Больцано замок в историческом центре. Больцано – немецкий город севера Италии

Больцано (Италия) - все о городе, главные достопримечательности Больцано с фото и описанием, самые интересные туристические маршруты на карте.

Город Больцано (Италия)

Больцано- столица Южного Тироля, небольшой город в Италии в живописной местности Итальянских Альп в регионе Трентино-Альто-Адидже. Город расположен к югу от Валь-Адидже в очень красивой долине. Природа - это, наверное, главная и самая лучшая достопримечательность Больцано - суровые горы, леса, красивейшие долины.

В Больцано 25 % населения - немецкоговорящее. На немецком языке город называется Бозен.

Город пересекает река Изарко, на юг, по направлению к Вероне, течет река Адидже. Климат города - мягкий, комфортный. Хотя зимой возможны морозы, снегопады. Поэтому если Вы едете в Больцано в холодное время - захватите теплые вещи.

Среди замечательных достопримечательностей Больцано с точки зрения архитектуры - старинный собор, дворец Меркантиле, церковь францисканцев. Сама архитектура города представляет собой причудливое смешение итальянской, австрийской и альпийской архитектуры. В окрестностях города расположены красивые замки - Новале, Флавон, Мареккио, Ронколо. Рядом расположен красивый городок Ренон.

История

История Больцано начинается в 12 веке, когда принц Тренто объединил соседние поселения и основал здесь рынок.

Во второй половине 14 века город перешел под власть Габсбургов. В это время Фридрих III даровал городу различные привилегии.

В 15-16 веке Больцано превратился в экономический и политический центр графства Тироль, что способствовало его быстрому развитию.

В 16-17 века, благодаря значительной иммиграции из южной Германии и Австрии, в городе увеличивается население, развиваются торговля, промышленность и ремесла.

После Французской революции и ослабления Австрии город был присоединен сначала к Баварии, а затем к Королевству Италия.

Во время наполеоновских войн город стал столицей района Альто - Адидже.

После падения Наполеона Больцано вернулся в состав Австрийской империи (с 1866 г. Австро-Венгрия), в которой оставался до 1918 года.

После окончания Второй мировой войны Больцано вошел в состав Италии. Однако, по соглашению между Италией и Австрией здесь создали автономию Трентино-Альто -Адидже с гарантиями для немецкоязычного меньшинства.

Как добраться в Больцано?

Достопримечательности Больцано

Кафедральный собор в самом центре города. Это настоящая жемчужина романской и готической архитектуры 11 века. Со стороны площади обратите внимание на один из самых прекрасных готических порталов в Тироле, украшенной несколькими статуями. Внутри собора расположена фреска пятнадцатого века. В процессе исследования собора были обнаружены следы раннего христианского религиозного здания (V-VI века), а затем средневековой церкви меньших размеров (VIII-IX века).

Замок двенадцатого века, расположенный в двух шагах от исторического центра Больцано. Он расположен в живописной местности в окружении виноградников. Рекомендуем оценить вид замка с набережной Lungotalvera.
Адрес: Via Claudia de" Medici, 12, 39100 Bolzano.

Красивый замок, расположенный к северу от Больцано. Построенный в 1237 году как резиденция лордов Ванги на скале, замок был отремонтирован и расширен в 2000 году. Здесь сохранились великолепные фрески Средневековья, повествующие о сценах придворной жизни, эпизодах охоты, рыцарских турнирах
Режим работы: Со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00
Как добраться: Автобус № 12, отправление - Piazza Walther. Билеты можно приобрести в киосках.

Настоящее сокровище в историческом центре Больцано. Сооружение, построенное 800 лет назад, сохранилось в отличном состоянии. Монастырь францисканских отцов окружен высокой стеной средневекового происхождения. Здесь сохранилась редкая фреска четырнадцатого века.
Адрес: Via Francescani 1 - 39100 Bolzano.

Старинная романская церковь 12 века в Больцано. Простая архитектура главного здания усиливается красивой колокольней начала четырнадцатого века. Внутренняя отделка выполнена странствующими художниками школы Джотто.

Адрес: Vicolo S. Giovanni, 39100 Bolzano
Режим работы: суббота с 10.00 до 12.30.

Коммуна в Италии в провинции Больцано. Это настоящая жемчужина Южного Тироля - крошечные городки перемежаются с лугами, густыми лесами, холмами и полями. Даже сегодня местные фермеры продолжают сохранять нетронутыми ландшафт и древние обычаи.

Средневековый замок 12 века. Здесь открывается великолепный вид на долину Адидже и город Больцано в северном направлении (плато Сальто, Вал Сарентино). Замок открыт для общественности как ресторан и в качестве места, предназначенного для вечеринок и приемов.
Адрес: Via Castel Flavon, 48, 39100 Bolzano.

Больцано расположен в итальянской регионе и является административным центром автономной провинции Больцан. В стране свободно говорят на трех разных языках - по-итальянски, по-немецки, и на ретороманском языке. Следует отметить, что основная часть жителей – немецкоязычное население.

Ранее на месте города было огромное количество разнообразных болот и только в пятнадцатом году до нашей эры приемный сын императора Августа, решил построить здесь мост и несколько сторожевых постов.

После того, как земли попали к епископу Тренто, был построен огромным город. Обратите внимание на то, что город достраивался и перестраивался практически систематически, наверное, именно по этой причине в настоящий момент в городе можно увидеть огромное количество разномастных архитектурных строений, которые по праву можно назвать шедеврами мастерства многих великих людей.

Готический кафедральный собор, который начали строить еще в 1295 году непременно заинтересует ваше внимание, начали строить его в романском стиле, после продолжили в готическом, а окончить строение получилось только в пятнадцатом веке. Таким образом, появилось удивительное строение с колокольней более 65 метров. В городе есть множество культурных и исторических достопримечательностей. Копирайт www.сайт

Больцано обязательно понравится поклонникам пеших прогулок, одной из самых красивых улиц города считается Via dei Portici. На этой исторической улице сохранилось много уникальных зданий, украшенных лепниной, сегодня во многих исторических зданиях располагаются интересные магазины. У каждого из находящихся на улице зданий есть свои интересные особенности, поиск которых остается для туристов одним из любимых развлечений. Невероятной красоты лепнина, сохранившиеся деревянные ставни, оригинальные украшения в стиле барокко и старинные фрески – в этом историческом районе можно сделать массу интересных фотографий.

Недалеко от исторического центра Больцано расположен прекрасный замок Мареккио, он прекрасно сохранился спустя сотни лет. Интереснее всего посещать этот старинный замок в теплое время года, его окружает большой и красивый сад, по которому тоже интересно погулять.

В ближайших окрестностях Больцано расположен замок Ронколо, он был построен в первой половине 13 века. Главной ценностью старинного замка считаются средневековые фрески, на которых запечатлены различные сцены из придворной жизни. В 2000 году замок был полностью отремонтирован, сейчас в нем регулярно проводят экскурсии.

Среди религиозных достопримечательностей обязательно стоит отметить Монастырь францисканцев, он был построен более 800 лет назад и сегодня является одним из самых старых зданий не только в городе, но и в стране. В период средневековья монастырь окружили мощной стеной, которой тоже удалось сохраниться до наших дней. В стенах монастыря сохранилось немало уникальных элементов отделки, в том числе фрески 14 века.

Любителям погулять по музеям в Больцано тоже не будет скучно, они смогут посетить Археологический музей Южного Тироля. Его самым ценным экспонатом считается «снежная мумия Эци» - древнего человека, который замерз в Альпах более 5 000 лет назад. В городе работает очень интересный Музей современного искусства, в котором регулярно проходят разнообразные выставки, а одним из самых необычных считается Музей торговли. Он занимает отреставрированное здание шикарного дворца Меркантиле и представляет вниманию посетителей обширную экспозицию, посвященную истории экономического развития города. Экономным туристам важно помнить о том, что все музеи города в определенные дни открыты для бесплатного посещения.

Поездка на север Италии позволила мне осмотреть достопримечательности Больцано, увидеть памятник Вальтеру Фогельфейде и собор Больцано, навестить Археологический музей; хотите знать больше - читайте рассказ про путешествие по Южному Тиролю самостоятельно

Городок Больцано стал последним пунктом в насыщенной поездке по приальпийским землям Италии , и времени на его осмотр мне выпало совсем немного – упусти я последний поезд через перевал Бреннер в Австрию, пришлось бы натурально ночевать под забором. Поэтому прогулка вышла несколько скомканной, и мне на глаза попались только самые основные достопримечательности Больцано.

Я, собственно, уже имел счастье познакомиться с городом, когда во время пересадки с приграничной электрички проболтался где-то с час по округе в ожидании рейса на юг. Тогда я отметил, что вокзал Больцано только снаружи выглядит симпатично за счёт колонн, а внутри негде толком присесть, не говоря уж про такую полезную для путешественников опцию, как камера хранения – её просто нет. Нет камеры хранения и на местном автовокзале, который тоже местечко не из лучших; там, в отличие от вокзала, есть, правда, магазины и даже игровые автоматы, а вот в туалет меня пытались не пустить, заявляя, что пользоваться удобствами имеют право только обладатели автобусных билетов. Ещё не порадовали железные спинки скамеек в зале ожидания, так что ежели паче чаяния вам предстоит дожидаться транспорт, располагайтесь лучше на территории прилегающего сквера – пусть эта стратегическая позиция между автовокзалом Больцано и железнодорожной станцией и облюбована бомжами, найти свободное место там легко, а сидеть под деревьями приятно и комфортно.

На автовокзал завязано множество маршрутов общественного транспорта, расписание которых, равно как и схему маршрутов можно выяснить, зайдя на сайт местного транспортного сообщения . Что интересно, транспорт Больцано состоит не только из автобусных линий: местные власти разумно включили в общую сеть фуникулёры, поднимающие народ на окрестные вершины. Таким образом, подъём до смотровых площадок с видами на Альпы обходится всего лишь в 1 евро, тем более что пересадки с автобусов на фуникулёр разрешены даже по одноразовым билетикам. Однако этот тариф действует только в городской черте, добраться до городков за пределами Больцано стоит существенно дороже, и оплата исчисляется по километражу.

На самом деле городские автобусы нужны как раз для поездок за город, ибо все важные достопримечательности Больцано и конечные станции фуникулёров легко достижимы пешком. Скажем, чтобы увидеть ансамбль главной площади города, достаточно проделать пятиминутный переход: выйдя из вокзала держим курс через прилегающий сквер, оставляя слева стоянку автобусов, и вскоре по Viale Stazione попадаем аккурат на Piazza Walther Von Der Vogelweide . Кстати, не удивляйтесь, что названия улиц я буду приводить преимущественно по-итальянски, потому как Больцано считается наиболее итальянизированным из всех городов региона, здесь позиции немецкого здорово ослаблены.

С подробной историей города и всего Тироля можно ознакомиться, если купить путеводитель по Больцано в туристическом офисе – он находится на главной площади с правой стороны для прибывших по железной дороге. Книжечка стоит недорого, а красочные буклеты вообще ничего не стоят, равно как и карта Больцано, выдаваемая всем желающим даже без особых просьб. Заблудиться в городе, правда, сложновато, но карта в любом случае полезное подспорье. В турофисе также можно проконсультироваться насчёт событий культурной жизни, времени работы достопримечательностей и даже забронировать гостиницу, благо целая стойка в помещении офиса уставлена рекламой отелей и гестхаусов. Добавлю, что офис открыт с 9 до 19 часов по будням, с 9:30 до 18 по субботам, по воскресеньям его сотрудники отдыхают.

Первое, что бросается в глаза на главной площади Больцано, так это задумчивая фигура на пьедестале – учитывая, что округа называется Piazza Walther Von Der Vogelweide , я сразу предположил, что вижу этого самого Вальтера фон Фогельвейде и оказался совершенно прав. Установленный в 1899 году монумент увековечил память о средневековом поэте, уроженце этих мест, творившим на рубеже XII и XIII веков. Из-под пера миннезингера вышло множество популярных в те времена произведений, хотя сам он провёл почти всю жизнь в нужде. Специалисты утверждают, что Фогельвейде прославился как один из самых ярких литераторов эпохи, и памятник ему тоже, к слову, вышел достаточно ярким – лично мне казалось, что поэт только на секундочку замер, задумавшись, какую именно из рыцарских баллад исполнить, но вот-вот оживёт и заведёт свой рассказ…

Полезно знать, что площадь далеко не всегда носила имя Фогельвейде, её называли по-всякому, и даже после того, как памятник установили, власти Италии, прибравшей к рукам Южный Тироль после Первой Мировой войны, сочли идеологически вредным присутствие монумента немецкому поэту в центре города. Только после Второй Мировой войны их политика смягчилась, и средневекового трубадур возвратили на прежнее место, заодно снова поменяв имя площади.

Внушительный собор Больцано стоит на краю Piazza Vogelweide , будучи развёрнут к ней боком; с одной стороны это позволяет по достоинству оценить его размеры, с другой оставляет за рамкой первых, самых важных впечатлений парадный фасад. За строительство столь крупного храма жители Больцано взялись в начале XVI века, после того как главная церковь города стала постепенно рассыпаться от старости. Новый проект впитал как итальянские, так и немецкие традиции архитектуры, и в то время как колокольня представляет собой образец германского зодчества, интерьеры вполне себе по-итальянски пышные; плитку, покрывающую скаты крыши, я видел в венском Стефансдоме. В общем, собор Больцано вышел хоть куда…

На главной площади хорошо бы задержаться подольше: красивее ансамбля всё равно не найти во всей округе, плюс по периметру территории расположены кафешки и магазины сувениров. Я, например, присмотрел мороженицу «Loacker », где посетителей радуют вкусным лакомством по 1 евро за шарик. Богатый выбор сортов заставляет колебаться в выборе, я взял комплект «малина-чёрная смородина», и не прогадал, но были и куда более экзотические варианты.

Ещё стоит упомянуть полезные магазинчик, чей владелец не стал ломать голову над названием и дал ему самое простое из возможных имён – «Souvenirs ». Народ, соответственно, завидев такую вывеску, валит в контору валом, сразу и кардинально решая вопрос, где купить сувениры в Больцано. Мне лично понравился ассортимент, особенно громадные, на литр с гаком пивные кружки с альпийскими пейзажами на боках, вот только покупать сувениры именно тут я не советую: есть места и получше. Например, по адресу Via Museo 35 располагается магазинчик «99 cats », где с котами как-то не густо, зато густо с сувенирной продукцией. Тут реально купить магнитики по одному евро, да и пивные кружки стоят подешевле, и где-где купить сувениры в Больцано, так это как раз тут…

Найти магазин с самыми лучшими ценами несложно, так как он расположен буквально под боком у такой достопримечательности Больцано, как Археологический музей. Созданный 25 лет назад фактически под найденную в Тирольских Альпах мумию Симилаунского человека, самую старую из обнаруженных в Европе, он разросся за счёт других археологических открытий, и теперь неплохо освещает история жизнь людей палеолита и мезолита. Но главной «жемчужиной» коллекции остаётся всё-таки мумия Эци, пролежавшая в ледяной могиле больше 5300 лет. Учёные до сих пор спорят, какова причина смерти бедняги, большинство народа склоняется к убийству – в плече трупа найден наконечник стрелы.

Никак нельзя пропустить и такую достопримечательности Больцано, как церковь святого Иоанна на Vicolo San Giovanni . Строить её начали в середине XII века, что автоматически выводит здание в лидеры по части историчности. Другие претенденты, поди, с этим не согласны, потому как храм с течением времени подвергся серьёзной перестройке, и что в его облике осталось от старины, сказать затруднительно. Вроде как хорошо сохранились незаурядные росписи на внутренних стенах, однако дразнящий информацией о данном факте буклет чуть дальше заявляет, что посещение церкви святого Иоанна в настоящее врем невозможно. Жаль…

Большой интерес у туристов, посещающих Больцано, неизменно вызывает цепочка аркад, тянущихся на триста метров вдоль улицы L auben-Gasse – в Берне подобная архитектура выглядит покрасивше, но и тут она смотрится выигрышно. Что интересно, тирольские аркады появились не с бухты-барахты: их распорядился обустроить самолично местный епископ, причём дал исчерпывающе подробные указания, как именно должны выглядеть дома. Тогда через город пролегал важнейший торговый путь между Германией и Италией, а, главное, правители Священной Римской империи ездили в Рим через как раз перевал Бреннер, и потому Больцано подобала надлежащая живописность. Старинные здания средневековья неоднократно переделывались и реставрировались, но хоть аутентичность ими, в общем, утрачена, всё равно улица остаётся красивейшим местом, заслуживающим внимания.

Раньше дома с аркадами занимал торговцы и ремесленники, нынче остались одни торговцы, причём торговцы с высокими ценами. Я бы не советовал рассчитывать на шоппинг в Больцано, лучше уж поискать аутлеты рядом с Миланом. Насчёт недорого поесть тоже раскатывать губу не стоит: цены по большей части высоки, приемлемые расценки наблюдаются только в заведениях фастфуда и забегаловках; на Pizza Domenicani, неподалёку от собора, я встретил «Burger King », а в дом 54 по Via Museo мне попалась кафешка «Spizzico », где за 5 евро предлагали взять комплект из громадного куска пиццы, пакета жареной картошки и стакана «кока-колы». Я трезво рассудил, что к расчётному времени моего прибытия в Инсбрук все точки общепита уже закроются, и прихватил еды в формате «takeaway », рассчитывая подкрепиться в поезде. Вот только человек, как говорится, предполагает, а бог располагает: заявившись на вокзал Больцано, я вынужден был там просидеть больше получаса из-за сбоя в расписании поездов, и, не в силах устоять перед наличием съестного, слопал всё запасённое там же, на привокзальной площади. И, надо заметить, что решение было весьма правильным, ведь следующий час мне пришлось провести в нервотрёпке и беготне: по идее, итальянская электричка должна была доставить меня до пограничной станции «Brennero /Brenner », где пересесть на австрийский состав проще простого. На деле поезд почему-то дошёл только до городка «Fortezza Franzensfeste», где всех выгрузили наружу и заставили дождаться состава откуда-то ещё, из Brunico, что ли… И лишь тогда, когда пассажиры плотно оккупировали весь перрон, заявился «Eurostar » из Вероны, мы набились в вагоны и отправились, сопя и матерясь на нескольких языках: значительную долю контингента составляли всякого рода бэкпэкеры с огромными рюкзаками. Только благодаря этому обстоятельству мне кое-как удалось найти свободное местечко, ведь палаточная шушера не могла рассчитывать на багажные полки, а оставлять вещи в проходе опасалась. Протолкавшись через заслоны рюкзаков, я расположился с комфортом в одном из купе и мог бы расслабиться, ведь поезд шёл прямо до Инсбрука, но меня мучил вопрос насчёт оплаты проезда: мой итальянский билет действовал лишь до границы, да и то на региональные электрички – за проезд на поездах типа «Eurostar » требуется отдельная доплата. Я помнил, что билетные автоматы с логотипом «Trenitalia » на станции Бреннеро есть, однако никак не мог сообразить, имелись ли там их австрийские собратья. Понятно, что перспектива ехать без билета меня не прельщала, учитывая какие штрафы в Австрии берут с «зайцев». Словом, я решил расстаться с удобным местом в прямом поезде ряди того чтобы прикупить билетик Бреннер-Инсбрук. Вот только когда я вылез на австрийско-итальянский перрон, мне тамошний персонал прямо сказал: «Билеты покупайте у проводника». Хорошо, я успел сигануть обратно на подножку прежде, чем состав тронулся – пусть моё место уже занял один из новоприбывших пассажиров, зато я добрался в столицу австрийского Тироля раньше, чем рассчитывал и без лишних приключений.

На сей раз «вектор» путешествия задала Алиталия, выдав в рассылке ну очень вкусную цену на перелет до Вероны.

А из Вероны, как известно, проще простого добраться до городов Южного Тироля, побывать в котором - причем именно летом - хотелось уже давно. Кажется, наконец, получается!

Местом дислокации был выбран Больцано, главный город провинции Больцано – Альто Адидже. Для моих дальнейших планов он показался (и оказался!) наиболее удобным по части логистики.

Наверное, стоит уточнить, что до первой мировой земли эти принадлежали Австрии. В 1919 году Южный Тироль по Сен-Жерменскому мирному договору был присоединён к Италии. Но до сих пор немецкий здесь второй официальный язык (а по сути кое-где первый!), кроме того встречается еще и ладинский, на нем сейчас говорят около 30 тысяч человек.

Потому и названий у региона три: итальянское Trentino-Alto Adige, немецкое Trentino-S?dtirol, ладинское Trentin-S?dtirol.
Делится он на две провинции: упомянутую уже Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, либо немецкий вариант - Autonome Provinz Bozen – S?dtirol; и Provincia autonoma di Trento, с центром в городе Тренто. Первая считается «австро-немецкой» (в ней, по некоторым данным, итальянцев менее четверти), вторая - «итальянской». А под Южным Тиролем подразумевают как регион в целом, так и его часть - провинцию со столицей в Больцано.

Все названия городов, станций, улиц дублиурются на двух языках. Объявления в транспорте тоже. Иногда неплохо знать оба названия какого-нибудь населенного пункта, т.к. если Мерано и Меран это вообще не вопрос, Больцано и Боцен кое-как отождествить можно, то к примеру Санкт-Ульрих и Ортизей?! Не знаешь, в жизни не додумаешься, что одно и то же)))

Остановки в транспорте объявляются очень-очень четко, сначала суровый дяденька на немецком, потом нежным голосом девушка на итальянском, так что здесь проблем возникнуть не может. А вот расписания Трениталии, насколько помню, напечатаны исключительно на итальянском, т.е. надо понимать, что если вы стремитесь в Санкт-Ульрих, искать следует поезда до Ортизей)))

Ну, а пока о том, как из Вероны добраться в Больцано. Из аэропорта до города (Вероны!) курсирует шаттл, в зале прилета шагаете направо до билетного автомата (проезд 6 евро), убеждаетесь, что автомат не работает))), но рядом присутствует синьор с кондукторской сумкой, получаете билетик (если возвращаться будете так же, можете брать сразу два), выходите на улицу из ближайших дверей и оказываетесь на остановке автобуса. Интервал движения 20 минут, время в пути до вокзала Верона Порта Нуова 15 минут.

На вокзале покупаете билет до Больцано, хорошо, если повезет попасть на трено реджионале велоче, то бишь быстрый, он домчит до места назначения за час сорок. Расписание, разумеется, смотрим на сайте Трениталии. Стоимость проезда 12,35. Вообще говоря, если будете совпадать по времени, есть возможность уложиться в 9 евро, выловив в Сети (заранее!) билет на какой-нибудь идущий из Мюнхена, к примеру, Eurocity, вовсе даже на сайте немецких железных дорог. Но это конечно, стрёмно – вдруг самолет задержится или еще какая бяка? А билетик на строго определенный поезд…

Где-то через полчаса после Вероны начинается КРАСОТА – виноградники, горные речки, Альпы-Альпы-Альпы! Иной раз и снежные макушки где-то вдали мелькают… От окна не оторваться!

В Больцано не торопитесь покидать здание вокзала. Ежели предполагаются активные передвижения по Тиролю (а я не представляю, как здесь можно усидеть на одном месте!), есть смысл сразу же, в билетной кассе, приобрести замечательную вещь – Мобилкард.

Карта эта дает право пользования абсолютно всеми видами общественного транспорта в провинции Больцано. Включая и некоторые подъемники!

Цены и прочее можно посмотреть здесь: http://www.mobilcard.info/en/mobilcard.asp

Я брала карту на семь дней, стоила она 28 евро. Совершенно точно с ее помощью сэкономила немало денежек. Мобилкард необходимо каждый раз перед поездкой компостировать в специальных аппаратиках синего цвета. Не вздумайте воспользоваться для этого агрегатом Трениталии! Ваша Мобилкард испортится, и придется ее менять, причем именно там, где покупали. Перед поездкой начиталась ужастиков, что карта может выйти из строя, если неправильно ее «пробить» даже и в синей машинке. Мне кажется, нужно уж вовсе не дружить с техникой, чтобы сделать что-то не так. На карте изображена стрелка, указующая на край, коим нужно ее засовывать в агрегат, ну и должна она при этом смотреть лицевой стороной на вас. Всё! Сложно? По мне так ни капельки!

Существует еще расширенный вариант этой карты, Музеуммобилкард. Легко догадаться, что к транспорту добавится бесплатный вход в некоторые музеи. Т.к. прогноз на мои даты обещал стабильные 32-34 градуса, решила, что в музеи меня в такую погоду вряд ли потянет, потому обошлась обычной Мобилкард.

Больцано город отнюдь не маленький, здесь аж три ж-д вокзала, но туристу, конечно же, интереснее всего исторический центр, а значит выходить следует именно на станции Bolzano без всяких там приставок и дополнений.

Отель мой располагался на главной площади города пьяцца Вальтер, до которой от вокзала пять минут неспешным шагом.

Как-то прочитала, что «Вальтер», это, мол, Вольтер в местном произношении. Вот где люди такие сведения черпают?! «Вальтер» самый что ни на есть Вальтер))) А именно - Вальтер фон дер Фогельвейде, известный средневековый миннезингер. Одна из версий предполагает, что родился он именно в регионе Альто-Адидже, принадлежал к благородному рыцарскому сословию, но собственную землю получил лишь в конце жизни, поэтому долгое время путешествовал от двора одного знатного господина ко двору другого, занимая должность придворного певца. Сохранилось около 200 песен - миннезангов, сложенных Вальтером.

Площадь эту часто называют «салоном Больцано», и неудивительно – светлая, нарядная, элегантная, она и в самом деле похожа на великолепную гостиную или зал в богатом доме. Стоило мне увидеть ее фото, влюбилась, и безуспешно поискав для очистки совести что-нибудь не столь пафосное, но столь же удобное, забронировала отель именно на пьяцца Вальтер.

Надо сказать, отели Больцано в разумной ценовой категории и с обязательной для меня опцией – наличием холодильника в номере – представлены на Букинге не слишком широко. В окрестностях – пожалуйста. Но с учетом предполагаемых активных передвижений, окрестности меня не устраивали.

Так вот и оказалась я в отеле с незамысловатым названием Stadt Hotel Citta на пьяцца Вальтер. Дороговат, но бронировала задолго, кое-какую скидку от Букинга получила.

Номер брала сингл, причем сингл «с основными удобствами», т.е. небольшой, с односпальной кроватью. Хорошо, что не 80 см, а все же 90))). Отель занимает старинное четырехэтажное здание с мансардой. Там тоже номера, и, судя по фото, очень симпатичные.

Войдя, прямо с порога попадаешь «в Австрию» – на антикварном комоде у входа красуются коробочки со штруделем и табличка, приглашающая эти самые штрудели заказать в местной кондитерской. Дальше больше: на столике в номере, вместе с прочими приветственными штучками (открыткой от главного менеджера отеля в том числе) присутствовал флаер, гласивший, что отель имеет лицензцию на производство настоящих-пренастоящих «Захеров» и тоже, разумеется, «закажите и привезите в подарок». И штрудели, и «Захеры» ежедневно предлагались на завтраках. (Остаюсь при своем мнении, что скопированная с «Захера» наша «Прага» гораздо интереснее – не столь приторная).

Несмотря на нарядность здания, номера в отеле (все, не только мой «с основными удобствами») оформлены в довольно строгом стиле. Никаких цветочков и завитушек, светлое и зеленое дерево, прямые линии. На полу – паркет. Верхнего освещения нет, светится панель за зеркалом (большим! Я даже сначала по фоткам решила, что это окно), и над изголовьем кровати. Плюс прикроватный светильничек на гибкой трубке. Света при этом получается предостаточно. Вместо шкафа, увы, открытая штанга с плечиками. К счастью имеется тумбочка, куда можно убрать всю мелочевку. Есть в номере и большая тумба, в которой прячутся холодильник (ура - пустой!), и электронный сейф. Сейф удобный, ноутбук туда запросто ляжет.

Окно выходило в привычный уже мне двор-колодец, но в отличие от многих прочих он был светлым. Низ его образовывала светящаяся стеклянная крыша зала для завтраков. Бонус номеров, выходящих окнами сюда – наличие окна в ванной, в которой все сверкало и сияло. Уж не говорю о том, что безупречно работало. Мыльно-рыльный наборчик скромный: гель для душа, мыло, шапочка для душа, губка для обуви. Но активно пополнялся. Полотенца – четыре штуки на нос, великолепного (как и постельное белье) качества, к тому же в едином с бельем дизайне.

Что ценно (при 34-то на улице) кондей, пусть и в более тихом режиме, работал, даже когда карточка-ключ вынималась из гнезда.

Из приятных мелочей обнаружились также плитка шоколада (горького! никакой другой не признаю) с изображением танцующей пары и буклет, извещающий о том, что буквально через день пьяцца Вальтер превратится в пьяцца Walzer: оказывается ежегодно в июне здесь устраивается вечер вальса для всего города! СОНЯ, НЕ ИНАЧЕ ТВОЯ ВЕЗУЧЕСТЬ НА ПРАЗДНИКИ ПЕРЕДАЛАСЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ И МНЕ!

А еще на столе красовались пустая запечатанная пластиковая бутылка с надписью «Aqua di Bolzano», симпатичный «фирменный» стаканчик и подставка под стаканы с разъяснением, что водичка попадает к вам в комнату прямо с гор – пейте, мол, на здоровье, и берите с собой! И ведь правда – вода наивкуснейшая! Даже не знаю, для чего в этих краях продается вода в магазинах? Питьевых фонтанчиков тьма, вернее питьевые ВСЕ, за редким исключением, где есть табличка «non potabile». Но вот качество все же разное. И вода Больцано на полном серьёзе самая-самая!

Собственные тапочки из чемодана так и не были извлечены – отельные оказались хорошего качества и правильного размера.

Кстати о чемодане - раздел «для девочек»))). Когда билеты на самолет покупаются «задолго до», нередко случаются изменения времени рейсов. Вот и на сей раз мою длинную стыковку в Риме, предполагавшуюся на пути «туда», Алиталия перенесла на обратный рейс, рейс же до Вероны обрел почти критическую пересадку в час пятнадцать. Т.е. сама-то я конечно, при прочих благоприятных составляющих, запросто успела бы (не раз проверено - 40 минут с момента посадки до нового гейта), но вот уверенности в том, что чемодан успеют перегрузить у меня не было. Так что решила попробовать обойтись кэбин-сайзом. В результате в него поместились: четыре летних платьица, легкие брюки, пара блузок, тонкий джемпер, ветровка, две майки, двое босоножек, походный чайник, зонт и всякая мелочевка, без которой девочкам никак))). После чего в чемоданчик можно было бы еще «утрамбовать» небольшого слоника, но увы – вес! Алиталия требует уложиться в 8 кг. Правда, не зверствует по этой части. Видела, как благополучно пропустили десять с половиной. Мой тянул на девять двести, и перед взвешиванием я оттуда кой-чего вынула, на всякий пожарный. Потом назад положила. В общем, запросто можно и на 6 дней обойтись кэбин-сайзом! А главное нервы в порядке – всё моё со мной!

Что еще? Звукоизоляция прекрасная. Тишина такая, что даже странно! Обитатели номеров с видом на площадь иной раз жалуются на допоздна гуляющую публику, но мне это не грозило.

Инет в номере уверенный и быстрый, но вот вход в Сеть несколько заморочный: одного лишь пароля недостаточно, надо еще быть зарегистрированным хотя бы в одной из соцсетей (ОК и ВК не прокатят!).

Телик большой, и я его включала. Посмотрела вечерами: концерт Джанни Моранди (вот ведь форму держит!) и Клаудио Бальони (тоже красавЕц, хотя тоже немолод); благотворительный концерт в Ассизи, у стен знаменитой базилики; концерт уже новых, молодых, трех теноров, вроде бы у Санта Кроче; и обалденный фильм о Венеции, который даже не представляю, как снимали – на улицах ведущий-рассказчик и НИКОГО!!! И ладно бы ночью, так и днем тоже!

Завтраки начинались в 7 утра, и проходили в двух красивых залах. Один – круглый – как раз его и видела я из своего окна. В нем вдоль стен идет мягкий диван, в центре тоже диванчик, а сами стены зеркальные.

Не припомню в своей практике отелей, где бы на завтраках был такой «парад»: при входе встречали дама–мэтр (жаль сфоткать было неудобно, интересный песонаж, с очень короткой стрижкой, в смокинге), с парочкой официанток при ней. Официантки провожают за столик, предлагают кофе. На третий день выучили, что мне его не надо))). На мое счастье чай был хороший. Судя по шелковым пакетикам, приличного производителя.

Даже странно было видеть в таком шике-блеске народ в шортах и трекинговых ботинках. Хотя «круче» всех, как обычно, выглядели америкосы, являвшиеся в ресторан, похоже, в том, в чем спали, и даже не умывшись и уж точно не причесавшись. Фи и фу!

Стены ресторана (и вообще отеля!) украшали фотографии известных дирижеров. Пару раз попадала за столик аккурат напротив улыбающегося Владимира Ашкенази. Улыбалась в ответ - хоть и бывший, но наш!

По ассортименту завтраки здесь никак не итальянские - обжорство сплошное, хоть и не прошлогоднее кулинарное безумие Майорки. Из горячего – омлет, бекон, вареные яйца. Но мне больше нравилась холодная фритатта с зеленью. «Сухой корм» предлагался в нескольких вариантах. Конечно же были всяческие нарезки, сыр бри в том числе. Плюс красная рыбка – как звать не знаю, но очень вкусная. Тазики с йогуртами, видов пять разного варенья и джемов, а также ягодки как таковые: малина, клубника, черника и еще какие-то по виду лесные. Фруктовые салаты и фрукты а-натюрель (яблоко всегда уносила с собой для дневного перекуса). Стол с диетической кормежкой, безглютеновой в том числе.

Соки четырех видов и водичка с мятой. Игристое вино в ведерке со льдом. Само-собой выпечка. В дополнение к штруделям и Захеру еще, как правило, три вида разных пирогов подавалось, обычно фруктовых.

В общем, после таких завтраков впору плестись в отельное СПА, и лениво переваривать)). Угу, СПА тут тоже есть. Хамам, сауна и био-сауна, всякие-разные души, и большой бассейн-джакузи. На входе выдают два огромных пляжных полотенца, бассейновые тапочки (одноразовые конечно), ключик от шкафчика на браслете. После водных процедур можно полежать в шезлонгах в затемненной комнате отдыха, потягивая травяной чай. В парилки при жаре на улице не хотелось, а вот джакузи после марш-бросков по городам и весям была очень кстати.

Собственно, если и в самом деле ленитесь, можно дня на три-четыре и в самом Больцано отыскать себе массу интересных занятий.

Во-первых, конечно же, старый город, с расписными домами, с непременной в городах Южного Тироля улицей Портиков, с бесчисленными симпатичными ресторанчиками.
Очень хорош кафедрал, возвышающийся все на той же пьяцца Вальтер. Правда, хорош именно снаружи, внутри – суров и пуст. Я туда забрела вечером воскресенья, угодила на службу, пришлось немного посидеть, обозревая голые стены, уходить сразу было неудобно.

Недалеко от собора расположена Доминиканская церковь. Сюда стоит зайти ради капеллы Св.Иоанна с фресками школы Джотто, датирующимися примерно 1330 годом, за образец мастера брали росписи капеллы Скровеньи в Падуе. Увы, я их не видела, как ни приду - закрыто.

А еще здесь есть наиприятнейший променад вдоль реки Тальвера. Речка горная, бурная, ясное дело ледяная, потому даже в самую жару возле нее веет свежестью. Я таких променадов точно нигде не видела. Огромные зеленые поляны рядом с рекой – народ лежит, сидит, играет в мяч, для деток тьма всяких развлекушек. Параллельно этому бесконечному газону идет тенистая аллея со скамейками, а за ней начинаются взбирающиеся на окрестные горы виноградники. Самая высокая из ближайших – Колле, 1250 метров, но она просто малышка по сравнению с трехтысячниками гряды Розенгартен, панорамой которой можно любоваться с променада. Никак не ожидала, что с обычной городской аллеи можно увидеть ТАКОЕ! На закате самые высокие вершины окрашиваются в нежно-розовый цвет, может оттого так и называются?

Среди виноградников красуются виллы и шале, что ни дом – загляденье! А еще тут есть парочка замков аж 13-го века – Кастель Мареччо, который сейчас сдается под разные мероприятия, просто так не войдешь; и Кастель Ронколо – этот уже настоящий музей, обстановки там, правда, нет, но хорошо сохранились фрески с изображением придворной жизни, охотничьих сцен, рыцарских турниров. Я, к сожалению, до замка добралась уже вечером, не успела фрески посмотреть.

Еще два променада - Рasseggiata del Guncina и Passeggiate di Sant"Osvaldo – проложены НАД Больцано. Второй у меня остался неохваченным, немного утешает то, что видела его все же с фуникулера. (Вход на эту тропу находится в районе подъемника Ренон).

Рasseggiata del Guncina начинается в квартале Гриес, расположенном на противоположном берегу Тальвера.
Чтобы туда попасть надо перейти реку по Ponte Talvera, обогнуть справа триумфальную арку на Рiazza della Vittoria и, выйти на Corso della Libert?.
Далее, радуясь мудрости современных строителей, позаимствовавших у архитекторов былых времен идею портиков (когда в тени плюс 34, портики ой как кстати), минут 10 шагаем, никуда не сворачивая, к пьяцца Гриес. В том, что цель достигнута, убеждаемся, узрев стены Бенедиктинского аббатства.

Район этот очень славный – тихий, респектабельный. Когда-то именно здесь любили отдыхать габсбургские монархи.

От дверей аббатства видна колокольня Старой Приходской церкви Гриеса (Vecchia Parrocchiale di Gries). Я где-то на просторах Инета вычитала совет пройти через ее погост и таким образом попасть к началу променада. Ой, не делайте этого! На променад-то попадете, но одолев прежде весьма крутой подъем по довольно скользким крупным камням. НЕ НАДО идти через погост. Шагайте себе мимо церкви, и будет вам счастье – «культурный» вход на вожделенную тропу, с колоннами, цветами и олеандрами. Я же, карабкаясь по тем камням, в ужасе думала: это что - весь «променад» такой?!

На самом деле дорожка (если не пытаться проникнуть на нее с «черного хода»))) очень комфортная, плавно поднимающаяся в гору. Ведет она из Больцано в деревню Дженезио (уверяют, что очень симпатичную, впрочем, других в Южном Тироле просто нет))). Протяженность всей тропы 7,9 километра. Преодолевать весь этот путь совсем не обязательно. Если уж так хочется в деревню, проще воспользоваться одноименным фуникулером. (Карту города можно взять в отеле, там все подъемники, конечно, обозначены). Для того же, чтоб прогуляться в приятной прохладе и полюбоваться видами города сверху, вполне достаточно пройти пару-тройку километров.

Рasseggiata обихожена, высажены всякие юкки, пальмы, розы и прочие ботанические прелести, имеются и таблички с их названиями. Удивило то, что ко всем мини-клумбочкам подведен капельный полив. На горе-то!
По пути познакомилась с двумя местными кисами (домов рядом нет, но звери явно домашние, тоже видать решили моцион совершить))), поделилась булочкой с какими-то красивыми голубями – не стали есть, неблагодарные; посидела на лавочке одного из «балкончиков» над Больцано. В общем, хорошо! Очень понравилось, в отличие от раскрученного променада в Мерано.

Но вернемся ненадолго на пьяцца Вальтер, а точнее в тот вечер, когда она, как и обещали, превратилась в танцзал под открытым небом. Ох, скажу я вам, казалось, весь город 9-го июня собрался на площади!

Центральную ее часть застелили специальным покрытием, вокруг расставили столики (места за ними продавались), уже в ранних сумерках начала звучать музыка, и на «танцполе» появились пары, одетые в костюмы 19-го века.

Постепенно народ подтягивался, за столиками свободных мест в результате не осталось совсем. Часам к восьми – tutti ballano! alle tanzen! танцуют все! И ведь танцевали! И зрелые пары, и молодежь (многие в тирольских костюмах), и бабушки-дедушки и малые дети. Столики-то были платными, но войти в круг и танцевать можно было каждому. Я все пыталась поймать в объектив пару, которой восхищались все! Дама была в самом что ни на есть историческом туалете – пышном алом платье. Но дама и ее кавалер так быстро проносились мимо, что только «в вихре танца» и удалось их запечатлеть. Музыка звучала самая разная, и даже вальс из «Щелкунчика» и хачатуряновский к «Маскараду», но больше всего, конечно же, Штраусы! Мне кажется все, кто стоял на площади, и вроде бы просто смотрел, все же потихоньку пританцовывали))) Вальс-вальс-вальс! Ощущение какой-то блаженной беззаботности, легкости, радости снизошло на город!.. И будто бы Bozen (а в этот вечер Больцано определенно был австрийским), перенесся на несколько часов в элегантный позапрошлый век... Чудесный был праздник!..

Променады променадами, но когда находишься в городе со всех сторон окруженном Альпами, так и хочется забраться повыше… Хочется? Да без проблем!

Берем курс на ж-д вокзал, от него налево, и минут через пять-семь пешего хода по виа Ренон оказываемся у футуристичного «стакана» шоколадного цвета, в котором находится нижняя станция фуникулера Ренон (Риттен). Что приятно, проезд входит в Мобилкард. Подъемник этот новый, может быть поэтому кабинки бегут одна за другой, интервал 4 минуты. Кабинки очень комфортные, просторные, не шатаются-не качаются, так что даже гражданам, не слишком любящим этот вид транспорта, будет вполне спокойно. Перепад высот здесь всего 950 метров, большая часть пути идет по горизонтали.

Поездка до конечного пункта – деревни Сопрабольцано - длится 12 минут. Официально. Моя кабинка плыла точно дольше, чему я только радовалась – красота вокруг фантастическая! Вместо того, чтобы сидеть на мягкой лавке, прыгала от одной прозрачной стенки к другой. Сплошное АХ куда ни глянь!

И панорама исчезающего постепенно внизу и вдали Больцано, и виноградники, и чУдная горка, смахивающая на ярусный торт, с тремя свечками кипарисов на макушке. И конечно величественные ГОРЫ на горизонте…

Сопрабольцано это райский рай! Прохлада, тишина, огромная зеленая лужайка вокруг которой расположились домики-шале, каждый из которых крохотный отельчик. Один интереснее другого! Вот не было бы у меня задачи увидать как можно больше и поэтому жить поближе к вокзалу, запросто можно было и здесь отель выбрать. Представляю, какое счастье, выйти утром на балкон и поздороваться с Доломитами… А в некоторых деревенских гест-хаусах, горы, уверяют, можно видеть прямо с постели!

Места эти издавна считались курортными. Еще в начале 1500-х так называемые Frischler (те, кто проводит лето на свежем воздухе в горах) посещали плато Ренон, лежащее на высоте 1000 метров в самом сердце Южного Тироля, между реками Изарко и Тальвера, на север от Больцано.

Третьей составляющей «восьми заповедей блаженства» когдатошних богатых жителей Больцано значилось наличие летнего дома на плоскогорье Ренон! (Перечислю уж и все остальные: вино, полученное из собственной лозы, скамья в приходской церкви, дом и магазин на улице Портиков, ложа в театре, жена из местного зажиточного семейства, запас белья на полгода и семейная гробница)))

Сезон здесь длился ровно 72 дня. Четко 29-го июня, в день святых Петра и Павла, происходило грандиозное «переселение» в горы.

Ну, 72 в наши дни мало кому светят, но хоть на денек нужно сюда выбраться непременно! Удовольствие гарантировано!

Рядом со станцией фуникулера в Сопрабольцано расположен вокзальчик узкоколейки Сопрабольцано – Коллальбо (он же Клобенштайн). На маршруте курсируют крошки-поезда, туда ехала на антикварном (в 2007 дороге этой стукнуло сто лет), назад, на вполне себе современном - т.е. этих малюток где-то специально и сейчас выпускают! Не забывайте и здесь компостировать билеты. Даже на промежуточных станциях (а их здесь три), просто под навесом на лесной полянке синенькие аппараты имеются и работают!

Расписание у поезда удобное, после 10-ти утра отправляется каждые полчаса. Кстати сайт транспорта Южного Тироля - http://www.mobilitaaltoadige.info, найти там можно абсолютно всё, что нужно. Поездусик в нём значится под номером 160, а фуникулер Ренон – 161. Если кто-то все же категорически не согласен иметь дело с подъемником, то до Коллальбо из Больцано можно доехать на автобусе 165. Но поездусик однозначно рекомендую. Прям детство настоящее - игрушечный))) С улётными видами из окон, когда лесная чаща расступается, и распахивается панорама плато. Весь путь между конечными станциями занимает 15 минут.

Чего ради меня понесло в Коллальбо? Собственно, если бы даже вообще без причины – оно того стоит. Просто смотришь, дышишь, расслабляешься и наслаждаешься.

Но цель все же была – в получасе ходьбы от станции находятся знаменитые земляные пирамиды (Piramidi di terra), считающиеся самыми высокими и наиболее эффектными в Европе.
Геологическое это чудо находится под охраной Юнеско, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО занесена и великолепнейшая панорама Доломитов, открывающая с плато Ренон.

У вокзала Коллальбо вас встретит забавный персонаж – коза с зеркальцем в… копыте??? Ну,в общем, держит она его))) И это именно ОНА, а то приходилось читать, что козлик. Нет, конечно, в наше время сколько угодно «козликов», постоянно любующихся собой в зеркале, но это все же коза! Вымя у ней!!! Внимательнее надо быть, граждане))).

Жизнь туриста в Южном Тироле легка – такое впечатление, что тебя постоянно чуть не за ручку ведут: всюду указатели, все треки пронумерованы, описаны и размечены. Брошюрки с описаниями можно взять на любой станции.

Так что не переживайте – стрелочку к пирамидам, увидите сразу. Кроме того, на тротуарах будут попадаться зеленые кругляши с их изображением. Мне этот значок напомнил грибы, и почему-то именно грибами хотелось назвать сами пирамиды.

Дорожка вьется мимо деревенских садов – маки и люпины были роскошными! Мимо отельчиков и гест-хаусов. В том числе встретился отель Bemelmans Post c красивенной террасой, и садом с бассейном и роскошным видом на Альпы! Утром свободно зашла на эту террасу, на обратном пути было закрыто и висела табличка «только для гостей».

Через некоторое время попадаешь в деревню Лонгомоссо, запомнившуюся живописным прудом с лилиями. Отсюда уже совсем близко до пирамид. Но я про них чуть не забыла вовсе, в совершенном обалдении от головокружительной панорамы плато и Альп, высящихся над ним…

И все же, все же – ага, показались! Ну, не сказать, чтоб «снос башки», но интересно! Больше всего смахивают на гигантские пляжные замки из песка, но с огромными каменюками на верхушке. Собственно благодаря наличию этих камней в грунте, пирамиды и образуются.

При контакте с водой, глиняный горный склон становится все более крутым, размывается, однако если часть земли защищает большой камень, то эрозия на этих участках замедляется, и получается колонна, «украшенная» шляпкой - все же не зря мне о грибах подумалось! Высота некоторых колонн достигает 30 метров. Причем «подрастают» они после каждого дождя. Но если камушек с макушки свалится, колонна довольно быстро разрушается.

На смотровой площадке, если повезет, можно воспользоваться интересным предложением: взять из пластикового контейнера открытку с видом пирамид, подписать и бросить в стоящий тут же почтовый ящик. Объявление гласило, что местный туристический офис гарантирует бесплатную доставку по любому адресу! Жаль, но контейнер был пуст…

А еще здесь (как и во многих подобных местах) имеется графика с указанием «имён» окрестных гор. Теперь знаю «в лицо» Сассолунго (3178м), Сассопьятто (2954), зубчатую красотку Пунта Сантнер (2414) и не менее эффектный Сасс Ригайс (3025). Самую высокую вершину Доломитов – Мармоладу (3344) – отсюда почти не видно, но и без нее «ансамбль» ого какой!

Назад в Клобенштайн шла вроде бы той же дорогой, а попадались все новые и новые красоты и изюминки. В поездусике на обратном пути открывались окна, стоит ли говорить, что все 15 минут я так и простояла у окна с фотиком наизготовку? Благо народу почти не было, никому не мешала.

Казалось бы, пора и вниз, но расстаться с горами не было никаких сил – манили! Так что отправилась назад по ходу поезда по улочкам Сопрабольцано, в надежде, что откуда-нибудь еще можно будет полюбоваться великолепием Доломитовых Альп. И ведь удалось! На счастье еще и дымка почти исчезла!

Собираясь в Тироль, благоразумно предполагала ни в какие горы не лезть, а лишь посмотреть на них снизу. Ага, как же! Стоит только там оказаться, да почитать завлекательные брошюрки, так и тянет на какой-нибудь - пусть не самый экстремальный - трек, желательно поближе к величественным гигантам… И на 2200 я все же поднялась…

Ну а этот рассказ, ДАВНО уже пора заканчивать))) И так безразмерным получился. А это лишь Больцано и его ближайшие окрестности! Горе мне!.. Хоть бы в «трилогию» уложиться!

(Bolzano) расположен в природной котловине (265 м в диаметре), поросшей виноградниками. Здесь благодаря мягкому климату растут пальмы, кипарисы и маслины. По краям же города, вступая в контраст с типичной средиземноморской растительностью, высятся горные пики. Зачастую заснеженные, Доломит Катиначчо (Dolomiti dei Catinaccio), Розенгартен (Rosengarten), где согласно германским легендам обитает гномий король Лаурино.

Долина Больцано была заселена тысячи лет назад. В 12-13 в. здесь построили город, оставшийся без изменений вплоть до 19 в. Тогда город превратился в известный туристический центр с главной достопримечательностью – кварталом Грис (quartiere di Gries), снискавшим славу как климатическая станция. Сегодня привлекает тысячи туристов. Одна из знаменитостей – мумия человека, добытая во льдах и хранящаяся в археологическом музее. Примечательны также ярмарки, семь музеев и четыре замка.

Нет точных данных о развитии города до 12-13 в., когда окружили каменные стены. Однако на этой территории еще в 15 в. до н.э. была небольшая дорожная станция Римской империи. В 11 в. территория перешла во владение к епископам Тренто, которые и основали здесь первое поселение на месте настоящей улицы Портичи (Via dei Portici). В перерывах между войнами возводились такие памятники архитектуры, как Собор и Доминиканская церковь . Находясь на перекрестке торговых путей, город стал важным торговым центром (в Средние века здесь проводили до четырех ярмарок в год).

Площадь Вальтера, открытая в 19 в. и названная в честь великого средневекового немецкого поэта является центром города. На нее выходит готический фасад Собора (14-15в.) с характерной остроконечной крышей, романскими воротами, круглым окном в форме розы и фреской Мадонна с младенцем (1475). А также прекрасным рельефом в стиле поздней готики, монументальным главным алтарем из цельного мрамора (1710-20), распятием 14 в., капеллой в силе барокко и фресками Карла Генричи (1771). Доминиканская церковь неподалеку тоже готическая, частично реконструированная после бомбардировок второй мировой войны, декорированная внутри фресками Фридриха Пакера (1496).

На Площади делле Эрбе (Piazza delle Erbe) располагается фруктово-овощной рынок. А на пересечении с улицей Портиче – фонтан Нептуна (1745) и бывшая Гостиница Солнца (Albergo del Sole). Здесь останавливались Гете, Гердер и император Джузеппе II. Если свернуть на улицу Францисканцев, можно посетить Францисканскую церковь , тоже в готическом стиле. Или монастырь 13 в., улицу Стрейтера (Via Streiter), названную в честь одного мэра 19 в., улицу Боттай (Via Bottai) – типичную историческую улицу с ресторанами и сувенирными лавками, и Музей естественных наук Альто-Адидже (Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige).

Самая узнаваемая и посещаемая улица города – улица Портиче, которая по сей день не утратила своей торговой функции. Дома на ней 15-18 в., стоит обратить внимание на Торговый дворец (Palazzo Mercantile). На старинную аптеку – небольшой музей масел, бальзамов, настоев и эссенций, магазин Кооператива ремесленников Альто-Адидже . Почти такая же старая

Площадь Грано (Piazza del Grano), где раньше был рынок зерна, а сейчас возвышается живописный Дом Весов (Casa della Pesa) 17 в. Дворцы городской буржуазии 18 в. находятся на улице и площади Мостра (Via e Piazza della Mostra): дворец Кампфранко (Palazzo Campfranco), Менц (Menz), Пок (Pock). Чтобы познакомиться с историей, археологией, этнографией и искусством провинции , необходимо зайти в Государственный музей.

Если пройти мост Талвера (Ponte Talvera) и площадь Победы (Piazza della Vittoria) можно добраться к памятнику Победы, восходящему к эпохе фашизма.