Putovanje u Tungur na Altaju. Mountain Altai

Selo Tungur. Republika Altaj, Ust-Koksinski okrug. Prijatelji, želim da vam ispričam o jednom vrlo zanimljivo mjesto, koji je daleko od civilizacije, gde se diše čak i na poseban način !!!

Selo Tungur na planinama Altaj dobro je poznato penjačima, penjačima, ezoteričarima, jogijima, biciklistima i motornim sportistima, ima dobro razvijenu turističku infrastrukturu. Zaista, u ovom selu počinju zanimljive turističke rute do znamenitosti velikih razmjera prirodni park i Katunskog rezervat biosfere... I što je najvažnije, do poznatog vrha Sibira - planine Belukha, prekrivene aurom drevnih legendi i priča naroda Altaja. Čak je i ime sela poetično, u prevodu zvuči kao "Šamanova tambura".

Gdje se nalazi Tungur Lokacija sela Tungur: Republika Altaj, okrug Ust-Koksinski. Selo se prostire na 3 km uz levu obalu tirkiznog Katuna, naspram ušća reke Kučerla, u podnožju niske planine Verbljužonok. Sjeverne granice zaštićene su još jednom visinom - planinom Baida, koja je ogranak grebena Terekte (sa nje se pruža prekrasan pogled na Tungur i Belukhu). Udaljenost Novosibirsk-Tungur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; Bijsk-Tungur - 541 km; Gorno-Altajsk-Tungur - 449 km; Ust-Koksa-Tungur - 59 km.

Za putnike koji istražuju planine Altaj, Tungur je najbolje selo aktivan odmor i avanturu. Okolo se prostiru visokoplaninski pejzaži sa zelenim šumama, u kojima dominiraju kedrovi i ariši. Tu su i bagrem, mali šumarci breza, a livade uokviruju ptičje trešnje i grmlje divlje ruže.

Na istoku počinju mjesta netaknuta civilizacijom, nema naselja. I samo planine bijesni Katun stežu u tesne zagrljaje. Mnoge stare karte Altaja pokazuju autoput Tungur-Inja uz lijevu obalu Katuna (kroz selo Inegen), duga 70 km, zapravo ne postoji. To je ćorsokak seoski put, zemljani put završava blizu ušća rijeke Akkem. Nakon toga počinje potpuni off-road, tzv. "Tungurski put", dužine 20 km do samog Inegena. Trenutno se razmatra projekat izgradnje modernog autoput, koji će omogućiti da se Tungur poveže direktno sa Chuysky traktom, ali za sada neće ići da se vozi ovom rutom do Inegena, iako je 2006. godine grupa ljubitelja ekstrema na terenskim vozilima napravila takav podvig. Negdje su podizali privremene mostove, ponegdje su na rukama vukli teške džipove, na posebno uskim dijelovima probijali kamenje, šireći prolaz. Tokom nekoliko godina, mostovi su istrulili, staza se urušila i ponovo urušila. Staza Tungur-Inya je prohodna samo za turiste pješice, na konju, biciklima i brdskim biciklima.

Uz Tungur stazu nalazi se "Kamen zdravlja" - poput prepolovljene stijene u čiji prolom može lako ući 6 osoba. Vjeruje se da ima iscjeljujuća moć: ako budete stajali unutar split-a najmanje 10 minuta, vaše zdravlje će se značajno poboljšati.Iznad staze naići ćete na još jednu jedinstvenu stijenu - "Ogledalo vremena", prema legendi lokalno stanovništvo astralno povezana sa planinom Belukha.U blizini se nalaze "Kamene žene" - visoke skulpture sa ljudskim licima, koje su izradili drevni majstori. Ruta je interesantna i za one koji žele da pogledaju proboj ili cev Akkema - bučna i pobesnela reka Katun probija se u uskom kanjonu. Lanac brzaka od pet kilometara i okna od tri metra je prvo teško splavarenje niz Katun, 23 km od sela Tungur. Samo jake volje a hrabri turisti su vodoradnici, jer spada u 4-5 kategoriju složenosti.

Sve najzanimljivije je koncentrisano južno od sela Tungur. Tu počinju divlje planinske zemlje koje dišu primitivnom snagom i izazivaju strahopoštovanje čak i sofisticirane turiste. Ruta Tungur-Belukha jedna je od najpopularnijih na planinama Altaja, planina se nalazi na udaljenosti od oko 50 km, u zavisnosti od krivudanja odabranog puta. Na putu turisti uživaju u fantastičnim pogledima i posjećuju popularne prirodne atrakcije: jedinstveno jezero Akkem sa srebrno-bijelim vodama, iza kojeg blista snježnim vrhovima Katunski greben; dolina reke Kučerla i veličanstveno jezero Kučerlinskoe (udaljenost od sela Tungur - 33 km), u njegovoj zrcalnoj površini ogleda se planina Belukha; Dolina sedam jezera, zanimljiva po svojim akumulacijama sa različitim nijansama vode. Zapadno od Tungura koncentrirana je cijela civilizacija regije Ust-Koksinski - regionalni centar i sela doline Uimon (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Verkhniy Uimon).

Protok turista koji posjećuju ovaj izolirani dio planina Altaja svake godine se povećava. Svi putevi do sela Tungur počinju ili u Bijsku, ili u glavnom gradu Altajskih planina - Gorno-Altajsku, tamo možete doći ili sopstvenim automobilom ili javni prijevoz... Redovni autobusi voze iz ovih gradova do Ust-Kokse. Onda lokalni autobusi a minibusi će odvesti turiste u Tungur.

Selo Tungur se nalazi na levoj obali Katuna, nasuprot ušća reke Kučerla, 60 km od Ust-Koksa. Na početku sela nalazi se viseći drumski most preko Katuna. Selo je prilično veliko turistički centar... Tungur je najbliži lokalitet na putu do planine Belukha i početne tačke brojnih planina, planinarenja, konja i vode turističke rute... U blizini Tungura ima ih nekoliko turističke baze, sa kojeg se organiziraju planinarski izleti do jezera Kucherlinskoye i Akkemskoye, jahanje, rafting i izleti do podnožja Beluhe, gdje postoji dobra konjska staza, po kojoj stalno idu grupe turista. U selu možete iznajmiti konje za konjsku rutu ili za dostavu robe.

Na ulazu u selo Tungur, desno od magistralnog puta na obali Katuna, nalazi se spomenik Petru Suhovu, komandantu odreda Crvene garde poraženog od belogardejaca u avgustu 1918. godine.

Na desnoj obali Katuna, naspram sela Tungur, nalaze se turistički centar Vysotnik i turistički centar Tungur, koji je deo turističkog kompleksa Kučerla.

Svi kampovi imaju iskusne instruktore specijalizovane za određenu vrstu turizma (rafting, konjski turizam, planinarenje, planinarenje).

Svi putevi unutra Mountain Altai idite kroz grad Bijsk, tako da će opis biti iz ovog grada. Ruta izgleda ovako:

Udaljenost od Bijska je oko 526 km.

GPS koordinate: 50.160435, 86.30967

U Bijsku, posle mosta preko Bije, vozimo pravo ne skrećući nigde. Istorijski dio Chuisky trakta počet će iza Biyska. Put je odličan asfalt, a odmah iza Bijska vodi put sa 4 trake. Istina, ne zadugo, nakon 20 km postat će uobičajena dvotračna traka, ali i dalje odličnog kvaliteta. Otprilike 150 km nakon Bijska, ispred sela Ust-Sema biće račvanje. Napuštamo glavnom desnom autoputem M-52 do Tashantua. Katun prelazimo novim mostom. Dižemo se do prevoja Seminsky. Iako je ovo najviši prijevoj na Chuysky traktu, tehnički nije težak, lako ga možete savladati u bilo kojem automobilu u bilo koje doba godine. Pokrivanje na prevoju, kao i na celom Chuysky traktu, je odličan asfalt.Posle spuštanja sa Seminskog sledi račvanje. Chuisky trakt ide pravo. Moramo ići desno prateći znakove za Ust-Koksa i Ust-Kan. Nakon Ust-Koksa, počinje Uimon stepa. Za 60 km nalaziće se selo Tungur.

Na početku sela nalazi se viseći drumski most preko Katuna. Selo je prilično veliki turistički centar. Tungur je najbliže naselje na putu ka planini Belukha i polazište brojnih planinskih, planinarskih, konjskih i vodenih turističkih ruta. U blizini Tungura nalazi se nekoliko turističkih baza, iz kojih se kreću planinarski izleti do jezera Kučerlinskoe i Akkemskoe, jahanje, rafting i putovanje do podnožja reke Belukha, do koje se može doći pješice, prolaskom prevoja Kuzujak i dalje uspinjenjem. rijeci Akkem, organizirani su. Ili na konju i pješice - uz rijeku. Kucherla i kroz prevoj Karatyurek do jezera Akkem i podnožja Beluhe. U selu možete iznajmiti konje za konjsku rutu ili za dostavu robe. Tungurske prodavnice prodaju planinski med sa lokalnih pčelinjaka.

Na ulazu u selo Tungur, desno od magistralnog puta na obali Katuna, nalazi se spomenik Petru Suhovu, komandantu odreda Crvene garde poraženog od belogardejaca u avgustu 1918. godine. Selo ima poštu, mobilnu komunikaciju.

Na desnoj obali Katuna, naspram sela Tungur, nalaze se turistički centar Vysotnik i turistički centar Tungur, koji je deo turističkog kompleksa Kučerla.

Svi kampovi imaju iskusne instruktore specijalizovane za određenu vrstu turizma (rafting, konjski turizam, planinarenje, planinarenje).

Mnogo puta sam video fotografiju sa istom temom - Mountain Lake, u kojoj se ogleda nebo, dalje par tamnih planina, nalik na kapije, a iza njih je grandiozni blistavi zid od leda i snega sa samih vrhova. Znao sam da je to na Altaju, i to negdje u onom planinskom zidu - Belukha (4509m), najviša tačka Sibir, sveta planina mnogih naroda, a prema Rerichu - Sjeverni Kajlaš. A ako je autoputovanje po Altajskim autoputevima prerogativ Novosibirska i drugih regija u susjedstvu, onda ljudi idu u planine i rijeke Altaja sa svih krajeva neizmjernog, pa čak i kada sam bio u školi, bio sam šef našeg turističkog kluba uzimao grupe ovdje. Ispostavilo se da je mjesto na fotografiji jezero Akkem, najpoznatija planinarska atrakcija na Zlatnim planinama. I iako ja sama nisam planinar (u šta sam se još jednom morala uvjeriti), iskusna Olga je jahala sa mnom, a jednonedeljni izlet u Akkem postao je moj vrhunac.

Priča o Akkem kampanji će se sastojati od tri dijela: put gore od posljednjeg sela Tungur (uključujući snimke sa puta prema dolje), Akkemsko jezero i njegova okolina, radijali do Jarluške i Sedam jezera. Pokazao sam Ust-Kan, ali između njega i Tungura postoji i Ust-Koksa i dolina Uimon, koju ću pokazati nakon Akkema. I umjesto predgovora -.

U gornjem toku Katuna nalazi se plodna Uimonska stepa, staroverski Belovodje. Iza nje je mala Katandinskaya stepa, čiji su vlasnici bili Kozaci Bikatunske loze Sibirske vojske pod carem, pod čijom je zaštitom Vasilij Radlov prvi od njihovih arheologa kopao 1865. godine, a izvan svih dimenzija nalazi se selo Tungur, čije bi se ime moglo prevesti kao Zabubennoe: na Altaju tungur je šamanski tamburin. Iza Tungura postoje rijetko naseljene planine bez puteva, nakon što prijeđete 70 kilometara, možete iskočiti. Pogled nizvodno, skoro svi snimci iz Tungura snimljeni su u povratku, kada smo krenuli odavde - a to nije tako lako, jer ovde nema redovnog prevoza, zvanično mu je prolaz zabranjen zbog hitnog mosta u Katandi, a nezvanični minibus "samo za domaće" periodično ih i kažnjavaju - pretpostavljam da otprilike kad ih uhvate u prevozu turista.

Na visokoj obali je grob crvenoarmejaca. U gornjem toku Katuna bila je kulminacija građanskog rata na Altaju, a zapravo junaci polumitskih borbi. Godine 1918. kod Tungura, Petar Suhov je poginuo sa odredom crvenih partizana, poražen od "bijelih" na stepskom Altaju i povlačeći se ovamo kroz planine. Godine 1921. u Katandi, u svom domu, ubijen je posljednji ataman Bikatun kozaka, Aleksandar Kaigorodov, pokušavajući da oslobodi Rusiju sa teritorije Mongolije. Mještani su, međutim, vjerovali da on nije umro, već da je otišao u Kinu, pa je lakše oprati ruke crvenim. Ovdje leži, naravno, Sukhov:

Tu je i okrugla kuća u Tjunguru - očigledan trend Uimona:

I oštre zarđale školjke koje podsjećaju da lokalno stanovništvo ne živi samo od turizma. Vidio sam Altajce u Tjunguru, ali mi se činilo da je to uglavnom rusko selo.

A iza Katunje - vjeverica i najviši katunski greben na Altaju, sa kojeg sam Katun teče u zamršenoj spirali. Ovo je, koliko sam ja shvatio, dolina Kučerlinskaja, i oni obično hodaju po njoj i niz dolinu Akkem. Ali takav put, s prijevojom Kara-Turek koji dijeli doline, trajao je deset dana, pa čak i nekoliko sedmica, što ja nisam imao. U principu, ideja kombiniranja dinamičnih cestovnih putovanja i planinarenja u jednom putovanju pokazala se, blago rečeno, ne baš uspješnom - većinu puta morali smo nositi beskorisni (osim u trekking dijelu) teret, bilo je stvarno malo vremena za trekking, a već smo gubili vrijeme.

Belukha je jasno vidljiva sa brda iznad Tungura, prvenstveno planine Baida. 12 kilometara niz Katun, skoro nasuprot ušća Akkema - ušća rijeke Turgunde, gdje je preživjelo čitavih "veličanstvenih sedam" kezer-taša ("kamenih ratnika") turskog vremena. Ali za odlazak tamo treba jedan dan, a za iznajmljivanje auta je neadekvatno hiljade, a na tom putovanju sam vidio puno "kamenih žena". Pa idemo preko mosta:

Viseći most preko Katuna, ne prvi i ne posljednji duž njegovog toka, doslovno visi preko Tungura:

Otvoren je 1982. i koliko sam ja shvatio, iz tog vremena su se turisti slijevali u Akkem i Kučerlu u potoku:

A ako je sam Tungur na lijevoj obali, onda iza Katuna postoje njegovi logori. Na putu "tamo" smo prenoćili u kampu "Bely Krechet", koji su služila dva dječaka koji su ličili na braću. Nisu to bili uslužni radnici, već klasik "očarani Altajem" koji je braći pomogao da odu u planine, a to što su za to uzimali malo novca, i mi i oni smo doživljavali kao konvenciju. Ali momci su odbili da odnesu naše stvari u prostoriju za prtljag - iz dana u dan "Beli krečet" je bio zatvoren tokom zime. Susedna turistička baza "Bayry" je već bila zatvorena - i to početkom septembra! Ovdje cijele godine radi samo Vysotnik, koji kombinira funkcije kampa i šumskog hotela. Obje ove doline drži "visokarac", organizirajući razne transfere. Na Akkemu ima "ogranak", koji se ovde jednostavno zove "Gornji Vysotnik", a morali smo i da ga upoznamo.

Prenoćili smo na Vysotniku u povratku - i shvatio sam da ću za bilo koji novac otići ovdje prenoćiti. Prvo, bili smo užasno iscrpljeni i mokri do kože na kiši, a drugo... planinar se ili ne treba znojiti ili uzeti morža: baš sam se htio oprati. Ljeti je u zajedničkoj prostoriji turističko sklonište sa vrećama za spavanje, ali je u septembru već bilo zatvoreno, a preostalo je da se postavi šator ili prenoći u hotelu iz okvira iznad. Sobe sa pogodnostima tamo koštaju 1.500 rubalja po osobi, bez pogodnosti - 1.200 rubalja. U isto vreme, nije bilo gde da se okače mokre krpe za sušenje, bojler je dizajniran za jednu i po osobu kapaciteta, a možda i nedostatak wi-fi se može objasniti odsustvom optičkih vlakana u Tjunguru. Takođe je zabranjeno jesti i držati hranu u sobama, ali ko će to kontrolisati? Ostatak "Vysotnik" je bio dobar - ugodan prostor, ljubazno osoblje, odlična hrana u kafiću (ali skupa), Turistička kancelarija pažljiv prema kupcima, što nam je pomoglo na putu "tamo". I ne morate se prijavljivati ​​ovdje da biste koristili prostoriju za prtljag dok planinarite u planinama.

Postoji i posebna emisija. Ujutro nas je iz sobe izmamila buka šrafa:

Stigao je mali helikopter - laki američki "Robinson R66", petosjed sa tovarnim odjeljkom. Teški helikopteri, kakve su mnogi od njih vidjeli u Sibiru, isključivo su ruski i sovjetski, ali mali "leteći automobili" su nepromjenjivi prekomorski "robinsoni" s karakterističnim jarbolom ispod propelera:

Helikopterske ture su veoma popularna zabava na Altaju, a to govori da među nama nema tako malo ljudi s novcem kao što se čini. 40-minutna zračna ekskurzija s Belukha letom košta 70 hiljada rubalja u moru, a ovaj R66 je doletio sa međuslijetanjem (očito radi dopunjavanja goriva) u Tjungur. Snimak prikazuje cijelu kabinu helikoptera, koja se ne razlikuje mnogo od automobila. Koliko sam shvatio, ovdje lete 4 turista i instruktor, a tura se automatski očitava.

On nije precizirao da li bi ovaj helikopter mogao da se koristi kao sredstvo za isporuku - za odbacivanje turista na jezero Akkem ili njihovo preuzimanje odatle, u oba slučaja pokazujući Beluhu. Poznatija opcija transfera za one koji su previše lijeni da hodaju pješice je konj, ali cijena je usporediva s helikopterom: prvo, turista s teretom ne nosi jedna, već dvije kobile (jedna za sebe, drugi za ranac); drugo, karavanu će voditi instruktor, čiji se konj posebno plaća po istoj cijeni; treće, povratno putovanje plaćate posebno po istim cijenama za svakog konja. Odnosno, formula za izračun je sljedeća: broj konja = (broj turista) x2 + 1, a sve ovo pomnožimo sa brojem dana + 1. S obzirom da najam kobile košta 1500 po danu, za dvoje mi dobio bi od 15 do 22 hiljade rubalja, od čega bi polovina do trećine bila potrošena na povratak instruktora.
Najlakši način da se pojednostavi transfer je da uzmete "šišige" (teretni GAZ-66) do Three Birches. Činjenica je da se Akkem uliva u Katun 15 kilometara ispod Tungura (mapa), a da bi se do njega došlo, potrebno je savladati prevoj Kuzuyak dosadnim šumskim putem: prvi dan putovanja obećava mnogo truda i malo naočale. Taksi "shishiga" košta 10 hiljada rubalja, što je čak i jeftino za veliku grupu, ali individualni turisti za 1100 rubalja (100 rubalja - provizija "Vysotnik") se povezuju u prilično čestim prilikama. A uveče, kada smo krenuli na „Beli Girfalcon“, rečeno nam je da za sutra nema prilike, a maksimum koji mogu da ponude je da za isti novac učestvujemo u raftingu do ušća Akkema. Međutim, ujutru se iznenada našao auto, koji je prevozio nešto materijala i tereta do Tri breze, a javile su mi se devojke iz Visotnjika, koje nisu zaboravile na našu želju. Platiti ili ne platiti 2200 za dvoje, Olga i ja nismo ni imali pitanje. U 11 ujutro džip se dovezao do kapije Vysotnik i odveo nas u Kučerlu - pravo "posljednje selo" tri kilometra dalje:

Ako mi se Tungur činio uglavnom ruskim, onda je Kučerla skoro čisto altajsko selo. I mnoge kuće Kučerle imaju čakove - tradicionalne altajske vrpce. Jer konj ovdje nije luksuz, već sredstvo prevoza i zarade:

Negdje u Kučerli čekala nas je "šišiga". Na Kuzujakskoj cesti možete ih sresti takve, ali prema drugim turistima, uzimaju strogo 1000 po osobi s bilo kojeg mjesta i ne cjenkaju se.

By drveni most"Šišiga" je prešao reku Kučerlu, koja je čak tirkiznija od Katuna. Dolina Kucherlinskaya, u poređenju sa dolinom Akkem, smatra se slikovitijom i pitomijom, ali i dužom, a ljepota planinskih jezera i skoro kilometarskog glečera-ledopada Myushtuaira, do kojeg vodi, vrlo su teški. za pristup, a turisti u pravilu s njega skreću na prevoj Kara-Turek do Akkemu, uz koji se spuštaju. Obratite pažnju na fragment mosta i gomilu trupaca - most je odnela poplava prije nekoliko godina, ali od tada je izgrađen novi, također od drveta.

Put iza mosta u osnovi izgleda ovako, a nakon kiše ni UAZ-ovi ne voze ovdje - samo šišiga, samo hardkor! I kako je bilo zabavno hodati uz njega do gležnja u klizavom blatu ili, ako je na rubu, do struka u vlažnoj travi...

Par kilometara od Kučerle - grandiozna livada, sama široka dva kilometra, iza nje opet šume i prljavi zemljani put. Samo obična šuma, bez neke posebne ljepote, po kojoj bi se hodali satima. "Broj peške poplavljen!" razmišljali bi sa Olgom, razumevajući se bez reči. Jedino spektakularno mjesto na 22 kilometra ovog puta je zapravo prevoj Kuzuyak (1513m). Izdiže se 700 metara iznad "Kučerlinske" strane, 500 metara iznad "Akkemske" strane, a uspon nije ekstreman, već jednostavno dosadan i težak.

Tungur i Kučerla se mogu videti ispruženi duž njihovih reka:

A ovo je već spuštanje iza Kuzuyaka, a duboka dolina Akkema jasno se vidi u daljini. Primetili ste kako se osvetljenje promenilo? Na suncu, upravo u ovoj dolini su neprirodno jarke boje:

Ovdje put više nije bio mokar, već prašnjav. Nekoliko puta smo vidjeli turiste kako idu prema nama, a na nekim mjestima iza Kuzujaka vidjeli smo sjenokoše i ograde.

Povratak je bio mnogo teži - vrijeme se pokvarilo, kiša je padala dva dana zaredom, a putevi su bili razbacani sa svih strana, ali ovoga puta nije bilo prilike. Stoga smo išli pješice, a samo su bokovi divlje šipke, koji su obilno rasli na "Akkemskoj" strani prijevoja, oslabili naše napore - prikupili smo ga za buduću upotrebu i kuhali u čaju nekoliko dana nakon planinarenja. .

Pogodno je rezati cik-cak široke "shishizhny" staze duž uskih i strmih staza. Na padinama blato, učvršćeno korijenjem, nije tako klizav, ali u nizinama zna biti jako gadnih močvara. Ove staze nisu toliko za pješake koliko za konjanike, koji su ponekad nailazili na nas:

I na putu do prijevoja, odjednom sam primijetio psa kod mojih nogu. Gledajući unazad, vidjeli smo karavan, ali samo još neki:

Tu nisu jahali impozantni turisti sa instruktorom mizantropa, već strogi Altajci sa puškama, a konja je bilo mnogo više nego jahača, a na svakom konju visilo je nešto što je najviše ličilo na vreću krompira. Sustigavši ​​nas, vođa nam je viknuo: "Skoči na crvenokosa! 1000 rubalja Kučerli!"

Pitao sam sledećeg Altajca odakle si krenuo, a on mi je odgovorio: "Šta te zanima?" takvim tonom kao da će za sledeće pitanje skinuti pištolj s ramena i pucati u njega. Tek nakon što smo ih pazili, shvatili smo da su to šiškari, i "krompiri" u vrećama - šišarke od kedrovine sa nekih udaljenih parcela, čiju lokaciju sigurno nisu željeli blistati. Susret sa karavanom čopora nekako mi je opravdao težak povratak.

Vratimo se sunčanom početku planinarenja. U nekom trenutku iz grmlja se pojavila borba - postoji mali kamp u koji su transportovani materijali "šišiga", očigledno radi očuvanja za zimu. Vozili su nas još pola kilometra naprijed preko široke livade i sletjeli na ovu čistinu, u narodu zvanu Tri breze. Međutim, ovdje ima više od tri breze, a ne znam koje su dale ime proplanku.

Ima par potpuno napuštenih kuća i na putu "tamo" smo večerali u njima za stolom, a u povratku smo se tu smestili da prenoćimo, bukvalno mokri do kože: ako hodamo po jakoj kiši nekoliko sati, nikakvi kabanici i jakne neće spasiti ... Unutra nije bilo toplije nego u šatoru, ali za razliku od šatora, kuća je bila prije našeg dolaska. već stajao. Verovatno je mnogo toga video u svom životu:

Dakle, vozili smo 22 kilometra. Kao što je pokazalo dalje putovanje, ne bismo ih prošli za jedan dan: jednostavno ne znam hodati po planinama, a Olga je izgubila snagu i vještinu za tri godine bez planinarenja. Osim toga, navikla je hodati sa velikom grupom, pa je, koliko god da je bio lakši ranac, na putu skupljala više nego što je mogla ponijeti. Mogao sam ga istovariti (i na kraju nosio više od 30 kilograma), ali u čisto turističkim stvarima - da podignem šator, skuvam hranu - od mene je bilo malo koristi, osim da skupim drva za ivericu i donesem vodu iz potok, pa smo se postavili 3 sata, a skupili smo se uopste 4 sata, tj. hodali smo 7-8 sati dnevno sa prosjecnom (sa zastojima) brzinom od 1 km/h gore i 2 km/h prema dolje, ako se mjeri u pravoj liniji. Od Tungura do Tri breze - 22 kilometra putem; od Tri breze do jezera Akkem - otprilike ista količina u pravoj liniji, odnosno, u stvari, 1,5-2 puta više. MChS i graničari prolaze stazom Akkem za jedan dan (ovo je uključeno u njihove standarde), obični turisti - 2-3 dana od Tungura i 1-2 dana nazad, ali mi smo se popeli 2,5 dana od Three Birches i spustili se 2 dana do Tungura.

A mogli smo i sporije hodati, ali Akkem staza nije divlja tajga, već park. Vjerovatno je trakt Chuisky izgledao otprilike isto u eri "vychnaya" - širok najmanje metar i sa pažljivo isečenim stablima drveća koja su padala na cestu. Na većem dijelu staze ima čvrstih kanmija i korijena, a ako im se na spustu stane na put, onda pri usponu puno pomažu, formirajući svojevrsne stepenice, i ovdje nije klizavo ići po svakom vremenu.

S desne strane strmim kamenitim kanalima teku potoci:

S lijeve strane, iza drveća, ponekad se pojavi zid i čuje se buka žestokog Akkema:

Na stazi ima račvanja, ali su sve uslovne - grane će se konvergirati nakon maksimalno nekoliko stotina metara. I cijelom dužinom staze, svaka 2-3 kilometra, a još češće - Polyany. Turisti su ih toliko temeljito razvili da su ostali na Maps.me označeni kao kampovi. Mnogima su ostali umaci, staklenke soli ili šećera, flaše vode - uzmite ih i koristite ih ako ne prezirete! Hodanje ovdje nije opasno - čak i ako ste slomili obje noge (što ovdje nije tako lako), onda će za nekoliko sati (a najvjerovatnije čak i ranije) proći i drugi turisti, a ako si ne pomognu, oni će će prijaviti gore navedeno Ministarstvo za vanredne situacije. Ali sva ova samoizrađena infrastruktura ima lošu stranu - nedostatak drva za ogrjev. Čak je i čips na većini livada odabran gotovo čisto, a potrebno je cijeli sat da se sakupi za jedno kuhanje po udaljenom dijelu livade.

Glavni orijentir na lokalnim stazama je konjsko gnojivo. Ako ga niste vidjeli dosta dugo, onda ste, očigledno, uspjeli otići na pogrešno mjesto. Ali, suprotno očekivanjima, nema mnogo smeća - negdje može ležati po jedan papir ili konzerva, ali spontane deponije duž cijele staze nikada nisam vidio. Komad gvožđa, koji je izgledao ili kao domaća peć, ili kao burbulator za čitav hipi kamp, ​​bio je najveći uzorak domaćeg smeća, pa čak i ovo, možda, ne smeće, već "radno" sito za bor. orasi. I ne radi se o kreativnosti turista (jedna stočarska kompanija mjesečno je dovoljna da zakrči cijeli put do stanja gadjušnika), samo na Altaju razumiju da treba čistiti, a volonteri i instruktori prate čistoću duž Akkemove staze. Kažu da nije posljednji razlog to što smeće privlači medvjede, problemi s kojima ovdje nikome nisu potrebni. Ali ako sretnete Gogu, zapamtite da je on Čovjek!

Zapravo, nema mnogo zanimljivih stvari na stazi. Šuma i šuma, gusta i vlažna, i ne podsjećaju toliko na planine prekrasan pogled koliko je sinusoida vertikalna ravan, što je staza.

Jedina stvar koja raduje oko su živa bića - na primjer, oraščić. Nisam znao da imaju tako smiješan izgled:

Vjeverice su ovdje uglavnom crne, a ima ih zaista puno:

A po kamenju pod nogama tako crni pauci, tačnije senokosi, jure u izobilju:

Dionica staze iza Tri breze pokazala se najtežom - stalni strmi usponi, ponekad ustupajući mjesto podrugljivim spustovima: ako je opći smjer gore, onda je svaki spust obećavao novi uspon. Osim toga, Olya nije odmah shvatila da joj se kapacitet nosivosti smanjio, a ja nisam htio stati, a kao rezultat toga, na prvom kilometru se prenaprezala tako da se nije mogla oporaviti do kraja pješačenja. S vremena na vrijeme nailazili smo na druge turiste, čiji su ruksaci bili dva puta manji od naših - a avaj, imam premalo iskustva da bih shvatio kako im to uspijeva. Pešačili smo oko 6 "ravnih" kilometara u danu, a u sumrak smo ustali na noć među stenama ispod kurumnika u blizini potoka Akkemskaya Pad. Do kraja puta sam ovo mjesto zvao Đavolja proplanka, jer sam na osnovu umora i potištenosti, vrlo skromnih rezultata, ovdje imao epsku svađu sa Olgom.

I sutradan nas je Belukha pomirio. U nekom trenutku smo ugledali račvanje - jedna staza je išla gore, druga silazila, a Olga se sa svog posljednjeg putovanja u ove krajeve prisjetila jedne donjoakemske staze, gdje smo se morali penjati kroz žbunje i kurume. Stoga je ona otišla u izviđanje na vrh, a ja - na dno, i brzo shvativši da je donja staza više utabana, vratio sam se u ruksake. I podigavši ​​pogled, video sam vevericu kako sija iza tajge i:

I tada nisam znao da je to sama Beluha zajedno sa okruglim vrhom Delone (4260m). Sa ruske strane izgledaju kao kupola i piramida, ako želite - kao uskršnji kolač i Uskrs. Altajci ga zovu Kadyn-Bazhy, što znači Glava Katuna, ali u isto vrijeme sam Katun znači "Dama", a onda je Belukha jednostavno Glavni Glavni. Prema verovanju Altaja, njen vrh je kanal koji osvećuje naš svet nebeskim, a približava se sveta tugačak su i šamani bili zabranjeni. Počeo sam sa fotografijama Beluhe. Pa, ceo masiv Belukha na Altaju je poznat kao Uč-Sumer (Troglavi), a njegov treći element je Zapadna Beluha (4435 m), primetna na otvoru, drugi najviši vrh Altaja i najspektakularniji od svih planine iznad Akkema. Iza planina će se nalaziti blaga padina sa glečerom Gebler (vojni doktor Friedrich Gebler 1835. godine prvi je istraživao planinu), od koje počinje Katun, a strma sjeverna padina je Akkemski zid iz kojeg izbija sam Akkem. urlati. "Ak" na svim turskim jezicima znači "bijel", "koga" je rijeka na staroturskom jeziku. Akkem zaista nije tirkiz, već bijel u cijelosti:

A znak na kamenu pored staze podsjeća na njegovu mahnitu narav:

Čini se da Akkem nije dubok, ali zapravo nije čak ni rijeka, već nešto prijelazno između rijeke i vodopada. Neprekidni brzaci dugi 40 kilometara. Evo, pogledajte - nagib kanala je vidljiv golim okom! U daljini, iza drveća, je zapadni vrh Beluha:

Ali sinusoidi tajge su se završili, i staza je sada vodila duž Akkema, a ogromna padina za reku za stazu bila je prilično podnošljiva. Drugog dana glavna prepreka su bili roštilji, kojih je, međutim, bilo i najviše. Kad smo išli gore, sjetio sam se da ih je bilo dvoje, troje, na spuštanju se pokazalo da ih je najmanje pet.

I sporedni tokovi, koji i dalje nailaze s vremena na vrijeme. Napravljeno je mnogo mostova, evo najčvršćeg:

Po kamenju jednog od kurumnika tukao je veliki leptir koji je nemoćno zujao kao muva. Njeno vreme je prošlo:

Na planinama u septembru je -15, a eezi (duhovi planina) su bili ljubazni prema nama - iako su noci bile hladne, a usput je bila poplavljena kisom, ali ipak temperatura nikada nije pala ispod 5-7 stepeni .

Ovdje smo sreli goblina, koji nije obraćao ni najmanju pažnju na nas - zaobilazi svoje imanje prije nego što ga zatvore na zimu:

Naišle su se šupe od busena ispod uvijenog korijena da se mogu koristiti kao koliba:

No, pored njih smo prošli i pored najvećeg parkinga naspram vodopada Tekelu, do kojeg, po svemu sudeći, najviše turista stiže od Tri breze za dan. U blizini je vodopad, kažu, jako lijep, ali ovdje nema mostova preko Akkema, a kako može završiti pokušaj prelaska je prikazano na fotografiji #39a. Štaviše, siguran sam da je tamo rijeka odnijela mnogo jače i iskusnije ljude od nas. Stoga obično idu u Tekelushku s odvojenim radijalom odozgo:

Iza Akkema, u međuvremenu, već se pojavljuju vune - još nije naš put, ali okolne planine su isisane iznad linije nakon koje drveće ne raste:

Nakon što smo prošli nekoliko kilometara iza Tekelushke, odlučili smo da ustanemo za noć - drugog dana hodali smo malo više nego prvog, ali je ipak ostalo oko 4 kilometra do cilja. Pa, odabrao sam proplanke ne samo zbog pogleda koji su se otvarali sa obale Akema - na primjer, u svoj svojoj sjaji Zapadna Beluha prije zalaska sunca ... vidite li LICE na padini?

Ali u zoru - i cijeli masiv Uch-Sumera, u kojem drugi ezoteričari vide Šivin trozubac. Pogled je grandiozan, a zahvaljujući oštrijoj klimi, ledeni 4-hiljadi Altaja nisu ništa manje veličanstveni od.

Ujutro na istom mjestu. Okvir naslova posta je također uklonjen odavde. Boje su i dalje nestvarne:

I ostali turisti su sve vreme išli prema nama, a njihova geografija nije bila nimalo ista kao kod onih koji su se sretali na putevima - skoro niko iz Novosibirska ili Barnaula, ali svaki drugi put Moskva ili Sankt Peterburg, pa i Jekaterinburg , Kazan, Arkhangelsk, Cesky-Budeyovitsy... Samo jednom, u povratku, naišli smo na turiste da prestignu: iako smo se polako kretali, tok prema gore je praktično presušio (pogotovo što se često penju uz Kučerlu), a oni koji su nas pratili pratili su brže samo malo brže i otprilike u istom režimu zaustavljanja i noćenja. Nadolazeći su se pojavljivali svakih sat-dva na putu gore, nekoliko puta dnevno na putu dole, a mi smo se uvek pozdravljali, razmenjivali pitanja o daljem putu i išli dalje. Na zavesama, propuštajući grupu, sišao sam sa staze, a poslednji koji je prolazio mi je uvek pružao ruku - kao na zimskim putevima, gde jedan klizi u sneg, a drugi ga, prošavši, izvlači. .

Ponekad su konji silazili sa usamljenim instruktorom, najčešće Altajcem - putnike su već odveli gore... ali dole, pazite, ne idu bez tereta, a ovaj teret su najvjerovatnije iste kedrovine:

I svaki drugi dan u klisuri Akkem čulo se pucketanje helikoptera u niskom letu - prvo u dolini, a 20 minuta kasnije i dole. Inače, ovo nije "Robinson", već i američki "Bell-407" (ili drugi "Bell"), odnosno ne samo da "Vysotnik" obavlja prelet Beluhe:

Šuma se postepeno prorjeđivala svih dana uspona, breze i jasike su postajale sve manje, a trećeg dana ariš je postao glavno drvo. U jednom trenutku smo naleteli na kapiju za konje (da ne bi silazili na noćnu ispašu), koja se mogla otvoriti tek nakon malo razmišljanja. Ali kada sam ih zatvorio iza sebe, osjetio sam da je meta vrlo blizu.

U narednom dijelu - o Akkemskom jezeru i njegovim stanovnicima.

P.S.
Pa, ako neko iz iskusni turisti moja priča je delovala smešno ili patetično - smejte se i sažalite se za svoje zdravlje. Nisam planinar, a iako smo Olga i ja bili tri sedmice tog ljeta, nisam stekao mnogo iskustva. Olga je pitala zašto sam uvijek u žurbi i van kože i nakon malo razmišljanja našla sam odgovor - jer ne volim trekking, stresna mi je i sama situacija dugog pješačenja sa teškim ruksakom , a cilj je uvijek bezuslovno važniji od puta pred njom. Stoga, ako ću ipak krenuti na takva putovanja, biće i to u "park" uslovima i to ne duže od nekoliko dana, na primjer, u Seydozero ili Ergaki.

Altai-2017
... Pregled putovanja itd. Katu-Yaryk, Pazyryk, Mihalych predstraža.