Reise nach Tungur im Altai. Berg Altai

Das Dorf Tungur. Republik Altai, Bezirk Ust-Koksinsky. Freunde, ich möchte euch von einem sehr erzählen interessanter Ort, das ist weit weg von der Zivilisation, wo man sogar auf besondere Weise atmet !!!

Das Dorf Tungur im bergigen Altai ist bei Kletterern, Kletterern, Esoterikern, Yogis, Fahrrad- und Motorsportlern bestens bekannt, es verfügt über eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur. Tatsächlich beginnen in diesem Dorf interessante touristische Routen zu den Sehenswürdigkeiten eines großen Naturpark und Katunsky Biosphärenreservat... Und vor allem zum berühmten Gipfel Sibiriens - dem Berg Belukha, der mit einer Aura alter Legenden und Geschichten des Altai-Volkes bedeckt ist. Schon der Name des Dorfes ist poetisch, in der Übersetzung klingt er wie "Schamanen-Tamburin".

Wo befindet sich Tungur? Lage des Dorfes Tungur: Republik Altai, Bezirk Ust-Koksinsky. Das Dorf erstreckt sich über 3 km am linken Ufer des türkisfarbenen Katun, gegenüber der Mündung des Flusses Kucherla, am Fuße des niedrigen Berges Verblyuzhonok. Die nördlichen Grenzen werden durch eine andere Höhe geschützt - den Berg Baida, der ein Ausläufer des Terekta-Kamms ist (er bietet eine schöne Aussicht auf Tungur und Belukha). Entfernung Nowosibirsk-Tungur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; Biysk-Tungur - 541 km; Gorno-Altaisk-Tungur - 449 km; Ust-Koksa-Tungur - 59 km.

Für Reisende, die das Altai-Gebirge erkunden, ist Tungur das beste Dorf für Aktive Erholung und Abenteuer. Rundherum erstrecken sich Hochgebirgslandschaften mit grünen Wäldern, dominiert von Zedern und Lärchen. Dazu kommen Akazien, kleine Birkenhaine und die Wiesen werden von Vogelkirschen und Wildrosenbüschen eingerahmt.

Im Osten beginnen von der Zivilisation unberührte Orte, es gibt keine Siedlungen. Und nur die Berge pressen die rasende Katun in enge Umarmungen. Viele alte Karten des Altai zeigen Autobahn Tungur-Inya am linken Ufer des Katun (durch das Dorf Inegen), 70 km lang, existiert tatsächlich nicht. Es ist eine Sackgasse, der Feldweg endet in der Nähe der Mündung des Akkem-Flusses. Danach beginnt ein kompletter Offroad-Abschnitt, der sogenannte „Tungurpfad“, 20 km lang bis nach Inegen selbst. Derzeit wird ein Projekt zum Bau eines modernen Autobahn, die es ermöglichen wird, Tungur direkt mit dem Chuysky-Trakt zu verbinden, aber bisher wird es nicht funktionieren, auf dieser Strecke nach Inegen zu fahren, obwohl 2006 eine Gruppe von Extremliebhabern auf Offroad-Fahrzeugen ein solches Kunststück geschafft hat. Irgendwo errichteten sie Behelfsbrücken, an manchen Stellen schleppten sie schwere Jeeps an den Händen, an besonders engen Stellen durchtrennten sie Felsen und erweiterten den Durchgang. Im Laufe der Jahre sind die Stege verrottet, der Weg ist abgebröckelt und wieder eingestürzt. Der Tungur-Inya-Pfad ist nur für Touristen zu Fuß, zu Pferd, mit Fahrrädern und Mountainbikes befahrbar.

Neben dem Tungur-Pfad liegt der "Stein der Gesundheit" - wie eine halbierte Felsformation, in deren Bruch 6 Personen bequem einsteigen können. Es wird angenommen, dass Heilkraft: Wenn Sie mindestens 10 Minuten in der Spalte stehen, verbessert sich Ihre Gesundheit erheblich. Oberhalb des Pfades treffen Sie auf einen weiteren einzigartigen Felsen - der Legende nach "Spiegel der Zeit". Anwohner astral mit dem Berg Belukha verbunden.In der Nähe befinden sich "Steinfrauen" - hohe Skulpturen mit menschlichen Gesichtern, die von alten Handwerkern geschaffen wurden. Die Route ist auch für diejenigen interessant, die sich den Akkem-Durchbruch oder das Rohr ansehen möchten - der tosende und reißende Katun-Fluss bahnt sich seinen Weg in einer engen Schlucht. Eine fünf Kilometer lange Kette von Stromschnellen und drei Meter langen Schächte ist das erste schwierige Rafting auf dem Katun, 23 Kilometer vom Dorf Tungur entfernt. Nur willensstark und mutige Touristen sind Wasserarbeiter, denn es gehört zur Komplexitätskategorie 4-5.

Das Interessanteste konzentriert sich südlich des Dorfes Tungur. Dort beginnt wildes Hochland, das mit primitiver Kraft atmet und selbst anspruchsvolle Touristen in Staunen versetzt. Die Tungur-Belukha-Route ist eine der beliebtesten im Altai-Gebirge, der Berg liegt in einer Entfernung von etwa 50 km, je nach Mäander des gewählten Weges. Unterwegs genießen Touristen herrliche Ausblicke und besuchen beliebte Naturattraktionen: den einzigartigen Akkem-See mit silbrig-weißem Wasser, hinter dem der Katunsky-Kamm mit schneebedeckten Gipfeln glitzert; das Tal des Kucherla-Flusses und der herrliche Kucherlinskoye-See (Entfernung vom Dorf Tungur - 33 km), in seiner spiegelnden Oberfläche spiegelt sich der Belukha-Berg; Das Tal der sieben Seen, interessant für seine Stauseen mit unterschiedlichen Wassertönen. Westlich von Tungur konzentriert sich die gesamte Zivilisation der Region Ust-Koksinsky - das regionale Zentrum und die Dörfer des Uimon-Tals (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Verkhniy Uimon).

Der Touristenstrom, der diesen abgelegenen Teil des Altai-Gebirges besucht, nimmt jedes Jahr zu. Alle Wege zum Dorf Tungur beginnen entweder in Biysk oder in der Hauptstadt des Altai-Gebirges - Gorno-Altaisk, Sie können entweder mit dem eigenen Auto oder mit dem Auto dorthin gelangen öffentlicher Verkehr... Von diesen Städten fahren regelmäßig Busse nach Ust-Koksa. Dann lokale Busse und Minibusse bringen Touristen nach Tungur.

Das Dorf Tungur liegt am linken Ufer des Katun, gegenüber dem Zusammenfluss des Flusses Kucherla, 60 km von Ust-Koksa entfernt. Am Ortseingang führt eine Hängebrücke über den Katun. Das Dorf ist ziemlich groß Touristenzentrum... Tungur ist am nächsten Lokalität auf dem Weg zum Mount Belukha und Ausgangspunkt zahlreicher Berg-, Wander-, Pferde- und Wasserwege touristische Routen... In der Nähe von Tungur gibt es mehrere touristische Stützpunkte, von dem aus Wanderungen zu den Seen Kucherlinskoye und Akkemskoye, Reiten, Rafting und Ausflüge zum Fuße von Belukha organisiert werden, wo ein guter Reitweg führt, auf dem ständig Touristengruppen gehen. Im Ort können Sie Pferde für die Pferderoute oder für die Warenlieferung mieten.

Am Eingang des Dorfes Tungur, rechts von der Autobahn am Ufer des Katun, befindet sich ein Denkmal für Pjotr ​​Suchow, den Kommandanten der Rotgardisten-Abteilung, die im August 1918 von den Weißen Garden besiegt wurde.

Am rechten Ufer des Katun, gegenüber dem Dorf Tungur, befinden sich das Touristenzentrum Vysotnik und das Touristenzentrum Tungur, das Teil des Touristenkomplexes Kucherla ist.

Alle Campingplätze verfügen über erfahrene Ausbilder, die auf eine bestimmte Art von Tourismus spezialisiert sind (Rafting, Pferdetourismus, Wandern, Bergsteigen).

Alle Straßen in Berg Altai Gehen Sie durch die Stadt Biysk, so dass die Beschreibung von dieser Stadt ausgeht. Die Strecke sieht so aus:

Die Entfernung von Bijsk beträgt etwa 526 km.

GPS-Koordinaten: 50.160435, 86.30967

In Biysk, nach der Brücke über Biya, fahren wir geradeaus, ohne abzubiegen. Hinter Bijsk beginnt der historische Teil des Tschuisky-Trakts. Die Straße ist ausgezeichnet asphaltiert, und gleich hinter Biysk befindet sich eine 4-spurige Straße. Stimmt, nicht lange, nach 20 km wird die übliche Zweispurigkeit, aber immer noch von ausgezeichneter Qualität. Ungefähr 150 km nach Biysk gibt es eine Gabelung vor dem Dorf Ust-Sema. Wir verlassen die Hauptstraße rechts entlang der Autobahn M-52 nach Tashantu. Wir überqueren den Katun auf einer neuen Brücke. Wir steigen zum Seminsky-Pass auf. Obwohl dies der höchste Pass des Chuysky-Trakts ist, ist er technisch nicht schwierig, Sie können ihn zu jeder Jahreszeit mit jedem Auto problemlos überwinden. Die Passhöhe, wie auch der gesamte Tschuiski-Trakt, ist sehr gut asphaltiert, nach der Abfahrt von Seminsky gibt es eine Gabelung. Der Chuisky-Trakt geht geradeaus. Wir müssen nach rechts gehen und den Schildern nach Ust-Koksa und Ust-Kan folgen. Nach Ust-Koksa beginnt die Uimon-Steppe. In 60 km liegt das Dorf Tungur.

Am Ortseingang führt eine Hängebrücke über den Katun. Das Dorf ist ein ziemlich großes Touristenzentrum. Tungur ist die nächste Siedlung auf dem Weg zum Berg Belukha und Ausgangspunkt zahlreicher Berg-, Wander-, Pferde- und Wassertouristenrouten. In der Nähe von Tungur gibt es mehrere touristische Stützpunkte, von denen aus Wanderungen zu den Seen Kucherlinskoye und Akkemskoye, Reiten, Rafting und Reisen zum Fuß des Belukha, der zu Fuß über den Kuzuyak-Pass und weiter aufsteigend erreichbar ist, der Akkem-Fluss, organisiert werden. Oder zu Pferd und zu Fuß - den Fluss hinauf. Kucherla und durch den Karatyurek-Pass zum Akkem-See und dem Fuß des Belukha. Im Ort können Sie Pferde für die Pferderoute oder für die Warenlieferung mieten. Tungur-Läden verkaufen Berghonig von lokalen Imkereien.

Am Eingang des Dorfes Tungur, rechts von der Autobahn am Ufer des Katun, befindet sich ein Denkmal für Pjotr ​​Suchow, den Kommandanten der Rotgardisten-Abteilung, die im August 1918 von den Weißen Garden besiegt wurde. Das Dorf hat eine Post, Mobilfunk.

Am rechten Ufer des Katun, gegenüber dem Dorf Tungur, befinden sich das Touristenzentrum Vysotnik und das Touristenzentrum Tungur, das Teil des Touristenkomplexes Kucherla ist.

Alle Campingplätze verfügen über erfahrene Ausbilder, die auf eine bestimmte Art von Tourismus spezialisiert sind (Rafting, Pferdetourismus, Wandern, Bergsteigen).

Ich habe oft ein Foto mit dem gleichen Thema gesehen - Bergsee, in dem sich der Himmel spiegelt, weiter ein Paar dunkler Berge, ähnlich den Toren, und dahinter eine grandiose leuchtende Wand aus Eis und Schnee von den Gipfeln. Ich wusste, dass es im Altai war und dass irgendwo in dieser Bergwand - Belukha (4509m), höchster Punkt Sibirien, der heilige Berg vieler Völker, und nach Roerich - Nordkailash. Und wenn das Autofahren entlang der Altai-Autobahnen das Vorrecht von Nowosibirsk und anderen Regionen in der Nachbarschaft ist, dann fahren die Leute von allen Enden des Unendlichen in die Berge und Flüsse des Altai, und selbst als ich in der Schule war, der Leiter unseres Touristenclubs nahm Gruppen hier. Es stellte sich heraus, dass der Ort auf dem Foto der Akkem-See war, die berühmteste Trekking-Attraktion in den Golden Mountains. Und obwohl ich selbst kein Wanderer bin (was ich noch einmal vergewissern musste), ritt die erfahrene Olga mit und ein einwöchiger Ausflug nach Akkem wurde mein Höhepunkt.

Die Geschichte über die Akkem-Kampagne besteht aus drei Teilen: dem Aufstieg vom letzten Dorf Tungur (einschließlich Filmmaterial vom Weg nach unten), dem Akkem-See und seiner Umgebung, den Radials nach Yarlushka und den Sieben Seen. In I zeigte ich Ust-Kan, aber zwischen ihm und Tungur liegt auch Ust-Koksa und das Uimon-Tal, das ich nach Akkem zeigen werde. Und statt eines Vorworts -.

Im Oberlauf des Katun liegt die fruchtbare Uimon-Steppe, die Altgläubige Belovodye. Dahinter liegt die kleine Katandinskaja-Steppe, deren Besitzer die Kosaken der Bikatunskaja-Linie der sibirischen Armee unter dem Zaren waren, unter deren Schutz Vasily Radlov 1865 als erster ihrer Archäologen grub Dorf Tungur, dessen Name mit Zabubennoe übersetzt werden könnte: Im Altai ist Tungur ein Schamanen-Tamburin. Hinter Tungur gibt es dünn besiedelte Berge ohne Straßen, nach 70 Kilometern kann man rausspringen. Blick stromabwärts, fast alle Aufnahmen von Tungur wurden auf dem Rückweg gedreht, als wir hier abreisten - und das ist nicht so einfach, denn hier gibt es keinen regelmäßigen Transport, offiziell ist die Durchfahrt wegen der Notbrücke in Katanda verboten, und an Inoffizielle Kleinbusse "nur für Einheimische" werden regelmäßig mit Geldstrafen belegt - ich vermute, dass ungefähr, wenn sie beim Transport von Touristen erwischt werden.

Auf dem Hochufer befindet sich das Grab der Soldaten der Roten Armee. Im Oberlauf des Katun war der Höhepunkt des Bürgerkriegs im Altai, und tatsächlich kämpften die Helden des Halbmythos. 1918 wurde Pjotr ​​Suchow in der Nähe von Tungur mit einem Trupp roter Partisanen getötet, von den "Weißen" in der Steppe des Altai besiegt und sich hier durch die Berge zurückgezogen. Im Jahr 1921 wurde in Katanda, in seinem Haus, der letzte Ataman der Bikatun-Kosaken, Alexander Kaigorodov, getötet, als er versuchte, Russland vom Territorium der Mongolei zu befreien. Die Einheimischen glaubten jedoch, dass er nicht starb, sondern ging nach China, und es war einfacher, sich mit Rot die Hände zu waschen. Hier liegt natürlich Suchow:

Es gibt auch ein Round House in Tyungur - ein offensichtlicher Uimon-Trend:

Und die rauen rostigen Muscheln erinnern daran, dass die Einheimischen nicht allein vom Tourismus leben. Ich habe Altaier in Tyungur gesehen, aber es schien mir, dass es hauptsächlich ein russisches Dorf war.

Und jenseits von Katunya - Eichhörnchen und der höchste Katun-Grat im Altai, von dem der Katun selbst in einer komplizierten Spirale fließt. Dies ist, wie ich es verstehe, das Kucherlinskaya-Tal, und normalerweise gehen sie es hinauf und das Akkem-Tal hinunter. Aber eine solche Reise, bei der der Kara-Turek-Pass die Täler teilt, dauerte zehn Tage oder sogar ein paar Wochen, die ich nicht hatte. Grundsätzlich erwies sich die Idee, dynamische Roadtrips und Bergtrekking in einer Reise zu vereinen, als, gelinde gesagt, nicht sehr erfolgreich - die meiste Reise mussten wir nutzlose (außer im Trekking-Teil) Fracht transportieren, Es war wirklich wenig Zeit für Trekking, und wir hatten schon Zeitverschwendung.

Belukha ist von den Hügeln oberhalb von Tungur, hauptsächlich Mount Baida, gut sichtbar. 12 Kilometer den Katun hinunter, fast gegenüber der Mündung des Akkem - der Mündung des Turgunda-Flusses, wo eine ganze "prachtvolle Sieben" Kezer-Tash ("Steinkrieger") aus der Turkzeit überlebt haben. Aber es dauert einen Tag, um dorthin zu gelangen, und ein Auto zu mieten ist unzureichend, Tausende, und ich habe auf dieser Reise viele "Steinfrauen" gesehen. Also gehen wir über die Brücke:

Die Hängebrücke über den Katun, nicht die erste und nicht die letzte entlang ihres Baches, hängt buchstäblich über dem Tungur:

Es wurde 1982 eröffnet, und wie ich es verstehe, strömten seit dieser Zeit Touristen in einem Bach nach Akkem und Kucherla:

Und wenn Tungur selbst am linken Ufer liegt, dann liegen hinter dem Katun seine Campingplätze. Auf dem Weg dorthin verbrachten wir die Nacht auf dem Campingplatz "Bely Krechet", der von zwei Jungen bedient wurde, die wie Brüder aussahen. Sie waren keine Servicearbeiter, sondern die klassischen "Altai-Zauberer", die Brüder in Gedanken in die Berge verhalfen, und dass sie dafür wenig Geld brauchten, wurde von uns und ihnen als Konvention empfunden. Aber die Jungs weigerten sich, unsere Sachen in den Gepäckraum zu bringen - von Tag zu Tag war das "Weiße Krechet" für den Winter geschlossen. Der benachbarte Touristenstützpunkt "Bayry" war bereits geschlossen - und das Anfang September! Das ganze Jahr über arbeitet hier nur Vysotnik, der die Funktionen eines Campingplatzes und eines Waldhotels vereint. Der "Höhenmann" hält diese beiden Täler und organisiert verschiedene Transfers. Auf Akkem hat er einen "Zweig", der hier einfach "Oberer Vysotnik" heißt, und den mussten wir auch kennenlernen.

Auf dem Rückweg verbrachten wir die Nacht auf dem Vysotnik - und ich verstand, dass ich für jedes Geld hier übernachten würde. Erstens waren wir vom Regen furchtbar erschöpft und bis auf die Haut durchnässt, und zweitens ... ein Wanderer sollte entweder nicht schwitzen oder Walross mitnehmen: Ich wollte mich unbedingt waschen. Im Sommer gibt es im Gemeinschaftsraum eine Touristenunterkunft mit Schlafsäcken, aber im September war sie bereits geschlossen, und es blieb die Wahl, ein Zelt aufzustellen oder in einem Hotel von oben zu übernachten. Zimmer mit Annehmlichkeiten kosteten dort 1.500 Rubel pro Person, ohne Annehmlichkeiten - 1.200 Rubel. Gleichzeitig gab es keine Möglichkeit, nasse Lumpen zum Trocknen aufzuhängen, der Warmwasserbereiter war für eineinhalb Personen ausgelegt, und vielleicht fehlte es Wi-Fi könnte durch das Fehlen von Glasfaser in Tyungur erklärt werden. Es ist auch verboten, in den Zimmern zu essen und Lebensmittel aufzubewahren, aber wer kontrolliert das? Der Rest des "Vysotnik" war gut - eine gemütliche Gegend, höfliches Personal, ausgezeichnetes Essen im Café (aber teuer), Touristeninformation aufmerksam auf die Kunden, was uns auf dem Weg "dahin" geholfen hat. Und Sie müssen nicht hier einchecken, um den Gepäckraum beim Wandern in den Bergen zu nutzen.

Es gibt auch eine separate Sendung. Am Morgen wurden wir durch das Geräusch einer Schraube aus dem Zimmer gelockt:

Ein kleiner Hubschrauber traf ein - ein leichter amerikanischer "Robinson R66", Fünfsitzer mit Laderaum. Schwere Hubschrauber, wie viele von ihnen in Sibirien gesehen haben, sind ausschließlich russisch und sowjetisch, aber kleine "fliegende Autos" sind in Übersee ausnahmslos "Robinsons" mit einem charakteristischen Mast unter dem Propeller:

Hubschrauberrundflüge sind im Altai ein sehr beliebter Spaß, und es deutet darauf hin, dass es nicht so wenige Leute mit Geld gibt, wie es scheint. Ein 40-minütiger Flug mit einem Belukha-Flug kostet 70.000 Rubel über Bord, und dieser spezielle R66 flog mit einer Zwischenlandung (anscheinend zum Auftanken) in Tyungur. Die Aufnahme zeigt die gesamte Kabine des Helikopters, die sich kaum vom Auto unterscheidet. Soweit ich weiß, fliegen hier 4 Touristen und ein Instruktor, und die Tour wird automatisch gelesen.

Er gab nicht an, ob dieser Hubschrauber als Transportmittel verwendet werden könnte - um Touristen auf dem Akkem-See abzusetzen oder von dort abzuholen, in beiden Fällen mit Belukha. Eine bekanntere Transfermöglichkeit für diejenigen, die zu Fuß zu faul sind, ist ein Pferd, aber der Preis ist vergleichbar mit einem Helikopter: Erstens wird ein Tourist mit Last nicht von einer, sondern von zwei Stuten getragen (eine für selbst, der zweite für einen Rucksack); zweitens führt ein Ausbilder die Karawane, deren Pferd zum gleichen Preis separat bezahlt wird; drittens zahlen Sie die Rückfahrt separat zu den gleichen Tarifen für jedes Pferd. Das heißt, die Berechnungsformel lautet wie folgt: Anzahl der Pferde = (Anzahl der Touristen) x2 + 1, und das alles multiplizieren wir mit der Anzahl der Tage + 1. Wenn man bedenkt, dass die Miete einer Stute 1500 pro Tag kostet, für zwei wir würde von 15 bis 22 Tausend Rubel bekommen , von denen die Hälfte bis ein Drittel für die Rückkehr des Ausbilders ausgegeben würde.
Der einfachste Weg, den Transfer zu vereinfachen, besteht darin, einen "Shishige" (Fracht GAZ-66) zu Three Birches zu nehmen. Tatsache ist, dass Akkem 15 Kilometer unterhalb von Tungur (Karte) in den Katun mündet und um ihn zu erreichen, muss man auf einer langweiligen Forststraße den Kuzuyak-Pass überwinden: Der erste Tag der Reise verspricht viel Kraft und wenig Brille. Taxi "shishiga" kostet 10 Tausend Rubel, was sogar für eine große Gruppe günstig ist, aber Individualtouristen für 1100 Rubel (100 Rubel - die Kommission von "Vysotnik") werden ziemlich häufig angeschlossen. Und am Abend, als wir zum "Weißen Gerfalken" aufbrachen, wurde uns gesagt, dass es für morgen keine Gelegenheiten gäbe, und sie könnten maximal für das gleiche Geld am Rafting zur Mündung des Akkem teilnehmen. Am Morgen wurde jedoch plötzlich ein Auto gefunden, das Material und Fracht nach Three Birches transportierte, und die Mädchen aus Vysotniki, die unseren Wunsch nicht vergessen hatten, riefen mich an. Um 2200 für zwei zu zahlen oder nicht zu zahlen, hatten Olga und ich nicht einmal eine Frage. Um 11 Uhr morgens fuhr ein Jeep bis vor die Tore von Vysotnik und brachte uns nach Kucherla - dem eigentlichen "letzten Dorf" drei Kilometer weiter:

Wenn Tungur mir hauptsächlich russisch vorkam, dann ist Kucherla ein fast reines Altai-Dorf. Und viele Häuser von Kucherla haben Chaks - traditionelle Altai-Anhänger. Denn das Pferd ist hier kein Luxus, sondern Fortbewegungsmittel und Verdienst:

Irgendwo in Kucherla wartete ein "Shishiga" auf uns. Auf der Kuzuyakskaya-Straße kann man sie so treffen, aber laut anderen Touristen nehmen sie von jedem Punkt aus strikt 1000 pro Person und verhandeln nicht.

Durch Holzbrücke"Shishiga" überquerte den Kucherla River, der noch türkiser ist als der Katun. Das Kucherlinskaya-Tal gilt im Vergleich zum Akkem-Tal als malerischer und sanfter, aber auch länger, und die Schönheit der Hochgebirgsseen und des fast kilometerlangen Myushtuaira-Gletscher-Eisfalls, zu dem es führt, sind sehr schwierig um zu gelangen, und in der Regel biegen Touristen von diesem zum Kara-Turek-Pass nach Akkemu ab, auf dem sie hinuntergehen. Achten Sie auf das Bruchstück der Brücke und einen Haufen Baumstämme - die Brücke wurde vor einigen Jahren von einem Hochwasser weggespült, aber seitdem wurde eine neue gebaut, ebenfalls aus Holz.

Die Straße hinter der Brücke sieht im Grunde so aus, und nach dem Regen fahren hier nicht einmal UAZs - nur Shishiga, nur Hardcore! Und wie viel Spaß es machte, ihn knöcheltief im glitschigen Schlamm oder, wenn am Rand, hüfttief im feuchten Gras entlangzulaufen ...

Ein paar Kilometer von Kucherla entfernt - eine grandiose Wiese, selbst zwei Kilometer breit, dahinter wieder Wälder und ein schmutziger Feldweg. Nur ein gewöhnlicher Wald ohne besondere Schönheit, der Stunden dauern würde. "Zählen Sie zu Fuß überflutet!" würde mit Olga denken, einander ohne Worte verstehend. Der einzige spektakuläre Ort auf den 22 Kilometern dieser Straße ist tatsächlich der Kuzuyak-Pass (1513 m). Er erhebt sich 700 Meter über der "Kucherlinsky"-Seite, 500 Meter über der "Akkemskaya"-Seite, und der Aufstieg ist nicht extrem, sondern einfach langweilig und schwierig.

Entlang ihrer Flüsse sind Tungur und Kucherla zu sehen:

Und dies ist bereits ein Abstieg hinter Kuzuyak, und das tiefe Tal von Akkem ist in der Ferne deutlich sichtbar. Bemerken Sie, wie sich die Beleuchtung verändert hat? In der Sonne sind es in diesem Tal unnatürlich leuchtende Farben:

Hier war die Straße nicht mehr nass, sondern staubig. Ein paar Mal sahen wir Touristen auf uns zukommen, und hinter Kuzuyak sahen wir an einigen Stellen Heufelder und Zäune.

Der Rückweg war viel schwieriger - das Wetter wurde schlecht, es regnete zwei Tage hintereinander und die Straßen waren von allen Seiten verstreut, aber diesmal gab es keine Gelegenheit. Daher gingen wir zu Fuß, und nur die wilden Hagebutten, die auf der "Akkemsk"-Seite des Passes reichlich wuchsen, schwächten unsere Bemühungen - wir sammelten sie für den zukünftigen Gebrauch und brühten sie nach der Wanderung für einige Tage in Tee auf .

Es ist bequem, die Zickzacklinien des breiten "Shishishny"-Pfades entlang schmaler und steilerer Pfade zu schneiden. An den Hängen ist der durch Wurzeln befestigte Matsch nicht so rutschig, aber im Flachland kann es sehr eklige Sümpfe geben. Diese Wege sind weniger für Fußgänger als für Reiter, die uns manchmal begegnet sind:

Und auf dem Weg zum Pass bemerkte ich plötzlich einen Hund zu meinen Füßen. Rückblickend sahen wir einen Wohnwagen, aber nur einige andere:

Hier ritten keine imposanten Touristen mit einem Misanthropenlehrer, sondern strenge Altaier mit Gewehren, und es gab viel mehr Pferde als Reiter, und jedes Pferd hing etwas auf, das vor allem einem Kartoffelsack ähnelte. Nachdem er aufgeholt hatte, rief uns der Anführer zu: "Spring auf den Rotschopf! 1000 Rubel an Kucherla!"

Ich fragte den nächsten Altaier, von wo aus Sie wollten, und er antwortete mir: "Was interessiert Sie?" in einem Tonfall, als würde er bei der nächsten Frage die Waffe von der Schulter nehmen und auf ihn schießen. Erst nachdem wir uns um sie gekümmert hatten, stellten wir fest, dass es sich um Shishkari und die "Kartoffeln" in Säcken handelte - Zedernzapfen von einigen entfernten Grundstücken, deren Standort sie natürlich nicht glänzen wollten. Das Treffen mit der Packkarawane rechtfertigte für mich irgendwie die beschwerliche Rückfahrt.

Kommen wir zurück zum sonnigen Start der Wanderung. Irgendwann tauchte eine ail aus dem Gebüsch auf - es gab einen kleinen Campingplatz, wo die "Shishiga"-Materialien transportiert wurden, anscheinend zur Konservierung für den Winter. Sie fuhren uns noch einen halben Kilometer vorwärts über eine weite Wiese und landeten auf dieser Lichtung, im Volksmund die Drei Birken genannt. Allerdings gibt es hier mehr als drei Birken, und ich weiß nicht, welche der Lichtung den Namen gegeben haben.

Es gibt ein paar völlig verlassene Häuser, in denen wir auf dem Weg "dahin" zu Tisch gegessen haben, und auf dem Rückweg haben wir uns dort niedergelassen, um dort buchstäblich nass bis auf die Haut zu übernachten: wenn wir bei starkem Regen laufen für mehrere Stunden sparen keine Regenmäntel und Jacken ... Drinnen war es nicht wärmer als im Zelt, aber im Gegensatz zum Zelt war das Haus vor unserer Ankunft. schon stand. Er hat in seinem Leben wahrscheinlich schon viel gesehen:

Also sind wir 22 Kilometer gefahren. Wie die weitere Reise zeigte, wären wir an einem Tag nicht an ihnen vorbeigekommen: Ich kann einfach nicht in den Bergen laufen, und Olga hat in drei Jahren ohne Wandern ihre Kraft und Geschicklichkeit verloren. Außerdem war sie es gewohnt, mit einer großen Gruppe zu gehen, und so sammelte sie, egal wie leichter ihr Rucksack war, auf der Straße immer noch mehr ein, als sie tragen konnte. Ich konnte es abladen (und trug am Ende mehr als 30 Kilogramm), aber in rein touristischen Angelegenheiten - Zelt aufstellen, Essen kochen - brachte mir wenig, außer Brennholz für eine Spanplatte zu sammeln und Wasser aus einer Bach, also haben wir 3 Stunden aufgebaut, aber wir haben uns überhaupt 4 Stunden versammelt, das heißt, wir sind 7-8 Stunden am Tag mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit (einschließlich Halt) von 1 km / h aufwärts und 2 km / h gelaufen nach unten, wenn in einer geraden Linie gemessen. Von Tungur nach Three Birches - 22 Kilometer entlang der Straße; von Three Birches bis Lake Akkem - ungefähr die gleiche Menge in einer geraden Linie, also 1,5-2 mal mehr. MChS und Grenzwächter passieren den Akkem Trail an einem Tag (dies ist in ihren Standards enthalten), normale Touristen - 2-3 Tage von Tungur und 1-2 Tage zurück, aber wir sind 2,5 Tage von Three Birches gestiegen und 2 Tage runter gegangen nach Tungur.

Und wir hätten noch langsamer laufen können, aber der Akkem-Trail ist keine wilde Taiga, sondern ein Park. Wahrscheinlich sah der Chuisky-Trakt in der "Vychnaya" -Ära ungefähr gleich aus - mindestens einen Meter breit und mit sorgfältig gesägten Baumstämmen, die auf die Straße fielen. Auf dem größten Teil des Weges gibt es feste Kanmi und Wurzeln, und wenn sie beim Abstieg im Weg sind, helfen sie beim Aufstieg sehr, indem sie eine Art Treppe bilden, und es ist bei jedem Wetter nicht rutschig, hierher zu gehen.

Rechts fließen Bäche in steilen Felsrinnen:

Auf der linken Seite, hinter den Bäumen, taucht manchmal eine Mauer auf und das Geräusch des wilden Akkem ist zu hören:

Es gibt Gabelungen auf dem Weg, aber sie sind alle bedingt – die Äste werden nach maximal mehreren hundert Metern zusammenlaufen. Und über die gesamte Länge des Weges alle 2-3 Kilometer und noch häufiger - Polyany. Sie wurden von Touristen so gründlich erschlossen, dass andere auf Maps.me als Campingplätze gekennzeichnet sind. Viele haben Saucen, Salz- oder Zuckergläser, Wasserflaschen übrig – nimm sie und verwende sie, wenn du sie nicht verachtest! Hier zu Fuß zu gehen ist nicht gefährlich - selbst wenn Sie sich beide Beine gebrochen haben (was hier nicht so einfach ist), dann werden in ein paar Stunden (und höchstwahrscheinlich sogar früher) andere Touristen vorbeikommen, und wenn sie sich nicht selbst helfen, sie wird dem oben genannten Ministerium für Notsituationen Bericht erstatten. Aber all diese selbstgebaute Infrastruktur hat eine Kehrseite - einen Mangel an Brennholz. Sogar die Pommes Frites sind auf den meisten Wiesen fast sauber ausgewählt, und es dauert eine ganze Stunde, um sie für ein Kochen im weiten Bereich der Wiese zu sammeln.

Das wichtigste Wahrzeichen auf den lokalen Wanderwegen ist Pferdemist. Wenn Sie ihn längere Zeit nicht gesehen haben, ist es Ihnen anscheinend gelungen, an den falschen Ort zu gehen. Aber wider Erwarten gibt es nicht viel Müll - irgendwo liegt vielleicht ein Stück Papier oder eine Blechdose herum, spontane Müllhalden auf dem gesamten Weg habe ich aber noch nie gesehen. Das Stück Eisen, das entweder wie ein selbstgebauter Ofen aussah oder wie ein Burbulator für ein ganzes Hippie-Lager, war die größte Probe des lokalen Mülls, und selbst dieser vielleicht kein Müll, sondern ein "funktionierendes" Sieb für Kiefern Nüsse. Und es geht nicht um die Kreativität der Touristen (eine Viehzucht pro Monat reicht aus, um den gesamten Weg zum Staat eines Gadyushnik zu verstopfen), sondern im Altai verstehen sie, dass sie aufräumen müssen, und Freiwillige und Ausbilder achten auf die Sauberkeit entlang des Akkem-Pfades. Nicht der letzte Grund sei, dass Müll Bären anzieht, Probleme, die hier niemand wirklich braucht. Aber wenn Sie Goga treffen, denken Sie daran, dass er ein Mensch ist!

Tatsächlich gibt es nicht viele interessante Dinge auf dem Weg. Wald und Wald, dicht und feucht und nicht so sehr an Berge erinnern wunderschöne Aussicht wie viele Sinuskurven sind drin? vertikale Ebene, das ist die Spur.

Das einzige, was das Auge erfreut, sind die Lebewesen - zum Beispiel der Nussknacker. Ich wusste nicht, dass sie so ein komisches Aussehen haben:

Die Eichhörnchen hier sind meist schwarz, und davon gibt es wirklich viele:

Und auf den Steinen unter den Füßen wuseln solche schwarzen Spinnen, oder besser gesagt Heumacher, reichlich:

Der Wegabschnitt hinter Three Birches erwies sich als der schwierigste - ständige steile Anstiege, manchmal Scheinabfahrten: Wenn die allgemeine Richtung nach oben geht, versprach jede Abfahrt einen neuen Aufstieg. Außerdem merkte Olya nicht sofort, dass ihre Tragfähigkeit nachgelassen hatte, und ich wollte nicht aufhören, und so überanstrengte sie sich bereits auf dem ersten Kilometer, sodass sie sich bis zum Ende der Wanderung nicht erholen konnte. Hin und wieder sind wir anderen Touristen begegnet, deren Rucksäcke zweimal kleiner waren als unsere - und ich habe leider zu wenig Erfahrung, um zu verstehen, wie das gelingt. Wir gingen an einem Tag ungefähr 6 "gerade" Kilometer, und in der Abenddämmerung standen wir zwischen den Felsbrocken unter einem Kurumnik in der Nähe des Baches Akkemskaya Pad für die Nacht auf. Bis zum Ende der Reise nannte ich diesen Ort Devil's Glade, denn aufgrund von Müdigkeit und Niedergeschlagenheit, sehr bescheidenen Ergebnissen, hatte ich hier einen epischen Streit mit Olga.

Und Belukha versöhnte uns am nächsten Tag. Irgendwann sahen wir eine Abzweigung - ein Pfad ging bergauf, der andere bergab, und Olga erinnerte sich von ihrer letzten Reise in diese Gegend an einen bestimmten Unteren Akkem-Pfad, auf dem wir durch Büsche und Kurums klettern mussten. Daher ging sie oben zur Aufklärung, und ich - unten und schnell feststellend, dass der untere Weg mehr ausgetreten war, kehrte ich zu meinen Rucksäcken zurück. Und als ich aufschaute, sah ich ein Eichhörnchen, das jenseits der Taiga leuchtete und:

Und ich wusste damals noch nicht, dass es Belukha selbst war, zusammen mit dem runden Delone-Gipfel (4260m). Von russischer Seite sehen sie aus wie eine Kuppel und eine Pyramide, wenn man so will – wie Osterkuchen und Ostern. Die Altaier nennen es Kadyn-Bazhy, was das Haupt des Katun bedeutet, aber gleichzeitig bedeutet das Katun selbst "Dame", und dann ist Belukha einfach der Main des Mains. Nach dem Altai-Glauben ist sein Gipfel ein Kanal, der unsere Welt mit dem himmlischen und sich nähernden heiligt heiliger Kummer sogar Schamanen waren verboten. Ich begann mit Fotografien von Belukha. Nun, das gesamte Belukha-Massiv wird vom Altai als Uch-Sumer (dreiköpfig) bezeichnet und sein drittes Element ist der westliche Belukha (4435 m), der zweithöchste Gipfel im Altai und der spektakulärste der Berge oberhalb von Akkem. Hinter den Bergen entsteht ein sanfter Hang mit dem Gebler-Gletscher (Militärarzt Friedrich Gebler erforschte den Berg 1835 erstmals), von dem die Katun ausgeht, und der steile Nordhang ist die Akkem-Wand, aus der Akkem selbst mit a . ausbricht brüllen. "Ak" bedeutet in allen türkischen Sprachen "weiß", "wer" ist ein Fluss in der alttürkischen Sprache. Akkem ist wirklich nicht türkis, sondern durchgehend weiß:

Und ein Schild auf einem Stein am Weg erinnert an sein hektisches Temperament:

Akkem scheint nicht tief zu sein, aber es ist wirklich nicht einmal ein richtiger Fluss, sondern ein Übergang zwischen einem Fluss und einem Wasserfall. Kontinuierliche Stromschnellen von 40 Kilometern Länge. Hier sehen Sie - die Neigung des Kanals ist mit bloßem Auge sichtbar! In der Ferne, hinter den Bäumen, ist der westliche Gipfel von Belukha:

Aber die Sinusoiden der Taiga endeten, und der Weg führte jetzt an Akkem entlang, und das riesige Gefälle des Flusses für den Weg war ziemlich erträglich. Am zweiten Tag war das Haupthindernis die Grills, die aber auch meist gefunden wurden. Als wir nach oben gingen, fiel mir ein, dass es zwei oder drei waren, auf dem Weg nach unten stellte sich heraus, dass es mindestens fünf waren.

Und die Nebenströme, die immer noch ab und zu rüberkommen. Es wurden viele Brücken gebaut, hier ist die solideste:

Auf den Steinen eines der Kurumniks schlug ein großer Schmetterling, der kraftlos wie eine Fliege summte. Ihre Zeit ist vorbei:

In den Bergen sind es im September -15, und eezi (Geister der Berge) waren freundlich zu uns - obwohl die Nächte kalt waren und es unterwegs mit Regen überflutet wurde, ist die Temperatur trotzdem nie unter 5-7 Grad gefallen .

Hier trafen wir einen Kobold, der uns nicht die geringste Aufmerksamkeit schenkte - er umgeht seinen Besitz, bevor er für den Winter eingemottet wird:

Sodenschuppen unter verdrehten Wurzeln sind so rübergekommen, dass sie als Hütte genutzt werden können:

Wir kamen jedoch nicht nur an ihnen vorbei, sondern auch am größten Parkplatz gegenüber dem Tekelu-Wasserfall, zu dem anscheinend die meisten Touristen von Three Birches an einem Tag gelangen. In der Nähe sei der Wasserfall sehr schön, sagt man, aber hier gibt es keine Brücken über Akkem, und wie der Furtversuch enden kann, zeigt Foto # 39a. Außerdem bin ich mir sicher, dass der Fluss dort viel stärkere und erfahrenere Menschen mitgerissen hat als wir. Daher gehen sie normalerweise mit einem separaten Radial von oben nach Tekelushka:

Jenseits von Akkem tauchen unterdessen bereits Schmerlen auf - noch nicht unser Weg, aber die umliegenden Berge werden oberhalb der Linie ausgesaugt, wonach keine Bäume mehr wachsen:

Nachdem wir einige Kilometer hinter Tekelushka vorbeigefahren waren, beschlossen wir, für die Nacht aufzustehen - am zweiten Tag gingen wir etwas mehr als am ersten, aber es blieben noch etwa 4 Kilometer bis zum Ziel. Nun, ich wählte die Lichtungen nicht zuletzt wegen der Aussicht, die sich von der Küste von Akkem aus öffnete - zum Beispiel in all seiner Pracht Zapadnaya Belukha vor Sonnenuntergang ... siehst du das GESICHT auf der Piste?

Aber im Morgengrauen - und das gesamte Massiv von Uch-Sumer, in dem andere Esoteriker den Dreizack von Shiva sehen. Die Aussicht ist grandios, und dank des strengeren Klimas sind die Eis-4-Tauser des Altai nicht weniger majestätisch als.

Morgens an der gleichen Stelle. Der Titelrahmen des Beitrags wird hier ebenfalls entfernt. Die Farben sind noch unwirklich:

Und andere Touristen kamen die ganze Zeit auf uns zu, und ihre Geographie war überhaupt nicht die gleiche wie die derjenigen, die man auf den Straßen traf - fast niemand aus Nowosibirsk oder Barnaul, aber jedes Mal Moskau oder St. Petersburg und auch Jekaterinburg , Kasan, Archangelsk, Cesky-Budeyovitsy ... Nur einmal auf dem Rückweg begegneten wir Touristen zum Überholen: Obwohl wir langsam unterwegs waren, war die Strömung nach oben praktisch versiegt (zumal sie oft Kucherla hinauffahren), und diejenigen, die uns folgten, folgten schneller, nur etwas schneller und in etwa der gleichen Art von Halt und Übernachtung. Die Entgegenkommenden erschienen alle ein bis zwei Stunden auf dem Weg nach oben, mehrmals täglich auf dem Weg nach unten, und wir grüßten ausnahmslos, tauschten Fragen über den weiteren Weg aus und gingen weiter. An den Vorhangmauern, die Gruppe passieren lassend, bin ich vom Weg abgekommen, und der letzte Passant hat mir immer die Hand gegeben - wie auf Winterstraßen, wo einer in den Schnee rutscht und der andere, nachdem er vorbeigekommen ist, sie herauszieht .

Manchmal kamen Pferde mit einem einsamen Lehrer, meistens einem Altaier - sie hatten die Passagiere bereits nach oben gebracht ...

Und ständig hörte man in der Akkem-Schlucht jeden zweiten Tag das Knistern eines tief fliegenden Helikopters - zuerst talaufwärts und 20 Minuten später wieder abwärts. Dies ist übrigens kein "Robinson", sondern auch eine amerikanische "Bell-407" (oder eine andere "Bell"), dh nicht nur "Vysotnik" führt einen Vorbeiflug an Belukha durch:

Der Wald lichtete sich während der ganzen Tage des Aufstiegs allmählich, die Birken und Espen wurden kleiner, und am dritten Tag wurde die Lärche zum Hauptbaum. Irgendwann stießen wir auf ein Tor für Pferde (um nicht nachts beim Weiden unterzugehen), das sich nur nach kurzem Überlegen öffnen ließ. Aber als ich sie hinter mir schloss, fühlte ich, dass das Ziel sehr nahe war.

Im nächsten Teil - über den Akkem-See und seine Bewohner.

PS
Nun, wenn jemand von erfahrene Touristen meine Geschichte schien lustig oder erbärmlich - lache und bemitleide deine Gesundheit. Ich bin kein Wanderer, und obwohl Olga und ich in diesem Sommer drei Wochen zusammen waren, habe ich nicht viel Erfahrung gesammelt. Olga fragte, warum ich es immer so eilig und aus dem Häuschen habe, und nach kurzem Überlegen fand ich die Antwort - da ich Trekking nicht mag, ist die Situation einer langen Wanderung mit schwerem Rucksack schon Stress für mich , und das Ziel ist immer bedingungslos wichtiger als der Weg vor ihr. Wenn ich also noch solche Fahrten unternehme, dann auch unter "Park"-Bedingungen und nur für ein paar Tage, zum Beispiel nach Seydozero oder Ergaki.

Altai-2017
... Reiseübersicht usw. Katu-Yaryk, Pazyryk, Mikhalych-Außenposten.