Altay'da Tungur'a seyahat. Dağ Altay

Tungur köyü. Altay Cumhuriyeti, Ust-Koksinsky Bölgesi. Arkadaşlar size bir tanesinden bahsetmek istiyorum. ilginç yer Medeniyetten uzak, özel bir şekilde bile nefes aldığınız yer !!!

Altay Dağları'ndaki Tungur köyü, dağcılar, kaya tırmanışçıları, ezoterikçiler, yogiler, bisikletler ve motor sporcuları tarafından iyi bilinir; iyi gelişmiş bir turizm altyapısına sahiptir. Gerçekten de, bu köyde, büyük ölçekli turistik yerlere ilginç turistik rotalar başlıyor. doğal park ve Katunsky biyosfer rezervi... Ve en önemlisi, Sibirya'nın ünlü zirvesine - Altay halkının eski efsaneleri ve masallarının havasıyla kaplı Belukha Dağı. Köyün adı bile şiirsel, çeviride "Şamanın tefi" gibi geliyor.

Tungur nerede bulunur Tungur köyünün yeri: Altay Cumhuriyeti, Ust-Koksinsky ilçesi. Köy, Kucherla Nehri'nin ağzının karşısında, alçak Verblyuzhonok Dağı'nın eteğinde, turkuaz Katun'un sol kıyısı boyunca 3 km uzanır. Kuzey sınırları başka bir yükseklikle korunmaktadır - Terekta sırtının bir çıkıntısı olan Baida Dağı (güzel bir Tungur ve Belukha manzarası sunar). Mesafe Novosibirsk-Tungur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; Biysk-Tungur - 541 km; Gorno-Altaysk-Tungur - 449 km; Üst-Köksa-Tungur - 59 km.

Altay Dağları'nı keşfeden gezginler için Tungur, tatil için en iyi köydür. aktif dinlenme ve macera. Sedir ve karaçam ağaçlarının hakim olduğu yeşil ormanlarla dolu yüksek dağ manzaraları uzanıyor. Ayrıca akasyalar, küçük huş bahçeleri vardır ve çayırlar kuş kirazı ve yabani gül çalılarıyla çevrilidir.

Doğuda medeniyetin dokunmadığı yerler başlar, yerleşim yoktur. Ve sadece dağlar, azgın Katun'u sıkıca kucaklar. Altay gösterisinin birçok eski haritası otoyol Tungur-İnya, Katun'un sol kıyısında (İnegen köyü üzerinden), 70 km uzunluğunda, aslında yok. Çıkmaz köy yolu, toprak yol Akkem Çayı ağzına yakın bitiyor. Bundan sonra, İnegen'e 20 km uzunluğunda, "Tungur yolu" olarak adlandırılan tam bir off-road başlar. Şu anda, modern bir binanın inşası için bir proje düşünülüyor. otoyol, bu Tungur'u doğrudan Chuysky yolu ile bağlamayı mümkün kılacak, ancak şimdiye kadar bu rota boyunca İnegen'e gitmek işe yaramayacak, ancak 2006'da bir grup aşırı aşık, arazi araçlarında böyle bir başarıya imza attı. Bir yere geçici köprüler diktiler, bazı yerlerde ağır jipleri ellerinde sürüklediler, özellikle dar bölümlerde kayaları keserek geçidi genişlettiler. Birkaç yıl içinde yaya köprüleri çürüdü, yollar çöktü ve tekrar çöktü. Tungur-İnya parkuru sadece yürüyerek, at sırtında, bisiklet ve dağ bisikleti kullanan turistler için geçerlidir.

Tungur yolunun yanında "Sağlık Taşı" var - yarıya bölünmüş bir kaya oluşumu gibi, aralığa 6 kişinin kolayca girebileceği. sahip olduğuna inanılıyor iyileştirici güç: en az 10 dakika boyunca bölmenin içinde durursanız, sağlığınız önemli ölçüde iyileşir.Yolun üzerinde başka bir benzersiz kaya ile karşılaşacaksınız - efsanelere göre "Zamanın Aynası" yerel sakinler Astral olarak Belukha Dağı ile bağlantılıdır.Yakınlarda "Taş kadınlar" vardır - eski ustalar tarafından yaratılmış insan yüzlü uzun heykeller. Güzergah, Akkem deresine veya borusuna bakmak isteyenler için de ilginç - kükreyen ve azgın Katun nehri dar bir kanyonda yol alıyor. Tungur köyünden 23 km uzaklıktaki Katun'dan aşağı inen ilk zorlu rafting, beş kilometrelik bir rampa zinciri ve üç metrelik şaftlar. Bir tek iradeli ve cesur turistler su işçileridir, çünkü 4-5 karmaşıklık kategorisine aittir.

En ilginç olanı, Tungur köyünün güneyinde yoğunlaşmıştır. Orada, vahşi yayla toprakları başlar, ilkel güçle nefes alır ve sofistike turistleri bile hayran bırakır. Tungur-Belukha rotası Altay dağlarındaki en popüler rotalardan biridir, dağ seçilen yolun kıvrımına bağlı olarak yaklaşık 50 km uzaklıktadır. Yolda, turistler muhteşem manzaraların keyfini çıkarıyor ve popüler doğal cazibe merkezlerini ziyaret ediyor: ötesinde Katunsky sırtının karlı zirvelerle parıldadığı gümüşi beyaz suları olan eşsiz Akkem Gölü; Kucherla nehri vadisi ve muhteşem Kucherlinskoye gölü (Tungur köyünden uzaklık - 33 km), ayna benzeri yüzeyinde Belukha dağı yansır; Yedi Göller Vadisi, farklı su tonlarındaki rezervuarlarıyla ilgi çekicidir. Tungur'un batısında, Ust-Koksinsky bölgesinin tüm uygarlığı yoğunlaşmıştır - bölgesel merkez ve Uimon vadisinin köyleri (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Verkhniy Uimon).

Altay Dağları'nın bu izole bölgesini ziyaret eden turist akışı her yıl artıyor. Tungur köyüne giden tüm yollar ya Biysk'te ya da Altay Dağları'nın başkenti Gorno-Altaysk'ta başlar, oraya kendi arabanızla ya da arabayla ulaşabilirsiniz. toplu taşıma... Bu şehirlerden Ust-Köksa'ya düzenli otobüs seferleri vardır. Sonra yerel otobüsler ve minibüsler turistleri Tungur'a götürecek.

Tungur köyü, Katun'un sol kıyısında, Kucherla Nehri'nin birleştiği yerin karşısında, Ust-Köksa'ya 60 km uzaklıkta yer almaktadır. Köyün başında Katun üzerinde bir asma yol köprüsü var. Köy oldukça büyük turizm merkezi... En yakını Tungur'dur. yerellik Belukha Dağı yolunda ve sayısız dağ, yürüyüş, at ve suyun başlangıç ​​noktası turist rotaları... Tungur civarında birkaç tane var. turist üsleri Kucherlinskoye ve Akkemskoye göllerine yürüyüş gezileri, binicilik, rafting ve Belukha'nın eteklerine geziler düzenleniyor, burada iyi bir at parkurunun olduğu, sürekli turist gruplarının gittiği. Köyde at güzergâhı veya mal teslimi için at kiralayabilirsiniz.

Tungur köyünün girişinde, karayolunun sağında, Katun kıyısında, Ağustos 1918'de Beyaz Muhafızlar tarafından mağlup edilen Kızıl Muhafız müfrezesinin komutanı Pyotr Sukhov'un bir anıtı var.

Katun'un sağ kıyısında, Tungur köyünün karşısında, Vysotnik turizm merkezi ve Kucherla turizm kompleksinin bir parçası olan Tungur turizm merkezi var.

Tüm kamp alanları, belirli bir turizm türünde (rafting, at turizmi, yürüyüş, dağcılık) uzmanlaşmış deneyimli eğitmenlere sahiptir.

içindeki tüm yollar Dağ Altay Biysk şehrinden geçin, bu yüzden açıklama bu şehirden olacak. Rota şuna benziyor:

Biysk'e uzaklığı yaklaşık 526 km'dir.

GPS koordinatları: 50.160435, 86.30967

Biysk'te Biya üzerindeki köprüden sonra hiçbir yere dönmeden dümdüz ilerliyoruz. Chuisky yolunun tarihi kısmı Biysk'in arkasından başlayacak. Yol mükemmel bir asfalt ve Biysk'in hemen arkasında 4 şeritli bir yol var. Doğru, uzun sürmez, 20 km sonra her zamanki iki şeritli olacak, ancak yine de mükemmel kalitede. Biysk'ten yaklaşık 150 km sonra, Ust-Sema köyünün önüne bir çatal gelecek. Ana sağdan M-52 karayolu boyunca Taşhantu'ya gidiyoruz. Katun'u yeni bir köprüden geçiyoruz. Seminsky geçidine çıkıyoruz. Bu Chuysky yolundaki en yüksek geçiş olmasına rağmen, teknik olarak zor değil, yılın herhangi bir zamanında herhangi bir arabada kolayca üstesinden gelebilirsiniz. Geçitteki ve tüm Chuysky yolunun üzerindeki kaplama mükemmel asfalttır.Seminsky'den indikten sonra bir çatal olacak. Chuisky yolu düz gider. Ust-Köksa ve Ust-Kan tabelalarını takip ederek sağa gitmemiz gerekiyor. Ust-Köksa'dan sonra Uimon bozkırı başlar. 60 km sonra Tungur köyü olacak.

Köyün başında Katun üzerinde bir asma yol köprüsü var. Köy oldukça büyük bir turizm merkezidir. Tungur, Belukha Dağı yolu üzerindeki en yakın yerleşim yeri ve sayısız dağ, yürüyüş, at ve su turizm rotasının başlangıç ​​noktasıdır. Tungur'un çevresinde, Kucherlinskoye ve Akkemskoye göllerine yürüyüş gezileri, binicilik, rafting ve yürüyerek ulaşılabilen, Kuzuyak geçidini geçerek ve daha da yukarı çıkılabilen Belukha'nın eteğine seyahat edilen çeşitli turistik üsler vardır. Akkem nehri düzenlenir. Veya at sırtında ve yürüyerek - nehrin yukarısında. Kucherla ve Karatyürek üzerinden Akkem gölüne ve Belukha'nın eteğine geçilir. Köyde at güzergâhı veya mal teslimi için at kiralayabilirsiniz. Tungur dükkanları yerel arılıklardan elde edilen dağ balı satar.

Tungur köyünün girişinde, karayolunun sağında, Katun kıyısında, Ağustos 1918'de Beyaz Muhafızlar tarafından mağlup edilen Kızıl Muhafız müfrezesinin komutanı Pyotr Sukhov'un bir anıtı var. Köyün bir postanesi, mobil iletişimi var.

Katun'un sağ kıyısında, Tungur köyünün karşısında, Vysotnik turizm merkezi ve Kucherla turizm kompleksinin bir parçası olan Tungur turizm merkezi var.

Tüm kamp alanları, belirli bir turizm türünde (rafting, at turizmi, yürüyüş, dağcılık) uzmanlaşmış deneyimli eğitmenlere sahiptir.

Birçok kez aynı konuyla ilgili bir fotoğraf gördüm - Dağ Gölü, gökyüzünün yansıdığı, kapılara benzer bir çift karanlık dağ daha ve arkalarında, zirvelerden görkemli bir parlayan buz ve kar duvarı var. Altay'da olduğunu biliyordum ve o dağ duvarında bir yerde - Belukha (4509m), en yüksek nokta Sibirya, birçok halkın kutsal dağı ve Roerich - Kuzey Kailash'a göre. Ve Altay karayolları boyunca otomobil seyahati Novosibirsk ve mahalledeki diğer bölgelerin ayrıcalığıysa, o zaman insanlar uçsuz bucaksız tüm uçlardan Altay'ın dağlarına ve nehirlerine giderler ve ben okuldayken bile turizm kulübümüzün başkanı grupları buraya aldı. Fotoğraftaki yerin Altın Dağlar'daki en ünlü trekking cazibe merkezi olan Akkem Gölü olduğu ortaya çıktı. Kendim bir yürüyüşçü olmasam da (ki bundan bir kez daha emin olmam gerekiyordu), deneyimli Olga benimle at sürdü ve Akkem'e bir haftalık bir yolculuk benim doruk noktam oldu.

Akkem seferi ile ilgili hikaye üç bölümden oluşacak: Tungur'un son köyünden çıkış yolu (aşağıdan görüntüler dahil), Akkem Gölü ve çevresi, Yarlushka ve Yedi Göller'e giden radyaller. İçinde Ust-Kan'ı gösterdim ama onunla Tungur arasında bir de Ust-Köksa ve Akkem'den sonra göstereceğim Uimon Vadisi var. Ve bir önsöz yerine -.

Katun'un üst kesimlerinde bereketli Uimon bozkırı, Eski Mümin Belovodye var. Arkasında, sahipleri çar altında Sibirya ordusunun Bikatunskaya hattının Kazakları olan ve koruması altında Vasily Radlov'un 1865'te arkeologlarından ilk kazdığı küçük Katandinskaya bozkırı var. Adı Zabubennoe olarak çevrilebilecek olan Tungur köyü: Altay'da tungur bir şaman tefidir. Tungur'un ötesinde, seyrek nüfuslu, yolsuz dağlar var, 70 kilometre geçtikten sonra atlayabilirsiniz. Akış aşağı görünümü, Tungur'un neredeyse tüm görüntüleri, biz buradan ayrıldığımızda dönüş yolunda çekildi - ve bu o kadar kolay değil, çünkü burada düzenli bir ulaşım yok, Katanda'daki acil durum köprüsü nedeniyle resmi olarak geçişi yasak ve bir resmi olmayan minibüs "sadece yerliler için" periyodik olarak da para cezasına çarptırılıyorlar - yaklaşık olarak turist taşırken yakalandıklarından şüpheleniyorum.

Yüksek kıyıda Kızıl Ordu askerlerinin mezarı var. Katun'un üst kesimlerinde Altay'daki İç Savaş doruk noktasına ulaştı ve aslında yarı efsanevi kahramanlar savaştı. 1918'de, Tungur yakınlarında, Pyotr Sukhov, Altay bozkırında "beyazlar" tarafından mağlup edilen ve burada dağlardan geri çekilen bir kırmızı partizan müfrezesi ile öldürüldü. 1921'de Katanda'da evinde, Bikatun Kazaklarının son atamanı Alexander Kaigorodov, Rusya'yı Moğolistan topraklarından kurtarmaya çalışırken öldürüldü. Ancak yerliler ölmediğine inanıyordu, ancak Çin'e gitti ve ellerinizi kırmızıyla yıkamak daha kolaydı. Burada, elbette, Sukhov yatıyor:

Tyungur'da ayrıca bir Yuvarlak Ev var - bariz bir Uimon trendi:

Ve yerel halkın sadece turizmle yaşamadığını hatırlatan sert paslı istiridye kabukları. Tyungur'da Altaylıları gördüm, ama bana esas olarak bir Rus köyü gibi geldi.

Ve Katunya'nın ötesinde - sincap ve Altay'daki en yüksek Katun sırtı, içinden Katun'un karmaşık bir spiral içinde aktığı yerdir. Bu, anladığım kadarıyla, Kucherlinskaya vadisi ve genellikle yukarı ve Akkem vadisinden aşağı doğru yürürler. Ama Kara-Turek geçidinin vadileri böldüğü böyle bir yolculuk on gün, hatta birkaç hafta sürmüştü, ki bu benim sahip olmadığım bir şeydi. Prensip olarak, dinamik yol gezilerini ve dağ yürüyüşlerini tek bir yolculukta birleştirme fikri, hafifçe söylemek gerekirse, çok başarılı olmadığı ortaya çıktı - yolculuğun çoğunu işe yaramaz (trekking kısmı hariç) kargo taşımak zorunda kaldık, trekking için gerçekten çok az zaman vardı ve şimdiden zaman kaybı yaşadık.

Belukha, başta Baida Dağı olmak üzere Tungur'un yukarısındaki tepelerden açıkça görülebilir. Katun'un 12 kilometre aşağısında, Akkem'in ağzının neredeyse karşısında - Turgunda Nehri'nin ağzı, Türk zamanlarının bütün bir "muhteşem yedi" kezer-tash ("taş savaşçıları") hayatta kaldı. Ama oraya gitmek bir gün sürer ve bir araba kiralamak binlerce kişiye yetmez ve o gezide bir sürü "taş kadın" gördüm. O halde köprüyü geçelim:

Katun üzerindeki asma köprü, ne ilk ne de dere boyunca son değil, kelimenin tam anlamıyla Tungur'un üzerinde asılıdır:

1982'de açıldı ve anladığım kadarıyla o zamandan beri turistler bir derede Akkem ve Kucherla'ya döküldü:

Ve Tungur'un kendisi sol yakadaysa, Katun'un ötesinde kamp alanları var. Yolda, geceyi kardeş gibi görünen iki çocuğun hizmet verdiği "Bely Krechet" kamp alanında geçirdik. Onlar hizmetçi değil, akıl kardeşlerinin dağa çıkmasına yardım eden klasik "Altay Büyüsü" idi ve bunun için az para almaları hem bizler hem de onlar tarafından bir gelenek olarak algılandı. Ama adamlar eşyalarımızı bagaj odasına götürmeyi reddettiler - günden güne "Beyaz Krechet" kış için kapatıldı. Komşu turizm üssü "Bayry" zaten kapalıydı - ve bu Eylül ayının başlarındaydı! Tüm yıl boyunca, burada sadece Vysotnik çalışıyor ve kamp alanı ve orman oteli işlevlerini birleştiriyor. "Yüksek irtifa adamı" bu vadilerin her ikisini de elinde tutarak çeşitli transferler düzenler. Akkem'de, burada kısaca "Yukarı Vysotnik" denilen bir "şubesi" var ve biz de onu tanımak zorunda kaldık.

Geceyi dönüş yolunda Vysotnik'te geçirdik - ve geceyi burada herhangi bir para için geçireceğimi anladım. Birincisi, yağmurda çok yorulduk ve tenimize kadar ıslandık ve ikincisi ... bir yürüyüşçü ya terlememeli ya da mors almamalı: Gerçekten yıkamak istedim. Yaz aylarında, ortak salonda uyku tulumlu bir turist barınağı var, ancak Eylül ayında zaten kapatıldı ve yukarıdaki çerçeveden bir çadır kurmak veya geceyi bir otelde geçirmek için seçim kaldı. Konforlu odalar, kolaylık olmadan kişi başı 1.500 rubleye mal oluyor - 1.200 ruble Aynı zamanda, ıslak bezleri kurutmak için asacak hiçbir yer yoktu, su ısıtıcısı bir buçuk kişi için tasarlandı ve belki de eksikliği wi-fi, Tyungur'da fiber optiklerin olmamasıyla açıklanabilir. Odalarda yemek yemek ve yiyecek bulundurmak da yasak ama bunu kim kontrol edecek? "Vysotnik" in geri kalanı iyiydi - rahat bir alan, kibar personel, kafede mükemmel yemekler (ama pahalı), Turizm Ofisi"oraya" giderken bize yardımcı olan müşterilere özenli. Dağlarda yürüyüş yaparken bagaj odasını kullanmak için burada check-in yapmanıza gerek yok.

Ayrı bir gösteri de var. Sabah bir vida sesiyle odadan çıktık:

Küçük bir helikopter geldi - hafif bir Amerikan "Robinson R66", kargo bölmeli beş kişilik. Birçoğunun Sibirya'da gördüğü gibi ağır helikopterler yalnızca Rus ve Sovyet'tir, ancak küçük "uçan arabalar", pervanenin altında karakteristik bir direğe sahip denizaşırı "Robinsons" değişmez:

Helikopter turları Altay'da çok popüler bir eğlencedir ve aramızda göründüğü kadar parası olan çok az insan olmadığını düşündürür. Bir Belukha uçuşuyla 40 dakikalık bir hava gezisi, denize 70 bin rubleye mal oluyor ve bu özel R66, Tyungur'da bir ara inişle (görünüşe göre yakıt ikmali için) uçtu. Çekim, arabadan çok farklı olmayan helikopterin tüm kabinini gösteriyor. Anladığım kadarıyla burada 4 turist ve bir eğitmen uçuyor ve tur otomatik olarak okunuyor.

Bu helikopterin bir teslimat aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını belirtmedi - her iki durumda da Belukha'yı gösteren turistleri Akkem Gölü'ne bırakmak veya oradan almak. Yürüyemeyecek kadar tembel olanlar için daha iyi bilinen bir transfer seçeneği bir attır, ancak fiyatı bir helikopterle karşılaştırılabilir: ilk olarak, yükü olan bir turist bir değil, iki kısrak tarafından taşınır (biri için). kendileri, bir sırt çantası için ikincisi); ikincisi, atı aynı oranda ayrı olarak ödenen kervana bir eğitmen önderlik edecek; üçüncüsü, dönüş yolculuğu için her at için aynı oranlarda ayrı ödeme yaparsınız. Yani hesaplama formülü şu şekildedir: at sayısı = (turist sayısı) x2+1 ve tüm bunları gün sayısı +1 ile çarpıyoruz. 15 ila 22 bin ruble alacaktı, bunun yarısı üçte biri eğitmenin dönüşü için harcanacaktı.
Transferi basitleştirmenin en kolay yolu, Üç Birches'e bir "shishige" (kargo GAZ-66) almaktır. Gerçek şu ki Akkem, Tungur'un (harita) 15 kilometre altından Katun'a akar ve ona ulaşmak için sıkıcı bir orman yolundan Kuzuyak geçidini aşmak gerekir: yolculuğun ilk günü çok çaba ve az çaba vaat ediyor. gözlük. Taksi "shishiga", büyük bir grup için bile ucuz olan 10 bin rubleye mal oluyor, ancak 1100 ruble (100 ruble - "Vysotnik" komisyonu) için bireysel turistler oldukça sık durumlarda bağlanıyor. Akşam ise "Beyaz Gyrfalcon" için yola çıktığımızda, yarın için hiçbir fırsatın olmadığı ve sunabilecekleri en fazla şeyin aynı paraya Akkem ağzına raftinge katılmak olduğu söylendi. Ancak sabah aniden bir araba bulundu, bazı malzeme ve kargoları Üç Birches'e taşıyordu ve dileğimizi unutmayan Vysotniki'den kızlar beni aradı. İki kişi için 2200 ödeyip ödememek için Olga ve benim bir sorumuz bile olmadı. Sabah saat 11'de bir cip Vysotnik'in kapılarına kadar sürdü ve bizi üç kilometre ötedeki gerçek "son köy" olan Kucherla'ya götürdü:

Tungur bana çoğunlukla Rus gibi geldiyse, Kucherla neredeyse tamamen bir Altay köyüdür. Ve Kucherla'nın birçok evinde çaklar var - geleneksel Altay otostop direkleri. Çünkü burada at bir lüks değil, bir ulaşım ve kazanç aracıdır:

Kucherla'da bir yerde bir "shishiga" bizi bekliyordu. Kuzuyakskaya yolunda onlarla bu şekilde karşılaşabilirsiniz ama diğer turistlere göre herhangi bir noktadan kesinlikle kişi başı 1000 alıyorlar ve pazarlık yapmıyorlar.

Tarafından ahşap köprü"Shishiga", Katun'dan bile daha turkuaz olan Kucherla Nehri'ni geçti. Kucherlinskaya vadisi, Akkem vadisine kıyasla, daha pitoresk ve yumuşak, aynı zamanda daha uzun olarak kabul edilir ve yüksek dağ göllerinin güzelliği ve yol açtığı neredeyse kilometre uzunluğundaki Myushtuaira buzul-buz şelalesi çok zordur. erişmek için ve kural olarak, turistler ondan aşağı indikleri Akkemu'ya Kara-Türk geçidine dönerler. Köprünün parçasına ve bir kütük yığınına dikkat edin - köprü birkaç yıl önce bir sel tarafından yıkandı, ancak o zamandan beri ahşaptan da yeni bir tane inşa edildi.

Köprünün arkasındaki yol temelde böyle görünüyor ve yağmurlardan sonra UAZ'lar bile buraya gelmiyor - sadece shishiga, sadece hardcore! Ve ayak bileklerine kadar kaygan çamurda ya da kenardaysa, nemli çimenlerde bel derinliğinde yürümek ne kadar eğlenceliydi ...

Kucherla'dan birkaç kilometre - kendisi iki kilometre genişliğinde, arkasında yine ormanlar ve kirli bir toprak yol olan görkemli bir çayır. Sadece sıradan bir orman, özel bir güzelliği yok, yürümesi saatler alacak. "Sular altında yaya say!" Olga ile düşünecek, kelimeler olmadan birbirimizi anlayacaktı. Bu yolun 22 kilometresindeki tek muhteşem yer aslında Kuzuyak geçididir (1513m). "Kucherlinsky" tarafının 700 metre, "Akkemskaya" tarafının 500 metre üzerinde yükselir ve çıkış aşırı değil, sadece sıkıcı ve zordur.

Tungur ve Kucherla nehirleri boyunca uzanmış olarak görülebilir:

Ve bu zaten Kuzuyak'ın ötesinde bir iniş ve Akkem'in derin vadisi, mesafeye girildiğinde açıkça görülüyor. Aydınlatmanın nasıl değiştiğine dikkat edin? Güneşte, doğal olmayan parlak renkler bu vadidedir:

Burada yol artık ıslak değil, tozluydu. Birkaç kez bize doğru yürüyen turistler gördük ve Kuzuyak'ın arkasında bazı yerlerde samanlıklar ve çitler gördük.

Dönüş yolu çok daha zordu - hava kötüleşti, iki gün üst üste yağmur yağdı ve yollar dört bir yandan dağıldı, ancak bu sefer fırsat olmadı. Bu nedenle yürüyerek yürüdük ve sadece geçidin "Akkemsk" tarafında bolca yetişen yabani kuşburnu çabalarımızı zayıflattı - ileride kullanmak üzere topladık ve yürüyüşten birkaç gün sonra çayda demledik. .

Geniş "shishizhny" yolunun zikzaklarını dar ve daha dik yollar boyunca kesmek uygundur. Yamaçlarda, köklerle tutturulmuş çamur çok kaygan değildir, ancak ovalarda çok kötü bataklıklar olabilir. Bu yollar yayalar için değil, bazen karşımıza çıkan atlılar için çok fazla değil:

Geçide giderken birden ayağımın dibinde bir köpek fark ettim. Geriye dönüp baktığımızda bir kervan gördük, ama sadece bir tane daha:

Burada gezinen misantrop bir eğitmenle heybetli turistler değil, silahlı Altaylılar ve binicilerden çok daha fazla at vardı ve her atın üzerinde en çok bir patates çuvalını andıran bir şey asılıydı. Yakaladıktan sonra lider bize bağırdı: "Kızıllara atla! Kucherla'ya 1000 ruble!"

Bir sonraki Altaylı'ya nereden geldiğinizi sordum ve bana "İlginiz ne?" diye cevap verdi. Sanki bir sonraki soru için silahı omzundan çekip vuracakmış gibi bir ses tonuyla. Ancak onlara baktıktan sonra, bunların shishkari olduğunu ve torbalardaki "patateslerin" - yerleri kesinlikle parlamak istemedikleri bazı uzak arazilerden sedir kozalakları olduğunu fark ettik. Sürü kervanıyla tanışmak benim için zorlu dönüş yolculuğunu bir şekilde haklı çıkardı.

Yürüyüşün güneşli başlangıcına geri dönelim. Bir noktada, çalılardan bir hastalık çıktı - görünüşe göre kışı korumak için "shishiga" malzemelerinin taşındığı küçük bir kamp alanı var. Bizi geniş bir çayırda yarım kilometre daha sürdüler ve halk arasında Üç Birches olarak bilinen bu açıklığa indiler. Ancak burada üçten fazla huş ağacı var ve hangisinin açıklığa adını verdiğini bilmiyorum.

Tamamen terk edilmiş birkaç ev var ve "oraya" giderken masada yemek yedik ve dönüş yolunda geceyi orada geçirmek için yerleştik, kelimenin tam anlamıyla tene ıslandık: eğer şiddetli yağmurda yürürsek birkaç saat boyunca hiçbir yağmurluk ve ceket kurtarmayacak ... İçerisi çadırdakinden daha sıcak değildi ama çadırın aksine ev biz gelmeden önceydi. çoktan durdu. Muhtemelen hayatı boyunca çok şey görmüştür:

Böylece 22 kilometre yol gittik. Daha sonraki yolculuğun gösterdiği gibi, onları bir günde geçemezdik: Ben sadece dağlarda nasıl yürüyeceğimi bilmiyorum ve Olga üç yıl içinde yürüyüş yapmadan gücünü ve becerisini kaybetti. Ayrıca, büyük bir grupla yürümeye alışkındı ve bu nedenle, sırt çantası ne kadar hafif olursa olsun, hala yolda taşıyabileceğinden daha fazlasını topladı. Onu boşaltabilirdim (ve sonunda 30 kilogramdan fazla taşıdım), ancak tamamen turistik konularda - bir çadır kurmak, yemek pişirmek - bir sunta için yakacak odun toplamak ve su getirmek dışında benden çok az fayda vardı. dere yani 3 saat kurduk ama 4 saat toplandık yani günde ortalama 7-8 saat yürüdük ortalama (duraklar dahil) hız 1 km/s yukarı ve 2 km/s düz bir çizgide ölçülürse aşağı. Tungur'dan Üç Birches'e - yol boyunca 22 kilometre; Üç Birches'ten Akkem Gölü'ne - düz bir çizgide yaklaşık aynı miktarda, yani aslında 1.5-2 kat daha fazla. MChS ve sınır muhafızları Akkem patikasını bir günde geçerler (bu onların standartlarına dahildir), normal turistler - Tungur'dan 2-3 gün ve 1-2 gün önce, ancak Üç Birches'ten 2,5 gün çıkıp 2 gün indik. Tungur'a.

Daha da yavaş yürüyebilirdik ama Akkem yolu vahşi bir tayga değil, bir park. Muhtemelen, Chuisky yolu "vychnaya" döneminde aynı görünüyordu - en az bir metre genişliğinde ve yola düşen dikkatlice kesilmiş ağaç gövdeleriyle. Parkurun çoğunda sağlam kanmiler ve kökler var ve eğer inişte engel olurlarsa, o zaman çıkışta çok yardımcı oluyorlar, bir tür merdiven oluşturuyorlar ve hiçbir havada buraya gitmek kaygan değil.

Sağda, sarp kayalık kanallarda akarsular akar:

Solda, ağaçların arkasından bazen bir duvar belirir ve şiddetli Akkem'in sesi duyulur:

Yolda çatallar var, ancak hepsi şartlı - dallar maksimum birkaç yüz metre sonra birleşecek. Ve yolun tüm uzunluğu boyunca, her 2-3 kilometrede bir ve hatta daha sık - Polyany. Turistler tarafından o kadar kapsamlı bir şekilde geliştirildiler ki, Maps.me'deki diğerleri kamp alanı olarak işaretlendi. Birçoğunun bazı sosları, tuz veya şeker kavanozları, üzerlerinde kalmış su şişeleri var - alın ve küçümsemiyorsanız kullanın! Burada yürümek tehlikeli değil - iki bacağınızı da kırmış olsanız bile (ki burada yapmak o kadar kolay değil), o zaman birkaç saat içinde (ve büyük olasılıkla daha da erken) diğer turistler geçecek ve kendilerine yardım etmezlerse, onlar Yukarıdaki Acil Durumlar Bakanlığına bildirecektir. Ancak tüm bu kendi kendine yapılan altyapının bir dezavantajı var - yakacak odun sıkıntısı. Çayırların çoğunda bulunan cipsler bile neredeyse temiz seçilmiştir ve çayırın uzak bölgesinde bir yemek pişirmek için onları toplamak tam bir saat sürer.

Yerel patikalardaki ana dönüm noktası at gübresidir. Onu uzun süredir görmediyseniz, görünüşe göre yanlış yere gitmeyi başardınız. Ancak, beklentilerin aksine, çok fazla çöp yok - bir yerde bir parça kağıt veya bir teneke kutu olabilir, ancak tüm yol boyunca kendiliğinden çöplükler görmedim. Ya ev yapımı bir sobaya ya da bütün bir hippi kampı için bir fıskiyeye benzeyen demir parçası, yerel çöpün en büyük örneğiydi ve bu bile belki çöp değil, çam için "çalışan" bir elek. Fındık. Ve bu turistlerin yaratıcılığı ile ilgili değil (ayda bir sığır şirketi, bir gadyushnik durumuna giden tüm yolu tıkamak için yeterlidir), sadece Altay'da temizlemeleri gerektiğini anlıyorlar ve gönüllüler ve eğitmenler temizliği takip ediyor Akkem yolu boyunca. Son nedenin, çöpün ayıları çekmesi olmadığını, burada kimsenin gerçekten ihtiyaç duymadığı problemler olduğunu söylüyorlar. Ama Goga ile karşılaşırsanız, onun bir İnsan olduğunu unutmayın!

Aslında, iz üzerinde çok fazla ilginç şey yok. Orman ve orman, yoğun ve nemli ve dağları pek hatırlatmıyor güzel manzaralar içinde kaç sinüzoid var dikey düzlem, hangi iz.

Göze hoş gelen tek şey canlılardır - örneğin fındıkkıran. Bu kadar komik bir görünüşleri olduğunu bilmiyordum:

Buradaki sincaplar çoğunlukla siyah ve gerçekten birçoğu var:

Ve bu tür kara örümcekler veya daha doğrusu saman yapıcılar, ayaklarının altındaki taşlarda bolca koşarlar:

Parkurun Üç Birches'in arkasındaki bölümü en zoru oldu - bazen alaycı inişlere yol açan sürekli dik yükselişler: genel yön yukarıysa, her iniş yeni bir yükseliş vaat ediyor. Ayrıca Olya, taşıma kapasitesinin azaldığını hemen fark etmedi ve durmak istemedim ve sonuç olarak, ilk kilometrede, yürüyüşün sonuna kadar toparlanamayacak şekilde kendini zorladı. Arada sırada başka turistlere rastlıyorduk ve sırt çantaları bizimkinden iki kat daha küçüktü - ve ne yazık ki, nasıl başarılı olduklarını anlamak için çok az deneyimim var. Günde yaklaşık 6 "düz" kilometre yürüdük ve alacakaranlıkta Akkemskaya Pad deresi yakınında bir kurumnik altındaki kayalar arasında geceyi geçirdik. Yolculuğun sonuna kadar burayı Şeytan Kayranı olarak adlandırdım, çünkü yorgunluk ve karamsarlık temelinde, çok mütevazı sonuçlar, burada Olga ile destansı bir kavga ettim.

Ve Belukha ertesi gün bizi uzlaştırdı. Bir noktada, bir çatal gördük - bir yol yukarı çıktı, diğeri aşağı indi ve Olga, bu bölgelere yaptığı son geziden, çalılıklardan ve kurumlardan tırmanmamız gereken belirli bir Aşağı Akkem yolu hakkında hatırladı. Bu nedenle, o tepede keşif yapmaya gitti ve ben - en altta ve alt yolun daha fazla zorlandığını çabucak fark ederek sırt çantalarıma geri döndüm. Ve yukarı bakarken, tayganın ötesinde parlayan bir sincap gördüm. ve:

Ve o zaman, yuvarlak Delone zirvesi (4260m) ile birlikte Belukha'nın kendisi olduğunu bilmiyordum. Rus tarafından, isterseniz bir kubbe ve bir piramit gibi görünüyorlar - Paskalya pastası ve Paskalya gibi. Altaylılar ona Katun'un Başı anlamına gelen Kadyn-Bazhy derler, ancak aynı zamanda Katun'un kendisi "Leydi" anlamına gelir ve ardından Belukha basitçe Ana'nın Ana'sıdır. Altay inancına göre zirvesi, göksel ve yaklaşan dünyamızı kutsayan bir kanaldır. kutsal kederşamanlar bile yasaktı. Belukha'nın fotoğraflarıyla başladım. Eh, tüm Belukha masifi Altay tarafından Uch-Sümer (Üç başlı) olarak bilinir ve üçüncü unsuru Batı Belukha'dır (4435m), açılışta fark edilir, Altay'ın en yüksek ikinci zirvesi ve en muhteşem olanıdır. Akkem'in yukarısındaki dağlar. Dağların arkasında, Katun'un başladığı Gebler buzuluyla (askeri doktor Friedrich Gebler ilk kez 1835'te dağı araştırdı) yumuşak bir eğim olacak ve dik kuzey yamacında Akkem'in kendisinin patladığı Akkem duvarı var. kükreme. Tüm Türk dillerinde "ak", "beyaz" anlamına gelir, eski Türk dilinde "kim" bir nehirdir. Akkem gerçekten turkuaz değil, baştan sona beyaz:

Ve yolun kenarındaki bir taş üzerindeki bir işaret, çılgınca öfkesini hatırlatıyor:

Akkem derin görünmüyor, ama aslında tam bir nehir bile değil, nehir ile şelale arasında geçişli bir şey. 40 kilometre uzunluğunda sürekli hızlılar. İşte bakın - kanalın eğimi çıplak gözle görülebilir! Uzakta, ağaçların arkasında, Belukha'nın batı zirvesi var:

Ancak tayga sinüzoidleri sona erdi ve patika şimdi Akkem boyunca ilerliyordu ve patika için nehrin devasa eğimi oldukça katlanılabilirdi. İkinci gün, ana engel, yine de çoğunlukla bulunan barbekülerdi. Yukarı çıktığımızda iki üç tane olduğunu hatırladım, aşağı inerken en az beş tane olduğu ortaya çıktı.

Ve yan akışlar, hala ara sıra karşımıza çıkıyor. Birçok köprü yapıldı, işte en sağlamı:

Kurumniklerden birinin taşlarında büyük bir kelebek dövüyordu, bir sinek gibi güçsüzce vızıldıyordu. Zamanı geçti:

Eylül ayında dağlarda hava -15 ve eezi (dağların ruhları) bize karşı nazikti - geceler soğuk olmasına ve yolda yağmurla dolu olmasına rağmen, yine de sıcaklık 5-7 derecenin altına düşmedi. .

Burada bize en ufak bir ilgi göstermeyen bir goblinle tanıştık - kış için mothballed edilmeden önce eşyalarını atlıyor:

Bükülmüş köklerin altındaki sod kulübeleri, kulübe olarak kullanılabilecekleri şekilde ortaya çıktı:

Ancak, sadece onları değil, aynı zamanda çoğu turistin bir günde Üç Birches'ten ulaştığı Tekelu şelalesinin karşısındaki en büyük otoparkı da geçtik. Yakınlarda şelalenin çok güzel olduğunu söylüyorlar ama burada Akkem üzerinde köprü yok ve ford girişiminin nasıl sona erebileceği fotoğraf # 39a'da gösterilmektedir. Üstelik eminim ki nehir bizden çok daha güçlü ve tecrübeli insanları oraya sürüklemiştir. Bu nedenle, genellikle yukarıdan ayrı bir radyal ile Tekelushka'ya giderler:

Bu arada Akkem'in ötesinde, çoprabalığı zaten ortaya çıkıyor - henüz bizim yolumuz değil, ancak çevredeki dağlar çizginin üzerine çekiliyor ve ardından ağaçlar büyümüyor:

Tekelushka'nın birkaç kilometre ötesinden geçtikten sonra gece kalkmaya karar verdik - ikinci gün birinciden biraz daha fazla yürüdük, ancak yine de hedefe yaklaşık 4 kilometre kaldı. Pekala, sırları özellikle Akkem sahilinden açılan manzaralar nedeniyle seçtim - örneğin, tüm ihtişamıyla gün batımından önce Zapadnaya Belukha ... yamaçtaki YÜZÜ görüyor musunuz?

Ancak şafakta - ve diğer ezoterikçilerin Shiva'nın Üç Dişlisini gördüğü Uch-Sümer'in tüm masifi. Manzara görkemli ve daha şiddetli iklim sayesinde, 4 bin Altay buzundan daha az görkemli değil.

Sabah aynı yerde. Yazının başlık çerçevesi de buradan kaldırılmıştır. Renkler hala gerçek dışı:

Ve diğer turistler her zaman bize doğru yürüyorlardı ve coğrafyaları yollarda karşılaşanlarınkiyle aynı değildi - neredeyse Novosibirsk veya Barnaul'dan değil, her seferinde Moskova veya St. Petersburg ve ayrıca Yekaterinburg'dan kimse yoktu. , Kazan, Arkhangelsk, Cesky-Budeyovitsy. ... Sadece bir kez, dönüş yolunda sollamak için turistlere rastladık: yavaş hareket etmemize rağmen, yukarı doğru akış neredeyse kurumuştu (özellikle Kucherla'ya sık sık gittikleri için), ve bizi takip edenler sadece biraz daha hızlı ve aşağı yukarı aynı durma ve geceleme modunda takip ettiler. Yaklaşanlar, yukarı çıkarken bir veya iki saatte bir, aşağı inerken günde birkaç kez ortaya çıktı ve her zaman selamlaştık, sonraki yol hakkında soru alışverişinde bulunduk ve devam ettik. Perde duvarlarda, grubun geçmesine izin vererek yoldan çıktım ve geçen son kişi bana her zaman elini verdi - birinin karda kaydığı ve diğerinin geçtiği kış yollarında olduğu gibi .

Bazen atlar yalnız bir eğitmenle, çoğunlukla bir Altaylı ile inerdi - yolcuları zaten üst kata çıkarmışlardı...

Ve sürekli olarak iki günde bir Akkem vadisinde alçaktan uçan bir helikopterin çatırdaması duyuluyordu - önce vadiden yukarı, sonra 20 dakika sonra ve aşağı. Bu arada, bu bir "Robinson" değil, aynı zamanda bir Amerikan "Bell-407" (veya başka bir "Zil"), yani sadece "Vysotnik" değil, Belukha'nın uçuşunu gerçekleştiriyor:

Orman, yükselişin tüm günlerinde yavaş yavaş inceldi, huşlar ve titrek kavaklar küçüldü ve üçüncü günde karaçam ana ağaç oldu. Bir noktada, ancak biraz düşündükten sonra açılabilen (gece otlatmak için aşağı inmemek için) atlar için bir kapıya rastladık. Ama onları arkamdan kapattığımda hedefin çok yakın olduğunu hissettim.

Bir sonraki bölümde - Akkem Gölü ve sakinleri hakkında.

not
Peki, eğer birisi deneyimli turistler hikayem komik ya da acıklı görünüyordu - gülün ve sağlığınız için üzülün. Ben uzun yürüyüşe çıkan biri değilim ve Olga ve ben o yaz üç hafta olmamıza rağmen fazla tecrübe kazanmadım. Olga neden hep böyle acelem var diye sordu ve biraz düşündükten sonra cevabı buldum - çünkü trekking yapmayı sevmiyorum, ağır bir sırt çantasıyla uzun bir yürüyüşün kendisi benim için stresli. ve amaç her zaman önündeki yoldan koşulsuz olarak daha önemlidir. Bu nedenle, yine de bu tür geziler yapacaksam, aynı zamanda "park" koşullarında ve örneğin Seydozero veya Ergaki'ye birkaç günden fazla olmayacak.

Altay-2017
... Geziye genel bakış vb. Katu-Yaryk, Pazyryk, Mikhalych karakolu.