В какой зоне милана лучше жить. Милан: что посмотреть, где покушать, где остановиться

Опытные туристы говорят, что нет ничего прекраснее и одновременно отвратительнее Милана. Мировая столица моды многим не нравится на первый взгляд, тем не менее, на второй – влюбляются окончательно и бесповоротно. Присмотритесь, и вы никогда не сможете ее разлюбить. Такое неоднозначное впечатление вызывают, в том числе, и районы Милана, богатые в центре и нищие на окраинах. Где же лучше поселиться, чтобы влюбиться в город скорее?

С точки зрения исторического и культурного наследия, а также концентрации бутиков на 1 квадратный метр, интереснее всего, разумеется, исторический центр. Достаточно одного взгляда на карту Милана и становится ясно, что жить будете в шаговой доступности от основных достопримечательностей, а жизнь вокруг будет кипеть до самого утра. В общем, как и положено центру крупного города. Из недостатков – традиционная дороговизна отелей. Средняя цена за номер в 3* гостинице будет составлять более 100 евро. В случае с Миланом, добавляется еще один минус – почти полное отсутствие продуктовых магазинов и мелких бытовых контор: химчисток, прачечных, ремонта обуви.

Кроме центра есть и другие престижные районы. Цены на жилье там примерно такие же, зато они более тихие и спокойные, а до центра легко дойти пешком. Один из таких районов Корсо Венеция (Corso Venezia), его основу составляют: сады, парки, дорогие магазины и старые благородные особняки. Чтобы попасть в этот район надо пройти из центра немного направо по карте.

Полезные ссылки для организации путешествия в Милан

Воспользуйтесь поиском дешевых авиабилетов от aviasales.ru . Для этого можно воспользоваться формой поиска прямо на нашем сайте:

Для того, чтобы найти место для проживания в подходящем районе Милана, воспользуйтесь удобным поиском недорогих отелей.

Еще один престижный и благородный район – Мажента (Magenta). Частично он входит в состав исторического центра и здесь находится одна из главных достопримечательностей Милана – церковь святой Марии делле Грацие, где хранится «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Во второй половине жизнь замирает к вечеру, улицы пустеют, и если вам хочется спокойного отдыха недалеко от центра города, то Мажента станет идеальным местом. На карте Милана этот район находится немного западнее центрального.

Еще один элитный район расположен вокруг квартала Верчелли (Vercelli), популярного среди любителей шоппинга. Чуть дальше находится парк, вокруг которого образовался элитный одноименный район Семпионе (Sempione). В этой части города находится знаменитая Арка Мира и замок Сфорца.

Дуомо в центральном районе Милана

Приятным, но более экономичным вариантом проживания, будет выбор отеля в районе Изола (Isola). Он находится сразу за центральным вокзалом и будто отделен от остальной части города старой железной дорогой. Когда- то это был промышленный район, сейчас все меняется и здесь появилось много современных музеев, шоурумов и баров. Обстановка очень творческая и необычная.

Еще один колоритный район — Район Тисинезе (Ticinese). Говорят, здесь царит дух настоящей старой Италии. Его сохраняют огромное количество старых лавочек, ремесленных мастерских и таверн. Ближе к ночи облик района меняются и распахиваются двери современных баров и клубов. Из достопримечательностей: старые церкви и арка в честь победы Наполеона в битве под Маренго.

Вид на город с крыши кафедрального собора Милана

Колоритный и творческий — район Брера (Brera). Не зря его называют миланским Монмартром (смотри раздел ). Атмосферу создают многочисленные магазинчики и лавочки, кафе и бары. Здесь же находится галерея Пинакотека Брера.

Много отелей эконом – класса в районах Виттория (Vlttoria), Ситта Студи (Cittа Studi) и Лорето (Loreto).

Совсем дешево можно поселиться, например, в районе Корветто (Corvetto), правда, это промышленная зона Милана. К районам, в которых лучше не выбирать отель, относится и Корсо Буэнос-Айрес (Corso Buenos Aires). Это активно развивающийся недорогой торговый район, но здесь живет очень много мигрантов. Соответственно находиться здесь ночью совсем не безопасно. То же самое касается района вокруг улицы Via Padova. Многочисленные мигранты из Африки и Марокко внушают страх даже местным жителям. Также из-за соседей лучше остерегаться районов вокруг кварталов: Quarto Oggiaro, Barona, Baggio. Не стоит гулять поздно ночью и в районе центрального вокзала.

Планируя путешествие, место для аренды жилья на время учёбы или вовсе для покупки зарубежной недвижимости, часто бывает недостаточно информации о том или ином районе города.В этой статье мы расскажем о 10 неблагоприятных районах в Милане, по нашему субъективному мнению, основанному, однако, на личном опыте проживания и устоявшемся общественном мнении.

Несмотря на то, что Милан часто занимает первые места в списках самых криминальных городов Италии (в источнике данные в процентном соотношении на душу населения), мы традиционно считаем Неаполь, Палермо и Турин центрами преступности. Конечно, этому «поспособствовали» местные мафиозные кланы, но, как видно из статистики, даже такие города как Римини, Рим и Лукка (милейший городок в Тоскане) обогнали «мафиозные столицы». И всё же, мы считаем, что Милан — безопасный город! Здесь есть организованная преступность, много мигрантов и попрошаек, карманников и мошенников, однако, для человека, прожившего в Южном Бутово (Москва), на «Уралмаше» (Екатеринбург) или на «Жилке» (Казань) эти 10 мест точно покажутся уголками спокойствия.

10. Centro (Duomo, via Torino, Cadorna, Porta Venezia-Repubblica)

Мы начали с центра города, потому что, как и в любом туристическом месте, здесь преобладает скопление туристов, а значит и «охотников» на них. Это могут быть от почти безобидных продавцов ненужностей (селфи-палки, цветы, «бесплатные» плетёные браслеты) до вымогателей и грабителей. Известны примеры, когда в переулках от via Torino совершались вооруженные ограбления. Конечно, где много туристов, там и много полиции. Кроме статных карабиньеров, серьезных полицейских, всезнающих муниципальных полицейских, военных и выискивающей финансовой гвардии в центре обязательно будут агенты в штатском. Жить и держать недвижимость в данном районе безопасно, гулять тоже. Однако, быть начеку не повредит — днём в толпах туристов, а вечером на относительно пустынных улицах, так как основные очаги вечерней жизни находятся в стороне от Дуомо.

9. Colonne San Lorenzo

Эта центральная часть города когда-то была живописнейшим местом с каналами, частично спроектированными самим гением Да Винчи. Сейчас здесь сохранилось много памятников истории и архитектуры среди главных из которых — древнеримские колонны Сан-Лоренцо и одноименная Базилика. Колонны составляют пешеходную площадь с базиликой, за которой расположен уютный парк. Днём это абсолютно безопасное место. Однако, с наступлением сумерек, многое меняется. Вся площадь вокруг колонн заполняется веселой молодёжью. Запах марихуаны и обильный алкоголь стали неразрывной ассоциацией места «Colonne». Настоятельно не рекомендуем останавливаться здесь на ночлег, особенно если окна выходят на площадь. Веселятся здесь порой до утра и не только по выходным. Атмосфера некоей свободы и анархии подкрепляется невменяемыми представителями «свободной жизни».

8. Stazione Centrale

Как и большинство вокзалов мира — это скопления практически всех слоёв населения. Кварталы вокруг вокзалов наряду с портами исторически были местами не самыми привлекательными. Центральный вокзал Милана — второй по масштабу железнодорожный узел в Италии после Рима, тоже не стал исключением. Красивейший пример архитектуры времен Муссолини принимает ежедневно около 320 000 пассажиров. Неудивительно, что вокзал и окрестности живут своей жизнью и не всегда самой приглядной. Толпы цыган, мигранты и бомжи — вот чем могут встретить приезжающего в Милан главные железнодорожные ворота города. Территория вокруг вокзала абсолютно неоднородна: к западу, сразу за отелями Excelsior и Hilton начинается современный деловой квартал, а к востоку — район кебабов, хостелов и салонов тайского массажа. Обращаем внимание, что сам вокзал на ночь закрывается и можно лишь ждать своего поезда в небольшом зале ожидания имея билет на руках.

7. Lambrate

Этот исторически рабочий район был сформирован на окраине Милана в послевоенные годы — начало индустриального бума в Италии. Крупный производитель Innocenti открывает здесь свою фабрику и производит, в том числе, знаменитые мотороллеры Lambretta. Район ассоциируется с одноименным железнодорожным вокзалом. Район вокруг вокзала заселили в основном мигранты и…. студенты. Ведь один из самых больших университетских кампусов Politecnico di Milano (Città Studi — P.za Da Vinci) расположен неподалёку. Улицы вокруг вокзала и живописнейший парк (Parco Lambro) к северу от вокзала по вечерам становятся рабочими местами девушек лёгкого поведения. Часть района отделена от основного Милана железной дорогой и соединяется лишь через несколько тоннелей. Примечательно, что здесь сформировался один из дизайнерских кластеров, и на неделе дизайна (Salone Mobile- Fuorisalone) небольшая часть этого района пропитывается очень позитивной атмосферой. В этой части города расположены два новых студенческих общежития Martinit и Rubattino. Поэтому если хотите вечерком выйти и прогуляться по Милану выбирайте общежития ближе к центру.

6. Bonola – Lampugnano — QT8

Эти периферийные районы расположены на северо-западе Милана после зоны стадиона Сан-Сиро. Идеи модернистских архитекторов (в том числе Алдо Росси) нашли свое отражение в комплексной застройке этой территории. Огромные открытые пространства с зеленью между жилыми комплексами со временем стали местом встреч группировок и пространством для нелегальной деятельности. Относительно недорогая цена на жилье привлекла сюда множество мигрантов из неблагополучных стран. Все они организовывали центры своей «общественной» жизни. Долгое время существовал рынок Бонола, где продавалось всё от наркотиков и оружия до краденых кроссовок и телевизоров. После трагического примера такой застройки (районы превращались в гетто) под социальное жилье в Неаполе (квартал Scampia), решено было отказаться от столь больших масштабов в решении градостроительных проблем. Сегодня это очень зелёные районы, относительно безопасные днём, но всё еще с высоким уровнем преступности.

5. Giambellino — Lorenteggio (Piazza Tirana)

Это очередной периферийный район, но возникший в более старом квартале на западе Милана. C одной стороны территория граничит с самым модным кварталом шоурумов, галерей и магазинчиков — Tortona. Однако, чем дальше от центра двигаться по via Giambellino, тем будет меньше заметно представителей «креативного класса». Площадь Тирана считается криминальным центром района с прилегающей железнодорожной станцией San Christoforo. В последние годы процесс джентрификации активно распространяется в эту часть города и, возможно, скоро этот район можно будет вписывать с список самых креативных мест, а пока бдим.

4. Via Padova (Cascina Gobba)

Xотя в Милане и есть официальный Чайнатаун (район via Paolo Sarpi), можно смело сказать, что большинство представителей этой и многих арабских и африканских стран обосновались на отрезке от площади Лорето до станции метро Cascina Gobba. Сама по себе улица, состоящая из маленьких баров, магазинов и химчисток, даже днём не вызывает чувства безопасности. Недвижимость здесь недорогая и часто занимается большими семьями приезжих. Примечательно, что район у метро Cascina Gobba был знаменит своим полулегальным славянским рынком. Кроме продуктов «с Родины» там можно было приобрести билеты на автобусы в восточную Европу, подстричься, найти работу и что-то продать.

3. Bovisa

Как ни странно, это район Милана больше всего ассоциируется с Политехническим Университетом (Politecnico di Milano). Здесь расположен второй по размерам кампус данного университета. Исторически это был район индустриальный район (неработающая башня газометра до сих пор остаётся неофициальным символом района), хотя и с намёком на творчество — первая киностудия в Италии (Armenia Film) была основана здесь. Уже в наше время власти попытались вдохнуть новую жизнь в этот район, разместив здесь факультет дизайна, архитектуры и инженерии, исследовательский институт M.Negri и даже второй музей Триеннале (TBVS), который позже был закрыт из-за небольшого количества посетителей. Другой особенностью района является наличие нескольких железнодорожных веток и станции пригородной электрички. Это то, что с одной стороны, связывает район с остальным городом, но и служит основным разделителем территории. Днём эти места безопасны, но ночью здесь лучше не гулять. Жильё здесь стоит недорого, хотя и есть спрос на его аренду у студентов. Данная часть города подвержена трансформации, но окончательно процесс джентрификации не набрал здесь обороты.

2. Barona

Это название знакомо многим миланцам. Периферийный район на юге Милана был одним из самых популярных у наркоторговцев и других криминальных субъектов. Эпицентром криминальной жизни здесь стал социальный центр Barrios. Огромное сооружение с крышей-летающей тарелкой долгое время было местом купли-продажи наркотиков, проведения вечеринок и разборок, расцвета проституции и грабежа. На протяжении последних лет власти пытаются улучшить ситуацию, и это им удаётся. Уровень преступности падает, а в социальном центре теперь устраивают кружки для детей, спектакли и спортивные соревнования. Однако, здесь продолжается наркотраффик, и по ночам люди сидят дома. Район меняется в лучшую сторону, но «богатое» историческое прошлое ещё ассоциирует его с опасностью.

1. Quarto Oggiaro (il Bronx Milanese)

Если вы спросите у миланца, какой-район самый опасный в его городе, то в 8 из 10 случаев вам ответят «Куарто». Район на границе Милана, выросший из кашин (cascina — традиционная для севера Италии ферма или поместье), в обиходе называют «миланский Бронкс». Как и в другие периферийные районы Милана во время индустриального бума туда хлынули мигранты с юга Италии. Чтобы обеспечить их жильём, были построены кварталы социального жилья, которые способствовали внутренней напряжённости и развитию преступности. Эпицентром криминала в данном районе была площадь Капуана (Piazza Capuana). Эта площадь и несколько мест в других районах стали декорациями к культовому фильму «Голод по химии» (Fame chimica). В нём рассказывается про жизнь молодёжи в периферийных районах, когда Милан был столицей наркоиндустрии Италии.

Сегодня Куарто Оджаро, скорее только как название, сохранило свою ассоциацию с самым опасным местом Милана. Жизнь здесь налаживается и на площади Капуана местные активисты располагают центры активности и социальные функции для всех.

В каждом из этих районов есть своя особенность и своя прелесть. Не только в этих районах можно столкнуться с проявлением жестокости и несоблюдением законов. Как бы то ни было, мы считаем Милан безопасным городом и лишь делимся нашими жизненными наблюдениями.

Это не район, а всего лишь один дом, но этот адрес в Милане известен многим. Сюда не ходят смотреть квартиры, скорые и другие службы имеют рекомендацию не посещать этот адрес, если только не в сопровождении полиции. А самое интересное, что расположен он совсем недалеко от центра, в одном из престижных районов, совсем рядом с университетом Боккони! Дом этот оккупирован мигрантами и нелегальными жильцами, внутри царит антисанитария и процветает криминал. Не снимайте здесь жилье и не подходите к этому дому! Берегите себя.

Когда на паспортном контроле я протянула свои документы смуглому итальянскому пограничнику, он расплылся в улыбке и сказал, к моему изумлению, по-русски: «Спасибо!». В тот момент я поняла, что уже влюблена в Италию и итальянцев по уши.

И даже то, что потом мой багаж задержали на 40 минут, не уменьшило этой любви. Зато заставило изрядно поволноваться моего друга, встречавшего меня в аэропорту. «Знаешь, а я уж испугался, что ты не прилетела!» - сказал он после бурных итальянских воплей восторга. «Понимаешь, у меня сегодня еще девять встреч и пять презентаций, - виновато пробормотал он, когда мы сели в машину, - ты не против, если мы сейчас поедем прямо в офис?» Неплохо для начала… И кто это говорит, что все итальянцы - бездельники? Хотя, может, в Милане живут неправильные итальянцы.

Когда часов в десять вечера мы наконец добрались до дома, я почувствовала, что еле держусь на ногах. Но душ, крепкий кофе и азарт путешественника вернули мне бодрость, и когда мой друг с надеждой в глазах спросил: «Ты, наверное, устала и уже не хочешь никуда идти?..», я твердо возразила: «Нет! Пойдем гулять». Пришлось идти гулять.

Первое знакомство

Припарковать машину вечером в центре города невозможно, так что мы поехали на метро. Вообще, парковка для миланцев - проблема № 2 после налогов. Поэтому здесь практически нет крупных машин. Все предпочитают покупать «купе», а хит сезона - вообще форд «Ка». Многие из-за проблем с машинами предпочитают метро. Тем более, в отличие от многих европейских городов, миланское метро вполне чистое, безопасное и очень удобное. Поэтому здесь не брезгают ездить и солидные бизнесмены, и другие представители состоятельных слоев общества. Но, вместе с тем, хватает и нищих, просящих подаяние. Правда, делают они это с таким требовательным видом, будто собирают налоги, а не милостыню.

Мы вышли на станции «Duomo». Перед тем как подняться из подземного перехода Давиде (так зовут моего друга) вдруг остановил меня:

Подожди. Ну-ка, закрой глаза.

Что? А как я буду подниматься по лестнице? Я же не акробат.

Ничего, я тебе помогу. Ну, давай, закрывай.

Его глаза подозрительно хитро улыбались, но я все же закрыла глаза рукой, чтобы не подглядывать. «Так, еще ступенька, еще… Все, открывай!» - довольно произнес он, и я открыла глаза. Прямо передо мной на фоне ночного неба возвышался громадный красавец Duomo - главный собор Милана. Сотни его тонких готических шпилей, ярко подсвеченные с разных сторон, взвивались прямо в черную высь. Над ними парил светящийся золотой ангел. «Mamma mia!» - все, что я смогла произнести, когда закрыла разинутый от удивления рот.

На площади вокруг Duomo (Piazza Duomo) было тихо и немноголюдно. Перед собором на ступеньках мирно ворковали сонные голуби и влюбленные парочки (некоторым из которых было уже далеко за шестьдесят, но это не мешало им вести себя как подросткам). Мы обошли Duomo и свернули в Галерею, названную в честь итальянского короля Vittorio Emmanuele II. Из-за позднего часа все магазины здесь были уже давно закрыты, так что творенья знаменитых модельеров и ювелиров пришлось лицезреть через решетки на витринах. Открыты были лишь бары и Мак Дональдс, нагло втиснувшийся прямо посреди всей этой красоты.

Из центра Галереи доносилась органная музыка. Действительно, подойдя ближе, мы увидели сцену и несколько рядов стульев, служащих подобием зрительного зала. Только на сцене был не орган, а мастерски его имитирующие арфа и флейта. Исполняли Баха. Жаль только, что из-за концерта я не увидела знаменитого бычка, что изображен на полу в самом центре Галереи. Если встать на него и загадать желание, оно обязательно исполнится. «Ну, ничего, в другой раз, - подумала я, - благо, времени у меня здесь предостаточно». Но, видимо, не суждено мне было постоять на этом бычке, потому что всякий раз, когда я в спешке проходила по Галерее это напрочь вылетало у меня из головы.

Мы прошли Галерею и вышли на площадь Piazza San Babila, откуда начинается «зона модных бутиков». Но под покровом ночи она совершенно не производила впечатления. Посреди площади стоял большой фонтан. Я машинально полезла в сумочку за монетками, чтобы кинуть туда, но Давиде остановил меня:

Нет, не нужно. Это не римский Треви.

Но как же… А если я хочу сюда вернуться?

Чтобы вернуться в Милан достаточно просто очень сильно захотеть.

Стиль жизни

Для начала сделаю оговорку: Милан (да и Ломбардия в целом) сильно отличается от центральной и южной Италии. Его жители не столь смуглые и импульсивные, как типичные итальянцы. Например, Давиде - сицилиец по происхождению - хоть и живет в Милане уже 11 лет, так и не смог привыкнуть к акценту, манерам и характеру местных жителей. Отдавая дань вечному антагонизму севера и юга, мой друг называет миланцев «жмотами, готовыми за деньги перегрызть глотку». Однако, на мой взгляд, эта черта человеческого характера интернациональна.

И вот я погрузилась в быстрый круговорот каждодневной миланской жизни, которая закипает здесь вместе с восходом солнца. Утро начинается, как правило, с чашки Cappuccino или Latte Macchiato (то же, но много молока) и Briosce (по-нашему - круассан) в одном из маленьких баров, которых здесь тысячи на каждом шагу. За стойкой бара всегда сам владелец, как правило, южанин (по части приготовления кофе им нет равных). Именно таков был Чино - хозяин бара напротив дома моего друга - неаполитанец лет 50 с королевской осанкой и простым, но полным достоинства взглядом. Все 11 лет, что мой друг живет в Милане, он каждое утро ходит пить кофе только к Чино, который встречал нас каждый раз так, будто не видел сто лет: « Э-э-эй! Чао, Давиде! Как дела? Все в порядке? Отлично! Тебе как обычно, да? А что будет синьорина?»

К кофе здесь отношение ужасно трепетное, как и к еде вообще. И это совсем не значит что итальянцы едят много. Напротив, аппетиты здесь гораздо меньше, чем у русских. Хотя, возможно, это опять же отличие Милана. За все время, что я здесь была, я не увидела ни одной толстой итальянки. Те, которых я видела выходящими из Макдональдса, оказывались американскими туристками. Кстати, еще одни ярые поклонницы этого американского общепита - миланские модели, которые тайком от своих тренеров и визажистов заходят туда, чтобы предательски слопать любимый «биг-мак». Зрелище, надо сказать, достойное жалости и сострадания.

Утром все спешат на работу. Некоторые доедают на ходу знаменитый briosce. Визитная карточка Милана - обилие бизнесменов. Причем, как наиболее занятая и вечно спешащая категория граждан, они ездят на мотороллерах, а не на автомобилях. Так нет проблем ни с пробками, ни с парковкой. Хотя весьма забавно наблюдать, как эти одетые с иголочки в строгие костюмы стального цвета, представители бизнес класса гоняют по узким мощеным улицам, словно подростки. Удивительно, но несмотря на всеобщую спешку, той нервозной суеты, какая обычно царит у нас, я не заметила. Наверное, потому, что итальянцы, даже при очень напряженной работе, умеют использовать любую свободную минуту, чтобы пообщаться, посмеяться и порадоваться жизни. Именно этому их качеству я всегда завидовала.

Милан и миланцы

Исторический центр Милана оказался гораздо миниатюрнее, чем я себе представляла. Чтобы обойти его вдоль и поперек (с посещением музеев, замков и церквей) хватит дня два. При посещении Duomo, не забудьте также подняться на галерею сверху - панорама оттуда потрясающая, особенно если день ясный. Правда, крыша собора очень покатая и довольно скользкая, так что желательно иметь навыки начинающего скалолаза, чтобы не ползать там на четвереньках, что, собственно, и делало большинство туристов.

Напротив, совершенно не оправдал моих ожиданий знаменитый Ла Скала, который, и снаружи и внутри, выглядит весьма скромно по сравнению с петербургской роскошью. Кстати, я не заметила, чтобы миланцы вообще были заядлыми театралами. Ла Скала посещают по большей части иностранцы.

Гуляя по улицам Милана, я была поражена обилием удивительно красивых, элегантных женщин (причем, независимо от возраста). Их тонкий вкус, любовь к украшениям (в меру, естественно) и королевская осанка тотчас развеяли популярный миф о шумных простоватых итальянках, которые в 25 лет уже отцветают и превращаются в толстых матрон – рабынь кухни. Кстати, мужчины, надо отдать им должное, в умении следить за собой и красиво одеваться ничуть не уступают женщинам. Узкие брюки, облегающие майки, элегантная обувь, серьги в ушах - все продумано до мелочей, чтобы подчеркнуть достоинства и так привлекательной внешности. Все индивидуально, без повторений, за исключением прически - довольно коротко остриженные волосы, «поставленные» вверх с помощью геля, которого каждый раз на голову выливается целая бутылка, не меньше. Похоже производство геля в Италии - самый прибыльный бизнес. На него никогда не упадет спрос. Зато больше ни в одной европейской стране вы не увидите одновременно столько брюнетов с одинаковыми прическами. Будто они все только что побывали у одного парикмахера.

Еще две слабости итальянцев - солнечные очки, с которыми они не расстаются даже в метро (хотя не видно ничего - сама пробовала), и сотовые телефоны, чьи мелодичные переливы постоянно радуют слух. Разговаривают по часу и обо всем: что сейчас едят (если в кафе), что проезжают (если в транспорте) и т.д.

Что касается походов по магазинам, то идеальным местом в этом смысле являются улицы via Vittorio Emmanuele II и via Buenos Aires. Мне в плане покупок повезло, т.к. я попала как раз в период распродаж, начинающийся обычно 10 июля и длящийся около трех недель. В это время город охватывает тотальная «шоппинговая мания». Люди (особенно женская половина) буквально оккупируют магазины и сметают все, что там есть. После этих походов, вечером на улице я узнавала на проходящих мимо девушках то, что днем видела на витринах…

Когда мои знакомые, бывавшие в Милане, отзываются о нем без особого восторга, с оценками типа «серый», «однообразный», «город, где можно лишь работать» и т.д., я понимаю, что никто из них так толком и не видел его. Чтобы узнать, какой Милан в действительности, 3-5 дней не достаточно. Нужно пожить здесь как минимум недели три. Только тогда этот город начинает открывать свои другие стороны, невидимые на первый взгляд. И не замечаешь, как попадаешь в зависимость от его красоты. Видеть старинные здания Милана, бродить по его нешироким мощеным улицам становится жизненной потребностью, и без ежедневной дозы этого «наркотика» портится настроение и мир вокруг блекнет.

Милан (Milano) – город такой же интересный и разнообразный, как и столица Италии, и такой же большой, шумный и многолюдный. Основное, на мой взгляд, при выборе отеля в Милане – определиться, какова цель вашей поездки , ибо в первую очередь от этого будет зависеть район дисклокации. Целью может быть шопинг, или осмотр собственно города и его грандиозного собора, плюс посещение «Тайной вечери», а возможно, вы хотите использовать столицу Ломбардии как базу для осмотра окрестностей. Исходя из целей, и нужно подбирать район для проживания – не без оглядки на бюджет поездки.

Возможны и комбинации (при условии длительного пребывания в Милане): скажем, сначала остановиться на несколько дней в центре и осмотреть все основные достопримечательности, а затем перебраться к железнодорожному вокзалу, чтобы посетить близлежащие города и при этом не тратить драгоценное световое время на дорогу в миланском метро. Как всегда, из любого правила возможны исключения: к примеру, если вы едете в столицу итальянской моды с целью побегать по магазинам, для этого вовсе не обязательно селиться в районе Виа Монтенаполеоне (via Monte Napoleone), вполне можно жить и в районе центральной железнодорожной станции, смело потратив сэкономленные средства на покупки чего-нибудь ненужного. Если ваша поездка планируется в первой половине января или середине июля, стоит приступить к бронированию отелей в Милане как можно раньше, потому что в указанные даты в городе проходят распродажи и город переполнен.

В каком районе Милана остановиться?

Отдельного упоминания заслуживают отели, расположенные поблизости от таких значимых объектов, как:

Наконец, в завершении данной статьи некоторое внимание будет уделено вопросу аренды апартаментов:

Окрестности миланского собора (Дуомо)

Один из самых популярных районов для проживания в Милане – район вокруг кафедрального собора (Duomo) . Из окон многих отелей видна причудливая крыша Дуомо, поблизости, в радиусе 5–10 минут пешком, много магазинов, до театра «Ла Скала» около 10 минут прогулочным шагом, до всех городских достопримечательностей – 5–30 минут, а до знаменитого торгового квартала – около 15–20, причем активный шопинг начинается уже прямо у Дуомо – на улице Витторио-Эмануэле (Corso Vittorio Emanuele). В то же время данный район сравнительно дорогой, и стоит подумать, готовы ли вы платить 120–250 евро за номер, или лучше поселиться чуть подальше и сэкономить пару сотен евро на шелковое платье для себя любимой. К минусам района, кроме высоких цен, можно отнести и некоторую общую «потрепанность» многих отелей – их владельцы, видимо, уверены, что туристы будут посещать Милан в любом случае, деваться им все равно некуда, и поэтому делать ремонт не обязательно. К тому же отелям в центре зачастую присущи такие недостатки, как небольшие номера, где не развернуться, малюсенькие лифты (или вообще отсутствие таковых), интернет, который ловится только в холле (хотя обещали в номере) и прочие малоприятные вещи вплоть до откровенного обмана – мне, в частности, известны случаи, когда туристы сталкивались с приписками к счетам, или вовсе обнаруживали, что их без предупреждения поселили в номер более высокой категории и при выезде требовали доплатить за это серьезную сумму. Район вокруг собора отличается также повышенной шумностью, поэтому при бронировании стоит просить номера с окнами во двор и как можно выше (если, конечно, в гостинице есть лифт). Еще одна милая миланская особенность – скудные даже по итальянским меркам завтраки: выбор маловат, частенько нет горячих блюд, а помещения для завтраков бывают настолько тесными, что в пиковое время возникают очереди у столов (впрочем, эта проблема решается ранним вставанием). Все эти и другие нюансы обычно описаны в отзывах на сайтах бронирования, именно поэтому их стоит внимательно читать перед тем, как забронировать и оплатить номер в приглянувшемся отеле. Если же говорить о моем мнении, то, на мой взгляд, интересными вариантами для проживания в районе Дуомо являются такие отели, как Hotel La Madonnina или Hotel Spadari Al Duomo .

«Квартал моды»

Чуть севернее Дуомо расположен так называемый «квартал моды» (он же «Квадрилатеро д"Оро», или «Золотой квадрат», – Quadrilatero d"Oro) . Ориентируйтесь по карте на улицу Виа Монтенаполеоне (via Monte Napoleone), которая является его центром, или на станцию метро Montenapoleone. Именно здесь расположены вожделенные бутики всевозможных домов мод, а до Дуомо и Ла Скала отсюда всего-то минут 10 пешком. Часть здешних отелей принадлежит модным брендам и претендует на дизайнерскую отделку номеров. В качестве примера можно привести Armani Hotel Milano , в коридорах которого витает запах различных ароматов одноименной марки, – к этому отелю стоит присмотреться, если вас не пугает ценник в районе 500 евро за ночь. Отели данного района отличают также запредельные цены на парковку, поэтому стоит сто раз подумать, прежде чем брать в Милане машину напрокат или приезжать сюда на автомобиле. Дорого также обходятся завтраки и даже кофе в окрестных барах, поэтому завтракать лучше где-то неподалеку – за вдвое меньшую сумму и ничуть не хуже, чем в заведениях «модного квартала». С другой стороны, в отличие от гостиниц близ Дуомо, здесь много более-менее современных зданий, и в отеле вполне могут обнаружиться все блага цивилизации – к примеру, оздоровительный центр с современным фитнес-залом, турецкой баней и гидромассажной ванной, как в Hotel Manzoni .

Между Дуомо и Кастелло Сфорцеско

Окрестности Миланского университета

Если хочется жить близко к шопингу, но в то же время не переплачивать за отели , возможно, стоит обратить внимание на восток от Дуомо, где также имеется некоторое количество отелей, в том числе сетевых, таких, как NH President . Цены в этом районе уже пониже, и нет такой толчеи, как у собора, но при этом все магазины и достопримечательности остаются в шаговой доступности.

Здесь же, к юго-востоку от Дуомо, расположен Миланский университет (Università degli Studi di Milano) . На практике часто случается, что когда поблизости студенческие кампусы, район шумный и грязный, но вот в Милане все относительно прилично, и жить в университетских кварталах вполне можно. А вот недостатки здесь зачастую те же, что и в ближайших окрестностях Дуомо, – теснота в номерах и залах для завтрака и очень оживленное движение под окнами, поэтому стоит озаботиться бронированием номера с окнами во двор. Из отелей в данном районе можно присмотреться, например, к представителю известной сети Best Western Hotel Ascot .

Окрестности центрального железнодорожного вокзала Милана

В Милане несколько железнодорожных станций, но основная, куда прибывает, пожалуй, самое большое количество туристов, – Милано Чентрале (Milano Centrale) . Вокруг вокзала сосредоточено довольно много отелей, и все они, судя по количеству отзывов на сайтах бронирования, пользуются большой популярностью. Неудивительно: цены отелей в районе вокзала в полтора-два раза ниже, чем в историческом центре, но при этом до центра близко – станция метро Milano Centrale под боком, да и пешком отсюда вполне можно прогуляться до того же Дуомо (идти минут 30). Рядом расположена также и остановка экскурсионного автобуса Citysightseeing. Наконец, отсюда отправляются аэроэкспрессы и автобусы, следующие в аэропорт Мальпенса. Проживание здесь – оптимальный вариант, если вы хотите сэкономить на отеле, но не в ущерб качеству, или если вы планируете поездить по Ломбардии, прибегнув к услугам железнодорожного транспорта. Из минусов района можно отметить многолюдность привокзальной площади и оживленное движение автотранспорта, но многие отели особо отмечают, что номера в них оборудованы звукоизоляцией, и это – чистая правда. В здании вокзала встречаются попрошайки и бродяги, но за его пределами они мной замечены не были, на привокзальной площади также довольно чисто. В общем, остановиться в одном из отелей возле центрального вокзала – совсем не плохой вариант. В частности, советую обратить внимание на расположенные в непосредственной близи от железнодорожной станции Hotel Michelangelo или Starhotels Echo , особенно если вы любители плотно позавтракать и желаете благ цивилизации, вроде кондиционера и телевизора со спутниковыми каналами.

Если же по каким-то своим соображениям жить непосредственно у станции вы не хотите, то можно присмотреться к району, расположенному между станцией и еще одной шопинговой улицей – Корсо Буэнос-Айрес (Corso Buenos Aires) . Ориентироваться можно, к примеру, на улицу Via Mauro Macchi. Стоит пройти пару кварталов от вокзала, как количество машин резко уменьшается, и вы попадаете в тихий и довольно респектабельный жилой квартал, откуда до вокзала каких-то 5–10 минут пешком, а до шопинга – около 10 минут, и при желании, даже до Дуомо можно прогуляться пешком (около 30 минут пешком через шопинговые улицы). Здесь есть и небольшие кафе, куда ходят местные жители, и даже супермаркет Billa. В данном районе стоит обратить внимание на Hotel Mediolanum , предлагаемый за вполне вменяемые для Милана деньги.

Район Корсо Буэнос-Айрес

Собственно, Корсо Буэнос-Айрес (Corso Buenos Aires) тоже симпатичный вариант для проживания, если основная цель вашего приезда в Милан – шопинг. Эта километровая улица – сплошные магазины, и отсюда можно запросто никуда не уходить, особенно если учесть, что на ней имеется множество небольших кафе и довольно приличный супермаркет «Pam», где можно покупать себе, как минимум, фрукты. Отели здесь тоже имеются, но стоит учитывать, что это улица с весьма активным автомобильным движением и при заселении стоит просить номера, выходящие окнами во двор, чтобы спокойно спать по ночам. До железнодорожного вокзала отсюда примерно 15 минут пешком, от многих отелей также регулярно уходят автобусы в аэропорт, поэтому и со стратегической точки зрения здешние гостиницы довольно удобно расположены. При желании можно прогуляться и до Дуомо – это займет опять-таки минут 15. В районе Корсо Буэнос-Айрес советую присмотреться к отелям Hotel Cristoforo Colombo , Hotel Napoleon и Best Western Hotel Galles .

Окрестности вокзала «Порта Гарибальди»

Еще один транспортный узел Милана – железнодорожная станция Милано Порта Гарибальди (Milano Porta Garibaldi) , расположенная к юго-западу от Милано Чентрале, между центральным вокзалом и упомянутым выше Миланским замком. Это сравнительно новый район, где до сих пор ведется строительство, в том числе и небоскребов, поэтому часть квартала возле станции перегорожена строительными лесами и там особенно не погуляешь. В то же время поблизости находится улица Корсо Комо (Corso Como), на которой сосредоточено большое количество уютных кафе, баров и клубов, а также имеется торговый центр «10 Corso Como», так что, где поужинать или провести время, найти можно. До площади Дуомо отсюда 20–25 минут пешком, до Центрального вокзала – около 15 минут, плюс отсюда ходят автобусы-шатлы до миланских аэропортов. Достойными вариантами для проживания в этом районе можно считать NH Grand Hotel Verdi и UNA Hotel Tocq . Правда, несмотря на неплохое транспортное сообщение, я бы советовала останавливаться здесь только в том случае, если вам предстоит рано утром ехать именно с вокзала Порта Гарибальди, или если вы прибываете сюда поздно вечером.

Отели возле миланских выставочных центров

Милан является одной из мировых выставочных столиц. Здесь проводятся и мебельные, и обувные, и ювелирные, и многие другие выставки. Поэтому совершенно естественно, что в Милане довольно много отелей, ориентированных именно на участников и посетителей этих мероприятий. Нужно однако учитывать, что существует старый выставочный центр «FieraMilanoCity», который расположен в черте города (неподалеку от парка Семпионе), и новый выставочный центр, в районе пригородов Ро и Перо, который, собственно говоря, так и называется – «Fiera Milano Rho-Pero». Список отелей возле старой ярмарки можно найти , а возле нового комплекса в Ро-Перо – .

Окрестности стадиона «Сан-Сиро»

Для футбольных болельщиков одним из центров притяжения является миланский стадион «Джузеппе Меацца» (или попросту «Сан-Сиро» ) . Само собой в его окрестностях имеются гостиницы. Мне трудно понять это увлечение, но если для вас «футбол» – не просто слово, а «Сан-Сиро» – не просто стадион, то стоит обратить внимание на следующий перечень отелей . Стадион находится довольно далеко от исторического центра, а потому останавливаться поблизости имеет смысл, только если вы едете в Милан целенаправленно, чтобы посмотреть футбольный матч. Пожалуй, во всех прочих случаях ориентироваться на здешние отели не стоит.

Окрестности аэропортов Мальпенса и Линате

Если вы вылетаете из миланского аэропорта Мальпенса (Malpensa) рано утром или прилетаете в Милан поздно вечером, то перед вами встает проблема выбора: можно либо потратиться на такси, либо заночевать в одном из отелей близ аэропорта . Второй вариант для меня лично предпочтительней, потому что отели возле аэропорта гораздо дешевле миланских отелей, а утром следующего дня можно запросто добраться до города на электричке за сумму в три-четыре раза меньшую, чем стоимость поездки от Мальпенсы до Милана на такси. Возле аэропорта советую выбирать из сетевых отелей (они стараются держать марку), которые предоставляют бесплатные шаттлы от аэропорта до отеля. В аэропорту Мальпенса, к примеру, таким вариантом для меня является Holiday Inn Express Milan-Malpensa Airport , где в более чем умеренную стоимость включен даже неплохой завтрак. Более полный список отелей в районе аэропорта Мальпенса можно найти .

Также стоит помнить о существовании аэропорта Линате, который располагается чуть ли не в городской черте Милана. Напрямую из России в этот аэропорт рейсов нет, но варианты перелетов со стыковками имеются. Поэтому если у вас есть возможность лететь через Линате, то это гораздо удобнее, чем лететь через Мальпенсу, – в этом случае вопрос поиска гостиницы для ночевки возле аэропорта отпадает в принципе. Однако при необходимости можно найти отели и в окрестностях Линате (соответствующий список см. ).

Совет: если проживание в отеле в самом Милане накладно, то стоит подумать над тем, чтобы жить в крупных соседних городах (например, в Бергамо или Брешии), где отели дешевле, а транспортное сообщение не хуже, особенно если вы планируете использовать Милан как точку базирования для осмотра городов Ломбардии. Это правило применимо практически для всех европейских столиц и крупных городов.

Аренда апартаментов в Милане

Если же вы не любите отели, то в Милане имеется и большое количество апартаментов, разбросанных по всему городу. Как правило, миланские апартаменты представляют собой настоящие квартиры в жилых домах, где вы можете почувствовать себя настоящим местным жителем. Квартиры эти обычно полностью оборудованы: в них есть не только кухня с техникой и посудой, но и кондиционер, и wi-fi. Возможно, минусом для кого-то станет тот факт, что, как правило, уборка в апартаментах производится только перед заселением, далее чистоту и порядок поддерживаете вы сами, правда, иногда встречаются апарты, где уборка все-таки есть, но опять-таки, как правило, только в рабочие дни. А вот посуду все равно придется мыть самим, равно как и разбираться, куда и как выносить мусор (это довольно важный вопрос, потому что в ряде итальянских городов строгие правила выноса мусора – часто его необходимо собирать отдельно по группам: стекло, жесть, бумага, органические отходы и т.п., поэтому стоит прояснить для себя этот вопрос либо заранее, либо при получении ключей). Если вы хотите не только разогревать пиццу в микроволновке, а полноценно питаться итальянскими продуктами, то стоит предварительно разведать, где поблизости имеются супермаркеты, а если вы любитель чая, то придется либо везти с собой чайник (в итальянских апартаментах обычно только кофеварка), либо греть воду в кастрюле. Симпатичным и недорогим вариантом являются, к примеру, апартаменты Residence De La Gare , расположенные на тихой улице в 5 минутах от центрального вокзала. Подробнее об апартаментах в Милане читайте ниже.

Выбирая отель или апартаменты в Италии вообще и в Милане в част-нос-ти, пользуйтесь не только сайтами бро-ни-ро-вания, но и сервисами сравнения цен. Мы рекомендуем Roomguru.ru .

Аналогичным образом стоит поступить и при поиске авиабилетов. Обратите внимание, к примеру, на Skyscanner.ru .

Милан в коллективном бессознательном (или сознательном, но оттого не менее коллективном) считается столицей шопинга. Те же, кто ездит в Италию так же часто, как ходит на работу, воспринимают Милан исключительно, как деловую столицу Ломбардии. Да, что там, даже сами итальянцы в том случае, если им нужно устроить романтический уикенд с любимой, про Милан думают в последнюю очередь.

Мол, за романтикой нужно ехать в Рим, вот там все на это нацелено, плюс подкреплено вечной классикой кинематографа, «Римскими каникулами» с Одри Хепберн, да «Безумно влюбленным» с Челентано и Орнеллой Мути в главных ролях. Дороговат Рим? Так у нас есть Чикве-Терре, Феррара, Венеция и так далее, строго по списку «Самые романтические локации Италии по мотивам фильмов и книг».

Что греха таить, до последнего времени я была с итальянцами полностью солидарна, однако, как показал мой последний визит в Милан, к столице региона Ломбардия мы все глубоко несправедливы. Просто загвоздка в том, что, в отличие от Венеции или Рима, Милан свои сокровища не выставляет на показ. Они скрыты в двориках и спрятаны в переулках, и, чтобы отыскать их, нужно примерить на себя роль ловца редкого жемчуга, но ведь от этого ваши находки будут еще более ценными. В сегодняшнем материале делюсь советами о том, как устроить себе в Милане идеальные романтические выходные, а заодно узнать город заново и влюбиться в него сразу же и бесповоротно. Правда, есть одно маленькое условие - посещение многих мест, перечисленных в статье, придется планировать заранее, потому что так просто так с улицы туда не попадешь.

ГДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ? СКАЗОЧНЫЙ ОТЕЛЬ CHÂTEAU MONFORT

Для того, чтобы сразу и бескомпромиссно настроиться на правильный лад, поселиться стоит в самом романтическом отеле Милана — пятизвездочном Château Monfort . Он устроен в историческом особняке в районе Porte Venezia, что в пешей доступности от Дуомо и всего в нескольких шагах от квартала с миланским арт-нуово.

На фото: вход в миланский отель Château Monfort

Пусть вас не пугает слово «пятизвездочный», стоимость проживания тут — не космическая, а по-миланским меркам так и вовсе гуманная — от 200 до 260 евро за ночь в двухместном номере. Отель, опять-таки, по миланским меркам небольшой — всего 77 стандартных номеров, 5 сьютов и 3 комнаты категории Junior suite, но, главное, остановившись здесь, вы получите редкую возможность побывать в гостях у сказки, причем в буквальном смысле.

На фото: холл отеля Hotel Château Monfort

Интерьер Château Monfort напоминает о дворцах, но не помпезных, где и дышать-то тяжело, а о таких, какими их привыкли воображать себе все те, кому в детстве мамы читали на ночь сказки Шарля Перро. Вроде бы тут и лестницы с витыми перилами, и старинные светильники из кованого железа, но при этом отель очень светлый и современный, все номера выдержаны в пастельных тонах, и, что самое интересное, каждая комната в Château Monfort — тематическая, то есть, посвящена той или иной сказке, опере или же волшебному персонажу.

На фото: комната Золушка в Château Monfort

Например, есть комнаты «Золушка». Здесь круглая кровать с балдахином, на полу — пуфики в виде тыкв, абажур торшера выглядит, словно корсет бального платья, а светильник — как часы, стрелки которых замерли на первой четверти до наступления полуночи.

На фото: сказочный номер «Щелкунчик»

В комнатах, посвященных «Щелкунчику», столбики кровати с палантином выглядят, как главный герой сказки Гофмана, а пуфики — словно упакованные подарки, дожидающиеся под рождественской елкой, когда же их откроют. В номерах, дизайн которых вдохновлен оперой Пуччини «Богема», в интерьер комнат вписана старинная французская ванна на ножках, печка, какими отапливали мансарды в Латинском квартале Парижа, а над ванной — (сюрприз!) красуется инсталляция в виде сохнувшего на веревке белья французских модисток.

На фото: французская ванна в номере «Богема»

Еще одна опера, вдохновившая дизайнеров Château Monfort — «Турандот», в этой комнате спинка кровати выполнена в форме дракона, извергающего пламя. Есть в отеле и комнаты, главная героиня которых — ночная птица сова, а имеются и посвященные огненной Птице Феникс. Здесь прямо в комнате устроена сауна (ведь мистическая птица регулярно практиковала возрождение из пепла), светильники выполнены в виде старинных клеток, а кровать накрыта полупрозрачным сетчатым палантином.

На фото: комната, посвященная птице Феникс

Впрочем, все вышеперечисленное — лишь декорации, настоящее волшебство — в удивительной атмосфере этого места, недаром же Château Monfort часто выбирают молодожены для того, чтобы провести здесь медовый месяц, или же молодые люди, решившие сделать своей возлюбленной предложение руки сердца в абсолютно сказочных декорациях.

На фото: ресторан отеля Château Monfort

Например, каждый вечер гостям в номера приносят шоколадные плитки и программки, где от руки написан прогноз погоды на следующий день, на завтраке на столах близ тортов и прочих сладостей красуется фигурка Алисы из сказки Льюиса Кэррола, которая как бы говорит: «Съешь это», спинки стульев ресторана выполнены в форме сердец, а ровно в полночь в лаундж-баре отеля Mezzanotte (название переводится, как «Полночь») бьют часы, созданные Эберхардом специально для Château Monfort.

На фото: корзинка с рукоделием — одна из деталей в комнате «Богема»

И, конечно, какая же сказка без главного героя! В Château Monfort он, безусловно, имеется — это кролик Хуан Лапин. Согласно легенде Хуан Лапин был любимцем волшебника Амвросия, вместе они устраивали магические представления по всему Милану. Но однажды кролик понял, что обрел славу и успех, но утратил самое главное — свободу, а потому сбежал из замка. Волшебник Амвросий искал своего друга повсюду, и, когда уже отчаялся найти его, кролик взял и вернулся, да не один, а с подругой и крольчатами.

Говорят, с тех пор кролик живет в одной из комнат волшебного замка Château Monfort, и в данном случае работает правило «сказка ложь, да в ней намек», ведь фигурки или изображения кроликов можно отыскать в каждой комнате Château Monfort. Самые известные фигурки кролика красуются в вестибюле отеля, близ старинной рамы для картин.

На фото: кролики в рамке в вестибюле Château Monfort

Кстати, это и место для селфи с Хуаном Лапином, те, кто размещает фото с кроликом в инстаграме и использует хештеги, обозначенные на сопроводительной информационной карточке близ фигурок, получает приятные сюрпризы от Château Monfort, а еще гости волшебного замка могут вступить в клуб кролика и получить 10 % скидку на следующее проживание в отеле, правда, работает это лишь в том случае, если бронирование будет сделано на сайте Château Monfort .

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: МИЛАНСКИЙ АРТ-НУОВО, СПА И МИШЛЕНОВСКИЙ РЕСТОРАН

Утро в отеле Château Monfort, пожалуй, лучшее, что может случиться с вами в том случае, если вы отправились в Милан с любимым. Просыпаешься на кровати с балдахином, лениво откидываешь покрывало ногой и … решаешь поваляться в постели еще минимум минут 15, а там и часок, потому что кровати тут удивительно удобные, а в целом атмосфера в замке такая расслабленная, что быстро собраться и побежать по делам может лишь человек с абсолютно железной силой волей или отъявленный мазохист. В Château Monfort все располагает к лени, и хозяева отеля это знают, недаром же завтрак здесь до 11 часов утра.

На фото: быстро встать с такой кровати — невозможно

За завтраком не упустите шанс найти еще одного белого кролика — того самого, из сказки «Алиса в стране чудес», его фигурка с часами красуется близ стола с напитками. Из еды берите ценные прошутто, сыры, бриоши из непросеянной муки и ароматный капуччино. Не удивляйтесь, если ваш завтрак по независящим от вас обстоятельствам продлится пару часов — просто обстановка в ресторане очень расслабленная и к долгим беседам располагающая.

На фото: фигурка кролика в ресторане отеля Château Monfort

Позавтракав, отправляйтесь на прогулку, нет, не к Дуомо, где всегда по утрам туристическое столпотворение, а на улицу Via Carlo Pisacane, что начинается в нескольких шагах от отеля. Этот район города не очень хорошо знаком российским туристам, но он — один из самых красивых в городе, ведь именно здесь расположены миланские дворцы в стиле арт-нуово.

На фото: фасады домов Via Carlo Pisacane, Милан

Возле Viale Regina Giovanna перейдите улицу и отправляйтесь на via Frisi. Здесь обратите внимание на небольшое здание светлого цвета, фасад которого украшен каменными розами. Это еще один образец арт-нуово — старинный кинотеатр Cinema Dumont .

На фото: фасад кинотеатра Cinema Dumont

Вскоре вы выйдите на улицу via Malpighi, где возвышается не только одно из самых красивых, но и, пожалуй, самое необычное здание Милана — дом Галимберти (casa Galimberti, адрес via Malpighi 3).

На фото: знаменитый дом Галимберти (casa Galimberti)

Он был построен по проекту архитектора Джованни Баттиста Босси в период с 1903-1905 год. Не заметить его невозможно, ведь фасад дома украшают керамические полотна с изображением прекрасных дам, словно сошедших с полотен Альфонса Мухи.

На фото: прекрасные дамы на фасаде дома Галимберти

Если вы еще не утомились, то можете продолжить прогулку по шумной Corso Venezia, здесь расположен еще один прелюбопытный объект — Palazzo Castiglioni , построенный по проекту Джузеппе Соммаруга (Giuseppe Sommaruga) — главного миланского архитектора, работавшего в стиле арт-нуово. Palazzo Castiglioni — первый значительный проект архитектора, построено здание было в период с 1901 по 1904 год, и Джузеппе Соммаруга лично прорабатывал все детали палаццо, даже рисунок кованых решеток в круглых окнах первого этажа сделан под его чутким контролем.

Теперь садитесь на метро и отправляйтесь в центр — к Дуомо. Вначале по традиции загляните в Миланский собор , испугайтесь жуткой статуи апостола Варфоломея, с которого сняли кожу, сделайте селфи на фоне Дуомо и замрите на некоторое время возле собора, чтобы полюбоваться многочисленными статуями и барельефами, украшающими его фасад. Кстати, доделаны барельефы были лишь в 1956 году, а строительство собора продолжалось целых 579 лет.

Затем поднимитесь в кафе на крыше La Rinascente, перекусите и выпейте бокал просекко, любуясь фигуркой золотой Мадонны (ее тут ласково именуют Мадонина), что красуется на вершине Миланского собора. Кстати, говорят, приехать в Милан и не выпить бокал вина в кафе на крыше La Rinascente — очень плохая примета, так что пренебрегать обычаем не стоит.

На фото: кафе на крыше La Rinascente — лучшее место, чтобы рассмотреть детали фасада Дуомо

Самое время немного расслабиться, для этого возвращаемся в отель, переодеваемся в уютный банный халат и отправляемся в спа Château Monfort, которое носит символическое название Amore e Psiche — «Амур и Психея». Прогрейтесь в сауне, понежьтесь в бассейне, словом, наберитесь сил, ведь дальше нам предстоит ужин в ресторане, награжденном двумя звездами Мишлен — il Luogo di Aimo e Nadia.

На фото: зал ресторана IL Luogo di Aimo e Nadia

il Luogo di Aimo e Nadia — не просто легендарный ресторан Милана, это самое лучшее место для того, чтобы познакомиться с высокой итальянской гастрономией. То есть, тот самый случай, когда на ужин джентльменам имеет смысл являться в пиджаках и при галстуке, а дамам — в вечерних платьях, да и столик здесь нужно заказывать за месяц до предполагаемого визита.

На фото: оформление столов в ресторане напоминает арт-инсталляции

Интерьер il Luogo di Aimo e Nadia вызывает ассоциации скорее не с рестораном, а с галереей современного искусства: чистые и светлые тона тут играют в дуэте с глубоким синим цветом, а на стенах — картины лучших современных художников. Ресторан не просто награжден двумя звездами гида Мишлен, он входит и в архитектурный проект Installation-District (Gegend) Паоло Феррари. il Luogo di Aimo e Nadia открыли в 1962 году Аймо и Надя Морони, изначально ресторан специализировался на тосканской кухне, ведь семейная пара родом из Тосканы. Сегодня здесь всем руководит дочь основателей ресторана Стефания, а на кухне il Luogo di Aimo e Nadia колдуют сразу два шефа: Фабио Пизани и Алессандро Негрини.

На фото: шефы ресторана Фабио Пизани (слева) Алессандро Негрини (справа)

По словам Стефании, идея того, чтобы на кухне работал не один, а сразу два прославленных шефа возникла по одной простой причине — ее родители всегда готовили вместе, что называется, трудились в четыре руки, вот и она решила не изменять традициям. В остальном Стефания заветам родителей тоже следует строго — каждый поставщик продуктов для ее ресторана отбирается долго и внимательно: если травы, то из маленького хозяйства на Сицилии, если фисташки — то те, что растут близ Этны на правильной стороне вулкана, если паста — то из Апулии, если лобстеры — то маленькие и неизменно с Сардинии, потому что там они самые сладкие.

На фото: хлеб и вино в ресторане iL Luogo di Aimo e Nadia

В ресторане не мудрствуйте лукаво и заказывайте дегустационное сет-меню «Grand tour in Italia», состоящее из пяти миниатюрных блюд (стоимость — 95 евро). Во время ужина вас ждет множество удивительных гастрономических открытий, например, вы можете попробовать сладчайшую сардинскую креветку с муссом из фисташек и миндаля, равиоли с белой репой и яблочным уксусом или филе ягненка из Монте-Гаргано, приготовленное в оливковом масле первого отжима, которое подают с соусом из диких трав с Сицилии и фруктовой мостардой. Впрочем, наполнение сет-меню зависит от сезона, ведь все продукты в ресторане свежайшие.

На фото: закуска в IL Luogo di Aimo e Nadia, филе трески в нежнейшем кляре

Безусловный хит меню — десерт с горохом, доставленным в Милан с острова Пантеллерия. Это самое настоящее гастрономическое приключение на вашей тарелке: бисквит из миндаля, покрытый кремом маскарпоне, а сверху десертная конструкция украшена сладкими сицилийскими горошинами и листьями мяты.

На фото: знаменитый гороховый десерт в il Luogo di Aimo e Nadia

По словам Стефании, идея десерта с горохом возникла по одной простой причине — молодой горох не менее сладкий, чем лесные ягоды, а уж с маскарпоне и вовсе сочетается идеально. Сайт ресторана il Luogo di Aimo e Nadia: http://www.aimoenadia.com

ДЕНЬ ВТОРОЙ: В ГОСТИ К ЛЕОНАРДО, БАЗИЛИКА САНТ-АМБРОДЖО
ЦЕРКОВЬ САНТ-МАУРИЦИО И КУХНЯ ОТ ВЕНЕЦИАНСКОГО СЕРДЦЕЕДА

Второй день давайте посвятим осмотру фресок в западной части Милана. Какая миланская фреска самая известная? Конечно, «Тайная вечеря» Леонардо Да Винчи . Ходят слухи, что попасть в Санта-Мария-делле-Грацие (Chiesa e Convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie) — невозможно, а билеты для посещения трапезной доминиканского монастыря, где Леонардо и создал свою монументальную фреску, нужно бронировать за полгода.

На самом деле, все не так критично, билеты на нужные даты можно заказать на сайте http://www.vivaticket.it/ , и, если вы озаботитесь этим вопросом за три-четыре недели до поездки, то никаких проблем не возникнет. Более того, сейчас у церкви Санта-Мария-делле-Грацие всегда толкутся перекупщики, продающие билеты с наценкой в 2-3 евро, если же говорить о цене на билеты на официальном сайте, то зимой посещение «Тайной вечери» стоит 8 евро, а летом — 12.

Про «Тайную вечерю» Леонардо впору писать отдельную статью, сейчас же обойдемся лишь небольшим набором фактов. Например, известно, что да Винчи писал ее с 1495 по 1498 год, но на самом деле, разработка эскизов для фрески длилась гораздо дольше. Впрочем, строго говоря, это не совсем фреска, ведь данный вид живописи подразумевает, что художник должен писать быстро, по влажной штукатурке и сразу на чистовик, что для дотошного Леонардо было совершенно неприемлемо. В результате Да Винчи изобрел особый грунт из смолы, габса и мастики и писал «Тайную вечерю» по сухому, что и это сыграло с признанным шедевром мастера злую шутку — фреска очень быстро начала разрушаться.

Многие думают, что главная загадка фрески в том, кто же изображен на ней: Мария Магдалина или апостол Иоанн. Здесь хочется сказать одно — каждый видит то, во что верит, ведь, на самом деле, вопросов, касающихся фрески Леонардо гораздо больше, чем ответов. Например, есть версия, что для образа Христа и Иуды позировал один и тот же человек, только в разном возрасте, мол, набросок портрета Христа Леонардо писал с мальчика из церковного хора, а потом из мальчика что выросло — то выросло, а еще говорят, что апостол Фаддей на фреске — это автопортрет самого да Винчи. А вот то, что в структуре фрески постоянно содержатся отсылки к числу три — признанный факт: три окна, апостолы в группах по три человека, да и контуры фигура Иисуса опять же напоминают треугольник, правда, какой именно смысл в это заложил Леонардо — опять же повод для додумываний и построения разнообразных теорий.

На фото: Иуда на фреске да Винчи «Тайная вечеря»

Так или иначе, но новаторство «Тайной вечери» и сегодня не вызывает никаких сомнений. При написании фрески Леонардо разрушил все существующие в его время каноны: апостолы и Спаситель изображены за теми же столами, за которыми ели монахи доминиканского монастыря, у них на столе — те самые блюда и вино, что готовили в Санта-Мария-делле-Грацие, лица героев «Тайной вечери» списаны с реальных людей, а лучи света на фреске — продолжение реального солнечного света, падавшего в окна трапезной.

На фото: есть версия, что вторая фигура справа — это автопортрет Леонардо

Во многих местах настенного полотна проходит золотое сечение, и благодаря тому, что Леонардо сумел правильно воспроизвести глубину перспективы, фреска после завершения работы выглядела объемной, то есть, монахи, что называется, могли реально ощущать присутствие Спасителя в одной с ними комнате. Увидеть тот самый эффект 3D можно и сегодня, для этого нужно отойти от фрески на 9 метров и на 3 метра подняться над уровнем пола, но, к сожалению, если первое реализовать легко, то со вторым проблема — в зале, бывшем монастырской трапезной, не то, что подняться не на что, но и прыгать запрещено. Тем не менее, рассматривать фреску лучше всего с расстояния 9 метров, а зале разрешено находиться не более 15 минут.

На фото: внутренний дворик церкви Санта-Мария-делле-Грацие

Второй пункт сегодняшней программы — посещение виноградников Леонардо да Винчи. Они спрятаны во внутреннем дворе особняка La Casa degli Atellani , что расположен через дорогу от Санта-Мария-делле-Грацие. Известно, что 26 апреля 1499 года Людовико Сфорца подарил Леонардо виноградник Сан Витторе. Конечно, до наших дней виноградник не дожил, но накануне выставки Expo, что проходила в прошлом году в Милане, ученым удалось в лабораторных условиях восстановить из сохранившихся останков лозы живую материю и возродить тот самый виноград, что некогда растил Леонардо да Винчи.

На фото: виноградники Леонардо да Винчи в La Casa degli Atellani

Помимо виноградников в La Casa degli Atellani можно увидеть настенные медальоны с портретами Людовико Сфорца и членов его семьи, а также роспись в виде знаков зодиака. Но главная прелесть — местный дворик, он настолько красив, что сидеть в нем можно часами. Стоимость входного билета на территорию La Vigna di Leonardo — 12 евро.

На фото: внутренний двор La Casa degli Atellani

Легкий перекус в одной из местных кафешек, и мы направляемся в базилику Святого Амвросия (Basilica Sant’Ambrogio), одну из самых старых церквей Милана. Амвросий Медиоланский — покровитель Милана, базилика, посвященная ему, была построена в период с 379–386 год, хотя нынешний вид приобрела лишь в 1099 году. Кстати, считается, что в этом месте Милана — особенно хорошая энергетика, недаром именно в этой церкве мечтают обвенчаться с любимым многие миланские девушки, а еще говорят, что кулон с изображением Мадонны из базилики Святого Амвросия защищает от болезней и бед. Адрес базилики — Piazza S.Ambrogio 15, Milano.

На фото: базилика Святого Амвросия (Basilica Sant’Ambrogio)

Последняя церковь на сегодня — базилика Сан-Маурицио (Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore), которая считается одной из красивейших церквей Милана. «Хм, а по внешнему виду так и не скажешь», — думает турист, заходит внутрь и замирает с открытым ртом.

На фото: фрески в базилике Сан-Маурицио

Дело в том, что внутри базилика — самая настоящая драгоценная шкатулка, ведь все стены церкви снизу доверху расписаны фресками, рассказывающими о земной жизни Христа и иллюстрирующими житие апостолов и Святых. Здесь волей-неволей придется задержаться минимум на час, потому что быстрее осмотреть всю эту красоту физически невозможно — просто глаза разбегутся! Адрес базилики Сан-Маурицио: Corso Magenta, 13, 20123 Milano.

На фото: фреска «Тайная вечеря» есть и в базилике Сан-Маурицио

После интенсивного дня с насыщенной культурной программой вечер имеет смысл провести в Château Monfort, тем более, местный ресторан Rubacuori by Venissa достоин только похвалы, что автоматически означает — для романтического ужина вдвоем он подходит идеально.

На фото: зал ресторана отеля Château Monfort

Первое слово в названии ресторана переводится, как «Сердцеед», а Венисса — это винодельня и ресторан на острове Маццорбо в Венецианской лагуне. И, как говорил Винни-Пух, «это жжж неспроста», ведь один из четырех шефов Rubacuori by Venissa — Андреа Азоли — как раз родом из Венето, а потому кухня ресторана приставляет собой микс миланских и венецианских гастрономических традиций.

На фото: шеф Андреа Азоли — сердцеед из Венето

Обязательно отведайте местного сибаса, амберджека со спражей, ягненка, а на десерт возьмите торт-мусс, приготовленный из нескольких сортов кофе. Между прочим, десерт из кофе — самое венецианское лакомство, которое только можно придумать, ведь первая итальянская кофейня появилась именно в Венеции.

На фото: рыба Амберджек со спаржей и яйцом

Кстати, шанс лично поговорить с шефом-Сердцеедом вам, скорее всего, представится, Андреа Азоли часто выходит к гостям и интересуется, все ли им понравилось. Скупиться на прилагательные и скрывать восторги не стоит, ведь шефы ресторанов высокой кухни, что художники — существа ранимые. После ужина посидите в баре отеля с бокалом вина из местной винотеки La Cella di Bacco (Погреб Вакха), дождитесь, когда старинные часы в лаундж-баре пробьют полночь, и только после этого отправляйтесь спать.

На фото: вестибюль отеля Château Monfort

Кстати, всем постояльцам Château Monfort, даже тем, кто обычно снов не видит, здесь неизменно снятся сказочные сны. Возможно, дело в том, что волшебная обстановка располагает, а, может, это талисман отеля — кролик Хуан Лапин колдует? Загадка? Или просто чудо? Склоняюсь ко второму, ведь где, если не в миланском замке с комнатами Золушки и Щелкунчика, могут происходить самые настоящие чудеса.

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Юлия Малкова - Юлия Малкова - основатель проекта сайт. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: [email protected]