Ein geschlossener Gletscher oder eine Falle für die Unvorsichtigen

Vasiliev Leonid Borisovich - Charkow, Arzt, MS der UdSSR.
Fotos des Herausgebers - Arzt, MS UdSSR

Vertraue einem Freund...

In den Bergen gibt es Situationen, gegen die niemand gefeit ist. Die erfahrensten in Lawinen und unter Eisrutschen fallen, vermeiden die Vorsichtshalber keine Pannen. Spontaner Steinschlag kann unvorhersehbar sein. Aber die Risse am geschlossenen Gletscher sind es nichtbeängstigend, wenn man sich ständig daran erinnert und sich an die alte Regel hält- im Bereich möglicher Risse nur gebündelt und nur mit Sicherheit bewegen Vorsichtsmaßnahmen. Letzteres ist extrem wichtig – an sich bindend anDas Seil garantiert Ihnen keine Probleme.

ich Ich habe von professionellen Guides gehört, die nach einer schwierigen Wand in den Alpen ohne Versicherung, Kontakt vor Rückfahrt über den Gletscher. Wenn die örtlichen Minenretter den Körper einer Person, die nicht richtig ausgestattet ist, aus dem Riss entfernen, ohne alle von der Situation vorgesehenen Vorrichtungen, zahlt keine Versicherungsgesellschaft seiner Familie das Geld unter den Vertrag.

Tatsächlich müssen Sie unbedingt die Gletscherspalte besuchen, damit es keine der Wunsch, eines Tages dorthin zu fliegen, aber am besten tun Sie dies in Trainingseinheiten auf das Feststecken herausziehen. Ich werde eine andere Erfahrung teilen ...

Riss

Das Team von Andrey Rozhkov, das an der Moskauer Wintermeisterschaft teilnahm, stammte aus Ullu-Tau. Auf unseren Kletterpfaden auf einem Baldachin 20 . lief ich dem Rest voraus Grad Steigung. Irgendwann fiel mein Bein sanft ins Leere und ich ließ sich langsam bis zur Hüfte im Schnee nieder, an der Oberfläche von einem voluminösen Rucksack gehalten. Die Beine fühlten sich nicht unterstützt, aber ich, noch nicht in die Situation "eingeschnitten", begann zu zappeln und versuchte, aus dem Loch herauszukommen. Der Rest ist mir noch als Zeitlupenfilm in Erinnerung geblieben. Die Eiskanten, die mich festhielten, sackten ab, und ich stürzte kopfüber in den Schnee, hängend an meinen Rucksackgurten. In der nächsten Sekunde folgte mir der Rucksack und ich fiel in eine dunkle Leere. Leicht auf etwas auf der Katze ruhend - und ich wurde auf den Kopf gestellt. Ich fiel platt und prallte gegen einige Felsvorsprünge. Diese Sekunden waren endlos - ich erinnere mich, ich wurde nicht von Angst, sondern von Staunen ergriffen - wie viel kannst du fallen? Es ist Zeit, im Zentrum zu sein Erde! Schließlich platzte ich mit dem Rücken auf dem Eispfropfen heraus. Der Rucksack ist in der Fortsetzung durchgefallen Risse und versuche, mich auch dorthin zu schleppen. Irgendwie stützte ich meine Ellbogen gegen die Kanten des Risses und stoppte das Herunterrutschen. Er befreite eine Schulter vom Riemen und rollte sich auf den Bauch. Der Rucksack hing mit einem zweiten Riemen an der Ellbogenbeuge. Ich kniete nieder, zog es heraus schwarze Leere und sah sich um. Es war nicht ganz so dunkel im Riss. Glatte gingen nach oben glänzende Wände. Die Schneedecke oben lässt Tageslicht herein. Von den oberen Rändern meiner Falle lösten sich Girlanden aus Eiszapfen. Im Allgemeinen war es schön. In winzigen das Loch, das den Himmel schloss, erschien das Gesicht von Sasha Sushko. "Wie geht es Ihnen dort?" fragte er und senkte das Ende des Seils. Ich schnallte das Eis am Rucksack los, befestigte es am Seil und kletterte selbst aus dem Riss. Das Loch im Schnee ließ meinen Kopf im Helm kaum durch - es ist nicht klar, wie ich mit meinem Rucksack hineingeschlüpft bin. Wir haben an den Markierungen am Seil gemessen die Tiefe meiner Grube – 12 Meter. Alles in allem bin ich gut davongekommen – Falle für die Unbeschwertenkann viel heimtückischer sein...

Wie verhält man sich auf einem geschlossenen Gletscher, ohne das Schicksal herauszufordern? Zuallererst müssen Sie richtig ausgestattet sein. Im "System", in einem Helm, in Katzen. (Katzen Es ist ratsam, sie auch dann zu tragen, wenn das Laufen aufgrund des Schneerutsches ermüdend ist.Aber wenn du dich in einem Riss wiederfindest – und Katzen können das Hauptwerkzeug in Ihrem werden Selbstrettung. Ohne sie sind Sie nicht frei von einem möglichen Verklemmen in einem sich verengenden Riss. Der Helm wird auch nicht überflüssig sein, da der Rucksack fast im Riss ist wird Sie sicherlich auf den Kopf stellen). Zhumar, 2-3 Eisschrauben, gleich viele Karabiner oder Hosenträger sollten am Gürtel hängen, in der Tasche des Anoraks - es gibt ein Greifen und mindestens 3 Meter Kabelende.

Das beste Ergebnis für jemanden, der in einen Riss gefallen ist mitsolche Ausrüstung - an einem Seil hängend. Mit einem Zhumar und dem Binden des Bachmann-Knotens,klettere doch selbstder Fall, wenn Ihr Partner zu nichts fähig ist. Wenn er nur reparieren könnte Seil! Im Idealfall kriecht der Partner, der das zu Ihnen führende Seil an einem Eispickel oder "Sturm" gesichert und mit dem Greifer gesichert hat, bis zum Rand und wirft das zweite Ende des Seils für Sie ab, nachdem er sorgfältig gereinigt wurde die Kante des Risses, einen Eispickel, eine Jacke oder einen Rucksack unter das Seil legen (alles versichern!).

Fällt man ohne Seil oder mit einem Seil im Rucksack in eine Ritze, wird es komplizierter. Bereits bei Ihrer "Landung" gibt es Optionen. Bestenfalls ist der Riss flach, mitflacher Boden, oder Sie haben so viel Glück wie ich, und Sie befinden sich in einem "Stau". Viel schlimmer wenn Sie bleiben in der Verengung der Mauern stecken oder werden ins Wasser geworfen. Es gibt Löcher bis zum Steinbett, die den Körper eines Schneefeldes oder Gletschers durchbohren. Wenn du nach unten schaust, kannst du einen Bach unter den Eisbögen rauschen sehen. Dies ist die schlechteste Option!

In den Riss gefallen

Nicht besser und Verklemmen, was zu schweren Verletzungen führen kann. Auch in einem schmalen RissSie können mit einer Schnee- und Eisschicht bedeckt sein, Teile des Schnees, die hinter Ihnen zusammengebrochen sind Überlappung. So oder so, Sie werden in ein paar Minuten durch und durch nass sein. (Störend in Diese Situation ist eine Sache - nach 15-20 Minuten reagiert die gescheiterte Person nicht mehr auf die Anrufe von oben ...). Daher ist es in jedem Fall notwendig, mit einem Erste-Hilfe-Set, warmer Kleidung, einem Primus-Kocher und der notwendigen technischen Ausrüstung so schnell wie möglich zum unten angekommenen Opfer abzusteigen. Aber wenn Sie in dieser Situation handlungsfähig sind, kämpfen Sie um Ihr Leben. Wirf dich ab und schiebe den Schnee tiefer in den Riss, bis es gefroren ist. Die Eisschraube so hoch wie möglich drehen und das Seil in den Karabiner einfädeln oder eine Schnur an den Gürtel gebunden, am anderen Ende eine Schlaufe binden und ausprobieren stecke dein Bein hinein. Den Haken hochziehen und den einfachsten Flaschenzug mit dem Fuß laden, wieso schnell wie möglich frei von Staus. Wenn Sie erfolgreich sind, ist es ein Sieg. DasselbeWeise, abwechselnd den Borax höher und höher zu drehen, fangen Sie an, die Wand zu erklimmen. Um die Aufnahme zu lösen, müssen Sie sich jedes Mal an das Schlüsselband hängen. Es wird gehen schneller, wenn Sie ein paar Kabel haben. Am besten den Rucksack loswerden, gehen indem Sie es an einem Haken oder am Ende eines Seils befestigen. Das Schwierigste ist, über die Kante zu klettern Risse, wenn das Seil tief eingeschnitten ist. In diesem Fall sollte die Front gehen zhumar, und dahinter steckt das Greifen oder der Bachman-Knoten. Das Doppelseil und die Hilfe von oben erleichtern die Arbeit. Denken Sie daran - es gibt keine ausweglosen Situationen für die Vorbereiteten Mann!

In der Regel fühlen sich Kletteranfänger bereits sicher nur durch Anbinden an das Seil. Es ist eine Illusion von Versicherung, wenn Ihr Partner direkt hinter Ihnen geht und Ringe in den Händen hält. Schnee erzeugt keine Reibung, und es ist naiv zu glauben, dass man so den Schuss eines nassen Seils halten kann. Es ist auch gut, wenn Ihr Partner nicht in den Riss fliegt. dir folgen. Lass ihn das volle Seil laufen. Übrigens, für eine Zwei folgt esauf 12-15 Meter verkürzen, ist es noch besser, auf einem Doppelseil zu gehen. Es empfiehlt sich anzubindenSeil vor dir den Führungsknoten und stecke den Eispickel hinein - dann fällt beim Ruck, es ist einfacher, das Seil zu halten und nach dem Verdrehen des "Bohrers" den fertigen Knoten einzuklicken. Dennoch sollten sich mehr als zwei Personen in einem Bündel an einem einzigen Seil bewegen. (Achtung! Vermeiden Sie es, beim "Gleiten" in der Mitte des Bandes zu laufen! Für meinen Freund hat es sein Leben gekostet,aber dazu weiter unten mehr...).

Hermann Huber in seinem Buch "Mountaineering Today" (beachten Sie, dass dies"Heute" war vor 30 Jahren) bietet eine rationale Möglichkeit, eine Zwei zu bindenGletscher: das Seil ist in drei Teile geteilt, und zur Mitte (es ist etwas kürzer als die beiden Enden)Partner verbunden sind. Die jeweils aufgewickelten freien Enden sind so konstruiert, dassjemanden abwerfen, der in einen Spalt gefallen ist. Jeder kann mit einem Greifknoten an einem Seil einen Meter von der Brust entfernt gebunden werden.

Andere Guides empfehlen die Vorbereitung zu Fuß "Steigbügel" aus der Schnur und mit seinem zweiten Ende unter dem Brustgurt hindurchgeführt, binden Greifen am Hauptseil auf Brusthöhe. Aber auch nach dieser Vorbereitung ist es am besten zu vermeiden, in den Riss zu fallen.

Eine sorgfältige Beobachtung der Gletscheroberfläche wird Ihnen die Art und Richtung der Risse verraten - es ist nicht akzeptabel, dass sich beide parallel zur Bewegung des Bandes über dem Riss befinden. Manchmal, besonders bei schrägem Morgen- oder Abendlicht, geschlossene Risse erraten durch die Änderung der Farbe des Schnees, der leicht über ihnen sackte. Untersuchen Sie an verdächtigen Stellen den Weg bei jedem Schritt. Ein Skistock wird Ihnen einen unschätzbaren Service bieten ohne Ring ist ein Eispickel für diesen Zweck weniger effektiv. Denken Sie auch daran, dass der Ausfall des ersten beim Abstieg gefährlicher ist - in diesem Fall besteht eine große Chance, in einen Riss und einen Partner einzubrechen. Schwerer oder rücksichtsloser, Zweiter auf dem Vormarsch, auch Durchfall läuft Gefahr, einen Partner abzureißen (siehe unten!). Daher sollte man beim Ab- und Aufstieg nicht kürzen Sie das Seil genauso weit wie auf einem flachen Gletscher.

Aber in jedem Fall ist ein Mensch, der Gefahr voraussieht oder zumindest dazu bereit ist, in der Lagekonfrontiere sie. Hier ist eine nicht beneidenswerte Situation, aus der mein Freund Anatoly Lebedev, jetzt Direktor der Firma Ryukzachok, mit Ehre hervorging: 1982 arbeiteten zwei A. Samoded - A. Lebedev an einer extremen Route - einem 400-Meter-Flut-"Eiszapfen" an der Mauer der Moskovskaya Pravda (Yu -3 Pamir). In der Hitze machten sie einen unverzeihlichen Fehler - sie hängten alle Seile auf und kehrten ungebunden zum Zelt zurück. Bereits vor dem Zelt fiel Tolya in einen geschlossenen Spalt - ein mit Wasser gefülltes Eis-"Glas". Es erreichte nicht den Boden, glatte Wände gingen 6 Meter hoch. In dieser Pattsituation Anatoly verfiel nicht in Panik - zappelte im eisigen Wasser und stürzte sich bei jedem Versuch, etwas zu tun, kopfüber, konnte den Eispickel hinter seinem Rucksack hervorziehen, den Eishammer aus dem Gürtel nehmen und (zum Glück gab es Katzen auf seinen Füßen!) Fallen. Es ist schwer zu berechnen, mit welcher Geschwindigkeit Alik Samoded nach dem Seil unter die Wand lief, aber am Ende des Rekordkletterns schaffte er es, seinem Partner das Ende zuzuwerfen. Dieses Kunststück wäre natürlich leichter zu vermeiden gewesen. Aber wie unterschiedlich ist sein Ergebnis? die Enden der traurigen Geschichten unten ...

1. 08.03.1961. In. Wilpath, 5a.

Eine Gruppe von Instruktoren des a / l "Torpedo", die vom Aufstieg zurückkehrten, bestanden der letzte Abschnitt des Eisfalls vor der Übernachtung "Volginskaya". Beim Überqueren des Risses stürzte eine Schneebrücke unter dem Gruppenführer N. Pesikov ein, und er stürzte in die Tiefe 20 m, mit umfangreichen Verletzungen. Es gab keine Versicherung.

2. 27.07.1968... Höhepunkt des Kommunismus.

Die Gruppe organisierte ein Biwak auf dem Gipfelplateau des Kommunismus (6200 m). Das Zelt wurde aufgebaut in sicherer Ort, etwa 10 m von einem schmalen Riss entfernt. Gegen 18.30 Uhr verließ E. Karchevsky das Zelt, in dem sich andere Teilnehmer befanden. Ein paar Minuten später wurde er gerufen, aber er antwortete nicht. Wie die Fußspuren im Schnee zeigten Karchevsky fiel in einen Riss. Ein Seil wurde in ein Loch im Schnee herabgelassen (amTiefe 30 m), für die sie von unten zu ziehen begannen. Aber wiederholte Versuche sich dem Opfer zu nähern, blieben erfolglos. Der Riss im oberen Teil war 45 cm und dann auf 20 cm verengt, 30 m fallend, klemmte Karchevskys Körper und erstarrte in Eis.

3. 01.08.1973 . Höhepunkt des Kommunismus, Belyaev-Gletscher.

Die Expedition der Stadt Kursk zielte darauf ab, die Gipfel des Kommunismus und der Prawda zu besteigen. Um die Gruppen zu beobachten und den Funkverkehr aufrechtzuerhalten, waren 4 Bergsteiger der zweiten Kategorie unter der allgemeinen Aufsicht von P. Krylov beteiligt. 01.08.1973 um 6 Uhr verließen zwei Bergsteigergruppen das Lager "4700" bis auf 5000 m Höhe, sie wurden von den Beobachtern G. Kotov und N. Bobrova begleitet. Alle stiegen kontaktlos auf 5000 m hoch. Von hier aus kehrten die Beobachter zum Lager "4700" zurück, wo sie die Aufforderung erhielten, wieder aufzusteigen und vergessene Katzen mitbringen. Kotov und Krylov brachten die Katzen auf 5200 m, beim Abstieg gingen sie zu Fuß ohne Kontakt aufzunehmen. Kotov, der zuerst ging, trug ein Seil an seinem Rucksack. Plötzlich scheiterte er. Er reagierte nicht auf Krylovs Schreie. Erst am nächsten Tag wurde die Leiche von G. Kotov in 35 m Tiefe unter einer 1,5 Meter dicken Schnee- und Eisschuttschicht entdeckt.

4. 28.07.1974 ... Der Gipfel des Kommunismus ist das Plateau des Gipfels "Prawda".

Zwei Bänder der Expedition des ukrainischen Rates der DSO "Spartak" zur Entfernung der Leiche von A. Kustovsky aus South die Mauern des Gipfels des Kommunismus arbeiteten auf dem Plateau des Gipfels der Prawda. Der erste unter den Top 5 war B. Komarov. Er ging schnell, ohne den Weg mit einem Eispickel abzutasten. Der zweite im Bunde, Morchak, trug Seilringe (2-3 Meter). Der Abstand zwischen ihnen betrug etwa 8 Meter. Plötzlich fiel Komarov in einen Riss, wurde aber von Morchak festgenommen. Komarov hing bei 3-3,5 " Meter von der Oberfläche entfernt. Der Riss war tief, mit glatten Kanten, weniger alsMeter. Auf die Frage, ob er beim Dehnen helfen könne, bejahte er. Der Ersteein Versuch, Komarov zu ziehen, endete erfolglos - das Seil krachte in die Firnkante. Komarov versuchte, sein Bein über den Rand des Risses zu werfen. Komarov reagierte nicht auf die Aufforderung, diese Versuche zu stoppen und stellte sich daraufhin auf den Kopf, woraufhin hörte auf, Fragen zu beantworten. Nach der Bearbeitung der Risskante wurde Komarov ohne . entferntLebenszeichen. Laut der Gruppe dauerte es 8-12 Protokoll. Der Reanimationsversuch dauerte 2,5-3 Stunden, jedoch ohne Erfolg. Die Todesursache Komarovs war eine intrakranielle Blutung infolge einer Kopfverletzung.

5. 11.04.1975. In. Kasbek.

Die Alpiniade des Regionalrats Charkiw der DSO "Zenith" fand mit zahlreichorganisatorische Verstöße. Am 3. November bestiegen die Teilnehmer die Wetterstation.Bei der Rückkehr vom Ausgang ging die Gruppe an einem Seil gefesselt. Degtyarev ging zuerst und schloss Demanov, in der Mitte gingen Taran und Dorofeeva auf Schiebekarabinern. Nach einer Weile fiel Degtyarev in einen Riss bis zur Brust, von die er selbst herausgeholt hat. Tarans Reaktion war langsam - er begann zu versichern Degtyarev erst, nachdem er gerufen hat: „Wofür stehst du? Am Seil ziehen! " Gruppe weitergezogen und an der gleichen Stelle wie Degtyarev fällt Taran in den Riss.Demanov schaffte es erst nach 15 Minuten, ein Ende des Seils am Eispickel zu fixieren.(der Schnee lag in einer dünnen Schicht auf dem Eis). Der Rammbock hing an einem Seil und einer Schnur dran3-4 m Tiefe an einem Brustgurt mit zurückgeworfenem Kopf. Das Gesicht war mit Schnee bedeckt. Da der Rammbock an der Rutsche hing, war ein Herausziehen am freien Seilende nicht möglich.gelang es. Sie konnten auch das zweite Ende nicht reparieren, also wurde Taran auf den Grund des Risses abgesenkt und sie holten Hilfe. Weder Demanov noch Degtyarev, der inGeisteskranker Zustand konnte nicht erklären, wo das Opfer ist. Zum Riss sie kamen erst um 23 Uhr hoch, aber sie konnten Taran nicht heben (der Teilnehmer, der die Eishaken trug, kam nicht hoch). I. Tarans Leiche wurde erst am 5. November aus dem Riss entfernt.

6. 10.07 76. der Gipfel der Welt, Für.

Eine Gruppe von Einladern der 5. Etappe der "Bezengi" a / l verließ um 5 Uhr das Biwak auf der l. Ullhouz an klettern. Bewegen auf einem geschlossenen Gletscher, nicht verbunden. Um 6 Uhr DritterT. Zaeva stürzte beim Überqueren des Bergschrunds 15-18 m, Zverev ging zu sie, legte warme Kleidung unter Zayeva und begann auf Hilfe zu warten, um sie zu heben, aber Zayeva starb, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen.

7. 06.08. 76. In. Zaromag, 2b.

Zwei Abzeichenzweige unter der Leitung der Ausbilder L. Batygina und Yu.Girshovich machte einen Aufstieg zu V. Zaromag. Beim Abstieg gingen Bündel von Truppsabwechselnd. Die Dozenten waren nicht verbunden. Ungefähr 13 Stunden in einem geschlossenen Rissder Teilnehmer V. Feldman, der im ersten Haufen ging, fiel hin, neben ihm war G. Khmyrova aus dem zweiten Haufen, der zu den Schreien kam, und dann der Ausbilder Y. Girshovich, der unverbunden auftauchte (er verweilte) auf einem Eisvorsprung 4 Meter von der Oberfläche entfernt). Girshovich kontaktierte Khmyrova und Feldman, die sich alsleicht zur Seite. Khmyrovas Bein war eingeklemmt und sie bat um einen Eispickel. Khmyrova konnte zwei zusätzliche Seile nicht verwenden, die in den Riss herabgelassen wurden. Dann schloss sich Girshovich ihnen an und wurde von den Teilnehmern hochgehoben. Eingefroren und demoralisiert nahm er nicht mehr an den Rettungsarbeiten teil. Feldman wurde hinter Girshovich gehoben, aber Khmyrov konnte nicht heben. Lyubkin auf den Steigeisen kam zu Khmyrov, der 30-40 cm mit Schnee bedeckt war. Indem er ihr verkeiltes Bein befreite und von unten drückte, half er, Khmyrov (gegen 14:55 Uhr) anzuheben. Sie zeigte kein Lebenszeichen. Reiben und künstliche Beatmung half nicht und um 18 Uhr begannen die Teilnehmer den Körper zu transportieren Khmyrova nach unten.

8. 12.08.1976 ... In. Gumachi, 1b.

Vier Zweige der Abzeichen des a/l "Elbrus" machten einen Aufstieg nach v. Gumachi undbegann den Abstieg entlang des Aufstiegsweges. Ausbilder Kalganenko, der die Führung seiner überträgt zu einem anderen Instruktor abzweigen, Skier anziehen und parallel losfahren Abstiegswege von Ästen. Um 11.30 Uhr geriet Kalganenko in einen Querriss. Die Skier blieben im Riss stecken, die Bindungen wurden gelöst und Kalganenko stürzte in 35 Minuten 30 Meter in die Tiefe. sie wurde aus dem Riss geholt, aber ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen, L. Kalganenko verstorben.

9. 03.07.1982 ... Levinskaya-Gletscher.

Eine Gruppe von Einladern unter der Leitung des Instruktors der 2. Kategorie E. Tarabrin verließ die a / l "Alai" für Schnee- und Eiskurse auf dem Levinskaya-Gletscher. ZUPlatz das Biwak kam um 12 Uhr an. Vor dem Unterricht hat Teilnehmer V. Bauern erhaltenBefehl des Ausbilders, zum 500 Meter entfernten Biwak der Bergsteiger aus Iwano-Frankiwsk zu gehen, um sich über die Route des Trainingsaufstiegs beraten zu lassen. Dann musste er die Gruppe auf dem Trail am Ende einholen Moräne zum Ausbildungsplatz. Als die Bauern um 16 Uhr nicht kamen,die Gruppe brach ihr Studium ab und kehrte ins Biwak zurück, um eine Suche zu organisieren. Nur für Am nächsten Tag wurde die Leiche von Krestyannikov in einer Tiefe von 15-17 m in einem geschlossenen Riss 2 Kilometer vom Trainingsort entfernt gefunden.

10. 25.07.1984 ... Kaukasus, Kashka-Tasch-Gletscher .

Die Gruppe der Versammlung des Odessa OS "Avangard" hat den Aufstieg 5b Komplex gemacht. auf ein. Ullu-Kara und ging den Za hinunter zum Plateau. Zwei I. Orobei (MSMK) - V. Rosenberg (1. Mal) zogen vor. Sie näherten sich dem offenen Riss, ohne sich zu berühren. Rosenberg bot an, eine Sicherung zu organisieren, nahm das Seil ab und steckte einen Eispickel in den Schnee. Zu diesem Zeitpunkt beschloss Orobei, den Riss mit einem Skistock zu überqueren, rutschte jedoch aus und fiel in den Riss. Eine Stunde später wurde das Opfer angehoben. Versuche ihn wiederzubeleben waren wirkungslos.

11. 28.07.88 ... S. Freies Spanien .

Sportgruppe V. Masaltsev und A. Pisarchik (beide - CMS) um drei Uhr morgensAufstieg nicht entlang der Route 5b zum Gipfel des Freien Spaniens (V-Wand), zu dem es freigegeben wurde, sondern entlang der Za. Motiv Streckenänderungen (Steingefahr) unhaltbar - diese Saison die Mauerwiederholt bestanden. Etwa 6 Stunden Masaltsev eine Schneebrücke passierte und zu einem Schneehang mit einer Steilheit von 20-25 Grad kam. Pisarchik, der ihm folgte, fiel in einen Spalt und zog Masalzew hinein. Pisarchik staute in einer Tiefe von 25 m und Masaltsev in einer Entfernung von etwa 7 m in Seite und etwas tiefer. Zuerst redeten die Gefallenen, aber danach 15-20 Minuten reagierte Masalzew nicht mehr. Verkäuferkonnte sich von der Verklemmung befreien undohne einen Versuch zu machen, nach Masaltsev zu gelangen und Hilfe, vom Seil gelöst, verbinden, das zweite Seil und 3 Eisschrauben aus dem Rucksack nehmen, mit deren Hilfekletterte aus dem Riss. Um 15:50 Uhr erreichte der Rettungstrupp das Opfer, nichtLebenszeichen in ihm entdecken. Ein Sachbearbeiter für Regelbrüche - mit Durch eine unerlaubte Änderung der Route, weil ein Freund in Not zurückgelassen wurde, wurden ihm der Titel des Instruktors und die Sportkategorien vollständig entzogen.

12. 02.02.1990 .Tien Shan, Marmorwandgletscher .

Eine Gruppe von Beobachtern des Aufstiegs zum V. Die Marmorwand kam auf den Gletscher hinaus. Beisich im Bündel auf einem offenen (!) Gletscher bewegen, als zweiter S. Pryanikov fielRiss. Die Rissbreite überschritt 1 m nicht, verengte sich aber in 4-5 m Tiefe auf 30 cm und weitete sich dann wieder aus. Pryanikovs Beine gingen durch einen schmalen Spalt, und sein Körper klemmte und drückte die Brust fest. Der Partner fühlte sich nicht ruck, weil es gab einen Vorrat an Seil. Die drei zogen Pryanikov ohne Zeichen heraus Leben wurde eine zweistündige Reanimation durchgeführt, jedoch ohne Erfolg.

13. 24.02.1998 .Kavkaz, Kashka-Tasch-Gletscher .

Drei Bergsteiger, die einen Winteraufstieg zum V. Freies Spanien (5b), zurück zum Zelt auf dem Plateau. Wir sind auf unseren oft ausgetretenen Spuren gegangen, nicht verbunden. Oleg Bershov geht voraus und hört hinter sich ein leises "Gejohle" drehte sich um, sah aber seine Kameraden nicht, die ihm folgten. Zurückgekehrt fand ich in Schnee ein Loch mit einem Durchmesser von anderthalb Metern. Die Seile blieben in den folgenden Rucksäcken. Erst am nächsten Tag fanden Retter die Leichen von Sergei Ovchinnikov und Sergei Frost in einem Riss unter einer meterlangen Schneeschicht ...

Ich kannte den geselligen Seryoga Pryanikov, meinen Arztkollegen, den ich kannteCharkowiter Igor Taran und Sergey Moroz, zusammen mit Igor Orobei1. Kategorie. Es ist schwer, den Gedanken loszuwerden, denk nur daran, dass sie heimtückisch sind gefangen auf einem geschlossenen Gletscher, hätte es auch anders kommen können ... Ich lade den Leser ein, die Fehler herauszufinden, aus denen er lernen kann, und versuchen, die optimale Lösung zu finden, sowohl in den beschriebenen realen Situationen als auch in vom Autor zusammengestellte situative Aufgaben.

1. Wenn man sich zu dritt am Gletscher entlang bewegt, kommen zwei der Vorderen auf einen geschlossenen Riss und fallen durch. Der erste ist in der Verengung des Risses eingeklemmtauf 10 m, beantwortet keine Fragen. Der zweite hängt in der Mitte. Der dritte fiel in den Schnee undhält das Seil am Eispickel. Welche Möglichkeiten gibt es für alle?

2. Als sich die Deuce entlang eines geschlossenen Gletschers bewegte, umging die erste einen offenen Riss,der zweite bewegt sich entlang. In diesem Moment fällt der erste in eine geschlossene ein Knacken und ein Ruck des Seils wirft das zweite ins Freie. Beide halten durch sein Seil, ohne den Boden zu erreichen. Was sind Ihre Maßnahmen in dieser Situation?

3. In einer Gruppe von drei, die sich auf einem auf 15 m verkürzten Seil bewegen - vierzigder mittlere, der auf dem gleitenden läuft, fällt in den Spalt. Gefährten, von einem Ruck des Seils abgerissen, liegen im Schnee und halten es fest. Welche Ausrüstung möchten Sie anstelle der drei haben, und was sind deine aktionen?

4. Extremsituation: Sie müssen auf einem geschlossenen Gletscher in allein. Welche Ausrüstung, welche Tricks verwenden Sie, was zu tun ist um nicht in einen Riss zu fallen?

Wir haben bereits besprochen, wie toll es ist, die Beschreibung (die Veröffentlichung zur Routenklassifizierung) zu lesen, bevor Sie sich auf die Route begeben. Aber das reicht, wie sich herausstellt, nicht aus.

Diese schädlichen Kletterer verwenden in ihren Beschreibungen solche Wörter, die man ohne Wörterbuch und eine Flasche Bier nicht verstehen kann ... Nun, sie haben Witze gemacht und sie werden es tun. Aber im Ernst, ich empfehle jedem, der sich für Berge interessiert, sich mit diesen Definitionen vertraut zu machen. Vielleicht können Sie etwas Interessantes für sich lernen.

Scheitel – höchster Punkt Berge oder Massiv. Normalerweise ist das Ziel eines Aufstiegs, den Gipfel zu erreichen (und von ihm abzusteigen). Je nach Form haben sie unterschiedliche Namen:

Gipfel- spitzes Oberteil;

Drei Gipfel der Mongolischen Volksrepublik (Mongolische Volksrepublik), 3870 m

Kuppel- Oberteil mit runden Formen;

Elbrus (5642 m) - Gipfel-"Kuppel"

Tafelberg- eine Platte mit einem horizontalen oder leicht geneigten oberen Teil.

Tirke (1283 m) - Bergtafel

Route- der Weg zum Gipfel und Abstieg. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Abstammung in diesem Geschäft nicht weniger wichtig ist.

Tour- ein künstlicher Steinhaufen zur Markierung der Route (kann oben gefaltet werden, passieren, gabeln, Abstiegsort angeben usw.)

Tour auf dem Pass des All-Union Central Council of Trade Unions. Lang ersehnt (Passhöhe 3693m)

Die Beschreibungen weisen oft auf Kontrolltouren hin, bei denen (sowie oben) Sie den Hinweis ändern müssen. Dies bestätigt zusätzlich das Passieren der deklarierten Route.

Biwak- Übernachtung auf der Route oder während der Gipfelbesteigung. Auf offensichtlich langen Strecken können Beschreibungen auf bequeme Biwakplätze hinweisen.

Grat- Teil Gebirge mehrere Eckpunkte verbinden.

Passieren- der tiefste Punkt im Grat.

Elbrus-Region. Der Jailik Peak (4533 m) glänzt stolz in der Sonne

Hinter den Kulissen- eine Vertiefung im Fels (innere Ecke), die unter dem Einfluss von fließendem und fallendem Wasser entstanden ist. Sie können bis zu mehrere zehn Meter breit sein und je nach Jahreszeit mit Schnee, Firn und Eis gefüllt werden. Der Boden, der normalerweise von einer Rinne geschnitten wird, ist die gefährlichste Stelle im Couloir.

Offenes Buch- ein spitzer Innenwinkel, der das Heben mit Füßen und Händen auf Felsoberflächen ermöglicht.

Trog- eine flache breite Innenecke (das Konzept einer "Innenecke" findet sich in einem Geometrielehrbuch, vermutlich für die sechste Klasse).

Senke- eine breite Vertiefung zwischen zwei Kämmen. Typischerweise sehr bewohntes Gebiet.

Baksan-Tal

Schlucht- ein tiefes enges Tal mit steilen, oft felsigen Hängen.

Schlucht- ein besonders schmaler Teil der Schlucht mit fast steilen Hängen.

Hohl- eine in eine Richtung steil abfallende Vertiefung zwischen zwei seitlichen Rippen (Rippen).

Abstieg entlang der Schlucht

Kamm- eine von zwei angrenzenden Hängen gebildete Wand, die den Gipfel erreicht.

Der Weg entlang des Kamms zum Gipfel des Dzhantugan (3991 m)

Schneegesims- Schneeverwehungen, die unter dem Einfluss von Winden über einem der Abhänge des Kamms hängen. Es erfordert eine sehr vorsichtige Haltung gegenüber sich selbst - die Struktur ist zerbrechlich, wenn möglich, sollten Sie sie entlang des gegenüberliegenden Hangs unterhalb des Gratniveaus umgehen.

Hitsan- eine felsige Insel, die durch Erosion vom Kamm getrennt wurde.

Adyr-Su-Schlucht. Blick auf die Mestia-Hütte

Nunatak- ein felsiger Gipfel, der vollständig von Eis umgeben ist, ein Bergrücken oder ein Hügel, der über die Oberfläche eines Eisschildes oder Berggletschers hinausragt.

Sattel(im Alltag "Sattel") - eine Vertiefung zwischen zwei Gipfeln, von der aus Mulden quer zum Grat in beide Richtungen absteigen.

Blick von Babugan Yayla

Neigung- die Oberfläche des Berges zwischen benachbarten Kämmen (optional - die Seitenfläche des Kamms). Aufgrund der Beschaffenheit des Bodens oder der Abdeckung sind die Hänge grasig, steinig (Talus), felsig, eisig und schneebedeckt.

Trümmer("Looseness") - ein Haufen von Steinen oder Gesteinsbrocken, die auf der Oberfläche des Hangs liegen. Je nach Größe der Steine ​​sind Talus groß und klein.

Trainingseinheiten auf einem Grashang

Abstieg vom Gletscher entlang der "losen"

Mauer- ein Hang oder ein Hangteil mit einer Steilheit von mehr als 60 °.

Zu beachten ist, dass Aufstiege „an der Wand“ in der Regel höher eingestuft werden als am Grat – dies kann bei der Suche nach Beschreibungen des gewünschten Schwierigkeitsgrades für einen bestimmten Gipfel helfen.

Überhang- ein Wandabschnitt mit negativer Neigung

Gesims- Überhang in einem Winkel von 90 ° zum Hang.

Decke- ausgedehnter horizontaler Felsüberhang.

Wenn gravierende "Überhänge", "Gesimse" oder "Decken" in der Beschreibung auftauchen, ist es nicht überflüssig, Leitern und Haken mit einem Hammer zu haben (HILFE-Kategorie möglicherweise nicht aufgeführt) - wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, dass Sie frei werden steigen.

Nordöstliche Mongolei in der Nähe

Terrasse- ein horizontaler Abschnitt des Hangs, der eine lange Stufe bildet.

Im Alltag werden kleine „Terrassen“ oft als „ Regale". Normalerweise ist es praktisch, sie mit Sicherungsstationen auszustatten.

Teller- ein glatter und flacher Felsabschnitt mit einer Steilheit von bis zu 60°.

Strebepfeiler- eine äußere Ecke neben einer Wand oder einem Hang.

Kante- Strebepfeiler neben dem Grat.

Gendarm- Erhebung auf dem Grat. Beim Studium der Beschreibung lohnt es sich, darauf zu achten, auf welcher Seite dieser oder jener "Gendarm" umgangen wird.

Berühmter Gendarm "Teufelsfinger" auf dem Berg Sokol auf der Krim

Riss- eine Lücke im Fels, die so breit ist, dass Sie Ihre Finger hineinstecken oder einen Haken einschlagen können.

Gespalten- die Felsspalte ist so groß, dass ein Arm oder ein Bein hineinpasst.

Spalte auf den Felsen von Dovbush

Kamin- eine vertikale Lücke im Fels, die so groß ist, dass eine Person hineinpasst.

Die Technik der Überwindung von "Kaminen" unterscheidet sich vom üblichen Klettern auf einem Ständer oder natürlichem Gelände (es gibt keine Haken und Sie müssen in den Raum gehen), daher sollte sie separat geübt werden.

Eine übergroße Spalte ist zu eng, um sich dem Körper anzupassen, und zu breit, um einen Arm oder Fuß zu verkeilen. Normalerweise schwer zu klettern.

Schornstein- eine Felsformation, die einem Rohr ähnelt. Auf der Forossko-Mellskaya-Mauer auf der Krim gibt es eine Route mit dem gleichen Namen der Klasse 2B. im Array "Turm". Der Schornsteinabschnitt stellt keine besonderen technischen Schwierigkeiten dar, hinterlässt aber einen unvergesslichen Eindruck.

"Schornstein" auf der gleichnamigen Route

Lammstirn- Felsvorsprünge auf einem Schutt- oder Schnee-Eis-Hang. Sie stellen einen konvexen Felsabschnitt dar, der von Wasserbächen, Steinen oder einem Gletscher geglättet wird.

Normalerweise versuchen sie, diese Aufschlüsse zu umgehen - glatte Steine ​​​​ermutigen nicht zum freien Klettern. Vor allem in Bergschuhen.

Typische kaukasische Landschaft

Gletscher- Eismassen, die in Form von eisigen Flüssen von Firnfeldern in die Täler rutschen.

Kashkatasch-Gletscher in der Adyl-Su-Schlucht

Gletscherzunge- sein unterer Endteil.

Moräne- die Ansammlung von Felsschutt (am Boden, an den Rändern, in der Mitte oder am Ende des Gletschers), die durch die Zerstörung der benachbarten Hänge oder seines Bettes durch den Gletscher entstanden sind. Dementsprechend werden Seiten-, Mittel- und Endmoränen unterschieden.

Blick vom Parkplatz "Green Hotel"

Eisfall(nicht zu verwechseln mit einem Eiskollaps) - eine ungeordnete Anhäufung von Eisblöcken sowie ein System von Rissen und Verwerfungen an den Biegungen des Gletscherbetts.

Serac- separat hervorstehender Eisblock des Eisfalls; stellt eine potenzielle Gefahr dar, da sie abbrechen kann.

Eisfall im oberen Teil des Kashkatash-Gletschers

Rankloft- Ein Riss im Vorgebirge, der sich an der Stelle bildet, an der der Gletscher an den felsigen Hang grenzt (der Grund ist das Schmelzen des Eises aus den von der Sonne erhitzten Felsen).

Bergsrund- ein Querriss in der Gletscherzunge, der durch die Bewegung der Eismasse den Hang hinunter gebildet wurde.

Der Haufen überwindet den Bergschrund

Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Wörtern deutschen Ursprungs besteht darin, dass rancluft ein Riss zwischen Eis und Felsen und Bergschrund (im Alltag - “ berg") - im Gletscher selbst. Darüber hinaus kann es auf dem Gletscher eine Reihe anderer Risse geben, die nicht speziell benannt sind.

Natürlich ist die Liste noch lange nicht vollständig, die Beschreibungen können erweitert und vertieft werden. Daher empfehle ich, für Details in die Berge zu gehen - dort ist alles viel interessanter!

Bei der Zusammenstellung des Wörterbuchs wurden persönliche Bergerfahrungen, Notizen von Alexander Guzhviy, das Wörterbuch von Garth Hatting ("Bergsteigen. Klettertechnik." - Moskau, 2006) und die Weite des Internets (besonderer Dank an den Touristenclub "ZEST" für eine gute Auswahl). Fotos: Olga und Denis Volokhovsky, Vitaly Nesterchuk, Irina Churachenko, Yaroslav Ivanov und andere.

Fortsetzung folgt…

Was wissen wir über Gletscherrisse? Nur was Gletscher(Eis)Riss- Dies ist ein Bruch im Gletscher, der durch seine Bewegung entstanden ist. Risse haben meistens vertikale Wände. Die Tiefe und Länge der Risse hängt von den physikalischen Parametern des Gletschers selbst ab. Es gibt Risse, die bis zu 70 m tief und zig Meter lang sind. Risse sind: geschlossen und offener Typ... Offene Risse sind auf der Gletscheroberfläche deutlich sichtbar und stellen somit eine geringere Gefahr für die Bewegung auf dem Gletscher dar. Theorie ist gut, aber ohne visuelles Bild bleibt eine Theorie nur ein Text.

Je nach Jahreszeit, Wetter und anderen Faktoren können Gletscherrisse durch Schnee blockiert werden. In diesem Fall sind die Risse nicht sichtbar und beim Bewegen entlang des Gletschers besteht die Gefahr, mit der den Riss überdeckenden Schneebrücke in den Riss zu fallen. Um die Sicherheit beim Bewegen auf einem Gletscher, insbesondere einem geschlossenen, zu gewährleisten, ist es notwendig, sich in Bündeln zu bewegen.

Es gibt eine besondere Art von Rissen - Bergschrund typisch für Kars (Zirkus oder eine natürliche schüsselförmige Senke im Vorgipfelteil der Hänge), die Talgletscher aus dem Firnbecken speisen. Bergschrund ist ein großer Riss, der entsteht, wenn der Gletscher das Firnbecken verlässt.

Details zu den Arten von Gletscherrissen und deren Struktur finden Sie im Artikel.

Kommen wir nun zur direkten Betrachtung von veranschaulichenden Beispielen von Rissen verschiedener Art und Größe:

Gletscherriss auf einem "schmutzigen" Gletscher

Gefährliche Eisrisse am "geschlossenen" Gletscher

Rankloft ist ein Riss, eine Rinne zwischen einem Gletscher und Felsen. Normalerweise bildet sich Rancluft an den seitlichen Grenzen des Gletscher-Gesteins-Kontaktes. Reichweite von 1 m Breite und bis zu 8 m Tiefe

Bewegungstechnik in den Bergen, auf bestimmten Abschnitten des Weges hängt von der Art und den Eigenschaften ab bergiges Gelände.

Bewaldete und krautige Hänge werden auf Hirten- und Tierwegen überwunden, die meist entlang warmer Süd- und Westhänge führen, Orte mit spärlicher Vegetation und einer dicken Bodenschicht. Sie bewegen sich in gleichmäßigem Tempo entlang von Wegen oder ebenen Flächen, am Anfang und am Ende jedes Übergangs verlangsamt. Die Fußsohlen sind fast parallel, der Fuß wird zu Beginn des nächsten Schrittes mit „Abrollen“ bis zur Zehe auf die Ferse gestellt. Der Körperschwerpunkt mit Rucksack sollte sich möglichst wenig vertikal verschieben – kleine Hügel und Löcher sollen umfahren, Steine ​​und Baumstämme überstiegen werden. Alpenstock oder Eispickel wird in verstauter Position in der Hand getragen; in Bereichen, in denen ein Gleichgewichtsverlust möglich ist - in zwei Händen in Selbstsicherungsposition oder als zusätzliche Unterstützung.

Beim Fahren auf grasbewachsenen Hängen sollten Sie vorstehende, fest liegende Steine, Unebenheiten und anderes unebenes Gelände zur Unterstützung verwenden, an steilen Hängen Bereiche mit dichtem Gras und kleinen Büschen vermeiden, auf Steinschläge über gelegene felsige Bereiche achten. Bei steilen Hängen sind Schuhe mit geriffelter Sohle "Vibram" erforderlich, bei rutschigem, beispielsweise nassem oder stark verschneitem Untergrund werden in der Regel "Steigeisen" und Seilsicherung verwendet. Um zu klettern, bewegen sich Touristen entweder in steilen kurzen Zickzacklinien oder machen lange, sanfte Traversen, um felsige Abschnitte zu umgehen. Beim Heben "in der Stirn" werden die Beine mit der gesamten Sohle, die Füße (je nach Steilheit) - parallel, mit einem halben Baum oder einem Fischgrätmuster platziert; beim Anheben schräg oder in einer Serpentine - am gesamten Fuß mit einem halben Baum (das obere Bein - horizontal, stärker den äußeren Rahmen des Schuhs belasten, der untere - den Zeh leicht den Hang hinunter drehen, mit einer größeren Belastung auf der innere Rand). Beim geraden Abstieg einen nicht sehr steilen Hang werden die Füße parallel zur gesamten Sohle oder mit überwiegender Belastung der Ferse gestellt, bewegen sich mit dem Rücken mit schnellen, kurzen federnden Schritten zum Hang, die Knie leicht beugen (aber nicht laufen .) ). Einen steilen Hang hinunter gehen sie seitwärts, schräg oder in einer Serpentine, ihre Beine werden wie beim Aufstieg mit einem Halbbaum gestellt. Ein Eispickel oder ein Alpenstock an steilen Hängen wird beim Auf- und Abstieg mit beiden Händen in Selbsthaltebereitschaft gehalten und im Pannenfall ggf. als zweiter Drehpunkt verwendet. IN gefährliche Orte organisieren das Sichern mit einem Seil durch Baumstämme, Felsvorsprünge sowie über die Schulter oder Taille.

Die Schuttpisten werden in einer Gruppe mit minimalen Abständen zwischen den Teilnehmern befahren. Beim Befahren muss man bedenken, dass steile Schuttflächen durch Steinschlag besonders gefährlich sind. Entlang des feinen Gerölls steigen sie "frontal" oder schlangenförmig an, die Füße werden parallel gestellt und die Stufe durch allmähliches Drücken verdichtet, bis das Geröll nicht mehr rutscht. Sie sollten sich auf den gesamten Fuß stützen, den Körper aufrecht halten (soweit es der Rucksack zulässt). Bei Bedarf kommt ein Eispickel (Alpenstock) zum Einsatz, der sich von vorne zur Seite darauf stützt. Sie steigen in kleinen Schritten ab, stellen die Füße möglichst parallel mit der Betonung auf die Ferse, rutschen mit einer Menge kleiner Steine ​​​​ab und lassen ihre Füße nicht tiefer als die Oberseite des Stiefels binden; Eispickel in Bereitschaft zur Selbsthaltung. Sie bewegen sich entlang von zementiertem oder gefrorenem Schutt genauso wie entlang von Grashängen.

Es wird empfohlen, sich schräg oder auf einer steilen Serpentine entlang des mittleren Gerölls zu bewegen, und an den Wendepunkten sollte der Führer die gesamte Gruppe sammeln, damit die Touristen aus Sicherheitsgründen nicht übereinander stehen. Besonders gefährlich sind instabile, steile, sogenannte Live-Talus. Plötzliche Bewegungen sollten vermieden werden, die Beine sollten vorsichtig und sanft auf den gesamten Fuß gelegt werden, wobei die zum Hang gerichteten Teile der Steine ​​​​als Unterstützung ausgewählt werden. Der Eispickel wird in der Hand gehalten und lehnt sich nicht an den Hang.

Auf grobem Schmutz können sie sich leicht in jede Richtung bewegen. Die Bewegung wird ausgeführt, indem man von einem Stein zum anderen springt, das Tempo ändert, um die Trägheit des Körpers mit einem Rucksack zu maximieren und große Sprünge zu vermeiden. Beim Ab- und Aufstieg müssen Sie Ihre Füße auf die Kanten der Steine ​​​​abstellen, näher am Hang. Steine ​​und Platten mit einer erheblichen Neigung sollten nicht verwendet werden.

Touristen passieren felsige Hänge, Kanten, Couloirs und Grate mit einer vorläufigen Einschätzung der Schwierigkeit und Sicherheit der einzelnen Abschnitte. Hauptindikatoren für die schwierige Passierbarkeit des Felsreliefs sind seine durchschnittliche Steilheit und seine Konstanz über die gesamte Länge des Geländes. Bei der Beurteilung der Steilheit wird berücksichtigt, dass es von unten unter dem Hang kürzer und flacher erscheint, insbesondere im oberen Teil. Der Blick von oben und "in die Stirn" scheint die Steilheit zu erhöhen, und das Vorhandensein steiler Gefälle verbirgt die Entfernung (die Höhe und Steilheit des Hangs hilft, das Herabfallen kleiner Steine ​​​​zu bestimmen). Die richtige Vorstellung von der Steilheit eines Hanges oder einer Kante ergibt sich, wenn man sie von der Seite (im Profil) betrachtet oder direkt darauf zugreift. Am sichersten für die Bewegung sind die Rippen und Strebepfeiler; am einfachsten, aber gefährlich mit möglichen Steinschlägen sind Couloirs. Es ist erlaubt, den unteren Teil der breiten Couloirs zu benutzen, um bei trockenem Wetter in den frühen Morgenstunden den steilsten unteren Teil der Rippen und Strebepfeiler zu umgehen, den oberen Teil der Couloirs beim Betreten des Kammkamms. Es ist nicht akzeptabel, sich bei Schneefall, Regen oder unmittelbar nach Niederschlägen an der Seitenlinie zu bewegen. Es ist zu jeder Tageszeit sicher, die Grate zu besteigen, außer bei schlechtem Wetter und starker Wind... Die Gendarmen, die sich auf den Graten treffen, wandern entlang der Hänge oder klettern über sie.

Grundlage des Kletterns ist die Wahl der richtigen Route, die Verwendung bzw. das Anlegen von Stützen und die richtige Lage des Schwerpunkts zur Stütze. Man unterscheidet das Freiklettern mit natürlichen Stützpunkten, Leisten, Rissen und dem sogenannten künstlichen Klettern, bei dem die Stützpunkte mit Fels- und Bolzenhaken, Stiften, Seilen, Schlaufen, Leitern geschaffen werden. Freies Klettern kann außen - entlang der Wand und innen - in Spalten und Kaminen erfolgen. Entsprechend der Bewegungsschwierigkeit werden Felsen (Felsrouten) im Tourismus in 3 Gruppen eingeteilt:

1. Lungen, die ohne Hilfe der Hände überwunden werden (Hände gelegentlich schräg, Gleichgewicht haltend).
2. Mittel, erfordert ein begrenztes Arsenal an Klettertechniken und regelmäßiges Sichern.
3. Schwierige, die alle Methoden des freien und künstlichen Kletterns erfordern können, benötigen Sie eine kontinuierliche Sicherung des Gehens und eine Selbstsicherung des Sichernden.

Hände und Füße können zum Greifen, Ausruhen und Dehnen verwendet werden. Beim Greifen der Hände, Ch. arr. durch Belastung der Stützen von oben, von der Seite und von unten das Gleichgewicht zu halten. Das Hauptgewicht fällt auf die Beine. Für Stopps wird die Unebenheit der Felsen genutzt, die unterhalb der Schulterhöhe liegen und zum Greifen ungeeignet sind. Die Kraft wird hauptsächlich von oben nach unten geleitet und über die Handfläche oder einen Teil davon und die Fußsohlen übertragen. Abstandhalter werden dort verwendet, wo es keine Vorsprünge für Griffe und Stopps auf der Felsoberfläche gibt und die Lage der Felsen die Anwendung dieser Technik ermöglicht.

Auf felsigen Routen werden folgende Grundregeln befolgt:

• vor Beginn der Bewegung die Route, Rastplätze, Versicherung und schwierige Abschnitte festlegen;
• der Aufstieg erfolgt nach Möglichkeit in der kürzesten Richtung - der Vertikalen, wobei der einfachste Weg gewählt wird.

Die seitliche Verschiebung (Übergang von einer Senkrechten in eine andere) erfolgt bei Bedarf an der sanftesten und leichtesten Stelle des Hangs. Vor dem Beladen der Felsstütze überprüfen sie ihre Zuverlässigkeit (Inspektion, Handpressen, Schlag mit einem Felshammer), danach neigen sie dazu, sie zuerst als Griff oder Handballenauflage und dann als Beinstütze zu verwenden. Für eine stabile Körperhaltung werden drei Stützpunkte beibehalten, entweder zwei Beine und ein Arm oder zwei Arme und ein Bein. Die Hauptlast wird in der Regel von den Beinen getragen, die Arme halten das Gleichgewicht. Um Energie zu sparen, wird die Reibung so weit wie möglich genutzt (Anschläge und Abstand). Sie bewegen sich entlang der Felsen und laden die Stützen reibungslos. In Bereichen, in denen die Hände gut und die Beine schlecht gestützt sind, wird der Körper weiter vom Felsen entfernt, wenn die Beine gut unterstützt werden, näher am Felsen. Vor einer schwierigen Stelle sollten Sie sich ausruhen, die Stützpunkte und Griffe im Voraus bestimmen und diese unverzüglich überwinden, damit Ihre Hände nicht ermüden. Wenn Sie nicht weiterfahren können, müssen Sie nach unten fahren gemütlicher Platz und suchen Sie nach einer neuen Version des Aufstiegs. Hände ermüden weniger, wenn die Griffe nicht höher als der Kopf sind, beim Hochziehen helfen sie, indem sie die Beine ausstrecken. Für mehr Stabilität werden die Arme und Beine leicht gespreizt, sie versuchen sich nicht auf die Knie zu stützen. Das Design moderner Wanderschuhe ermöglicht es, kleinste Unebenheiten des Reliefs zu nutzen, um Halt zu schaffen. Um die Haftung des Schuhs am Fels zu erhöhen, muss der Druck des Fußes senkrecht zur Auflagefläche erfolgen. Bei kleinen Leistenflächen wird der Fuß auf den Innenkeder des Stiefels oder auf die Schuhspitze gelegt.

Das Klettern auf Felsen erfordert höchste Aufmerksamkeit, Vorsicht und Vertrauen. Halten Sie bei einer Panne die Hände vor sich, um nicht gegen den Fels zu stoßen und sich möglichst daran zu verfangen. Der Abstieg auf einfachen Felsen erfolgt mit dem Gesicht vom Hang, auf die Handflächen gestützt, Knie und Körper gebeugt, aber nicht im Sitzen. Auf mittelschweren Felsen steigen sie seitlich oder schräg ab, die Arme halten das Gleichgewicht, der Körper ist fast senkrecht. Auf schwierigen Felsen geht es in kurzen Abschnitten schräg zum Hang hinab, häufiger aber mit Seilabstieg: sportlich, nach der Dyulfer-Methode oder mit Hilfe von Bremsgeräten. Stellen Sie vor der Organisation des Abstiegs sicher, dass das Seil die Stelle erreicht, von der aus Sie sich weiter bewegen oder die nächste Etappe des Abstiegs organisieren können. Das Hauptseil für den Abstieg wird am Felsvorsprung direkt oder mit Hilfe einer Seilschlaufe, sowie an Felshaken mit Karabiner oder Seilschlaufe befestigt. Die Stärke des Überstandes wird sorgfältig geprüft, scharfe Kanten, die das Seil bei Knicken beschädigen können, werden mit einem Hammer stumpf. Alte Haken und Schlaufen müssen auf Festigkeit geprüft werden, beim geringsten Zweifel werden sie durch neue ersetzt. Die Schnurschlaufe sollte doppelt oder dreifach sein. Alle Mitglieder der Gruppe, außer dem letzten, steigen mit der obersten Sicherung mit dem zweiten Seil ab. Der letzte Teilnehmer steigt an einem Doppelseil mit Selbstsicherung ab. Bevor der letzte Teilnehmer von unten absteigt, kontrolliert er, wie das Seil gleitet, bei einem Verklemmen wird die Befestigung korrigiert. Das zweite Seil, das auch zum Ziehen verwendet wird, wird durch den letzten absteigenden Karabiner geführt. Der Abstieg entlang des Seils erfolgt ruhig und gleichmäßig, als würde man an den Felsen entlang gehen, wobei Stöße vermieden werden. Der Körper wird senkrecht gehalten, leicht seitlich zum Hang gedreht, die Beine leicht angewinkelt und breit auf den Felsen gestellt.

Schnee- und Firnfelder und -hänge sowie geschlossene Gletscher werden nach Möglichkeit in der kalten Tageszeit überwunden. Besonderes Augenmerk wird auf die mögliche Lawinengefahr unter Berücksichtigung der Steilheit der Piste, des Zeitpunkts des letzten Schneefalls, der Orientierung der Piste, der Zeit und Dauer der Sonnenbestrahlung sowie der Schneelage gelegt. Beim Befahren von Schnee und Firn folgen sie dem Prinzip "zwei Stützpunkte" (Bein - Bein, Bein - Eispickel oder Bergstock). Die Hauptanstrengungen werden auf das Tramplen von Gleisen und das Ausschlagen von Stufen aufgewendet.

Aus Sicherheitsgründen halten sich Touristen an die folgenden Grundregeln:

• auf einem weichen Schneehang wird die Fußstütze allmählich gedrückt, wobei die Eigenschaft des Schnees genutzt wird, beim Zusammendrücken zu gefrieren, um einen starken Tritt im Schnee zu vermeiden;
• mit einer zerbrechlichen Kruste wird es mit einem Fuß gestanzt und die darunter liegende Stütze wird gedrückt;
• an einem steilen Krustenhang ruht die Sohle des Stiefels auf der Kante der in die Kruste gestanzten Stufe und der Unterschenkel - auf der Kruste;
• der Körper wird vertikal gehalten, die Stufen (Stützen) werden gleichzeitig mit der gesamten Sohle reibungslos belastet;
• die Schrittlänge des Führers entspricht der Schrittlänge des kleinsten Mitglieds der Gruppe;
• alle Mitglieder der Gruppe folgen der Spur, ohne die Schritte zu verletzen und gegebenenfalls die Schritte zu korrigieren; bei starker Kruste und dichtem Firn werden die Stufen mit einer Stiefelleiste ausgestopft, mit einem Eispickel gekürzt oder "Steigeisen" verwendet;
• im Falle eines Zusammenbruchs, Warnung des Bandpartners durch "Halten", muss der Unterbrecher sofort mit der Selbsthaltung beginnen und der Sichernde muss im Anfangsstadium aufhören zu rutschen.

An einem verschneiten Hang mit einer Steilheit von bis zu 35° geht es geradeaus nach oben. Bei ausreichend weichem Lockerschnee werden die Füße parallel gestellt und mit ihnen den Schnee festgestampft, bis sich ein Schneepolster bildet. Bei einer kleinen weichen Schneeschicht auf Firn- oder Eisuntergrund wird der Fuß mit einem leichten Schlag bis zum Anschlag mit der Zehe auf dem harten Untergrund in den Schnee eingetaucht. Dann wird die Trittstufe mit vertikalem Druck gedrückt, ohne die Zehe von der Basis abzuheben. Wenn die Stufen unter Last herausrutschen, wird die Stufe doppelt gedrückt: Zuerst wird mit einem Tritt des Fußes senkrecht zum Hang die erste Schneeportion gepresst, die die Basis für die zukünftige Stufe bildet und am darunter liegenden Firn festfriert oder Eis, und dann wird mit Schnee von den Seiten der Grube eine Stufe auf der resultierenden Basis gebildet. Auf einer sehr dünnen Schicht aus weichem Schnee, die auf Eis und dichtem Firn liegt, sollten Sie "Steigeisen" verwenden. Mit zunehmender Steilheit des Hanges und der Härte des Schnees bewegen sie sich in einem Winkel von 45° zur "Wasserflusslinie" zu einer Zickzack-Bewegung und schlagen die Stufen mit dem Stiefelkeder mit schrägen Gleitschlägen aus unter der obligatorischen Beachtung der Regel der "zwei Stützpunkte". An Hängen mit stark durchnässten Firn oder trocken verschneiten Hängen sowie an Hängen mit einer Steilheit von 45° oder mehr wird ein gerader Aufstieg in drei Stufen verwendet. Bei einer Traverse in drei Stufen übersteigen sie mit einer angebauten Stufe. Frischer weicher Schnee, von der Sonne aufgeweicht, klebt zu einem Klumpen an den Sohlen der Stiefel. Er muss sofort niedergeschlagen werden, indem er fast bei jedem Schritt mit einem Eispickel gegen den Keder schlägt.

Tiefer Frost und frostiger, sandiger, rekristallisierter Schnee, der sich manchmal unter dem Aufguss bildet, eignen sich nicht zum Pressen. Im ersten Fall wird nur eine Krustenschicht zum Anheben verwendet, im zweiten schlagen sie einen Graben auf ein festes Fundament, organisieren an seiner Unterseite einen Eishaken oder Eispickel und schlagen die Stufen aus.

Auf einem Schneehang mit niedriger und mittlerer Steilheit steigen sie mit dem Rücken zum Hang gerade oder leicht schräg ab. Im lockeren und matschigen Schnee gehen sie fast ohne Kniebeugen im engen Tempo. Bei der Abfahrt auf härterem Schnee werden die Spuren durch einen Schlag mit der Ferse durchbohrt (um das Gleichgewicht zu halten, sollte man sich auf das Bajonett des Eispickels stützen). Wenn die Schneepiste lawinensicher ist, kann man in einer Reihe runterfahren - jeder Teilnehmer zieht seine eigenen Spuren; Andernfalls müssen Sie der Spur folgen. Auf einem Krusten-, Firn- oder eisigen Schneehang mit großer Steilheit steigen sie in der Regel drei Stufen mit Blick auf den Hang ab, indem sie die vom Führer gelegten Stufen benutzen und halten, oder entlang des auf Eispickel befestigten Geländers, einer Lawinenschaufel, ein Eishaken oder ein Schneeanker. Auf nicht steilen Schneehängen ist nach unten gesehen das Rutschen (Hobeln) erlaubt - auf den Füßen, sitzend, auf dem Rücken oder auf den Beinen und einem Rucksack. Die Piste muss mit einem sicheren Ausrollen enden, keine Abschnitte haben offenes Eis, Felsvorsprünge, große Steine ​​und Eisstücke; Schnee - frei von mittleren und kleinen Steinen. Beim Hobeln im Sitzen und auf dem Rücken werden schmale Risse und Bergschrunds mit überhängender Oberkante mit Seilsicherungspflicht überwunden. Der Abstieg muss die Fähigkeit behalten, Geschwindigkeit zu löschen und jederzeit zu stoppen.

Die Selbstsicherung beim Fahren auf Schnee- und Firnhängen ähnelt der Selbstsicherung auf Grashängen. Bei drei Fahrzyklen erfolgt die Selbstsicherung durch einen in den Schnee getriebenen Eispickel. Die Selbsthaltung auf losem und aufgeweichtem Schnee erfolgt, indem ein Eispickel mit einem Bajonett in den Hang über dem Kopf gestoßen und mit einem Schaft durch den Schnee geschnitten wird, beim Herunterfallen auf dichtem Schnee, Firn, Kruste oder auf einer dünnen Schicht Schnee bedeckt das Eis - mit dem Schnabel eines Eispickels.

Entlang der Schneekämme und entlang dieser bewegen sie sich mit gleichzeitiger oder alternierender Sicherung. Der Austritt auf den Grat von der Untergesimsseite her ist äußerst gefährlich, er kann in Ausnahmefällen mit äußerster Vorsicht mit dem Aufstieg entlang der "Wasserfalllinie" in der kalten Tageszeit und dem Schneiden eines Kreuzes durchgeführt werden. Loch durch das Gesims, mit Partnersicherung von einem ausreichend entfernten Punkt. Die Traverse unter der Traufe ist nicht erlaubt. Der Abstieg vom Gesims erfolgt mit Unterschneiden oder Schneiden mit einem Seil einen verlängerten Abschnitt des Gesimses mit sorgfältiger Versicherung.

Die Fahrtechnik auf Eis wird hauptsächlich durch die Steilheit des Eishangs, den Zustand seiner Oberfläche sowie die Art und Beschaffenheit des Eises bestimmt. Beim Gehen auf Eis verwenden sie normalerweise "Katzen", seltener Triconi. An steileren Hängen werden bei Bedarf künstliche Stützpunkte eingesetzt, insbesondere: Stufen und Handgriffe schneiden, Eishaken einschlagen oder einschrauben. Auf relativ sanften Eishängen ist die Bewegung in „abgelehnten“ Stiefeln oder „Vibram“-Stiefeln möglich, während die Bewegungstechnik dieselbe ist wie beim Gehen auf grasbewachsenen Hängen. Bei "Katzen" sind die Beine etwas breiter eingestellt als beim normalen Gehen. Die "Katze" wird mit einem leichten Schlag gleichzeitig mit allen Zähnen, außer den vorderen, auf das Eis gelegt. Der Körper sollte vertikal sein, sein Gewicht sollte möglichst gleichmäßig auf alle Zähne der "Katze" verteilt werden. Im nächsten Schritt sollten alle Zähne der "Katze" gleichzeitig aus dem Eis gehoben werden. Der Eispickel wird in der Lanyard-Position mit beiden Händen gehalten - mit dem Bajonett zum Hang und dem Schnabel des Kopfes nach unten.

Auf sanften Eishängen (Steilheit bis 25-30°) steigen sie gerade "frontal" an. Die Beine werden in einem Fischgrätmuster platziert, wobei die Fußzehen je nach Steilheit des Hangs gedreht werden. Als zusätzlicher Drehpunkt dient der Eispickel.

An steileren Hängen (bis 40°) wechseln sie in eine Zickzack-Bewegung im Winkel von 45° zur „Wasserfalllinie“. Die Fußsohlen sind halb Fischgrät: Die dem Hang am nächsten gelegene ist horizontal, die weiter unten gedrehte Fußsohle entlang des Hangs. Beim Befahren von Hängen mit einer Steilheit von mehr als 40° ohne Rucksack oder mit leichtem Rucksack kann man auf den vier Vorder-(Zehen-)Zähnen der „Steigeisen“ „frontal“ klettern, gleichzeitig mit schwachem . ins Eis gefahren feste Schläge. Die Füße sind parallel, die Fersen sind abgesenkt, der Körper ist aufrecht. Der Eispickel wird in einer selbsthaltenden Position mit beiden Händen vor sich gehalten, an den Hang gelehnt mit seinem Schnabel senkrecht zum Hang gerichtet, der Schaft wird mit einem Bajonett abgesenkt. Bewegung in drei Schritten, wobei "zwei Stützpunkte" (der Schnabel eines Eispickels - ein Bein oder zwei Beine) beobachtet werden. Der Abstieg auf sanften Hängen erfolgt mit einem "Gänseschritt" gerade nach unten, wobei alle Zähne der "Steigeisen" gleichzeitig ins Eis getrieben werden. Wenn der Hang steiler ist, gehen sie das Seil hinunter. Beim Fahren mit Last an steilen Abschnitten greifen sie dazu, Stufen herunterzufahren, während sie in einer Serpentine ansteigen. Die Stufe sollte geräumig genug sein, ohne dass darüber Eis hängt, mit einer horizontalen oder leicht geneigten Oberfläche. An einem Hang mit einer Steilheit von weniger als 50 ° werden Stufen im sogenannten offenen Rack mit zwei Händen geschnitten, bei einer größeren Steilheit - in einem geschlossenen Rack mit einer Hand. Um abzusteigen, kürzen Sie Doppelstufen und bewegen Sie sich mit einer zusätzlichen Stufe, wobei Sie sich mit dem Bajonett des Eispickels in die Position des Tragebands lehnen. Die Stufen sind untereinander in einem Winkel von ca. 15° zur „Wasserfalllinie“ angeordnet. Bei der Bewegung entlang eines Eisgrates werden Stufen in der Regel auf der flacheren Seite geschnitten oder der Grat wird auch teilweise genutzt.

Die Sicherheit am Eishang wird durch Selbstsicherung mit Eispickel, Hakensicherung, Selbstsicherung des Sichernden oder mit Hilfe von Fixseilschienen gewährleistet. Die Haken werden in vorgestanzte Stufen eingetrieben oder eingeschraubt. Das Geländerseil für den Auf- und Abstieg wird an Doppelhaken, einer Eissäule (meist 50-60 cm Durchmesser) oder einer mit einer Eisschraube gebohrten Öse befestigt.

Gletscher passieren, soweit möglich, entlang steinfreier Eisstreifen, entlang Längsrücken von Oberflächenmoränen, entlang Randspalten oder Mulden zwischen Küstenmoränen und Talhängen, entlang (oder entlang) der Kämme von Küstenmoränen. Der Zugang zum Gletscher ist vom unteren Teil des Tals durch das Ende seiner Zunge oder entlang der Endmoräne möglich, wobei das Zungenende entlang der Kämme von Küstenmoränen oder Randklyuft mit einem Aufstieg zu den Talhängen und Überquerung dieser möglich ist zu einem Teil des Gletschers, der für die Bewegung geeignet ist. Die Überwindung von Eisfällen erfolgt entlang einer vorgeplanten Route mit einer Vorschau oder Erkundung der gesamten bevorstehenden Route: Umgehung entlang der Talhänge, Küstenmoränen oder Randklyuft, direkt am Eis entlang der Küste oder in der Mitte (mit einem Trog -förmige Oberfläche oder dicke Schneedecke). Die Möglichkeit einer Durchfahrt kann durch die mittlere Oberflächenmoräne nachgewiesen werden, die sich vom Oberlauf bis zum Boden des Eisfalls erstreckt. Von den beiden parallelen Gletscherarmen ist der weniger schwierige der längere. Eisfälle mit südlicher und südwestlicher Exposition bei gleicher Fallsteilheit oder Höhenunterschied sind leichter zu passieren als solche mit nördlicher oder nordöstlicher. Risse werden durch Umgehen (Tacking), Springen, auch ohne Rucksäcke, mit anschließender Übergabe der Hände oder durch Abstieg nach unten und Aufstieg zur gegenüberliegenden Seite und manchmal unter Führung einer Luftkreuzung, ähnlich wie ., überwunden Flüsse überqueren. Bergschrunds werden über Schneebrücken überquert. Fehlen sie auf dem Anstieg, wird die Oberkante (Wand) mit Hilfe von darin gesteckten Eispickeln überwunden oder ein "Schrägloch" - ein Loch - gemacht. Abstieg - durch Springen oder an einem Seil ("sitzend" oder "sportlich"). Auf geschlossenen Gletschern, die besonders gefährlich sind, sollten Sie sich in Teams von 2-4 Personen bewegen. mit einem Abstand zwischen den Teilnehmern von mindestens 10-12 m unter Umgehung der Risszonen an den konvexen Teilen des Gletschers und am äußeren. die Kanten seiner Drehungen. Beim Überqueren von unzuverlässigen Schneebrücken über Risse ist eine alternative Sicherung oder eine Sicherung mit Handläufen erforderlich.

Die Risse des Sagran-Gletschers umgehen. Zuerst kommt I. Daibog.

Im Hintergrund ist der nördliche Gipfel des Lipsky Peak

Foto von A. Sidorenko

Höhe 4000 m, das Minimum des Thermometers zeigte nachts - 4 °. Die Gletscherbäche waren mit Eis bedeckt, doch schon mit den ersten Sonnenstrahlen erwachte der Gletscher wieder zum Leben. Timashev und Letavet bemerkten auf der Schattenseite kleiner Eiskegel horizontale Eisplatten, die im Durchschnitt in einem Abstand von etwa vier Zentimetern übereinander in Regalen angeordnet waren. Wie Beobachtungen zeigten, war jedes dieser Schelfe vor einigen Tagen eine Eisfläche, die nachts einen kleinen Gletschersee bedeckte, und der Abstand zwischen den Schelfen zeigte die Schmelztiefe der Gletscheroberfläche an einem Tag.

Zurück blieb ein schmaler, mit grauer Moräne gefüllter Graben; jetzt erstreckten sich vor uns die weiten Weiten der Gletscherfelder, die mit funkelnden Borsten von Eisnadeln bedeckt waren. Dahinter erhoben sich die Mauern hoher Kämme und Gipfel, die von unberührtem Weiß der Hänge glänzen oder von dunklen Flecken felsiger Klippen unterschieden werden.

Erhält der Sagran-Gletscher im Mittellauf links seine Hauptzuflüsse, so flossen im oberen Teil von rechts zwei der bedeutendsten Nebenflüsse ein. Der Gletscher selbst weicht hier in einem sanften Bogen nach Nordosten und dann fast genau nach Norden ab. Auch die Oberfläche des Gletschers verändert sich; sein glatter, abfallender Verlauf hat hier einen gestuften Charakter bekommen. Abschüssige und ruhige Bereiche wechseln sich mit steileren Gletscherfällen ab, die von zahlreichen Rissen so zerrissen sind, dass der Versuch, diese Eisfälle zu besteigen, nicht nur lange dauern, sondern auch riskant wäre.

Die leiseste Bewegung war nur in der Mitte des Gletschers möglich, bis zur Einmündung des rechten großen Nebenflusses. Über seinen Besitz hinweg mussten sie gehen, dicht am rechten Ufer schmiegen, sich entlang der gebrochenen Kante des Gletschers bewegen, durch Risse, an vielen Stellen mit Wasser gefüllt. Der steile Südhang war mit Schutt und Felsen bedeckt. Dieser Teil des Gletschers wurde noch nicht von einem menschlichen Fuß betreten, und wir hatten nicht einmal eine ungefähre Beschreibung davon.

Während der Großteil der Gruppe für die dort verbliebene Fracht in den unteren Teil des Gletschers zurückkehrte, suchte eine kleine Aufklärungsgruppe weiterhin einen Weg im Oberlauf des Sagran. Erst am Abend, müde vom harten Klettern und der schweren Last, erreichten wir ein relativ flaches Gebiet an der Küstenmoräne. Höhe 4500 m.

Hier, auf der Moräne, an der Wende des Sargangletschers nach Nordosten, wurde beschlossen, das „Hauptlager“ zu organisieren.

Während dieser zwei Tage, während unsere Kameraden mit Trägern die Ladung hochzogen, stieg die Aufklärungsgruppe am Gletscher noch höher hinauf. Es stellte sich heraus, dass weiter das rechte Gletscherufer bis zum Oberlauf nicht ansteigen kann, riesige Risse und Eisblöcke versperren den Weg. Beim Aufstieg auf den Kamm, der den Rodionov-Gletscher und den Oberlauf des Sagran trennt, aus einer Höhe von 5000 m, konnten wir einen Teil des Oberlaufs und die riesigen Gipfel, die den Gletscher schließen, perfekt sehen. Von hier aus war es bereits möglich, die Wege für den Aufstieg zum höchsten, sesselförmigen Gipfel der Region mit zwei kräftigen Schultern, charakteristischen scharf eingeschnittenen Graten und steilen Hängen, die in riesige kilometerlange Felsklippen übergehen, zu skizzieren. Links von diesem Hauptgipfel befand sich ein weiterer, der ihm nur geringfügig unterlegen zu sein schien, aber in der Höhe zweifellos alle anderen, ebenfalls erstklassigen Gipfel dieser Gruppe übertraf.

Am Abend des 18. August, als alle Teilnehmer der Expedition vorfuhren, erschien eine ganze Zeltstadt auf dem Gelände. Tagsüber war es so warm, dass viele Kletterer nur kurze Hosen trugen, nachts sank die Temperatur auf -4,5-5°. Vom "Hauptlager" aus machten wir eine Reihe von Routen, um die Orographie des Gletschers, seiner Nebenflüsse und der umliegenden Grate zu studieren. Dies hat uns die nötige Akklimatisierung verschafft.

Mit dem Enthusiasmus der Pioniere, die neue Seiten des Naturbuchs enthüllten, drangen Kletterer, überwunden Risse, Eisfälle und Höhen, bis zu den Quellen des Sagran-Gletschers vor. Der Observations-Gletscher, ein großer rechter Nebenfluss des Rodionov-Gletschers, wurde bis zum Sattel überquert, der zum Shini-Bini-Gletscher führt. Wir besuchten teilweise die linken Nebenflüsse des Sagran, die wir Vilka- und Perevalny-Gletscher nannten. Wir stiegen auch zum Sattel der Hauptwasserscheide des Peter-der-Großen-Kamms auf, auf dessen anderer Seite der Gando-Gletscher liegt. Wir haben diesen Sattel nach der bekanntesten Persönlichkeit des sowjetischen Bergsteigens, Avgust Andreevich Letavet, benannt. Der nächstgelegene Gipfel, den wir vom Leta-veta-Pass erklommen haben, wurde von uns Kinochronicle-Gipfel genannt, zu Ehren der Kameramänner unserer Expeditionen, die von ihm die ersten Aufnahmen der Region gemacht haben.

Als Ergebnis aller Beobachtungen auf den befahrenen Routen war es möglich, ein vollständiges Diagramm des gesamten Sagran-Gletschers und seiner Nebenflüsse zu erstellen. Der Hauptkanal des Gletschers verläuft mit scharfen Kurven nach Süden, dann nach Westen und schließlich nach Norden. Der Sagran-Gletscher hat sechs Nebenflüsse, den Shini-bini-Gletscher nicht mitgerechnet, der Sagran jetzt nicht mehr erreicht; vier davon fließen links ein, zwei rechts.

Die durchgehende Moränendecke endet in einer Höhe von 3500-3600 m, die Mittelmoränen verschwinden fast vollständig auf einer Höhe von 4400-4600 m, ab dort beginnt eine Firndecke auf dem Gletscher. Fast alle Nebenflüsse des Sagran haben Bettfalten, die mehr oder weniger bedeutende Eisfälle bilden. Ein völlig unzugänglicher Eisfall, der sich in eine riesige Verwerfung verwandelt, hat einen Gletscher am Westhang des Lyosky-Gipfels, und wir haben einen großen Eisfall auf dem Vilka-Gletscher gesehen.

Der Hauptkamm der Wasserscheide des Peter-der-Großen-Kamms wird im Süden und Osten vom Gletscher begrenzt. Durchschnittshöhe der Grat ist nicht groß, etwas mehr als 5000 m.Vier bedeutende Gipfel erheben sich von Westen nach Osten über den Grat: Lipsky-Gipfel, Bezymyannaya-Gipfel, Edelstein-Gipfel 1, der in der Höhe des Lipsky-Gipfels liegt, und schließlich der Hauptgipfel Krönung des Gebiets, das wir zu Ehren des 800-jährigen Jubiläums der Hauptstadt unseres Mutterlandes, das 1947 gefeiert wurde, - den Moskauer Gipfel und den Gletscher am Fuße seiner Südwand - Moskwitsch krönen.

Vom Gipfel Moskau geht die Hauptwasserscheide des Kamms von Peter dem Großen nach Osten und ein mächtiger Ausläufer antwortet nach Nordwesten. Es beginnt mit dem zweithöchsten Gipfel des Sagran-Gletscherbeckens, den wir im Zusammenhang mit dem 30. Jahrestag der Oktoberrevolution als Gipfel des 30. Jahrestages des Sowjetstaates bezeichneten. Dazwischen und dem Gipfel liegt Moskau das erste von uns entdeckte Hauptquelle Sagran-Gletscher, der die bisher bekannte Länge von Sagran auf 29 km vergrößerte. Weiter westlich ist eine Reihe von allmählich abfallenden Gipfeln. Oshanin Peak, benannt nach dem russischen Entdecker, der den Peter the Great Ridge und den Fedchenko-Gletscher entdeckte. Dieser Gipfel befindet sich im Oberlauf des Rodionov-Gletschers, den wir nach dem Topographen, einem Mitglied der Expedition V.F. Oschanina. Als nächstes kommt der Fersman Peak, der sich zwischen dem Rodionov-Gletscher und seinem rechten Nebenfluss befindet, den wir als Observationsgletscher bezeichnet haben.

Nach der ersten Bekanntschaft mit dem Gebiet, Akklimatisierung, Training und Filmen der mittleren Zone des Gletschers, begannen wir, die Zugänge zum Westgrat des Gipfels Moskau zu erkunden.

Tagsüber haben wir es geschafft, indem wir links geblieben sind, mehr ruhige Küste Sagran-Gletscher, Aufstieg zum Eisfall. Über uns lag die riesige südwestliche Wand des Moscow Peak. Schon früher ergaben sich durch Beobachtungen zwei mögliche Aufstiegsvarianten zum Westgrat, dessen unterer, steiler Felsvorsprung von einem riesigen Schneepolster gekrönt wird. Die erste Route führt entlang seines südöstlichen Eishangs, der die Steuerbordseite des Moskwitsch-Gletschers bildet. Die zweite Route führt entlang seines nordwestlichen, ebenfalls eisigen Hanges. Eine genauere Untersuchung ergab, dass die erste Variante viel schwieriger wäre, der Weg war durch einen schwierigen Eisfall und einen hohen steilen Eishang blockiert. Aber auch die zweite Option schien nicht einfach. Der Eisfall, der den oberen Zirkus des Sagran-Gletschers trennte, war so hoch und gebrochen, dass seine Überwindung zweifelhaft war. Dennoch war der Eishang, der zum unteren Kissen führte, sanfter und kürzer.

Wir beschlossen, den Eisfall am linken Gletscherufer entlang der steilen Schnee- und Eiswände zu umgehen, die nicht mit ihren Fehlern vom ersten Kissen auf die Gletscheroberfläche fallen. Nach langem Fallen von Stufen in die Eisklippen, mit ständiger Sicherung an Eishaken, überwanden wir gegen Mittag alle Schwierigkeiten und erreichten die obere Stufe des Gletschers. Eine sorgfältige Untersuchung des Nordwesthangs bestätigte die Aufstiegsmöglichkeit. Nachdem wir mit den Dreharbeiten fertig waren, beschlossen wir auf dem Rückweg, den Eisfall hinunterzugehen. Das Studium von oben ermöglichte es, einen schwierigen, aber möglichen Weg zu skizzieren. Der Sportmeister A. Bagrov, der als erster in Bewegung war, verstand das Chaos der Eisberge und der großen Misserfolge perfekt. Zwei Stunden später gingen wir zum Fuß des Eisfalls hinunter.

Trotzdem entschied man sich, andere Routen entlang des Gletschers zu suchen, die den Aufstieg reduzieren könnten. Auf dem Weg zum Lager befand sich die Gruppe im Bereich versteckter Risse. Unser Haufen trat ruhig in die Fußstapfen des ersten, als ich plötzlich versagte. Nachdem ich die Schneedecke durchbrochen hatte, fiel ich in einen tiefen Riss. Das Seil stoppte den Fall, und nachdem ich 6-8 m geflogen war, hing ich zwischen zwei steilen Eiswänden, die in eine dunkle, ominöse Lücke gingen. Der Brustgurt drückte die Brust stark zusammen, die Atmung wurde bereits unterbrochen, als die mit ihm eingefangene Schlaufe aus der Schnur 1 die Situation rettete. Nachdem ich es am Hauptseil befestigt hatte, stand ich mit meinem Fuß in der Schlaufe. Es wurde sofort leicht zu atmen. Meine Kameraden warfen mir das Ende des Seils mit einer weiteren Schlaufe zu. Nachdem ich es auf das andere Bein gelegt hatte, begann ich wie auf einer Leiter schnell zu klettern, von meinen Kameraden von oben gezogen. Wir wagten kein Risiko mehr einzugehen und wechselten wieder auf den zurückgelegten Weg, wenn auch lang, aber sicherer.

Am 23. August bestiegen elf Bergsteiger den Gletscher, um die Möglichkeit zu testen, den Westgrat zur Spitze des Moskva-Gipfels zu besteigen und die gesamte Region der Quellen des Sagran-Gletschers zu studieren. Die Route wurde für 8-10 Tage berechnet. Im "Hauptlager" geblieben: der Expeditionsleiter A.A. Letavet, A. Popogrebsky und A. Zenyakin, die unseren Aufstieg nach oben beobachten sollten. Es wurde beschlossen, jeden Abend mit einem Lichtsignal zur vereinbarten Stunde in Kontakt zu bleiben.

Die Gipfel funkelten bereits in der Morgensonne, doch auf den Gletschern lagen noch tiefe Schatten. Der Nachtfrost, der nachts die Gletscherbäche fesselte, ist der Sonnenhitze noch nicht gewichen. Langsam den Gletscher hinauf bewegen sich vier Bergsteigerscharen, beladen mit schweren Rucksäcken.

Die eisigen Klippen des Eisfalls, die uns gestern nicht so schwer erschienen, als wir sie gestern leicht passierten, kosteten diesmal viel Zeit und viel Energie. Außerdem wurde in kurzer Zeit - 20-30 Minuten - trotz der Höhe von 5000 m der Nachtfrost durch eine anstrengende Hitze ersetzt. Die schneebedeckten Hänge und die Firnoberfläche des Gletschers, die uns umgaben, verstärkten nur die Hitze und reflektierten wie ein Reflektor die sengenden Sonnenstrahlen. Wir befanden uns sozusagen in einem riesigen Hohlspiegel. Im Urlaub vergaßen sich die Kameraden, erschöpft von der Hitze, in einem schweren Schlaf. Durst quälte, aber es gab kein Wasser mehr. Der Firn regierte.

Verdienter Meister des Sports E. Abalakov beim Aufstieg entlang des südöstlichen Kamms des Gipfels des 30. Jahrestages des Sowjetstaates.

Im Hintergrund ist die Nordwand des Moskauer Gipfels zu sehen.

Foto von A. Sidorenko

Wir haben einen neuen Weg eingeschlagen, der noch nicht beschritten wurde. Ganz langsam wurden die Bänder zu einem breiten Ausläuferriss hochgezogen, der den Hang aufriss, hinter dem die in der Sonne glitzernde Eisfläche steil aufstieg. Eis klingelte unter den Schlägen der Eispickel. Langsam über den Steilhang gleitend, sich abwechselnd an ins Eis gehämmerten Metallhaken sichernd, gewannen wir beharrlich Meter für Meter an Höhe. Am Abend kletterten alle Bündel auf das weite Plateau des ersten Schneepolsters.

Die Höhe beträgt 5250 m.Nachdem wir das Gelände im Schnee eingeebnet, die Zelte ausgebreitet hatten, begannen wir, das Essen zuzubereiten. Das aus dem Schnee gewonnene Wasser machte in den Alkoholküchen Lärm, in den Zelten wurde es gemütlicher. Die letzten Sonnenstrahlen erloschen auf den Klippen des Moskauer Gipfels, purpurrot im Sonnenuntergang, und die Berge tauchten in bläuliche Dunkelheit. Die müden Alpinisten schliefen in ihren warmen Schlafsäcken fest ein.

24. August. Kalt. Wir kamen recht spät aus den Zelten und begannen schnell unsere Rucksäcke zu packen. Vor uns liegt ein riesiger, steiler Schneehang, der mit vereisten Stellen und Klippen aus Firnverwerfungen glänzt. Hier verlangte jeder Schritt Aufmerksamkeit. Wir versuchen, die Steigeisenzähne fest in den Firn zu treiben, aber die unbequeme Stellung der Füße, die bei der Bewegung an einem so steilen Hang verdreht werden, ermüdet die Beinmuskulatur stark. Beim Aufstieg wächst der Hang unter uns nach und nach als riesiger Eisberg. Darauf können Sie wahrscheinlich nur einmal im Leben "rutschen". Seltene Hanglagen oberhalb der steilen Verwerfungen dienen als Orte der gewünschten Erholung. Nur auf ihnen kann man schwere Rucksäcke zumindest kurzzeitig abwerfen.

Nach fünf Stunden schwierigem Aufstieg erreichten wir schließlich den abfallenden Schneehang des Oberkissens und gingen zum Beginn der Felsen des Westgrats. Tief darunter befand sich der Sagran-Gletscher mit fächerförmigen Rissstreifen. Die Luft ist so durchsichtig, dass die Wand des Gipfels des Moskwa-Gipfels ganz nah erscheint. Wie über dem Krater eines Vulkans wirbelt eine weiße Wolke darüber und verschwindet hinter dem Kamm. Am Anfang der Felsen auf der Nordseite fanden wir eine völlig horizontale kleine Fläche, die mit glattem Eis bedeckt war. Trotz der Höhe von 5700 m staut sich in den geschnittenen Löchern Wasser und wir löschen gierig unseren Durst. Nachdem wir uns ausgeruht haben, stellen wir fest, dass wir uns auf einem breiten Balkon befinden, einem riesigen verschneiten Gesims, das sich um den nordwestlichen Grat windet und mit der bisher unbekannten Hauptquelle des Sagran-Gletschers verbunden ist.

Auf dem Höhepunkt des 30. Jahrestages des Sowjetstaates. Im Hintergrund rechts ist der Lipsky-Gipfel zu sehen, der von sowjetischen Bergsteigern zu Ehren des russischen Geographen benannt wurde, der diesen Gipfel zum ersten Mal (1899) sah. Die Dreiecke markieren die Orte der Biwaks:

1. Über dem zweiten Kissen, auf dem Balkon (5700 m), 2. Am westlichen Rand des Moskwa-Gipfels (5800 m).

An der Quelle des Sagran-Gletschers E. Abalakov (rechts) und E. Ivanov.

Foto von E. Timashev

Fast einen Kilometer unter uns fällt eine völlig steile Wand. Über uns steigen die Klippen des westlichen Randes des Moskva-Gipfels in steile Felsvorsprünge auf. Uns gegenüber erhebt sich die Felsmasse des Gipfels des 30. Jahrestages des Sowjetstaates.

Entlang der steilen Felsen, wobei wir versuchten, keine Steine ​​fallen zu lassen, um die unten gehenden Kameraden nicht zu verletzen, stiegen wir 100 m unter der steilen Wand des steilsten Anstiegs des Westgrats auf. Das Wetter verschlechterte sich. Ein starker Wind fegte herab. Wolken bedeckten die Berge. Der Angriff auf komplexe Felsen musste verschoben werden, um dringend mit dem Bau von Plätzen für ein Biwak zwischen den Felsen auf 5800 m Höhe zu beginnen. Die ganze Nacht über pressten Orkanböen die Zelte, rissen die Banner. Schneestaub vom Frost schlief auf Schlafsäcken ein, bespritzte die Gesichter der in ihren Schlafsäcken zusammengekauerten Kletterer.

25. August. Der Morgen brachte keine Erleichterung. Schlechte Sichtbarkeit. Nicht einmal die nächsten Felsen sind zu sehen. Ein frostiger Schneesturm kreiste hinter den Zeltwänden und ließ sie nicht heraus. Von der intensiven Müdigkeit des Vortages begann der Einfluss der Höhe zu wirken. Mein Kopf schmerzte, meine Kehle war trocken, ich fühlte mich schwach. Trockener Alkohol "Hexa" wurde nass, und mit großer Mühe war es möglich, ein von Windböen ausgeblasenes Streichholz anzuzünden und den Alkohol zu entzünden. Doch statt einer lebensspendenden heißen Flamme füllte die feuchte "Hexa" das Zelt mit solchen Dämpfen, dass wir uns wie in einer Gaskammer eingesperrt fühlten. Es war unmöglich, das Zelt zu öffnen, die Schneewirbel hätten sofort alles mit Schnee ins Innere gebracht. Ich musste es ertragen, stürzte mich kopfüber in die Schlafsäcke, und selbst als dank der heldenhaften Bemühungen von A. Sidorenko das köstliche Frühstück fertig war, blieben wir fast gleichgültig liegen.

Aber wir haben die Hoffnung auf eine baldige Wetterbesserung nicht verloren. Tatsächlich ist für das trockene Klima der Pamir ein stabiles, klares Wetter üblich, und man musste davon ausgehen, dass der Sturm, der uns erfasste, ein vorübergehendes Phänomen ist. Doch Tag und Nacht vergingen, der 26. August kam, und der Sturm tobte wie zuvor. Ein dumpfes Grollen, das irgendwo unten auftauchte, wurde zu Nara, und ein weiterer Hurrikan-Windstoß krachte mit Brüllen in die Zelte, schüttelte sie und versuchte, sie vom felsigen Kamm zu reißen. Geograph Timashev berichtete aus einem nahegelegenen Zelt: Temperatur - 13 °. Unser "Mikroklima" war günstiger, da das Zelt durch die Felsen vor dem Wind geschützt war. Höhe und Kälte bewirkten jedoch Apathie mit unerwarteten Ausbrüchen von Reizbarkeit. Die Hoffnung auf einen schnellen Wetterumschwung schwand nach und nach, da die Höhenmesser einen Anstieg der absolute Höhe- 50 m, entsprechend dem Druckabfall. Das kleinste Thermometer stellte an diesem Tag eine Temperatur von 23 ° fest. Dies ist das Phänomen eines dreitägigen heftigen Sturms, der uns auf einer Höhe von 5800 m hielt, A.A. Letavet beschrieb es später treffend als "Tien Shan im Pamir".

Erst am 28. August - am vierten Tag - ließ der Sturm nach und es war möglich, die Zelte zu verlassen. Es war notwendig zu entscheiden, was zu tun war. Das Datum unserer Rückkehr rückte näher. Nahrung und Treibstoff haben abgenommen. Die Arbeitsfähigkeit durch erzwungenes passives Liegen nahm ab. Das "Stammlager" machte sich wahrscheinlich schon Sorgen um unser Schicksal, obwohl wir zur verabredeten Zeit ordentlich Lichtzeichen gaben, Filmfetzen anzündeten. Ich hielt es für verfrüht, mit der ganzen Gruppe abzusteigen, schließlich wäre es kaum möglich, einen wiederholten Aufstiegsversuch zu organisieren. Wir traten eindeutig in die "Zeitnot" ein.

Es wurde beschlossen, dass schwächere Kameraden absteigen würden, begleitet von mehreren starken Bergsteigern.

Am 28. August um 11 Uhr gingen Kelzon, Starizki, Chodakevich, Daibog und Bagrov, die uns den größten Teil ihrer Nahrung und ihres Brennstoffs überließen, nach unten. Gegen sieben Uhr abends des gleichen Tages erreichten sie das "Hauptlager" (4500 m), wo Prof. Dr. A. A. Letavet. Unser guter Zustand und die von unseren Kameraden hinterlassenen Lebensmittel und Treibstoffe erlaubten uns sechs, unseren Aufstieg fortzusetzen.

Am 29. August ließ der Wind nach, aber die Wolken hielten noch. Mühsam räumten und falteten wir die eisigen Zelte, packten unsere Rucksäcke und begannen, wieder zu Drillingen zusammengebunden, die steilen Klippen über eine kilometerlange Klippe zu erklimmen. Der Erste im Bündel hämmert einen Stahlhaken in die Felsspalte, rastet am Karabiner ein und gibt erst dann dem Nächsten im Bündel ein Signal
gib das Seil aus, das sie verbindet. Wir ziehen uns langsam einer nach dem anderen hoch und prüfen jede unserer Bewegungen. Die Klippen sind so steil, dass es oft unmöglich ist, sie mit schweren Rucksäcken zu besteigen. Sie müssen die Last abnehmen und am Seil ziehen. Fast einen halben Tag überquerten wir diese zweihundert Meter hohe Mauer. Um Geld zu sparen, musste dieser die Haken wieder ausschlagen. Für die Rückkehr wurden mehrere Haken an den gefährlichsten Stellen in den Felsen gelassen.

Am Ende des Tages, als wir eine Höhe von 6000 m erreichten, stürzte M. Anufrikov unerwartet in ein verschneites Gebiet. Er befreite das festgefahrene Bein, grub ein Loch und entdeckte einen schmalen tiefen Riss in den Felsen unter dem Schnee. Diese eigentümliche Höhle erwies sich als wertvoller Fund für eine Übernachtung. Nach zwei Stunden Sozialhilfe konnten wir zum ersten Mal während des Angriffs alle zusammen die Nacht verbringen, zuverlässig vor dem Wind geschützt. Abends brannten Kerzen in der Höhle, Tee kochte, Witze und Lieder wurden gehört. Wohl zum ersten Mal in der sechstausendsten Höhe erklangen Opernarien und Duette.

Schon am späten Abend, nachdem wir mit einem Dreifachschacht gestaut hatten, sehr zufrieden mit unserem Biwak, schliefen wir ruhig ein, gequetscht von den felsigen Wänden eines Steinsacks.

Der Morgen des 30. August kam. Ungewöhnliche Stille. Wir steigen aus der Höhle. Heftige Ausrufe... Fegt wieder in den Bergen. Nebelhaftes Leichentuch und Schneewirbel bedeckten die Bergkämme. Aber wir beschlossen, unseren Aufstieg fortzusetzen. Wieder musste ich spitze, brüchige Felsen erklimmen oder auf den Knien im lockeren Schnee festsitzen und unter scharfen eisigen Windböen balancieren. Wir steigen langsam vom Sims zum Sims auf. Sidorenko und Ivanov haben sehr kalte Füße. Während sich die Kameraden ausruhen, gehen Timashev und ich höher, um den Weg zu erkunden.

Unter Umgehung der riesigen Felstürme, die sich unter den Felsen vor den Böen eines Schneesturms versteckten, kamen wir zu einem schmalen eisigen Grat. Am Ende fahren wir eine dunkle Silhouette eines hohen scharfen Felsens: Dies ist wahrscheinlich der höchste Punkt des Grats, die westliche Schulter des Moskauer Gipfels. Der unwiderstehliche Wunsch, die Möglichkeit eines weiteren Aufstiegs entlang des Westgrates zum Gipfel herauszufinden, ließ uns am Rande eines steilen Grats klettern, auf dem wir über riesige, zeitweise von Wolkendecken bedeckte Klippen balancieren mussten. Plötzlich teilten sich die Wolken, und vor uns ragte in der Ferne, nach einigem Absenken des Kamms, ein spektakulärer riesiger Anstieg eines scharfen, zerklüfteten Kammes auf, der in der Kuppel des Gipfels endete.

Schneebedeckte scharfe zahlreiche "Zhan-Darms" des Westgrates, wie die Zähne einer umgedrehten Säge, versperrten den weiteren Weg. Wir beobachteten mit intensiver Aufmerksamkeit diesen verbleibenden Aufstieg an die Spitze. Es galt, noch etwa anderthalb Kilometer geradeaus zu fahren und mindestens 800 Höhenmeter in der Höhe zu gewinnen. Es war klar, dass dazu neben Geschick auch Zeit, Mühe und gutes, stabiles Wetter erforderlich waren; jetzt, bei unsicherem Wetter, mit nachlassender Kraft, mit begrenzter Zeit weiter zu klettern, würden wir uns selbst einem zu großen Risiko aussetzen. Egal wie bitter es ist, du musst dich zurückziehen! Wir verließen die Südseite des Kamms und falteten die Tour zusammen, Timashev schrieb eine Notiz, die wir sorgfältig in der Mitte versteckten Steinpyramide... Deprimiert kehrten wir zum Eingefrorenen zurück und warteten auf uns A. Sidorenko, E. Ivanov, A. Gozhev und M. Anufrikov.

Gipfel Moskau (6.994 m - rechts) und der Gipfel des 30. Jahrestages des Sowjetstaates aus dem Süden. Unten ist der Sagran-Gletscher:… .. der Weg der Kletterer,  Lager auf dem zweiten Kissen. Eine Flagge auf dem Gipfel des Moskauer Gipfels markiert eine Höhe von 6200 m, die von Kletterern erreicht wird.

Foto von E. Timashev

Bis spät in den Abend gingen sie die steilen, schneebedeckten Felsen hinab, hämmerten und schlugen mit tauben Händen auf Haken, hingen an gefrorenen Seilen und unterschieden sich im Schneesturm kaum voneinander. Als wir unseren Lagerplatz auf 5800 m Höhe erreicht hatten, fanden wir unerwartet einen nervigen "Raub": Trockengelee, von uns zurückgelassene Räucherwurststücke, entpuppten sich als rassig und von Krähen gepickt. Erst in der Abenddämmerung stiegen wir auf den bekannten Balkon auf 5700 m Höhe hinab und bauten unsere Zelte auf der glatten Eisoberfläche auf. Der leidenschaftliche Wunsch, Wasser aus den ins Eis geschnittenen Löchern zu schöpfen, war nicht mehr von Erfolg gekrönt. Sonnenuntergang. Ringsherum war nur frostiges Eis.

Abends zur verabredeten Stunde gab ich das Zeichen. Der Wind blies lange Streichhölzer, die Hände waren eiskalt. Aber dann blitzte der Film auf, und ich hob die Taschenlampe hoch. Für eine Sekunde leuchteten Felsen und Schnee hell auf. Aber der Film brannte aus und die Dunkelheit wurde noch dicker. Ich schaue ängstlich nach unten, und plötzlich blitzt tief unten in einem Nebelschleier ein Lichtpunkt auf. "Hurra! Mein Signal wurde empfangen!" Es wurde wärmer und ruhiger in meiner Seele durch das Bewusstsein, dass Kameraden unter der Leitung von A.A. uns dort unten unermüdlich beobachten. Letavet. Ich kehre zum Biwak zurück. In den Zelten brennen Kerzen. Tovar-Rishis bereiten warmes Essen zu. Der Mond erschien. Die Nacht war frostig. Merkur fiel wieder auf -20°, aber müde Menschen schliefen tief und fest.

31. August. Wunderbarer Pamir-Morgen! Klarer Himmel. Windstill. Von unserem Balkon aus ist der obere Teil der Hauptquelle des Sagran-Gletschers perfekt sichtbar. Im Osten, flussaufwärts, endet er mit einem etwa zwei Kilometer von uns entfernten Sattel vor dem Hintergrund eines dunkelblauen Alpenhimmels. Es liegt zwischen dem Gipfel Moskaus und dem Höhepunkt des 30. Jahrestages des Sowjetstaates. Vom Sattel aus konnten zwei sportliche Aufgaben gelöst werden: die Möglichkeit, den Moskauer Gipfel entlang des Nordgrats zu besteigen, und der Versuch, den Gipfel des 30. Jahrestages des Sowjetstaates entlang seines Südostgrats zu besteigen. Außerdem konnten wir feststellen, welches Gletscherquellwasser an die Quelle des Sagran-Gletschers grenzt. Timashev forderte Sidorenko leidenschaftlich auf, diesen Ausnahmefall zu nutzen, der sich dem Kameramann zuerst präsentierte - um aus einer solchen Höhe zu fotografieren Höchster Gipfel UdSSR, Stalins Gipfel.

Es gab eine hitzige Diskussion: runter - ins "Stammlager" oder rauf - in den Sattel? Es wurde beschlossen, den Sattel zu erreichen und, wenn möglich, beide Aufgaben zu erledigen.

Das Betreten des Sattels erforderte einen erheblichen Kraftaufwand. Es war notwendig, an unserem Gesims entlang des Nordhangs des westlichen Randes des Moskva-Gipfels zu wandern und dann zum Sagran-Gletscher hinabzusteigen, zu seiner Hauptquelle. Grund dafür war der Höhenverlust von 150-200 m. Der Abstieg zum Gletscher erwies sich als schwierig, da tückische Risse unter tiefem, frei fließendem Schnee verborgen waren. Ich musste auf ihren Bäuchen nach unten rutschen, um das Gewicht des ganzen Körpers auf eine möglichst große Fläche zu verteilen und sich gegenseitig an den Seilen zu halten. Die Rucksäcke wurden separat abgesenkt. Ein solches "Schwimmen" auf dem verschneiten Hang, über die Mulden der Ritzen nahm viel Zeit in Anspruch.