Vietnam. XV

Für die meisten Menschen sind Thailand, Indien und Sri Lanka mit Elefanten verbunden. Aber auch in Vietnam kann man Elefanten sehen und reiten. Es gibt hier sogar ein Dorf, das für seine Elefantenritte bekannt ist. In diesem Artikel erzählen wir Ihnen, wo Sie in Vietnam auf Elefanten reiten können.

Wo kann man in Vietnam auf Elefanten reiten?

In Vietnam gibt es nicht mehr viele Elefanten. Lebten früher wilde Elefanten über ein relativ großes Gebiet, leben sie heute nur noch in wenigen abgelegenen Provinzen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie bis 2021 möglicherweise vollständig verschwinden werden.

Heutzutage gibt es in mehreren vietnamesischen Provinzen domestizierte Tiere. Elefantenreiten kann man in Vietnam zum Beispiel bei einem Ausflug nach Dalat unternehmen. Hier im Park arbeiten Mahouts und jeder kann auf riesigen Tieren reiten, die auf einer Holzkonstruktion sitzen, die an den Rücken von Elefanten gebunden ist.

Auch in der beliebten Stadt Nha Trang ist ein Elefant bzw. eine Elefantendame zu sehen. Dafür müssen Sie zwar zu einer der Inseln in der Nähe des Festlandes fahren. Lena, die Elefantin, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine lokale Berühmtheit. Auch erwachsene Kinder sind davon begeistert. Der Elefant reitet auf seinem Rüssel!

Und schließlich das Meiste beliebter Platz, wo man in Vietnam Elefanten reiten kann, ist die Provinz Dak Lak. Hier gibt es ein Dorf, in dem etwa zwanzig gezähmte Elefanten leben. Hierher streben alle Touristen. Interessant ist, dass man hier während der Hochwasserperiode des Lak-Sees nicht nur an Land auf Elefanten reiten, sondern auch auf Tieren im Wasser schwimmen kann. Majestätisch und gemächlich wandern die Elefanten durch das Dorf, schwimmen dann über den See und kehren zurück. Darüber hinaus werden Touristen angelockt Anwohner Provinz Dak Lak – Mongong. Sie bauen Boote aus massiven Baumstämmen und langgestreckte Häuser, trinken Reiswein aus speziellen Strohhalmen, spielen Gongs und Mnong-Frauen tragen ihre Kinder in selbstgemachten Tragetüchern.

Wie Sie sehen, ist die Provinz Dak Lak bei der Entscheidung, wo man in Vietnam auf Elefanten reiten möchte, der attraktivste Ort, aber es gibt einen Nachteil – die Abgeschiedenheit der Provinz vom Hauptgebiet Erholungsgebiete. Wenn Sie also nicht so weit reisen möchten, fahren Sie nach Dalat oder auf die Inseln in der Nähe von Nha Trang.

Elefanten in Vietnam: Symbolik und Verwendung in Kunst und Handwerk

Elefanten gelten seit jeher als Symbol für Weisheit, Würde und Besonnenheit. Die Menschen bewunderten ihre unbesiegbare Kraft und schufen kunstvoll gefertigte Figuren in Form von Elefanten und verwendeten Figuren dieser Tiere zur Herstellung von Schmuck. In der Nähe einiger buddhistischer und hinduistischer Tempel gibt es Elefantenskulpturen. Und jetzt kann man in Vietnam Elefantenfiguren als Souvenirs kaufen. Es wird angenommen, dass ein Elefant, dessen Rüssel nach oben zeigt, den Hausbesitzern Glück bringt. Die Hauptsache ist, es so zum Fenster zu stellen, dass es sie von der Straße anzieht. Aber Elefanten mit heruntergelassenem Rüssel werden von Frauen gekauft, die von Nachwuchs träumen. Die Vietnamesen glauben, dass eine solche Elefantenfigur Ihnen auf jeden Fall dabei helfen wird, Kinder zu bekommen. In den Geschäften finden Sie außerdem wunderschöne Armbänder und Ringe aus verschiedenen Materialien, die mit Elefantenfiguren verziert sind. Wir empfehlen jedoch nicht, Produkte aus Elefantenstoßzähnen zu kaufen. Schließlich jagen Wilderer nach seltenem und teurem Material und vernichten so die ohnehin kleine Elefantenpopulation.

Wenn es Orte auf der Erde gibt, an denen das Leben um die Jahrhundertwende aufgehört hat, an denen sich die Lebensweise, Traditionen und Bräuche von vor hundert Jahren bis heute erhalten haben, dann ist dies die vietnamesische Provinz Dak Lak. Wir haben uns für die Möglichkeit entschieden, die Provinz mit einem Ausflug von Alpha Tour zu besuchen. Sie können hier auch regelmäßig anreisen Linienbus, aber alle Attraktionen liegen außerhalb der Stadt und Sie müssen ein Moped mieten oder ein Taxi nehmen. Wenn Sie für 10-14 Tage nach Nha Trang kommen, ist ein Ausflug die beste Option.

Die einfache Fahrt nach Dak Lak dauert nur 5 Stunden, sodass es sich bei dem Ausflug um einen zweitägigen Ausflug handelt. Der Weg ist nicht schwierig und erinnert mich irgendwie an den Weg dorthin. Es gab sogar einen Halt auf Kaffeeplantagen:

Tag 1

• Elefantenritt auf dem Lake Lak
• Dok Mok Bootfahren
• Show der Mnong-Völker und Verkostung von lokalem Bier
• Umziehen nach Verwaltungszentrum Provinz - Stadt Buon Mae Thuot

In der Provinz Dak Lak leben die Menschen noch immer so wie vor hundert oder sogar zweihundert Jahren. Einheimische, Großer Teil Sie gehören zum Volk der Mnong (Berg-Khmer), sind gutmütig und freundlich. Viele von ihnen halten noch immer an alten Traditionen und Überzeugungen fest und betreiben die gleichen Dinge wie ihre Vorfahren – Elefantenzucht und Jagd auf Elefanten.

Wenn gewöhnliche Vietnamesen eine patriarchalische Lebensweise haben, dann ist der Mann das Oberhaupt der Familie. Er verdient normalerweise mehr als eine Frau. Kleinere Nationalitäten in den Bergen haben ein Matriarchat und bekennen sich zum Animismus (Glaube an Geister). Die Mnongs haben die primitive Gesellschaft erst kürzlich vollständig verlassen und ihr Matriarchat bleibt bestehen. Hier ist die Frau das Oberhaupt der Familie. Sie trifft wichtige Entscheidungen über die Zukunft der Familie. Das Familienbudget gehört in der Regel der Frau. Sie kann einem Mann einfach Taschengeld geben))) Die Mnong haben sogar einen Ältestenrat, nur besteht dieser natürlich aus Großmüttern. Die älteste Großmutter hat eine entscheidende Stimme und größere Autorität.

Das Matriarchat manifestiert sich unter kleinen Nationalitäten in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel, Nachlass wird unter den Mädchen aufgeteilt, die Jungen erhalten meist nichts.

Hochzeit mnong. Das Mädchen wählt ihren Lebenspartner. Dieses Ritual wird in den Dörfern kleiner Nationalitäten noch immer beibehalten. Ein bestimmter Tag ist für die Besichtigung festgelegt und die Männer kommen zur Braut. Viele Leute! Vielleicht das ganze Dorf! Die Jungs beginnen, sich unter dem Fenster oder im Hof ​​des Hauses der zukünftigen Braut auf jede erdenkliche Weise auszudrücken: herumtollen, Sportspiele spielen, Liegestütze machen und einen komischen Kampf veranstalten. Die Braut wählt gemeinsam mit ihrer Mutter ihren zukünftigen Ehepartner. Wenn die Wahl getroffen ist, werden Heiratsvermittler zum Haus des potenziellen Bräutigams geschickt und gefragt, ob der junge Mann ihre Tochter heiraten möchte. Wie alles im 21. Jahrhundert funktioniert

Da die Mnong ein Matriarchat haben, wird für den Bräutigam ein Lösegeld gezahlt. Der Mann wird von seinen Eltern „freigekauft“. Das Lösegeld besteht aus bestimmten materiellen Vermögenswerten: 2 Büffeln oder einer Schweineherde oder 25 Säcken Reis usw. Wenn der „Deal“ zustande kam, zieht der Bräutigam nach der Hochzeit bei der Braut ein. Das heißt, die Eltern der Braut müssen neben dem Lösegeld auch für die Unterkunft des Brautpaares sorgen. Für sie wird ein separates Haus oder eine Erweiterung zu einem bestehenden gebaut.

Wie ihre Vorfahren leben die Mnong-Stämme in Dörfern, in langen Holzhäusern (Langhäusern). Diese Dörfer sind sehr klein – jeweils zehn bis zwanzig Häuser, die auf Stelzen gebaut sind. Dies liegt daran, dass diese Dörfer jedes Jahr während der Regenzeit überschwemmt werden. Dann ziehen die Bewohner mit Booten um und das gesamte Vieh wird einfach ins Haus getrieben. Man sagt, dass Schlangen nicht auf Stelzen in ein Haus kriechen können.

Wir engagierten uns ein wenig in dieser Gesellschaft und fuhren mit Dok-Mok-Booten um den Lak-See.

Aber das Interessanteste ist, dass Vertreter des Mnong-Volkes immer noch ihre wichtigste Tradition bewahren – die Jagd auf Elefanten. Sie fangen wilde Elefanten im Wald und zähmen sie. Elefanten werden als Haushaltshilfen eingesetzt: Sie verrichten verschiedene körperliche Arbeiten und transportieren auch Güter und Menschen.

Echte Elefantenjäger genießen bei den Mnong-Stämmen seit jeher hohes Ansehen, obwohl es heute nur noch sehr wenige von ihnen gibt. Die Methode, einen wilden Elefanten zu fangen, unterscheidet sich jedoch nicht wesentlich von der ihrer Vorfahren: Jäger besteigen gezähmte Elefanten und begeben sich in den Dschungel auf die Suche nach neuen Elefanten. Nachdem sie das Opfer entdeckt haben, klemmen sie es auf beiden Seiten mit Hauselefanten fest, legen ihm eine Schlinge um das Bein, injizieren ihm dann Injektionen in die schmerzenden Stellen und zwingen ihn, ihnen zu gehorchen und ihnen ins Dorf zu folgen. Der Prozess der anschließenden Zähmung eines wilden Elefanten dauert etwa drei Monate.

Wir haben keine Elefanten gejagt, sondern sind mit ihnen durch das Dorf und den See geritten.

Auf dem Foto links sieht man den herannahenden Regen, rechts sieht man die Sonne. Dies ist eine kurze Zusammenfassung des Wetters in dieser Region.

Das Elefantenreiten in Dak Lak war das unvergesslichste Erlebnis. Zum ersten Mal gingen wir nicht nur im Kreis, sondern stiegen in den See hinab. Die Elefanten standen fast vollständig unter Wasser. Das Gefühl ist sehr cool!

Nach den Booten und Elefantenfahrten gingen wir zur Mnong-Show. Sie sangen und tanzten und spendeten uns ein alkoholisches Getränk.

Seine Stärke ist wie bei Wein, aber wir entschieden, dass es ein lokales Gebräu war. Der Mnong-Mann beschloss, mit mir etwas zu trinken. Er hat wahrscheinlich bemerkt, dass ich im heiratsfähigen Alter bin)))

Das Programm für den ersten Tag war abgeschlossen und wir fuhren in die Zivilisation – die Stadt Buon Ma Thuot. Check-in und Abendessen.

Wir übernachteten in einem sehr coolen Hotel mit einem für Vietnam ungewöhnlichen Namen, dem Dakruco Hotel 4*.

Angenehme Kleinigkeiten im Hotel:

Wir hätten nicht erwartet, dass das Hotel so gut ist. Wir bekamen ein Zimmer im 9. Stock mit Blick auf die Stadt.

Gewöhnliche niedrige Wohnhäuser der Vietnamesen:

Abends um Freizeit machte eine kurze Taxifahrt Stadtrundfahrt durch die Stadt. Genauer gesagt gingen wir in die örtlichen Clubs Zone 8 oder Boss Lady, aber es stellte sich heraus, dass es sich um typisch vietnamesische Pubs handelte. Wir haben uns die Hauptattraktion der Stadt Buon Ma Thuot angeschaut – das Panzerdenkmal:

Tag 2

• Heimatmuseum
• Hai-Doan-Pagode
• Trockener Noor-Wasserfall

Der erste Tag unseres Ausflugs war dem Kennenlernen des kleinen Mnong-Volkes und der Riesen von Daklak – den Elefanten – gewidmet. Die wichtigsten Naturattraktionen der Provinz sind die Wasserfälle Dry Nur und Dry Sap. Sie befinden sich im geschützten Dschungel. Daher verlief unser zweiter Tag ruhiger und entspannter.

Am Morgen gingen wir nach dem Frühstück im Hotel zum Trung Nguyen Kaffeemuseum. Es ist der zweitbeliebteste in Vietnam produzierte Kaffee. Dieses Unternehmen wurde 1996 in Buon Ma Thuot gegründet.

Weltausgaben von Forbes und National Geographic Der Gründer des Unternehmens wird als „König des Kaffees Vietnams“ bezeichnet. Nach seinem Medizinstudium verwandelte Herr Nguyen sein Interesse an Kaffee in ein profitables Geschäft. Ich war schon immer fasziniert von Menschen, die ihr Tätigkeitsfeld radikal verändern und darin Erfolg haben!

Das Gelände des Museums ist von viel Grün umgeben und alles wird durch einen kleinen Brunnen und einen See ergänzt. Es ist schön, mehrere Stunden an solchen Orten zu verweilen und langsam den Duft zu genießen Vietnamesischer Kaffee. Wir hatten keine Zeit für einen Kaffee, aber wir haben es geschafft, durch die Gegend zu laufen und Fotos zu machen

Auf dem Ausflug haben wir auch einige wundervolle Mädchen kennengelernt. Jetzt laden sie Sie ein, Moskau zu besuchen)

Große Panoramafenster und kleine Ausstellung)

Die Logistik war so durchdacht, dass wir nur 30 Minuten im Stadtmuseum verbrachten. Das war genug, um die Haupthallen zu erkunden und nicht einzuschlafen)))

Gerade fand im Stadtmuseum eine Fotoausstellung statt. Es enthält Fotos verschiedene Jahreüber das Leben der Mnongs:

Mnong-Mädchen, Elefantenjäger und typische Häuser auf Stelzen:

Fast jeder Ausflug von Nha Trang beinhaltet Besuche von Tempeln. Die Hai-Doan-Pagode ist ein großes Gebiet mit mehreren Gebäuden, Pavillons, einem kleinen Park und große Statuen Buddha, Göttin der Fruchtbarkeit und eine andere Gottheit, die Gesundheit bringt (ich erinnere mich nicht an den Namen).

Ich liebe Tempel für Frieden und Ruhe

Dry Nur Falls war das Tüpfelchen auf dem i. Einer der größten in Vietnam. Vor Millionen von Jahren kam es hier zu einer tektonischen Verwerfung, die später zu einem 17 Meter hohen Wasserfall führte. Es gibt einen echten Dschungel. Nach ein paar Minuten fühlt man sich wie im Himmel. Das Wasser raschelt und glitzert und bildet einen Regenbogen, umgeben von grünen Pflanzen, die größer als Menschenhöhe sind.

Wir waren nur an einem der beiden Wasserfälle. Der zweite Dry Sap Falls war früher über eine Brücke erreichbar. Aber da alle Touristen nach Dry Nur kamen und sich dort ausruhten, Souvenirs oder Essen kauften, zerstörten die Vietnamesen die Brücke. Um nun zum Dry Sap-Wasserfall zu gelangen, müssen Sie in 1,5 Stunden einen Kreis zurücklegen.

Auf dem Rückweg nach Nha Trang machten wir einen kurzen Stopp in einem Gummihain. Ich habe immer noch den Ökologen in mir und es war cool, die Hevea-Plantagen zu sehen.

Hevea ist die Hauptquelle für Naturkautschuk. Aus Hevea werden Möbel hergestellt, die äußerst langlebig sind, nicht verrotten und resistent gegen Schädlinge sind. Die wichtigsten Hevea-Plantagen befinden sich jetzt in Südostasien, hauptsächlich in Malaysia.

Sie machen eigenartige Schnitte an den Bäumen und hängen Eimer daran auf, in die der Saft fließt. Ein Baum produziert 50-300 ml Latex pro Tag. Das Sammeln der Eimer erfolgt ausschließlich nachts vor den ersten Sonnenstrahlen, da der Gummisaft bei Sonneneinstrahlung schnell aushärtet und dunkler wird.

Noch 4 Stunden und wir sind in Nha Trang. Dabei fiel mir zum ersten Mal auf, dass man am Ende des Ausflugs nicht sofort ins Hotel gebracht, sondern auch zum Abendessen verköstigt wird. Somit hatten wir für zwei Ausflugstage 1 Frühstück, 2 Mittagessen und 2 Abendessen. Am ersten Tag haben wir nur alleine gefrühstückt.

• Der Weg in die Provinz dauert 5 Stunden. Nehmen Sie ein Nackenkissen oder, wie es auch genannt wird, ein Flugzeugkissen mit.
• Während des Ausflugs müssen Sie nicht viel laufen, sodass wir Mädels schöne Sandalen getrost mitnehmen können. Auf Absätze und Plateauschuhe sollte besser verzichtet werden.
• Im Winter kommt es in der Provinz Dak Lak häufig zu Regenfällen. Zu diesem Zeitpunkt ist es am besten, eine leichte Jacke für den Abend mitzunehmen.
• Am zweiten Tag gibt es eine Kaffeeverkostung. Links von diesem Ort gibt es einen tollen Laden mit Accessoires und Schals. Kaufen Sie sich unbedingt ein paar Geschenke! Unsere Gruppe hat eine Registrierkasse für diesen Laden erstellt)

Kosten für den Ausflug nach Dak Lak - 77$ pro Person in 2 Tagen. Mir hat gefallen, dass alles durchdacht war: ausgezeichnetes Hotel, leckeres Essen, interessantes Programm und mega-geselliger Guide. Außerdem schenkten sie uns bei jedem Abendessen als Bonus von Alpha vietnamesischen Rum ein. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass dies ein All-Inclusive-Ausflug ist.

Besprach mit dem Reiseleiter den Geschmack von vietnamesischem Kaffee

Die malerischen Berglandschaften von Dak Lak, Reis-, Kaffee- und Gummiplantagen, riesige Wasserfälle, Elefanten, halbwilde Mnong-Stämme und ihre Holzhäuser auf Stelzen – eine völlig neue bunte Welt! Ich kann Ihnen diesen Ausflug wärmstens empfehlen

In Vietnam leben Elefanten der Asiatischen Elefantenart (lat. Elephas maximus) aus der Familie der Elephantidae (lat. Elephantidae). Dies ist das größte Tier Asiens. Auf der Erde sind sie größer als die in Afrika lebenden Arten Savannah Elephant und Forest Elephant.
Insgesamt gibt es bei der asiatischen Elefantenart 4 Unterarten: Indische, Sri-lankische, Sumatra- und Borneo-Elefanten. Einige Wissenschaftler neigen dazu, Elefanten aus Vietnam und Laos als eigenständige fünfte Unterart zu betrachten.

Elefant für Touristen zum Reiten in der Stadt Da Lat während eines Kurzurlaubs

Ein Elefant bei einer Parade in der alten Hauptstadt Vietnams, Hue. Zeichnung, 19. Jahrhundert. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Elefanten in vietnamesischen Armeen eingesetzt.

Elefanten gelten als Tiere mit hohes Level Intelligenz. Sie erkennen sich selbst im Spiegel, nutzen manche Gegenstände als primitive Werkzeuge und haben ein gutes Gedächtnis.

Eines der Merkmale des Körpers eines Elefanten sind neben seinem Rüssel seine großen Ohren. Asiatische Elefanten haben kleinere Exemplare als afrikanische Elefanten. Dennoch sind sie im Verhältnis zum Schädel und zum gesamten Körper unverhältnismäßig groß, wenn man sie mit den Ohren anderer Tiere im Dschungel vergleicht.
Bereits 1877 machte der amerikanische Zoologe Allen auf den Zusammenhang zwischen Klima und Körperbau von Säugetieren verwandter Arten aufmerksam. Je kälter das Klima, desto kleiner sind ihre hervorstehenden Körperteile im Verhältnis zu ihrer Gesamtgröße. Je wärmer das Klima, desto länger sind Ohren, Schwanz und Beine. Dies ist auf die Wärmeübertragung zurückzuführen. Die aktive Wärmeübertragung erfolgt über Schwänze, Ohren und Gliedmaßen. Bei heißen Temperaturen tragen die hervorstehenden Teile dazu bei, dass die Wärme schnell an die Atmosphäre abgegeben wird. Vor allem sehr große Tiere brauchen dies, da sie im Inneren viel Wärme produzieren. Daher sind große Ohren für Elefanten einfach lebenswichtig.

In Vietnam gibt es nur noch sehr wenige wilde Elefanten. Im 20. Jahrhundert war ihr Verbreitungsgebiet in Vietnam weitläufig: von der Grenze zu China im Norden fast bis nach Ho-Chi-Minh-Stadt im Süden (im Mekong-Delta wurden sie nicht gefunden). In den frühen 80er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es im ganzen Land etwa zweitausend davon. Im Jahr 2010 lebten nur noch knapp über hundert Individuen in zehn Herden. Das Gebiet wurde in Lebensräume unterteilt. Die größten Ausbrüche gab es weiterhin in drei Provinzen: Nghe An, Dong Nai und Dak Lak. Die letzte Provinz hat die meisten Individuen – etwa 50.

Vietnamesische Elefanten leben in subtropischen und tropischen Wäldern (Dschungeln). Sie bevorzugen helle Wälder mit dichtem Unterholz aus Sträuchern und Bambus. Bauernfelder erobern dem Dschungel immer wieder neue Gebiete. Elefanten werden aggressiver, weil ihre Möglichkeiten zur Nahrungsbeschaffung immer geringer werden und es immer häufiger zu Angriffen von Wilderern auf sie kommt. Als Reaktion darauf dringen Elefanten manchmal in die Felder der Bauern ein und zertrampeln die Ernte. Auch Personen, die in Gefangenschaft gehalten und in verschiedenen Bereichen menschlicher Tätigkeit eingesetzt werden, zeigen häufig Aggression.

Neben Stoßzähnen jagen Wilderer auch Elefanten, weil sie glauben, dass Schmuck aus Elefantenschwanzhaar Glück bringt.

Domestizierte Elefanten

In den vergangenen Jahren wurden domestizierte Elefanten in Vietnam auf die gleiche Weise wirtschaftlich genutzt wie in anderen Ländern: zur Holzernte und zum Transport schwerer Lasten. Derzeit nur im Bereich Tourismus und Unterhaltung.
In der vietnamesischen Armee waren Elefanten viele Jahrhunderte lang eine Kampfwaffe. Im 15. Jahrhundert halfen sie der vietnamesischen Armee, die Mongoleninvasion abzuwehren. Der letzte Einsatz von Elefanten erfolgte während des Vietnamkrieges durch beide Kriegsparteien – Nordländer und Südländer. Die Nordländer transportierten auf ihnen Militärgüter, und die Südländer führten Patrouillen im Dschungel durch. Dies war wahrscheinlich der letzte Einsatz von Elefanten in der Kriegsführung in der gesamten Geschichte.

Der nächstgelegene Ort zu beliebten Ferienorten, wo Touristen Elefanten sehen und reiten können, ist die Stadt Dalat. Diese Elefanten sind natürlich in Gefangenschaft. Sie werden intensiv ausgebeutet, sodass die Tiere schnell erschöpft sind und sterben. In Gefangenschaft hinterlassen sie keine Nachkommen, da sie zur Paarung nur entfernte Nachkommen benötigen. verlassene Orte. Aufgrund seiner großen Masse benötigt ein Elefant täglich 300 kg Gras und mehrere hundert Liter Wasser als Nahrung. Unter Dschungelbedingungen können Elefanten so viel Nahrung für sich finden. Und die Mahouts, die Elefanten für Touristen ausbeuten, können die Tiere nicht ausreichend und nahrhaft mit Nahrung versorgen. Elefanten brauchen pflanzliche Nahrung aus dem Dschungel, die sie seit Millionen von Jahren konsumieren. Es enthält mehr für sie notwendige biologische Substanzen und Mikroelemente als der Brei, mit dem ihre Besitzer sie füttern.

In der Provinz Dak Lak findet alle zwei Jahre ein Elefantenfest statt, bei dem Elefantenrennen, Elefantenfußballspiele und andere Attraktionen stattfinden. Zu anderen Zeiten fahren sie einfach mit Touristen über weite Strecken.

Ab etwa dem Jahr 2000 begannen viele Familien im Hochland Süd- und Zentralvietnams, Elefanten in ihren Haushalten zu halten. mehr als in den Vorjahren. Dies geschieht überwiegend durch Vertreter der in dieser Region lebenden nationalen Minderheiten. Viele Familien haben 5-10 Elefanten auf ihrer Farm. Elefanten sind den Menschen gegenüber loyal. Sie erkennen in der Regel die Überlegenheit des Menschen an.

Minderheiten betrachten domestizierte Elefanten als Teil der Familie. Die Menschen in diesen Gemeinden kümmern sich um kranke Menschen, allerdings ist dies recht kostspielig.

Gelegentlich bekommen gezähmte Elefanten Nachwuchs. Die Besitzer lassen ein Elefantenpaar für ein bis zwei Monate in den Dschungel frei, um Nachwuchs zu bekommen. Schließlich sollte sich eine Frau während der Schwangerschaft nicht hinknien, um Fracht oder Passagiere auf ihren Rücken zu laden. Nach der Geburt kann es 3-5 Jahre lang nicht intensiv genutzt werden. Gleichzeitig versuchen sie, aus den Elefanten den größtmöglichen Profit herauszuholen. Ein Tourist zahlt beispielsweise 25 bis 30 Dollar für eine Stunde Skifahren. Daher lassen nur wenige Besitzer ihre Elefanten auch nur vorübergehend zur Paarung in die Wildnis frei.

Der Ausflug nach Dak Lak, der zweite Ausflug von Leto, den wir unternahmen, war der überfülltste: Bis zu 13 Menschen versammelten sich. Gleichzeitig war die Kommunikation zwischen allen entspannt, so dass die Atmosphäre der Reise insgesamt ruhig war. Der Führer ist dieses Mal Denis, ein junger Mann mit einer gut gesprochenen Zunge, aber einer etwas schwachen Beherrschung der Textur. Auf dem Weg dorthin fragte ich zum Beispiel nach der Höhe des Lake Lac über dem Meer. Denis antwortete, dass es etwa 50 Meter seien. Ich war sehr überrascht, dass das vom Meer abgelegene Gebiet bei so geringer Höhe auf fast allen Seiten von Bergen umgeben ist. In Wirklichkeit betrug die Höhe 415 Meter. Aber im Großen und Ganzen taten solche Mängel dem Gesamtzauber der Reise keinen Abbruch.

Obwohl wir mit dem Wort „Reise“ die Straße meinen, kann man sie nicht als charmant bezeichnen. Erstens kann man den erklärten komfortablen Kleinbus nicht als solchen bezeichnen: Selbst im Charter gab es viel mehr Beinfreiheit. Während meine Knie mehrere Stunden lang auf der vorderen Sitzreihe ruhten, wurden meine Beine sehr taub. Wie Denis erklärte, sind alle Kleinbusse in Vietnam so, weil sie für kleine Asiaten konzipiert sind. Zweitens gab es auf dem Hin- und Rückweg einen im Programm nicht deklarierten 800-Meter-Pass mit einer Reihe von Serpentinen auf den Zufahrten. Und der Fahrstil vietnamesischer Autofahrer ist sehr eigenartig: Beim Einfahren in eine Kurve beschleunigen sie. Dadurch wurde etwa die Hälfte der Touristen seekrank. Es wäre nicht verkehrt, dies im Voraus zu warnen, damit Sie sich durch die Einnahme einer Anti-Krankheits-Pille darauf vorbereiten können (da es bei den Transfers in der Gegend von Hue und den Höhlen keine derartigen Probleme gab, ist uns das nie in den Sinn gekommen). dass sie später noch benötigt werden).

Karte unserer Route nach Dak Lak am 3. April. Rote Kreise – Nha Trang und Lac Lake. Die rote Linie ist unsere Route mit dem Kleinbus.

Karte unseres Skifahrens am 3. April. Der rote Kreis ist unser Van Long Hotel. Die rote Linie ist unsere Route mit dem Kleinbus. Die grüne Linie ist unser Weg auf dem Elefanten. Die blaue Linie ist unsere Route mit dem Boot.

Aber genug der traurigen Dinge! Gegen Mittag kamen wir in einem Dorf am Ufer eines Sees an und checkten dort fast im einzigen Hotel ein. Direkt unter unserem Fenster stand ein Elefant und dahinter hatte man einen Blick auf das schlammige Wasser des Lake Lac. Es war eine angenehme Überraschung, die Katya und ich erlebt haben beste Nummer mit Panoramafenstern, für die in der Regel ein Zuschlag von 10 $ verlangt wird. Wir lachten auch darüber, dass dies eine Entschädigung für Konstantins Besuch gestern mit dem Verdacht war, als Spionage tätig zu sein. Wir hätten nicht lachen sollen! Als wir nach Nha Trang zurückkehrten, kontaktierte uns der Direktor von Leto und sagte, dass dieses Zimmer ein Geschenk von ihm sei, um „die durch seinen Besuch verursachten Unannehmlichkeiten auszugleichen“.

Die Treppe zum zweiten Stock, die wir hinaufstiegen, war anstelle von Geländern von authentischen Treppen der Mnong – Einheimischen – umgeben, auf die ich im nächsten Teil ausführlicher eingehen werde. Das linke mit dem Bild einer Schildkröte ist für Männer gedacht, das rechte mit der Brust einer Frau ist für Frauen gedacht. Das Erklimmen der authentischen Treppen war zwar nicht schwierig, der Abstieg bereitete uns jedoch einige Bedenken, sodass wir dennoch die eher normale Variante wählten.

Nach dem Mittagessen begannen wir mit der Fütterung der Elefanten mit Bananen und Zuckerrohr, wobei wir Gelegenheit hatten, das größte Landtier unserer Zeit zu streicheln. Es ist lustig, dass Elefanten oft ein Stück Schilfrohr hinter ihren Stoßzahn stecken und es später fressen.

Ein Elefant frisst Zuckerrohr.

Dann wurde unsere Gruppe in zwei Hälften geteilt: Ein Teil ging Boot fahren, während wir Elefanten reiten gingen; Später wechselten wir die Plätze. Der Elefant wird von einer speziellen, etwa zwei Meter hohen Plattform aus bestiegen. Der Fahrer wird auf den Nacken gelegt und 2 Passagiere werden auf der Sitzbank hinten platziert.

Der Vorgang, einen Elefanten vom Beifahrersitz zu bewegen.

Zuerst fuhren wir einen halben Kilometer auf einer Asphaltstraße, dann stieg der Elefant ab und gelangte, den Küstenschlamm vermischend, in die Gewässer des Lake Lak.

Unser Elefant lief so die ganze Zeit am Grund entlang, aber der kleinere entfernte sich weiter vom Ufer und schwamm mit seinen Reitern. Am See habe ich zeitweise mit dem Fahrer den Platz getauscht. Das Reiten auf dem Hals eines Elefanten gefiel mir viel besser: Man wird nicht hin und her geschleudert, sondern man spürt vor allem, wie sich riesige Muskeln unter einem bewegen. Und der Elefant selbst fühlt sich angenehm warm und rau an. Mein Kindheitstraum, dieses Biest zu reiten, ist wahr geworden! Aber es war traurig zu erkennen, dass es in Vietnam fast keine wilden Elefanten mehr gibt, sie nicht in Gefangenschaft brüten und in ein paar Jahrzehnten wird es diese Möglichkeit nicht mehr geben.

Nachdem wir auf den Elefanten geritten waren, gingen wir zu den Booten. Ich war noch nie zuvor auf einem Unterstand gefahren. Nun, er rockt solche Boote! Jede Bewegung löst sofort ein Rattern aus. Es ist interessant, dass die Bootsleute in Ufernähe Stangen verwendeten und bereits in der Tiefe begannen, Ruder zu benutzen – eines pro Boot.

Hügel mit der ehemaligen Landresidenz des Kaisers.

Nachdem wir herumgeritten waren, fuhren wir zum Mnong-Dorf, von dem ich Ihnen im nächsten Teil erzählen werde, ebenso wie von der ethnischen Show. Ich wollte die Bilder des Sees und der Elefanten nicht über die Beiträge verteilen.

Nach dem Besuch des Dorfes hatten wir Zeit bis zum Abendessen und fuhren zusätzlich zum Programm über eine kurvenreiche Spiralstraße zu einem nahegelegenen Hügel, auf dem einst der Kaiser sein Haus errichtete Landhaus. Jetzt wurde das lange Zeit verlassene Gebäude restauriert und dient teilweise als Hotel (es gibt nur wenige Zimmer und die Bewertung bei Booking beträgt nur 6,6) und teilweise als Museum.

Am zweiten Tag war am Morgen alles mit Rauch gefüllt und ich kam zu dem Schluss, dass es irgendwo ein starkes Feuer gab. Doch nach ein paar Stunden verzog sich der Rauch und Denis erklärte, dass die Ursache für den Rauch das morgendliche Verbrennen von Müllgras in den umliegenden Siedlungen sei. Übrigens war dieser Morgen die kälteste Zeit der gesamten Reise – ich war ehrlich gesagt in meiner Jacke gefroren, selbst wenn ich in flottem Tempo ging. Doch schon wenige Stunden nach Sonnenaufgang wurde es schnell wärmer.

Bananensträuße vor dem Hotelrestaurant. Sie können die Elefanten selbst füttern und kauen.

Schon am Vorabend kauften wir in einem Laden hinter dem Hotel frische schwarze Pfefferkörner. Ja, so etwas können wir nirgendwo finden. Bisher wusste ich nicht einmal, dass ein erheblicher Teil des hier verkauften Pfeffers gefälscht ist. Getrocknete Papayakörner, gewürzt mit Cayennepfeffer, werden oft als Pfefferkörner ausgegeben, und unter dem Deckmantel von gemahlenem Pfeffer kann alles Mögliche sein. Eine Art Test dafür, ob eine Paprika echt ist oder nicht, ist Wasser: Echte Paprika sinken, aber Papayabeeren und verschiedene Rückstände schwimmen, wie es bei jeder solchen Substanz sein sollte. Vietnam produziert übrigens 45 % des weltweiten schwarzen Pfeffers.

Und am Morgen des zweiten Tages gab es eine Verkostung von Kaffee und Kakao. Es gab zwei Sorten Kaffee: Arabica und Elephant. Elefantenkaffee ähnelt Luwak, aber anstelle von Marder werden die Bohnen durch den Verdauungstrakt eines Elefanten geleitet, wo sie ihre Bitterkeit verlieren, fermentiert werden und anschließend geerntet, gewaschen und verkauft werden. Anders als in Nha Trang, wo es viele Fälschungen gibt und Kaffee oft stark mit Aromastoffen aromatisiert und mit Öl übergossen wird, um die Bohnen zum Leuchten zu bringen, war die Ware hier echt. Arabica war natürlich viel billiger: 250.000 Dong pro Kilogramm gegenüber 1 Million für Elefantenkaffee (625 bzw. 2.500 Rubel). Doch bereits in Hanoi wird der Preis für Elefantenkaffee bis zu 250 Dollar (15.000 Rubel) pro Kilogramm erreichen. Übrigens liegt Vietnam bei den Kaffeeexporten entweder immer noch auf dem zweiten Platz oder hat Brasilien überholt und ist damit auf Platz eins.

Von hier aus sind es nur noch wenige Stunden zu Fuß bis zur Grenze zu Kambodscha. Die von Elefanten zertrampelte Straße macht eine scharfe Kurve, um das vietnamesische Territorium nicht zu verlassen. Luxuriöse Bambusdickichte, eine typische Pflanze für diese Orte, überraschen durch ihre Vielfalt. Hier findet man die gelbe Farbe in allen Schattierungen, das zarte Grün frisch geschlüpfter Sprossen und die braune Wärme dicker Stämme – manche davon erreichen die Höhe eines vierstöckigen Gebäudes. Es ist schwierig, sich auf dem Weg fortzubewegen – alles drumherum ist mit dichten Büschen bewachsen; Seine harten Stacheln, wie eiserne Krallen, kratzen gnadenlos – unsere Hände schmerzten noch lange von diesen Wunden.

Wir überqueren einen weiteren Fluss – zu diesem Zeitpunkt sind sie recht klein – und sehen einen kleinen Friedhof. An seinen Rändern sind stille Wächter angebracht – Holzskulpturen in Form stilisierter Tierfiguren, insbesondere eines Elefanten. Der funkelnde weiße Büffelschädel, der böse Geister abwehren soll, sowie weitere Symbole weisen darauf hin, dass der Ort heilig ist. Und mehrere große Amphoren, die in den Boden gegraben wurden und Opfergaben für die Götter enthielten, deuten darauf hin, dass irgendwo in der Nähe Menschen lebten – in einigen Gefäßen sehen wir frisches Obst. Und so kommt es: Nach weiteren zehn Minuten Fahrt erreicht unsere gesamte Karawane, Elefanten und Menschen, ein kleines, auf Stelzen errichtetes Dorf – sehr zur Überraschung seiner Bewohner.

Zyaray ist eine der 54 in Vietnam lebenden Minderheiten. Über viele Jahrhunderte haben sie ihre ursprüngliche Lebensweise intakt bewahrt. Sie sind erfolgreich, weil sie dort leben schwer zugängliche Stellen Der vietnamesische Dschungel und alle wiederholten Versuche der Behörden, diese Stämme zu „vietnamisieren“, scheiterten. Zyarai-Männer sind kleinwüchsig, ihre Hautfarbe ähnelt Bernstein. Alle Kleidungsstücke bestehen aus einem Lendenschurz. Frauen laufen mit nacktem Oberkörper herum. Sobald unsere Expedition das Gebiet des Dorfes betrat, umgaben die Einheimischen die ungewöhnlichen Gäste neugierig – nur die Kinder hielten Abstand, weil sie Angst hatten, sich Menschen einer beispiellosen Rasse zu nähern. Das ist verständlich: Die Route unserer Elefantenexpedition führt durch eine für Ausländer verbotene Zone. Die Zyarai sprechen kein Vietnamesisch und deshalb brauchen wir einen Übersetzer – vom Einheimischen ins Vietnamesische. Wir haben es von Pleiku mitgebracht. Er unterhält sich schnell mit einem älteren Mann, scheinbar dem Dorfvorsteher, über etwas.

Dann sagt uns ein anderer Übersetzer – vom Vietnamesischen ins Russische – Vao: Wir sind im Dorf willkommen. Und es bestätigt, was wir bereits in den Augen der Bewohner um uns herum gelesen haben: Wir sind die ersten Weißen, die das Territorium betreten, in dem sie leben.

Nach und nach erfahren wir, dass diese kleine Nation, die sich vor zweitausend Jahren hier niederließ, sich immer geweigert hat, an militärischen Konflikten teilzunehmen. Ja, sie versorgten die Vietcong mit Lebensmitteln, aber nur, weil sie sie dazu zwangen. Im Allgemeinen haben sie gute Kontakte mit anderen Stämmen, die die Ebene außerhalb des Dschungels bewohnen. Die Zyarai bieten ihnen Tabak, Heilpflanzen, Kupfer und andere Waldprodukte an, sie selbst erhalten im Austausch Metallprodukte und landwirtschaftliche Werkzeuge.

Der Dorfvorsteher lädt uns in seine bescheidene Bambushütte ein. Drinnen ist es dunkel und es riecht nach Rauch, aber Ihre Augen gewöhnen sich schnell daran. In der Ecke gibt es eine Feuerstelle aus Steinen und alles, was man zum Kochen braucht, einen ziemlich großen Satz Messer in verschiedenen Größen, Werkzeuge für die Jagd und neben der Feuerstelle liegen Matten zum Ausruhen. In der Hütte ist es angenehm kühl. Wir kamen im Winter hierher, aber während die Temperatur nachts recht niedrig ist, weicht sie tagsüber unerträglicher Hitze.

Der Hausbesitzer bringt uns ein Gefäß entgegen, das mit „Jiu Ge“ gefüllt ist – einem alkoholischen Getränk aus fermentiertem Reis. Wir trinken abwechselnd mit einem einzigen Reisstrohhalm. Traditionell wird dieses Getränk bei jährlichen Festen und anderen Feierlichkeiten oder beim Erscheinen eines völlig unbekannten Gastes serviert. Währenddessen bereitet eine der Frauen Reis zu, der dann mit Hähnchenstücken und Nuuoc-Mam-Sauce aus Fisch und Gemüse serviert wird. Der Übersetzer übermittelt uns die Worte des Besitzers, der sehr verärgert darüber ist, dass er uns nicht mit Schlangenfleisch, Froschschenkeln und Affenhirnen – den Lieblingsdelikatessen der Zyara – verwöhnen kann.

Alberto, das jüngste Mitglied unserer Expedition, trinkt eigentlich nicht, nippt aber ab und zu an „Jiu Ge“. Und das zu Recht: Dieses Getränk ist deutlich weniger gesundheitsgefährdend als beispielsweise Flusswasser. Ebenso trinkt Igor, der zunächst keine sehr positive Einstellung zu diesem Produkt der Reisdestillation hatte, es jetzt gerne.

Das Gefäß mit dem Strohhalm hat bereits mehrere Kreise gemacht, und die Hausherrin wird sehr fröhlich. Irgendwann zeigt sie in einem lauten Lachanfall allen ihre fast bis zum Boden abgeschliffenen Vorderzähne, deren Stümpfe schwarz lackiert sind. Der Anblick ist wirklich schrecklich. Es ist unmöglich zu erraten, wie alt diese Frau ist. Und wenn sie von ihrem Alter erzählt, dass sie geheiratet hat, als dort im Tal noch Bomben vom Himmel fielen, kann man es kaum glauben.

Ich lächle, um meine Gefühle zu verbergen, und versuche, ein paar Bilder zu machen ... Ich erfahre, dass die Tradition, Ohrläppchen zu durchstechen und Bambusstäbe in die Löcher zu stecken, sowie das Beschleifen und Schwarzmalen der Zähne Teil des Rituals sind, das bedeutet Eintritt ins Erwachsenenalter.

Unsere Xuan, ein Mädchen von seltener Anmut und Schönheit, Studentin im dritten Jahr an der Universität Hanoi, schüttelt den Kopf und drückt zum zweiten Mal in ihrem gebrochenen Russisch ihre Überraschung aus – sie konnte sich bisher einfach nicht vorstellen, dass ein solches Leben in ihr existiert Land. Von Zeit zu Zeit fragt sie den Besitzer neugierig nach etwas, doch statt einer Antwort erhält sie jedes Mal nur ein Lächeln und ein Kopfschütteln – er versteht offensichtlich nicht, was sie ihm sagen.

Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich an der Schwelle zum Jahr 2000 in Vietnam die Gelegenheit haben würde, Vertreter primitiver Stämme zu treffen, deren Leben von äußerster Einfachheit geprägt war. Die örtlichen Jäger verwenden dieselben Armbrüste und vergifteten Pfeile, und die Fischer verwenden dieselben Netze und Fallen wie ihre Vorfahren. Der Wald befriedigt bis auf wenige Ausnahmen alle ihre Bedürfnisse. Hier bekommen sie alles – vom Hausbaumaterial bis hin zu Wild und Obst. Aus der Rinde einiger Pflanzen werden beispielsweise so etwas wie Matten hergestellt, die unter Körbe gelegt werden, die auf dem Rücken von Elefanten befestigt werden. Die gleiche Rinde liefert die Fäden, aus denen grobe Stoffe gewebt werden.

Der nächste Tag bot uns einen einzigartigen Anblick: Wir wurden Zeuge eines grausamen Rituals. Bei vielen Stämmen in dieser Region ist die Büffelzucht üblich – allerdings nicht so sehr für die Arbeit und nicht für Fleisch, sondern für Opfer. Der Büffel gilt als das teuerste Geschenk.

Mit den ersten Sonnenstrahlen liegt ein Gefühl von etwas Feierlichem in der Luft. Der Tag ist sonnig, der Himmel dunkel azurblau. Die Zeremonie beginnt irgendwann gegen Mittag. In der Mitte des Dorfes werden mehrere dicke Bambusstämme fest zusammengebunden in die Erde gegraben. Jeder Stamm ist oben reich verziert. An den Stämmen ist ein Büffel festgebunden – ein mächtiges Tier mit riesigen Hörnern, das mindestens drei Tonnen wiegt. Rufende Schreie, der Schlag von Trommeln, der Schlag eines heiligen Gongs, das Brüllen eines Tieres – all dies vermischte sich zu einem wilden, unvorstellbaren Wirbelsturm von Geräuschen. Der vor Angst wahnsinnige Büffel schlägt wütend um sich und versucht, sich zu befreien. Die Musik und die Schreie verklingen allmählich, der Büffel steht wie angewurzelt da und bläst die Nüstern – er spürt seinen nahenden Tod. Zwei Männer schleichen sich mit scharf geschärften Messern und übermäßig langen Griffen an das Tier heran und durchtrennen mit zwei genau berechneten Bewegungen augenblicklich die Sehnen seiner Vorderbeine. Mit einem schrecklichen Schrei fällt der Büffel auf die Knie, und dann prasselt ein Pfeilhagel auf ihn ein – die Pfeile zielen sorgfältig, um lebenswichtige Stellen nicht zu treffen. Allgemeine Begeisterung, Schreie – und das unglückliche Opfer stirbt unter schrecklichen Qualen. Für die Dorfbewohner ist das ein toller Tag, aber für uns ist es einfach eine schreckliche, schaudernde Vorstellung. Die Zyarai glauben, je mehr der geopferte Büffel leidet, desto besser: Je weiter sich die bösen Geister, die Ursache allen Unglücks, vom Dorf entfernen. Die Feier endet mit einem herzhaften Essen – und das alles zwei Schritte von der blutbefleckten Stätte entfernt.

Das Leben eines Zyarai ist in zwei Phasen unterteilt. Zehn Monate lang arbeiten sie auf den Reisfeldern und bauen Süßkartoffeln, Mais, andere Getreidearten, Maniok und Tabak an. Zwei Monate lang bauen und reparieren sie ihre Hütten, stellen Töpferwaren her, flechten Körbe und höhlen Kanus aus, nachdem sie einen großen Baum gefällt haben . Sie feiern auch Hochzeiten. Von Zeit zu Zeit gehen Männer auf die Jagd und bringen in der Regel ein Reh oder eine Antilope zurück.

Ich frage, ob es hier Tiger gibt – ich habe von ihnen gehört, als ich vor vielen Monaten in Kambodscha unterwegs war und Orte unweit von hier besucht habe. Sie erzählen mir, dass vor einigen Jahren in einem Dorf, eine Tagesreise von hier entfernt, ein Tiger ein Mädchen getötet hat. Sie sammelte Brennholz und ging ganz nah an das Haus heran. „Aber wir beschlossen, ihn nicht zu jagen“, erzählt mir der Mann, dessen Rücken stark tätowiert ist, hauptsächlich mit geometrischen Mustern.

Am nächsten Tag verlassen wir diese außergewöhnliche Oase, die uns eine völlig andere Welt eröffnete. Unsere gehorsamen Elefanten bewegen sich vorwärts, und es scheint, dass sie sich sehr langsam bewegen, aber als Igor zu Boden springt, um ein paar Fotos zu machen, muss er rennen, um uns einzuholen. Die riesigen Körbe, in denen wir sitzen, sind für lange Reisen nicht sehr bequem, und ich erinnere mich mit Bedauern an die Kamelsättel – im Vergleich zu diesen Körben wirken sie nur wie Daunenkissen.

Es wird Abend, der Vollmond erscheint – hier wirkt er einfach riesig. Wir entspannen am Feuer, ausgestreckt in Hängematten, die an Bambusstämmen aufgehängt sind. Mit jedem Tag nimmt die Müdigkeit zu, aber wir setzen unsere Reise trotzdem fort, was uns immer neue Eindrücke beschert. Wir sind von der ganzen Welt isoliert, wir sind von Gefahren umgeben, wir müssen viele Schwierigkeiten überwinden. Unzählige Insekten, giftige Schlangen, Mücken – und auch malariakranke, ein unerträgliches Klima … Na und!

„Das alles ist nichts im Vergleich zur Pracht der herrlichen Natur, so atemberaubend, so vielfältig – hier spürt der Mensch, wie klein und schwach er ist“, schrieb ich in mein Tagebuch.

Unter dem Zirpen der Grillen erzählt Quang, der mitreisende Hanoi-Beamte, dass Vietnams Dschungel Schauplatz blutiger Schlachten gewesen sei. Vor 27 Jahren beteiligte er sich als Junge am Angriff auf den amerikanischen Stützpunkt Pleiku, zwei Tagesmärsche von unserem Standort entfernt. Quang kam über den „Ho-Chi-Minh-Pfad“, der sich entlang der Grenze zwischen Laos und Kambodscha erstreckte. Acht amerikanische Soldaten und mindestens 200 Vietnamesen wurden in dieser Schlacht bei Pleiku getötet. Am selben Tag führte das Pentagon Vergeltungsangriffe auf nordvietnamesische Ziele durch. Dies war der Beginn der zehnjährigen Kriegsbeteiligung der USA.

„Von denen, die damals an meiner Seite kämpften“, sagt Kuang, „kehrte nur einer von fünf nach Hause zurück.“

Unsere Reise endet in Shuza – einem Dorf am äußersten Rand der Zivilisation, an der Straße Nr. 14, die von Pleiku nach Dalat führt – einem von den Franzosen gegründeten Ferienort. Wir erlebten unvergessliche Tage und machten eine Reise, die den großen Expeditionen der Vergangenheit ähnelte. Mit Trauer verabschieden wir uns von unseren Elefantenfreunden – unersetzliche Begleiter auf dieser Reise, geduldige, eigensinnige und lustige Riesen.

Jacek Palkiewicz, italienischer Reisender. Aus dem Italienischen übersetzt von Lyudmila Filatova