byly vyzdobeny fotografiemi slavných dirigentů. Párkrát jsem se dostal ke stolu hned naproti usmívajícímu se Vladimíru Ashkenazimu. V reakci se usmála - i když první, ale naše!

Pokud jde o sortiment, snídaně nejsou vůbec italské - obžerství je solidní, i když ne loňské kulinářské šílenství na Mallorce. Horké - míchaná vejce, slanina, vařená vejce. Ale více mi chutnala studená fritatta s bylinkami. Suché jídlo bylo nabízeno v několika verzích. Samozřejmě tam byly všechny druhy krájení, včetně brie sýra. Plus červená ryba - nevím, jak se jmenuje, ale velmi chutné. Mísy s jogurty, pěti různými druhy džemů a džemů a bobulemi jako takovými: malinami, jahodami, borůvkami a některými dalšími druhy lesů. Ovocné saláty a a-naturel ovoce (vždy jsem si s sebou vzal jablko na denní svačinu). Stůl s dietním jídlem, včetně bezlepkového.

Čtyři druhy šťáv a voda s mátou. Šumivé víno v kbelíku s ledem. Pečení, samozřejmě. Kromě závinu a Sachertorte byly obvykle tři různé druhy koláčů, obvykle ovocných.

Obecně platí, že po takových snídaních se jen tak vřítíte do hotelových lázní a líně strávíte)). Uh-huh, tady jsou také lázně. Hamam, sauna a bio sauna, nejrůznější sprchy a velký jacuzzi bazén. U vchodu rozdávají dva obrovské plážové ručníky, pantofle k bazénu (samozřejmě jednorázové), klíč od skříňky na náramku. Po úpravy vody můžete si lehnout na lehátka v potemnělé společenské místnosti a popíjet bylinkový čaj. Nechtěl jsem jít do parných místností v tom horku venku, ale vířivka po pochodech městy a vesnicemi byla velmi užitečná.

Ve skutečnosti, pokud jste opravdu líní, můžete najít spoustu zajímavých věcí, které můžete dělat tři nebo čtyři dny v samotném Bolzanu.

Nejprve samozřejmě Staré Město, s malovanými domy, s ulicí Portico, která je ve městech Jižního Tyrolska nepostradatelná, s nespočtem hezkých restaurací.
Katedrála je velmi dobrá a tyčí se na stejném náměstí Piazza Walter. Pravda, venku je dobře, uvnitř - přísně a prázdno. Toulal jsem se tam v neděli večer, skončil ve službě, musel jsem chvíli sedět a dívat se přes holé zdi, bylo nepohodlné hned odejít.

Dominikánský kostel se nachází nedaleko katedrály. Vyplatí se sem zajít kvůli kapli sv. Jana s freskami ze školy Giotto pocházející z doby kolem roku 1330; jako předlohu si mistři vzali fresky kaple Scrovegni v Padově. Bohužel jsem je neviděl, bez ohledu na to, jak jsem přišel, bylo zavřeno.

A je tu také nejpříjemnější promenáda podél řeky Talvera. Řeka je hornatá, bouřlivá, samozřejmě ledová, proto i ve velkém vedru kolem ní vane svěžest. Nikdy jsem takové promenády nikde neviděl. Obrovské zelené paseky u řeky - lidé leží, sedí, hrají si s míčem, pro děti je tma všeho druhu zábavy. Paralelně s tímto nekonečným trávníkem je stinná ulička s lavičkami a za ní začínají vinice šplhající po okolních horách. Nejvyšší z nejbližších je Colle, 1250 metrů, ale je to jen dítě ve srovnání s třemi tisíci hřebene Rosengartenu, jehož panorama lze obdivovat z promenády. Nikdy jsem nečekal, že z obyčejné městské uličky lze vidět TAKOVÉ! Při západu slunce jsou nejvyšší vrcholy namalovány světle růžovou barvou, možná proto se jim tak říká?

Vily a chaty se honosí mezi vinicemi, každý dům je pastva pro oči! A je tu také pár hradů ze 13. století - Castel Mareccio, který je nyní pronajatý na různé akce, jen tak se nedá vstoupit; a Castel Roncolo - tohle už je skutečné muzeum Neexistuje zde však žádné prostředí, ale fresky zobrazující život na nádvoří, lovecké scény a rytířské turnaje jsou dobře zachovány. Bohužel jsem se večer dostal na hrad, neměl jsem čas vidět fresky.

NAD Bolzano jsou položeny další dvě promenády - Passeggiata del Guncina a Passeggiate di Sant "Osvaldo. Druhá byla pro mě odkrytá, což je trochu útěcha, že jsem ji viděl z lanovky. (Vstup na tuto stezku je v oblasti Výtah Renon).

Passeggiata del Guncina začíná ve čtvrti Gries, která se nachází na protějším břehu Talvery.
Abyste se tam dostali, musíte přejít řeku podél Ponte Talvera, obejít vítězný oblouk vpravo na Рiazza della Vittoria a vystoupit na Corso della Libert?.
Dále se radujeme z moudrosti moderních stavitelů, kteří si vypůjčili myšlenku sloupoví od architektů minulosti (když je ve stínu plus 34, sloupoví mimochodem), kráčíme 10 minut, aniž bychom se kamkoli otočili , na Piazza Gries. Jsme přesvědčeni, že cíle bylo dosaženo, když jsme viděli zdi benediktinského opatství.

Tato oblast je velmi pěkná - tichá, slušná. Kdysi tady právě habsburští panovníci rádi odpočívali.

Zvonice starého farního kostela v Gries (Vecchia Parrocchiale di Gries) je viditelná ze dveří opatství. Někde na internetu jsem četl rady projít její hřbitov a dostat se tak na začátek promenády. Oh, nedělej to! Dostanete se na promenádu, ale poté, co jste překonali velmi strmé stoupání po poměrně kluzkých velkých kamenech. NECHODTE přes hřbitov. Projděte se kolem kostela a budete šťastní - „kulturní“ vstup na vytouženou cestu se sloupy, květinami a oleandry. Když jsem lezl na ty kameny, v hrůze jsem si říkal: co to je - taková „promenáda“ je taková ?!

Ve skutečnosti je cesta (pokud se do ní nepokoušíte dostat ze „zadních dveří“)))) je velmi pohodlná a hladce stoupá na horu. Vede z Bolzana do vesnice Genesio (tvrdí, že je velmi hezká, ale v Jižním Tyrolsku prostě neexistují))). Délka celé stezky je 7,9 kilometru. Není vůbec nutné překonávat celou tuto cestu. Pokud opravdu chcete jet do vesnice, je jednodušší použít stejnojmennou lanovku. (V hotelu si můžete vzít mapu města, všechny vleky jsou tam samozřejmě označeny). Abyste se mohli procházet v příjemném chladu a obdivovat pohledy na město shora, stačí ujít pár kilometrů.

O Passeggiata je pečováno, vysazovány jsou nejrůznější juky, palmy, růže a další botanické požitky, nechybí ani tablety s jejich názvy. Překvapilo mě, že ke všem minikvětinám byla dodávána kapková závlaha. Na hoře!
Cestou jsem potkal dvě místní koťata (poblíž nejsou žádné domy, ale zvířata jsou zjevně domácí, také se rozhodla cvičit))), sdílela buchtu s několika krásnými holuby - nejedli, nevděční; seděl na lavičce v jednom z „balkonů“ nad Bolzanem. Celkově vzato, dobré! Moc se mi to líbilo, na rozdíl od propagované promenády v Meranu.

Vraťme se ale na chvíli na Piazza Walter, respektive toho večera, kdy se, jak slíbil, proměnil v taneční sál pod pod širým nebem... Ach, říkám vám, zdálo se, že se 9. června na náměstí shromáždilo celé město!

Jeho centrální část byla pokryta speciální pokrývkou, kolem byly rozmístěny stoly (za nimi se prodávaly sedačky), hudba začala znít již na počátku soumraku a na „tanečním parketu“ se objevily páry oblečené v kostýmech 19. století.

Lidé se postupně vytáhli nahoru, v důsledku čehož u stolů nebyla vůbec žádná prázdná místa. V osm hodin - tutti ballano! všechny tanzeny! všichni tancují! A tančili! A zralé páry a mladí lidé (mnozí v tyrolských kostýmech) a prarodiče a malé děti. Stoly byly zaplaceny, ale každý mohl vstoupit do kruhu a zatancovat si. Stále jsem se snažil chytit pár do objektivu, což všichni obdivovali! Paní byla v nejhistoričtějších šatech - svěžích šarlatových šatech. Paní a její pán se ale řítili kolem tak rychle, že je dokázali zachytit až „ve víru tance“. Hudba zněla úplně jinak a dokonce i valčík od Louskáčka a Chačaturjana po Maškarádu, ale hlavně samozřejmě Strausse! Zdá se mi, že každý, kdo stál na náměstí a vypadal, že se jen dívá, stále pomalu tančil))) Valčík-valčík-valčík! Na město se snesl pocit jakési blažené nedbalosti, lehkosti, radosti! .. A jako by Bozen (a dnes večer byl Bolzano rozhodně rakouský), byl několik hodin transportován do elegantního století předminulého ... Byl to nádherná dovolená! ..

Promenády jsou promenády, ale když jste ve městě obklopeném ze všech stran Alpami, chcete prostě vylézt výš ... Chcete? Žádný problém!

Dáme kurz na nádraží, nalevo od něj, a po pěti nebo sedmi minutách chůze po Via Renon se ocitáme u futuristické „skleničky“ čokoládové barvy, ve které je spodní stanice lanová dráha Renon (Ritten). Co je hezké, pasáž je součástí mobilní karty. Tento výtah je nový, možná proto kabiny jezdí jedna za druhou, v intervalu 4 minut. Kabiny jsou velmi pohodlné, prostorné, nepotácejí se, nehoupají se, takže i občané, kteří nemají rádi tento druh dopravy, budou celkem v klidu. Rozdíl v převýšení je zde pouhých 950 metrů, většina cesty jde vodorovně.

Cesta do konečného cíle, vesnice Soprabolzano, trvá 12 minut. Oficiálně. Moje kabina plavala přesně déle, z čehož jsem měl jen radost - ta nádhera kolem je fantastická! Místo toho, abych seděl na měkké lavičce, jsem přeskakoval z jedné průhledné stěny na druhou. Nepřetržitý AH, kamkoli se podíváte!

A panorama Bolzana, postupně mizející pod sebou i v dálce, a vinice a nádherná skluzavka, která vypadá jako stupňovitý dort, se třemi svíčkami cypřišů nahoře. A samozřejmě majestátní hory na horizontu…

Soprabolzano je ráj ráje! Chlad, ticho, obrovský zelený trávník, kolem kterého jsou chaty, z nichž každý je malý hotel. Jeden je zajímavější než druhý! Neměl bych za úkol vidět co nejvíce, a proto bydlet blíže k nádraží, mohl bych si zde snadno vybrat hotel. Dokážu si představit, jaké je štěstí vyjít ráno na balkon a pozdravit Dolomity ... A v některých vesnických penzionech se říká, že můžete vidět hory přímo ze své postele!

Tato místa byla dlouho považována za letovisko. Na začátku roku 1500 navštívil takzvaný Frischler (ti, kteří tráví léto venku v horách) plošinu Renon, která leží v nadmořské výšce 1000 metrů v srdci Jižního Tyrolska, mezi řekami Isarco a Talvera, severně z Bolzana.

Třetí složkou „Osmi blahoslavenství“ kdysi bohatých obyvatel Bolzana byla přítomnost letního sídla na náhorní plošině Renon! (Uvedu také všechny ostatní: víno získané z mé vlastní révy, lavice ve farním kostele, dům a obchod na ulici Portikov, krabice v divadle, manželka z místní bohaté rodiny, zásoba prádla pro šest měsíců a rodinná hrobka)))

Sezóna zde trvala přesně 72 dní. Zjevně 29. června, v den svatých Petra a Pavla, proběhlo grandiózní „přemístění“ do hor.

V dnešní době 72 lidí svítí jen málo lidí, ale alespoň na jeden den se sem musíte dostat všemi prostředky! Radost je zaručena!

Vedle stanice lanovky v Soprabolzanu se nachází úzkorozchodná vlaková stanice Soprabolzano - Collalbo (alias Klobenstein). Na trase jezdí drobečkové vlaky, jel jsem tam po starožitnosti (v roce 2007 se tato cesta stáří stála), zpět, po úplně moderní - tj. Tato miminka jsou někam schválně vypouštěna! Nezapomeňte zde také orazítkovat své lístky. I na mezistanicích (a jsou tady tři), těsně pod baldachýnem na lesní mýtině, jsou modrá zařízení a fungují!

Jízdní řád vlaku je výhodný, po 10. hodině odjíždí každou půl hodinu. Mimochodem, jihotyrolský přepravní web je http://www.mobilitaaltoadige.info, najdete tam naprosto vše, co potřebujete. Vlak má číslo 160 a lanová dráha Renon - 161. Pokud někdo stále kategoricky nesouhlasí s výtahem, pak můžete jet autobusem 165 z Bolzana do Collalba. Vlak ale rozhodně doporučuji. Je to skutečné dětství - hračka))) S úchvatným výhledem z oken, když se lesní houštiny rozdělí a otevře se panorama náhorní plošiny. Celá cesta mezi koncovými stanicemi trvá 15 minut.

Co mi to bylo v Collalbo? Vlastně, i když úplně bez důvodu - stojí to za to. Jen se díváte, dýcháte, relaxujete a užíváte si.

Ale cíl byl přesto - půl hodiny chůze od nádraží jsou slavné hliněné pyramidy (Piramidi di terra), které jsou považovány za nejvyšší a nejokázalejší v Evropě.
Z geologického hlediska je tento zázrak pod ochranou UNESCO Světové dědictví UNESCO také zahrnuje nádherné panorama Dolomit, otevírající se z náhorní plošiny Renon.

Ve stanici Collalbo vás uvítá vtipná postavička - koza se zrcadlem v ... kopytu ??? Obecně ho drží))) A to je přesně ONA, jinak jsem si musel přečíst, že koza. Ne, samozřejmě, v naší době je tolik „koz“, kolik chcete, neustále se obdivují v zrcadle, ale stále je to koza! Její vemeno !!! Musíte být opatrnější, občané))).

Život turisty v Jižním Tyrolsku je snadný - zdá se, že vás neustále vede držadlo: značky jsou všude, všechny stopy jsou očíslovány, popsány a označeny. Brožury s popisem jsou k dispozici na jakékoli stanici.

Nebojte se - šipku k pyramidám uvidíte hned. Na chodnících navíc narazí na zelená kola s jejich vyobrazením. Tato ikona mi připomínala houby a z nějakého důvodu jsem chtěl nazývat samotné pyramidy houbami.

Cesta se vine kolem vesnických zahrad - vlčí máky a vlčí bob byly nádherné! Minulé hotely a penziony. Včetně hotelu Bemelmans Post se setkal s krásnou terasou a zahradou s bazénem a nádherným výhledem na Alpy! Ráno jsem volně šel na tuto terasu, při zpáteční cestě byla zavřená a byla tam cedule „jen pro hosty“.

Po chvíli se ocitnete ve vesnici Longomosso, která je připomínána pro svůj malebný rybník s liliemi. Odtud je to již velmi blízko k pyramidám. Ale málem jsem na ně úplně zapomněl, úplně v omámení ze závratného panoramatu plošiny a nad ní tyčících se Alp ...

A přesto, přesto - aha, se objevily! Neříkat, že „hlava na hlavě“, ale zajímavé! Nejvíce ze všeho vypadají jako obří hrady z písku, ale s obrovskými kameny nahoře. Ve skutečnosti díky přítomnosti těchto kamenů v zemi vznikají pyramidy.

Při kontaktu s vodou se jílovitý horský svah stává strmějším, erodovaným, ale pokud je část země chráněna velkým kamenem, pak se eroze v těchto oblastech zpomaluje a získá se sloup „ozdobený“ kloboukem - nebyl marně, že jsem myslel na houby! Některé sloupy jsou vysoké až 30 metrů. Navíc „rostou“ po každém dešti. Pokud ale oblázek spadne z temene hlavy, sloup se docela rychle zhroutí.

Na vyhlídková plošina Pokud budete mít štěstí, můžete využít zajímavou nabídku: vezměte si pohlednici s pohledem na pyramidy z plastové nádoby, podepište ji a vhoďte do schránky, která je právě tam. V oznámení stálo, že místní turistická kancelář zaručuje bezplatnou dopravu na jakoukoli adresu! Je to škoda, ale kontejner byl prázdný ...

A zde (jako na mnoha podobných místech) je grafika ukazující „názvy“ okolních hor. Teď už vím "od vidění" Sassolungo (3178 m), Sassopiatto (2954), zubatá kráska Punta Santner (2414) a neméně velkolepý Sass Rigais (3025). Nejvíc vysoký vrchol Dolomitov - Marmolada (3344) - odsud to téměř nevidíte, ale i bez ní, jaký soubor!

Zpět do Klobensteinu jsem šel po stejné silnici, ale objevovala se stále více nové krásy a chuti. Na zpáteční cestě ve vlaku se otevírala okna, netřeba říkat, že jsem 15 minut stál u okna s připravenou kamerou? Naštěstí tam nebyli téměř žádní lidé, nikomu nepřekážela.

Zdálo by se, že je čas jít dolů, ale na rozloučení s horami nebyla síla - pokynuli! Vydal jsem se tedy zpět po vlaku ulicemi Soprabolzana v naději, že odjinud bude možné obdivovat nádheru Dolomity... A povedlo se! Naštěstí opar téměř zmizel!

Když jsem šel do Tyrolska, moudře jsem předpokládal, že nebudu lézt do žádných hor, ale jen se na ně dívat zespodu. Aha, jak! Člověk tam musí jen být, ale číst lákavé brožury, a to mě táhne k nějaké - i když ne nejextrémnější - trati, nejlépe blíže majestátním obrům ... A stejně jsem přelezl 2200 ...

Tento příběh je už dlouho na dokončení))) A tak se ukázalo, že je bezrozměrný. A to je právě Bolzano a jeho bezprostřední okolí! Běda mi! .. Jen abych se udržel v "trilogii"!

(Bolzano) se nachází v přírodní pánvi (průměr 265 m), porostlé vinicemi. Zde díky mírnému podnebí rostou palmy, cypřiše a olivy. Podél okrajů města se na rozdíl od typické středomořské vegetace zvedají horské štíty. Často sněží Dolomit Catinaccio(Dolomiti dei Catinaccio), Rosengarten(Rosengarten), kde podle germánských legend žije trpasličí král Laurino.

Bolzano Valley bylo osídleno před tisíci lety. Ve 12. – 13. Století. zde bylo postaveno město, které zůstalo beze změn až do 19. století. Poté se město proslavilo turistické centrum s hlavní atrakcí - čtvrť Gris(quartiere di Gries), proslulá jako klimatická stanice. Dnes láká tisíce turistů. Jednou z celebrit je lidská mumie, odebraná v ledu a uložená v archeologické muzeum... Pozoruhodné jsou také veletrhy, sedm muzeí a čtyři hrady.

Přesná data o vývoji města neexistují až do 12. – 13. Století, kdy bylo obklopeno kamennými zdmi. Na tomto území však již v 15. století. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. existovala malá silniční stanice římské říše. V 11. století. území přešlo do vlastnictví tridentských biskupů, kteří zde založili první osadu na místě skutečné Via dei Portici. V intervalech mezi válkami byly postaveny takové architektonické památky jako Katedrála a dominikánský kostel... Být na křižovatce obchodní trasy, město se stalo důležitým obchodním centrem (ve středověku se zde konaly až čtyři veletrhy ročně).

Walterovo náměstí, otevřen v 19. století. a je pojmenován podle velkého středověkého německého básníka a je centrem města. Stojí naproti gotickému průčelí katedrály (14. – 15. Století) s charakteristickou sedlovou střechou, románskými branami, kulaté okno v podobě růže a fresky Madony s dítětem (1475). A také nádherný reliéf v pozdně gotickém stylu, monumentální hlavní oltář z masivního mramoru (1710-20), krucifix ze 14. století, barokní kaple a fresky od Carla Henriciho ​​(1771). Gotický je také nedaleký dominikánský kostel, částečně zrekonstruovaný po bombardování druhé světové války, uvnitř vyzdobený freskami od Friedricha Packera (1496).

Na Plaza delle Erbe(Piazza delle Erbe) je trh s ovocem a zeleninou. A na křižovatce s Portice Street - Neptunova fontána(1745) a bývalý hotel Slunce (Albergo del Sole). Zůstali zde Goethe, Herder a císař Giuseppe II. Pokud odbočíte na Františkánskou ulici, můžete navštívit Františkánský kostel, také v gotickém slohu. Nebo klášter ze 13. století, Via Streiter, pojmenovaný po starostovi z 19. století, Via Bottai, typická historická ulice s restauracemi a obchody se suvenýry, a Přírodovědecké muzeum Alto Adige(Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige).

Nejznámější a nejnavštěvovanější ulice ve městě - Portice street, která dodnes neztratila svoji obchodní funkci. Domy na něm jsou 15-18 století, stojí za to věnovat pozornost Obchodní palác(Palazzo Mercantile). Do staré lékárny - malé muzeum olejů, balzámů, infuzí a esencí, obchod Družstvo řemeslníků Alto Adige... Skoro stejně starý

Náměstí Grano(Piazza del Grano), kde býval trh s obilím, a nyní malebný Dům Vah(Casa della Pesa) 17. století Paláce městské buržoazie 18. století nachází se na ulici a náměstí Mostra (Via e Piazza della Mostra): Palác Campfranco(Palazzo Campfranco), Menz(Menz), Puk(Neštovice). Chcete -li se seznámit s historií, archeologií, etnografií a uměním provincie, musíte jít na Státní muzeum.

Pokud projdeš Most Talvera(Ponte Talvera) a vítězné náměstí(Piazza della Vittoria) se můžete dostat k památníku vítězství, který se datuje do éry fašismu.