Peak K2 ist ein passender Name für den Berg, der nach Chomolungma zum zweithöchsten des Planeten geworden ist, und für den Grad der Gefahr nach Annapurna. Schön und begehrenswert nimmt sie ein Viertel der Leben im Verhältnis zu der Zahl der Draufgänger, die sie erobern. Nur wenige erreichen den Gipfel, aber die Misserfolge und der Tod ihrer Vorgänger erschrecken die Verzweifelten nicht. Die Chronik der Besteigungen zu ihrem höchsten Punkt ist die Geschichte von Siegen, Niederlagen, wiederholten Versuchen und Hoffnungen der aufstrebendsten und stärksten Kletterer.

Name und Höhe

Die Arbeitsbezeichnung, die sich später durchsetzte, wurde dem Gipfel rein zufällig verliehen. Im Jahr 1856 markierte der Entdecker und Kartograph, der britische Armeeoffizier Thomas Montgomery, während einer Expedition in das Gebiet auf der Karte zwei in der Ferne zu sehende Gipfel: K1, der später Masherbrum wurde, und K2 - der technische Name, der als es stellte sich viel später heraus, entspricht also erfolgreich dem Höhepunkt. Chogori ist der zweite formelle Name des K2-Gipfels und bedeutet in der Übersetzung aus dem westtibetischen Dialekt Hoher (Großer) Berg.

Bis August 1987 galt der Gipfel als der höchste der Erde, da die Messungen bis dahin ungefähr waren (8858 - 8908 m). Die genaue Definition der Höhe von Everest (8848 m) und Chogori (8611 m) wurde von chinesischen Topographen gegeben, wonach K2 seine Führung verlor. Obwohl schon 1861, wurden die gleichen Indikatoren von dem ersten Europäer angezeigt, der sich der Piste K2 näherte, einem Offizier der britischen Armee, Godwin Austin.

Erster Aufstieg

Die Expedition von 1902 zum Gipfel K2 wurde von dem Briten Oscar Eckenstein geleitet, der in der Geschichte des Bergsteigens für die Erfindung des Eispickels und der Steigeisen berühmt wurde, deren Design bis heute gültig ist. Nach fünf ernsthaften und kostspieligen Versuchen erreichte das Team 6525 Meter und verbrachte insgesamt 68 Tage im Hochland, was zu dieser Zeit ein absoluter Rekord war.

Erstes Fotoshooting

Die zweite Gipfelbesteigung des K 2 im Jahr 1909 brachte dem Berg Ruhm ein. Prinz Ludwig von Abruzzen, ein leidenschaftlicher und erfahrener Bergsteiger, finanzierte und leitete die italienische Expedition, die die 6250-Meter-Marke erreichte. Die Fotos wurden vom professionellen Fotografen Vittorio Cell, einem Mitglied der Gruppe, in Sepia aufgenommen. Sie gelten immer noch als eines der schönsten Bilder von Chogori. Weltberühmt wurde die Expedition durch die öffentliche Vorführung von Fotografien und die Aussage des Prinzen der Abruzzen, die in der Presse Aufsehen erregte, dass, wenn jemand den Gipfel erobern würde, es Flieger und nicht Kletterer sein würden. Dieser Anstieg blieb unvergessen, und die den Objekten zugeordneten Namen: Sellapass, Abruzzenkamm, Savoyer Gletscher.

Erstes Todesopfer

Die amerikanische Expedition von 1939 hatte hervorragende Chancen, den Großen Berg K 2 zu überwinden, aber Chogori ist unberechenbar und tückisch. 230 m bis zum höchsten Punkt musste der Gruppenleiter Herman Weisner mit dem Bergführer Pasang bewältigen. Sonniges Wetter störte, verwandelte die letzte Etappe der Reise in festes Eis, und Steigeisen mit einem Teil der Ausrüstung gingen am Vortag verloren. Die Kletterer gingen ohne Sauerstoff aus, und auf einer Höhe von 8380 m war es unmöglich, lange zu bleiben. Nachdem sie nicht gewonnen hatten, mussten Weisner und Pasang in das Lager absteigen, das auf einer Höhe von 7710 m errichtet wurde.

Dort wartete nur ein Mitglied der Gruppe, Dudley F. Wolfie, auf sie. Erschöpft von der Müdigkeit stiegen die drei weiter in ein noch tiefer gelegenes Lager ab, das sie in der Abenddämmerung erreichten. Vor Ort stellte sich heraus, dass es keine Biwakausrüstung gab. Zugedeckt mit einem Zeltvordach und mit den Füßen in denselben Schlafsack gestopft, überlebten sie diese Nacht. Aber Dudley wurde wirklich schlecht, er konnte den Abstieg nicht fortsetzen und beschloss, an Ort und Stelle zu bleiben, um auf Hilfe zu warten, die ihm von den Sherpas (Trägern) geschickt wurde.

Weisner und Pasang erreichten das Basislager halbtot vor Erschöpfung und Erschöpfung. Vier Sherpas wurden geschickt, um Dudley zu holen, aber Dudley, der einer tiefen Apathie erlag, einem Zeichen für ein sich entwickelndes Hirnödem, gab den Trägern eine schriftliche Versicherung, dass er sich weigere, den Abstieg fortzusetzen und im Lager bleiben wolle. Es dauerte mehrere Tage, bis die Sherpas aufstanden und mit einer Notiz zurückkehrten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Dudley bereits etwa zwei Wochen auf einer Höhe von über 7000 m verbracht. Weisner schickte erneut drei Träger nach Dudley, aber keiner von ihnen kehrte zurück. Nach 63 Jahren fand eine spanisch-mexikanische Expedition Dudleys Überreste, die seinen Verwandten zur Beerdigung übergeben wurden.

Weisner wurde die Mitgliedschaft im American Alpine Club entzogen und wegen des Todes von vier Expeditionsmitgliedern angeklagt. Weisner selbst, der mit Erfrierungen im Krankenhaus lag, konnte sich nicht zu seiner Verteidigung äußern. Nach 27 Jahren wurde ihm jedoch der Titel eines Ehrenmitglieds des Vereins verliehen.

Denkmal K2

Die nächste Expedition im Jahr 1953, ebenfalls amerikanisch, wartete zehn Tage lang auf einer Höhe von 7800 m auf den Sturm. Die Gruppe, die aus acht Personen bestand, wurde von Charles S. Houston, einem erfahrenen Bergsteiger und Arzt, angeführt. Er entdeckte ein venöses Gerinnsel am Bein des Geologen Art Gilkey. Bald darauf folgte eine Blockade der Lungenvene und die Agonie begann. Da sie einen sterbenden Kameraden nicht zurücklassen wollten, beschloss die Gruppe abzusteigen. Kunst wurde in Schlafsäcken verpackt transportiert.

Während des Abstiegs starben alle acht Personen fast aufgrund eines massiven Sturzes, den Pete Schaning aufhalten konnte. Verwundete Bergsteiger hielten an, um ihr Lager aufzuschlagen. Die Gilks ​​wurden am Hang mit Seilen gesichert, während in einiger Entfernung davon ein Platz für ein Biwak in das Eis geschnitten wurde. Als die Kameraden Arthur abholten, stellten sie fest, dass er nicht da war. Es ist noch unbekannt: Er wurde von einer Lawine weggeweht, oder er tat es absichtlich, um seine Kameraden vor der Last zu retten.

Nach dem Abstieg errichtete Muhammad Ata Ulla, ein pakistanisches Mitglied des Teams, zu Ehren seines verstorbenen Freundes in der Nähe des Basislagers einen drei Meter hohen Steinhaufen. Das Gilka-Denkmal ist zu einem Mahnmal für all diejenigen geworden, die der Gipfel des K2 für die Ewigkeit gerufen hat. Bis 2017 sind es bereits 85 solcher Draufgänger. Trotz der Niederlage und des Todes eines Mitglieds der Gruppe wurde die Expedition von 1953 zu einem Symbol für Teamzusammenhalt und Mut in der Geschichte des Bergsteigens.

Erster Sieg

Schließlich gelang es der italienischen Expedition 1954, den Gipfel des K2 zu erobern. Es wurde von dem erfahrensten Kletterer, Entdecker und Geologen Professor Ardito Desio geleitet, der zu diesem Zeitpunkt 57 Jahre alt war. Er stellte strenge Anforderungen an die Auswahl des Teams, seine physische und theoretische Vorbereitung. Zu der Gruppe gehörte der Pakistaner Mohammed Ata Ulla, ein Teilnehmer der Besteigung von 1953. Desio selbst war Mitglied der italienischen Gruppe von 1929 und plante den Weg seines Teams entlang seiner Route.

Acht Wochen lang überwand die Expedition den Abruzzi-Kamm. Für den Aufstieg wurde komprimierter Sauerstoff verwendet, dessen Lieferung bis zur Marke von 8050 m von Walter Bonatti und dem pakistanischen Rennfahrer Hunza Amir Mehdi bereitgestellt wurde. Beide starben fast, nachdem sie die Nacht ohne Unterschlupf in einer solchen Höhe verbracht hatten, und Hunza bezahlte mit der Amputation von erfrorenen Fingern und Zehen.

Lino Lacedelli und Achille Compagnoni bestiegen am 31. Juli den höchsten Punkt des K2, den widerspenstigsten Gipfel. Nachdem sie etwa eine halbe Stunde dort geblieben waren und leere Sauerstoffflaschen auf der unberührten Oberfläche zurückgelassen hatten, begannen sie um die siebte Stunde des Abends ihren Abstieg, der fast tragisch endete. Erschöpft von Müdigkeit und Sauerstoffmangel erlitten die Kletterer im Dunkeln zwei Stürze, die beide tödlich sein konnten.

Über Strecken

Der legendäre Bergsteiger, der schließlich alle 14 Achttausender bestieg, sagte, dass er zum ersten Mal auf einen Berg stieß, der von beiden Seiten nicht bestiegen werden kann. Zu diesem Schluss kam Messner, nachdem er 1979 bei der Überwindung des Südwestgrats, den er Magic Line nannte, gescheitert war. Er stieg über den Abruzzi-Kamm, eine Standardroute für Pioniere, zum Gipfel auf, woraufhin er erklärte, dass die Besteigung des Everest im Vergleich zum K2 ein Spaziergang sei. Heute gibt es zehn Routen, von denen einige sehr schwierig, andere unglaublich schwierig und andere einfach überwältigend sind und noch nicht zweimal bewältigt wurden.

Sehr schwierig

Die von den Italienern angelegte Standardroute führt zu 75 % durch den Abruzzenkamm. Auf der pakistanischen Seite befindet sich der südöstliche Grat des Gipfels, der den Godwin-Austin-Gletscher überragt.

Der Nordostgrat wurde 1978 von einem amerikanischen Team bestiegen. Sie fand ihren Weg um einen schwierigen, felsigen Abschnitt mit langen Gesimsen herum, der über der Spitze des Abruzzen-Kamms endet.

Die Cesena-Route entlang des Süd-Süd-Ost-Grats wurde nach zwei Versuchen amerikanischer und slowenischer Kletterer 1994 von einem spanisch-baskischen Team fertiggestellt. Dies ist eine sicherere Alternative zur Standardroute der Abruzzen, da sie die Schwarze Pyramide, das erste große Hindernis auf der Abruzzen-Route, umgeht.

Unglaublich komplex

Die Route von der chinesischen Seite entlang des Nordgrats, fast gegenüber dem Abruzzengrat, wurde 1982 von einer japanischen Gruppe gelegt. Trotz der Tatsache, dass der Weg als erfolgreich gilt (29 Bergsteiger erreichten den Gipfel), wird er selten genutzt, teilweise aufgrund der Schwierigkeiten beim Passieren und des problematischen Zugangs zum Berg.

Die japanische Route durch die Western Range wurde 1981 fertiggestellt. Diese Linie beginnt am fernen Negrotto-Gletscher und führt durch unberechenbare Felsgruppen und Schneefelder.

Nach mehreren Versuchen auf dem Süd-Süd-Ostgrat wurde die Magic Line oder Southwest Pillar 1986 von einem polnisch-slowakischen Trio besiegt. Die Route ist technisch sehr anspruchsvoll und gilt als die zweitschwierigste. Die einzige erfolgreiche Besteigung 18 Jahre später wurde von einem spanischen Kletterer wiederholt.

Routen noch nicht wiederholt

Die Polish Line in der Südwand, von Reinhold Messner als Selbstmordroute bezeichnet, ist eine so schwierige und lawinengefährdete Route, dass niemand jemals daran gedacht hat, sie noch einmal zu versuchen. Im Juli 1986 von den Polen Jerzy Kukuczka und Tadeusz Piotrovsky verabschiedet. Die Route gilt als eine der schwierigsten in der Geschichte des Bergsteigens.

1990 durchstieg eine japanische Expedition die Nordwestwand. Es war die dritte der nördlichen Routen von China. Einer der beiden vorherigen wurde ebenfalls von japanischen Kletterern verlegt. Dieser Weg ist bekannt für fast senkrechte schneebedeckte Gebiete und das Chaos von Felshaufen, die ihn bis ganz nach oben begleiten.

Die Besteigung von 1991 durch zwei französische Kletterer entlang des Nordwestgrats wiederholt mit Ausnahme des Anfangsabschnitts weitgehend die beiden zuvor bestehenden Routen entlang der Nordseite.

Von Anfang Juni bis Ende August 2007 durchstieg das russische Team die steilste Westwand. Am 22. August bestiegen 11 Kletterer den russischen Gipfel K2 und passierten den gefährlichsten Pfad, der ausschließlich aus Felsspalten und schneebedeckten Vertiefungen besteht.

wilder Berg

Savage Mountain wird als wilder (primaler, wilder, grausamer, gnadenloser) Berg übersetzt. Wegen des extrem schwierigen Aufstiegs und der extremen Wetterbedingungen so genannte Chogori-Bergsteiger. Das zieht die furchtlosesten Helden dorthin, wo sich die Spitze des K2 befindet. Viele Bergsteiger behaupten, sie sei technisch schwieriger als die Annapurna, die aufgrund ihrer Lawinen als die gefährlichste gilt. Wenn Annapurna-Winterexpeditionen mit Klettern endeten, dann war keiner der drei Versuche am K2 erfolgreich.

Chogori erhebt ständig eine Todessteuer. Und manchmal sind das keine Einzel-, sondern Massenfälle. Die Saison vom 21. Juni bis 4. August 1986 forderte 13 Todesopfer von Mitgliedern verschiedener Gruppen. 1995 starben acht Kletterer. Am 1. August 2008 wurde der gleichzeitige Tod von 11 Menschen bei internationalen Expeditionen zur schlimmsten Katastrophe am K2. Insgesamt kehrten 85 Personen nicht vom Berg zurück.

Und wenn nur die Toten gezählt werden, dann werden keine Statistiken über nach Erfrierungen amputierte Gliedmaßen, Verstümmelungen, Verletzungen und tödliche Krankheiten geführt, die nach der Rückkehr töten. Aber solche Fakten werden die Draufgänger, die von der Leidenschaft des Kletterns besessen sind, nicht abschrecken. Sie werden immer von ihrem Top-K2 verführt und angezogen.

Endlich kam der Morgen und gab ihnen Hoffnung. Montag, 22. August, Lager 4, Höhe 7950 Meter. Sechs Mitglieder der internationalen Expedition "North Slope K-2 2011" wanderten fast den ganzen Juli und den halben August über den nördlichen Grat des zweithöchsten Berges der Welt - Chogori, wegen seiner Lage K-2 genannt - auf und ab. das Karakorum-Gebirgssystem. Dieser Grat wird nur sehr selten von Kletterern zum Klettern gewählt.

Die Gruppe war klein, aber alle Mitglieder haben viel Erfahrung hinter sich. Für zwei Kletterer aus Kasachstan – Maksut Zhumaev (34 Jahre alt) und Vasily Pivtsov (36 Jahre alt) – waren dies der sechste bzw. siebte Versuch, K-2 zu erobern. Für den 52-jährigen Polen Dariusz Załuska, einen Videofilmer, war der Versuch der dritte. Tommy Heinrich, ein 49-jähriger Fotograf aus Argentinien, war zweimal auf K-2-Expeditionen, hat aber noch nicht den Gipfel erreicht.

Viele Male mussten die Mitglieder der Expedition ihre Jobs kündigen, zurückkehren, um die Nacht im untersten Stützpunkt, Lager zu verbringen, und dann wieder von vorne beginnen.

Das berühmteste Mitglied der Expedition war die 40-jährige dunkelhaarige Österreicherin Gerlinde Kaltenbrunner, eine ehemalige Krankenschwester, die zum vierten Mal versuchte, den K-2 zu besteigen. Wenn dieser Versuch erfolgreich ist, wird Gerlinde die erste Frau sein, die alle 14 Gipfel der Erde mit mehr als 8.000 Metern ohne Sauerstoffflasche bezwingt. Ein weiteres hochkarätiges Expeditionsmitglied war ihr Ehemann Ralf Duymovitz (49), der alle Achttausender bestieg (und nur einen davon mit Sauerstoffflasche), der berühmteste Kletterer Deutschlands: Er bezwang K-2 im ersten Versuch im Juli 1994

Viele Male mussten sie ihre Jobs kündigen, zurückkommen, um die Nacht im untersten Basislager auf 4650 Metern Höhe auf dem nördlichen K-2-Gletscher zu verbringen, und dann wieder von vorne beginnen. Am 16. August gelang ihnen erneut die Besteigung – wie sich herausstellte, war dies ihre erste und einzige wirkliche Chance, den Gipfel zu erobern. Am selben Tag erreichten die Kletterer das erste Lager, das am Fuß des Kamms errichtet wurde; Lawinen donnerten voraus, mehr als 30 Zentimeter Schnee fielen in der Nacht. Sie verbrachten den nächsten Tag im Lager und hofften, dass Lawinen die Spitze des Abhangs räumen würden, damit sie ihren Aufstieg fortsetzen könnten.

Am 18. August um 5 Uhr morgens beschlossen sie, in das zweite Lager zu gehen. Jedes zusätzliche Kilo war eine schwere Last; Um sie zu entlasten, ließ Gerlinde ihr Reisetagebuch im Zelt zurück. Zwei Lawinen waren bereits durch die lange Mulde gezogen, durch die ihr Weg führte. Gegen halb sieben hielt Ralph an: Die Schneedecke war zu unzuverlässig. „Gerlinde, ich komme zurück“, sagte Duymovitz.

Seit das Paar zusammen zu klettern begann, waren sie sich einig, dass sie sich niemals gegenseitig stören würden, wenn einer vorwärts gehen wollte und der andere nicht. Jeder von ihnen war während des Aufstiegs nur für sich selbst verantwortlich - wenn der zweite nicht krank oder verletzt war. Sie trafen immer wieder andere Entscheidungen. So war es zum Beispiel 2006 am Mount Lhotse in Nepal, als Ralph entschied, dass der Neuschnee, der das Eis der Mulde heimtückisch verdeckte, zu gefährlich war, und umkehrte. Gerlinde kletterte weitere 20 Minuten lang den Hang des Lhotse hinauf, bevor sie sich ihrem Mann anschloss. Doch jetzt überkam Gerlinde ein Gefühl, das auf Deutsch heißt Wagnis- Kühnheit. Sie war noch nie auf die Spitze von K-2 geklettert und war daher bereit, Risiken einzugehen, die Ralph, der dort gewesen war, übertrieben erschien.

Aber jetzt, in der Spalte über dem ersten Lager, vergaß Ralph die Vereinbarung und begann, seine Frau zu bitten, mit ihm umzukehren, obwohl er wusste, dass diese Verzögerung ihr die Chance nehmen könnte, nach oben zu klettern. Gelassenheit verließ Thummovitz. „Ralph sagte, dass die Route wegen möglicher Lawinen sehr gefährlich sei“, sagte Maksut später in einem Video auf seiner Website. - Er schrie verzweifelt, und Gerlinde schrie als Antwort, dass sich nun das Schicksal unseres Aufstiegs entscheide. Wenn wir heute umdrehen, verpassen wir unsere einzige Chance." „Ich hatte große Angst, sie nie wiederzusehen“, erklärte Ralph später.

Genau wie Ralph befürchtet hatte, hatte der Schnee auf dem Hang begonnen, sich abzulösen. Maksut, Vasily und Gerlinde, die vorausgingen und den Weg legten, verursachten nacheinander drei Lawinen. Der größte von ihnen bedeckte Tommy, der fast 60 Meter unter ihm war, und warf ihn zu Boden. Nur ein Fixseil, gespannt wie eine Schnur, bewahrte ihn davor, den Abhang hinunterzustürzen. Tommy selbst konnte unter dem Schnee hervorkommen, aber eine Lawine bedeckte den ausgetretenen Weg, und auch er musste umkehren.

Jetzt sind sie noch zu viert: Gerlinde, Vasily, Maksut und Dariush. Es war wahrlich Sisyphusarbeit, den Weg zu schaffen – nur noch schlimmer, weil die Kletterer diese Bestrafung für sich selbst gewählt haben. Nach 11 Stunden hielten sie in einem Basislager auf einem Felsvorsprung unter dem zweiten Lager an und verbrachten irgendwie die Nacht, indem sie sich in ein Doppelzelt drängten. Am nächsten Tag bewältigten sie den schwierigsten Abschnitt des Grats und erreichten das zweite Lager auf 6600 Metern Höhe, wo sie sich in Daunenjacken umzogen. Am Samstag, den 20. August nachmittags schleppten wir uns ins dritte Lager. Dort tranken sie Kaffee mit Honig und wärmten ihre kalten Glieder an den Gasbrennern.

Bis 2010 wurde der Everest 5104 Mal bestiegen und der K-2 nur 302 Mal. Für jeweils vier Bergsteiger, die den Gipfel erfolgreich erklommen haben, starb einer.

Am Sonntag, den 21. August besserte sich das Wetter und der Aufstieg zum vierten Lager war einfach. Nun befanden sich die Bergsteiger in einer Höhe von etwa achttausend Metern in der sogenannten Totzone, wo sich der menschliche Körper nicht mehr an den Sauerstoffmangel in der Luft anpassen kann. Hier werden Gefühle abgestumpft und die einfachste Aufgabe kann ewig dauern. Am Nachmittag schärften Bergsteiger Spikes an ihren Stiefeln und schmolzen den Schnee. „Irgendwann waren wir alle aufgeregt, aber es war eine schöne Aufregung“, sagte Gerlinde später. „Wir haben uns an den Händen gehalten, uns in die Augen geschaut und gesagt: „Ja, morgen ist unser Tag!“

Priester-Kletterer
K-2 nimmt unter den Achttausendern einen besonderen Platz ein. Obwohl dieser Berg 239 Meter niedriger als der Everest ist, haftet ihm seit langem der Ruhm eines Gipfels an, der Kletterer vor eine besondere Herausforderung stellt. Es zu stürmen ist sehr schwierig und gefährlich. Bis 2010 wurde der Everest 5104 Mal bestiegen und der K-2 nur 302 Mal. Für jeweils vier Bergsteiger, die den Gipfel erfolgreich erklommen haben, starb einer. Nach den ersten erfolglosen Expeditionen der Briten und Italiener zu Beginn des 20. Jahrhunderts versuchten die Amerikaner 1938, 1939 und 1953, K-2 zu erobern. Charles Huston und Robert Bates betitelten ein Buch über ihre erfolglose Besteigung von 1953 ganz eindeutig: „K-2: The Merciless Mountain“. 1954 wurde K-2 schließlich von einer großen italienischen Expedition erobert.

Auf Gerlinde Kaltenbrunner hat der erbarmungslose Berg einen starken Eindruck gemacht. Zum ersten Mal sah Gerlinde K-2 von der Spitze des Broadpeak. Es geschah 1994, das Mädchen war damals 23 Jahre alt. „Ich wagte nicht einmal, mir vorzustellen, dass ich eines Tages den K-2 besteigen würde“, erinnert sich Gerlinde.

Gerlinde, das fünfte Kind einer katholischen Familie, wuchs in den Bergen Mittelösterreichs im Dorf Spital am Pirn auf. Sie besuchte eine Sportschule, wo sie unter anderem Ski fuhr. Es stellte sich heraus, dass sie, obwohl sie eine gute Skifahrerin war, nicht mit großen sportlichen Erfolgen rechnen konnte. Aber noch ärgerlicher war die Tatsache, dass die Mädchen, die Gerlinde als enge Freundinnen betrachtete, von ihr gekränkt wurden, wenn sie Rennen von ihnen gewann.

Die Leidenschaft fürs Klettern wurde bei dem Mädchen nicht in der Schule, sondern in der Kirche geweckt. Österreich ist ein Land, in dem Kreuze auf den Gipfeln der meisten der höchsten Berge stehen; Kein Wunder, dass Eric Tischler, der örtliche katholische Priester, unter seiner Soutane Jogginghosen trug und bei schönem Wetter oft seine Sonntagspredigt verkürzte, um seine Herde in die Berge zu führen. Gerlinde, die am Altar diente, kam mit Wanderschuhen im Rucksack zur Messe. Unter der Anleitung von Pater Tischler machte sie ihre erste Wanderung in den Bergen (damals sieben) und ihre erste Besteigung mit Kletterausrüstung (mit 13 Jahren).

Die Abenteuerlust führte Gerlinde schließlich 1994 nach Pakistan, ins Karakorum-Gebirge. Als sie den Broad Peak bestieg, kehrte sie um, als das Wetter schlecht wurde, änderte dann aber ihre Meinung und kletterte einen langen Grat zwei Dutzend Meter unterhalb des 8051 Meter hohen Gipfels. (2007 wird sie hierher zurückkehren und diesen Achttausender bezwingen). Nach ihrer Rückkehr nach Hause begann Gerlinde Geld zu sparen, um Wander- und Kletterexpeditionen nach Pakistan, China, Nepal und Peru zu unternehmen.

1998 bestieg Gerlinde Kaltenbrunner den Cho Oyu, den berühmten Berggipfel nahe der nepalesisch-chinesischen Grenze, ihren ersten Achttausender. Im Basislager traf sie Ralph Duymovitz. Ralph war auf dem Höhepunkt seines Ruhms: Zuletzt wurde seine Besteigung des Nordhangs des Eiger in den Schweizer Alpen von Millionen Fernsehzuschauern live verfolgt. Ralph und Gerlinde verstanden sich und sind seitdem gemeinsam wegweisend.

Noch in jüngster Zeit galten Frauen im Höhenbergsteigen als verachtet, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten die schwersten Begehungen hinter sich hatten. Nach einem erfolglosen Versuch, den Kangchenjunga zu besteigen, beschloss Gerlinde 2003, ihre Akklimatisierung im Hochland zu nutzen und ging nach Pakistan, um zu versuchen, den 8126 Meter hohen Nanga Parbat am Hang des Diamir zu besteigen.

Oberhalb des zweiten Lagers war sie in Begleitung von sechs Kasachen und einem Spanier, die gemeinsam den Weg legten, in einer Kolonne aufgereiht. Als der Anführer der Gruppe per Funk meldete, dass die sieben Bergsteiger zum dritten Lager unterwegs seien, erwähnte er Gerlind nicht. Sie war an der Reihe, den Weg zu bahnen – sie bahnte sich ihren Weg an die Spitze der Kolonne, wurde aber höflich beiseite geschoben. Die Frau kehrte gehorsam zum Schwanz zurück. Nach einer Weile bewegte sie sich wieder vorwärts, und als einer der Männer erneut versuchte, sie beiseite zu schieben, brach Gerlindes Geduld zusammen. Entschlossen ging sie voran und stapfte mit der Hartnäckigkeit eines Bulldozers einen Weg entlang des unberührten Abhangs bis zum dritten Lager. Die verblüfften Männer, die ihr folgten, riefen sie Aschenputtel-Raupe d.h. Aschenputtel Raupe, zu Ehren der berühmten deutschen Lkw-Marke.

Gerlinde bestieg als erste Österreicherin den Nanga Parbat, den Berg, den der berühmte österreichische Bergsteiger Hermann Buhl 1953 als Erster bestieg. Ihr Erfolg im Jahr des 50-jährigen Jubiläums der legendären Besteigung erregte die Aufmerksamkeit spezialisierter Klettermagazine und ermutigte Gerlinde Kaltenbrunner, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. In den nächsten zwei Jahren wurden Annapurna, Gasherbrum-I, Gasherbrum-II und Shisha-Pangma zu der Liste der von ihr eroberten Berge hinzugefügt. Sie hat acht der vierzehn höchsten Berge der Welt bestiegen. In der Januarausgabe des deutschen Magazins Der Spiegel wurde Gerlinde als „Königin der Todeszone“ bezeichnet.

Zum gnadenlosen Berg
Das Erreichen des Fußes des K-2 ist keine einfache Reise mehr, obwohl es heute viel einfacher ist, als in den Tagen, als die ersten Expeditionen mehrere Monate brauchten, um den Gipfel zu erreichen. Ich habe mit den Teilnehmern der Expedition 2011 vereinbart, dass ich sie ins Basislager begleiten werde. Wir trafen uns in Kashi oder Kashgar, einer alten Stadt an der Seidenstraße im äußersten Westen Chinas, und machten uns am 19. Juni in drei Toyota-Landkreuzern auf den Weg nach Süden, eskortiert von einem Lastwagen, der mit mehr als zwei Tonnen Ausrüstung beladen war. Verpackt in blauen Plastikfässern gab es Zelte, Schlafsäcke, Brenner, warme Jacken, Eisbohrer, Sonnenkollektoren, Batterien, Computer, fast 2750 Meter Seil, 525 Eier, Pakete mit gefrorener Pasta mit Gemüse, eine Flasche Scotch Whisky Chivas Regal und DVD mit dem Film "Handy Week".

Die Straße führte am westlichen Rand der Takla-Makan-Wüste vorbei und führte durch von Pappeln und Obstplantagen gesäumte Städte, die ihr Wasser aus mächtigen Flüssen beziehen, die aus dem Kun-Lun-Gebirge im Süden und dem Pamir-Gebirge im Westen fließen. Nachdem wir die Nacht im Yechen Electricity Hotel verbracht hatten, überquerten wir den Chiragsaldi-Pass und stapften mit einer Geschwindigkeit von 15 Stundenkilometern durch Staubwolken, bis wir im Dorf Mazar eine Raststätte für Lastwagen erreichten. Am Morgen bogen wir nach Westen ab und fuhren auf einer kaputten Straße entlang des Flusses Yarkand nach Ylyk, einem nomadischen kirgisischen Dorf mit 250 Einwohnern. Dort breiten wir unsere Schlafsäcke auf dem Teppichboden eines Lehmhauses aus, das einem einheimischen Mullah gehörte.

Am Abend unserer ersten Übernachtung holte Ralph aus seinem Rucksack ein „Portrait“ des Berges, angefertigt anhand von Satellitenbildern und Fotografien. Maksut studierte die erschreckenden Merkmale des Reliefs des Nordgrats, auf dem die japanische Expedition 1982 zum ersten Mal die Spitze erklomm; Er und Vasily verbrachten 2007 viele Wochen auf diesem Grat, bis schlechtes Wetter, gepaart mit einem Mangel an Proviant und Wasser, sie zum Rückzug zwang.

„Du hast es uns so früh gezeigt“, sagte Maksut, und er machte nur teilweise Witze. Es wird jetzt schwer zu schlafen. Wo haben wir da Wodka?

Am dritten Tag überwanden wir den Aghil-Pass (4780 Meter) und stiegen in das Tal des Shaksgam-Flusses hinab, der in den Gletschern nahe den Gipfeln des Gasherbrum entspringt. Die Strömung schien nicht besonders gefährlich, bis ich sah, wie einer unserer Esel von den Füßen gerissen und wie eine leere Plastikflasche flussabwärts getragen wurde. Wir reisten auf Kamelen.

Am fünften Morgen, nach einer Stunde Marsch, blieben alle wie aufs Stichwort stehen und blickten in den wolkenlosen Himmel im Süden, als ob plötzlich ein UFO auftauchte. K-2 ragte dort auf. Gerlinde, die K-2 schon oft von der Südseite aus gesehen hatte, setzte sich auf einen Felsen und starrte lange auf den Gipfel, ein Sturm der Gefühle spiegelte sich auf ihrem Gesicht wider. Ich wollte sie nicht stören, und ich fragte sie, was sie in diesem Moment dachte, viel später, ein paar Wochen später. „Ich dachte: ‚Was kann ich dieses Mal erwarten? Wie wird alles ausgehen?“, lautete die Antwort.

Ihre Beziehung zu K-2 wurde von schmerzhaften Erinnerungen getrübt. Diesen Berg, aber auf der Südseite, besuchte sie dreimal, zuletzt 2010. Ein Steinschlag oberhalb des dritten Lagers zwang Ralph zur Umkehr und Gerlinde setzte ihren Aufstieg in Begleitung eines alten Freundes, Fredrik Erikson, eines Extremskifahrers, der von den Berggipfeln aus Ski fuhr, fort. Mit Skiern ging es für Fredrik mit Gerlinde vom vierten Lager zum Gipfel des K-2. Ganz am Anfang der Spalte, genannt Flaschenhals, hielt Erickson an, um den Haken zu verstärken, und als er ihn festnagelte, rutschte sein Fuß aus. Im Handumdrehen flog Fredrik an Gerlinde vorbei und verschwand.

Gerlinde ging erschrocken so weit sie konnte hinunter, fand aber nur einen Ski – und dann endete die Piste in einer nebligen Leere. Fredriks Leiche wurde später 900 Meter unterhalb des Flaschenhalses im Schnee begraben gefunden. Er war 35. Gerlinda wollte nur eines: so weit wie möglich von K-2 wegkommen. Träge, traurig, überwältigt von Gedanken über den Preis, den sie für das Leben zahlen musste, das sie gewählt hatte, kehrte sie nach Hause zurück. Gerlinde wurde oft gefragt, warum es sie immer wieder zurück zu K-2 zog, und sie selbst konnte lange Zeit keine Antwort auf diese Frage finden. Mit der Zeit begann die Frau jedoch zu glauben, dass der Berg nicht für den Tod von Fredrik verantwortlich war. Ja, der Verlust war irreparabel, man könnte sagen rücksichtslos, aber der Berg war es nicht. „Ein Berg ist ein Berg, und wir sind die Menschen, die dorthin kommen“, sagt Gerlinde.

Eroberung
Am Montag, dem 22. August, gegen sieben Uhr morgens verließen Gerlinde, Vasily, Maksut und Dariusz das vierte Lager und gingen dorthin, wo ihr gemeinsamer Traum hinführte. Die Kletterer erklommen einen steilen Eishang, der als japanisches Couloir bekannt ist, das sichtbarste Merkmal des oberen Teils des Nordhangs von K-2. Aber in dieser Höhe, wo die Luft nur ein Drittel des Sauerstoffs enthält im Vergleich zu der Luft, die wir auf Meereshöhe atmen, in brusthohem Schnee, in einem Wind, der Schneeflocken trägt, die so schmerzhaft stechen, dass wir manchmal anhalten und uns umdrehen mussten , die Bergsteiger kamen furchtbar langsam voran. Bis ein Uhr nachmittags hatten sie weniger als 180 Meter überwunden.

Obwohl Vasily und Maksut bereits 2007 über dem vierten Lager waren, waren sie mit dem japanischen Couloir nicht vertraut, und es war schwierig, das Gelände den Hang hinauf zu sehen. Sie waren seit 12 Stunden unterwegs; 300 Meter nach oben. Ralph forderte Gerlinde über Funk auf, für die Nacht ins Lager Vier zurückzukehren, weil sie jetzt den Weg geebnet hatten und den Weg kannten.

„Du kannst dort nicht übernachten, du wirst dich nicht ausruhen können“, sagte Ralph. „Ralph“, antwortete Gerlinde, „wir haben es fast geschafft. Wir wollen nicht umkehren."

Sie machten sich gegen sieben Uhr morgens wieder auf den Weg, als ein weiterer makelloser Morgen stattfand. Jetzt oder nie! Gerlindes Rucksack enthielt Ersatzbatterien, Handschuhe und Sonnenbrille, Toilettenpapier, Pflaster, Tropfen gegen Schneeblindheit, Hydrocortison, eine Spritze; außerdem trug sie eine Fahne mit dem Logo ihres Hauptsponsors, der österreichischen Mineralölgesellschaft. Und sie hatte auch eine kleine Kupferdose mit einer Buddha-Statue, die sie oben im Schnee vergraben wollte. In der Innentasche befand sich eine Halbliterflasche mit Wasser, das aus dem Schnee geschmolzen war: es würde in einem Rucksack gefrieren.

Die Kletterer bewegten sich den Hang hinauf in Richtung des 130 Meter hohen Schneehangs und stiegen zum Gipfelkamm auf. Sie litten immer noch unter der Kälte, aber um 11 Uhr sahen sie, dass sie bald in der Sonne sein würden. Um drei Uhr nachmittags erreichten sie den Fuß des Abhangs. Zuerst freuten sie sich, dass ihnen der Schnee nur bis zum Schienbein reichte, aber nach 20 Metern reichte es ihnen schon bis zur Brust. Wenn früher der erste in der Kolonne nach 50 Schritten nachgab, wechselten sie jetzt nach zehn, wobei Vasily und Maksut häufiger zuerst gingen. Mein Gott, dachte Gerlinde, müssen wir wirklich umkehren, wenn wir schon so weit gekommen sind?

Um einen einfacheren Weg zu finden, gaben sie irgendwann die Idee auf, in einer Spalte zu gehen. Ralph beobachtete staunend von unten ihre dreigeteilten Fußspuren: Gerlinde, Vasily und Maksut begannen, nach dem besten Weg zu suchen, um weiter zu gehen. Vor ihm lag ein schneebedeckter Steinstreifen, der sich in einem Winkel von 60 Grad erhob. Egal wie steil dieser Aufstieg war, er stellte sich dennoch als einfacher heraus. Die Kletterer stellten sich wieder in einer Kolonne auf, und als Gerlinde mit Vasily die Plätze tauschte, reichte der Schnee nur bis zu ihren Knien. Von Hoffnung und Energie ermutigt, überwanden sie den Hang und erreichten den Kamm, wo der vom Wind aufgewirbelte Schnee so hart wie Asphalt war. Es war 16:35, der Gipfel ist bereits sichtbar.

"Sie können! rief Ralph über Funk. - Sie können! Aber es wird spät! Seid vorsichtig!"

Gerlinde nahm einen Schluck aus ihrer Flasche. Meine Kehle tat weh, es tat weh zu schlucken. Schwitzen ist bei dieser Kälte zwar unmöglich, trotzdem waren die Kletterer dehydriert, weil sie nach Luft schnappen mussten.

Gerlinde Kaltenbrunner musste die letzten Schritte zur Spitze des K-2 gehen.

Nach 15 Minuten kamen Vasily und Maksut Schulter an Schulter. Alle umarmten sich. Eine halbe Stunde später kletterte Dariusz taumelnd nach oben. Er bekam Erfrierungen an den Händen, weil er seine Handschuhe ausziehen musste, um die Batterien seines Camcorders zu wechseln. Es war sieben Uhr abends. Ihre Schatten erstreckten sich weit über die Spitze von K-2, und der pyramidenförmige Schatten des Berges selbst fiel viele Kilometer weit nach Osten, und die ganze Welt erstrahlte in einem wundervollen goldenen Licht.

Dariusz filmte Gerlinde, die versuchte zu artikulieren, was es für sie bedeutet, hier zu sein: „Ich bin überwältigt von Gefühlen … Hier zu stehen nach so vielen gescheiterten Versuchen, nach so vielen Jahren“, weinte sie, riss sich dann aber zusammen. „Es war sehr, sehr schwierig, so viele Tage hierher zu kommen, aber jetzt ist alles einfach unglaublich. Ich denke, jeder kann verstehen, warum wir das tun."

verlass uns nicht
Ralph blieb fast die ganze Nacht wach und verfolgte den Abstieg. Mehr als ein Drittel der Tragödien auf K-2 ereigneten sich auf dem Rückweg. Um halb neun Uhr abends sah er vier dünne Rochen den Hang hinab in das Japanese Couloir. Erschöpft stellte Gerlinde fest, dass sie, während sie sich durch die Dunkelheit bewegte, immer wieder die Worte des Gebets für sich wiederholte: „Steh uns bei und beschütze uns“- "Verlass uns nicht und beschütze uns" ...

Als Gerlinde zwei Tage später das erste Camp erreichte, traf Ralph sie auf dem Gletscher. Sie umarmten sich und konnten ihre Hände lange Zeit nicht lösen. Im Lager fand Gerlinde einen Brief, den Ralph ihr in der Hoffnung auf ihre Rückkehr hinterlassen hatte, eine mehr als einen Meter lange, auf Toilettenpapier geschriebene Nachricht, in der er von seiner Liebe sprach und erklärte, warum er sich entschied, umzukehren: „Ich will nicht immer ein Mann sein, das hält dich davon ab, voranzukommen."

Im Basislager sprach Gerlinde per Satellitentelefon mit Jan Olaf Erickson, Fredriks Vater, der wollte, dass sie ihr alles erzählte, was sie von der Spitze des Berges, wo sein Sohn begraben ist, gesehen hatte. Der österreichische Bundespräsident rief mit Glückwünschen an. Der Premierminister von Kasachstan gratulierte Maksut und Vasily auf Twitter. Auf dem Weg zum Mittagessen in dem Zelt, das ihnen als Esszimmer diente, schlief Gerlinde über einem Teller mit geschnittener Wassermelone ein.

Am Münchner Flughafen versammelte sich die ganze Familie, um Gerlinde zu treffen. Ihr Vater, der sie umarmte, brach in Tränen aus und sagte zum ersten Mal nicht, dass sie die Berge schon genug erklommen hatte und jetzt aufhören konnte.

Sieben Kilogramm hat Gerlinde während der Expedition abgenommen – obwohl sie schon vorher kaum ein Kilogramm Übergewicht haben dürfte. Bei einem feierlichen Treffen im deutschen Buhl erwartete Gerlinde Kaltenbrunner ein Meer aus Blumen und Geschenken, darunter eine riesige Flasche Rotwein aus dem Rhein, auf deren Etikett ihr Konterfei prangte.

Chogori ist der riskanteste Berg der Welt, besser bekannt als K2-Gipfel. Letzten August eroberten die kasachischen Kletterer Maksut Zhumaev und Vasily Pivtsov nach fünf Versuchen über mehrere Jahre endlich den Gipfel. Die Expedition dauerte mehr als zwei Monate. Das Team, dem Vertreter aus Deutschland, Polen, Österreich und Argentinien angehörten, stellte sich allen Schwierigkeiten eines gefährlichen Aufstiegs und überstand alle möglichen schlechten Wetterbedingungen. Vox Populi präsentiert das Tagebuch von Maksut Zhumaev, das erzählt, wie es war.

(Insgesamt 49 Fotos)

1. Expedition "K2" startete in Bischkek. Es sollten sieben Personen auf der Besteigung des K2 sein, aber ein Bergsteiger aus den USA konnte wegen Visaproblemen nicht mitkommen. Infolgedessen besteht unser Team aus sechs Personen - Vasily Pivtsov, Tommy Henrich aus Argentinien, den Ehepartnern Ralph Duymovets und Gerlinda Kaltenbrunner aus Österreich, dem Videofilmer Darek Zaluski aus Polen und mir, CSKA-Sergeant Maksut Zhumaev (auf dem Foto wählt Ralph Melonen, Foto von Gerlinda Kaltenbrunner)

2. 17. Juni. Ich bin um 6 Uhr morgens in einer Jurte aufgewacht, frisch und fröhlich! Nach dem Frühstück gruppierten wir die Expeditionsfracht mit nur einem Ziel um – das Satellitenterminal und das Thuraya-Telefon zu verstecken, und am wichtigsten – die Wurst! Sie erklärten uns, dass der chinesische Zoll eine akute Intoleranz gegenüber Zivilisationsprodukten hat

4. Juni 19. Der Stadtalltag begann mit dem Einkauf von Lebensmitteln. „Essen“ ist das brennendste Thema der Expedition. Wir wurden gewarnt, dass an der kirgisisch-chinesischen Grenze alle Lebensmittel zugunsten der „Sache der Party“ beschlagnahmt werden. Aber wir haben auf eigene Gefahr und Gefahr 40 Dosen Pferdefleischeintopf mitgebracht

5. Unsere Karawane startete im Dorf Ilik, wo Anwohner, ethnische Kasachen und Kirgisen, Kamele mieten. Dieser Service ist sehr teuer, aber sie sind Monopolisten, da Hubschraubertransfers für Kletterer in China verboten sind und es keine Möglichkeit gibt, hundert Träger zu finden

6. Der Abreisetag der Karawane ist für alle Anwohner ein großer Feiertag. Schließlich verdienen sie an einer Expedition für das ganze Jahr im Voraus Geld. 40 Kamele und 10 Kameltreiber wurden für unsere Expedition zugeteilt. Jedes Kamel trägt 80-100 kg. Wenn alle Waren verteilt sind, beginnen sie mit dem Verladen

7. 24. Juni. Am Morgen war es bewölkt und windig. In der bergigen Gegend, durch die wir zum Basislager gefahren sind, gibt es viele namenlose Gipfel, die noch kein Mensch betreten hat. Oben in den Wolken entdeckte ich eine Steinfigur, die wie ein betender Engel aussah.

8. 25. Juni. Im menschenleeren Bereich der Bergschlucht reflektierten sogar die Steine ​​das Licht, das Thermometer zeigte +35 Grad. Neben dem Fluss Shizgam stand die Karawane vor der Überquerung des Bergflusses Chogori. Die Überfahrt war die gefährlichste, das Wasser spülte die Kamele bis an den Bauch. Und die Steine, die unter das Wasser schossen, angetrieben von der Strömung, konnten sie umwerfen. Aber alles hat geklappt und wir erreichten sicher das Basislager

9. Hier, in einer Oase inmitten von Wüstenschluchten, lebt eine Herde Wildesel in Gebüschdickicht. Wir haben diese wunderschönen Tiere bereits 2007 getroffen, als wir einen der Versuche unternommen haben, den K2 zu besteigen. Am Rande der Oase errichteten wir ein Basislager, und auf der anderen Seite lebten Kulane

10. 1. Juli. Vom ersten Tag der Ankunft im Basislager an waren alle Aktionen des Teams auf den bevorstehenden Aufstieg ausgerichtet. Es ist eine Sache, ein Lager aufzubauen, Sie müssen immer noch den Berg erreichen. Die Besonderheiten der Besteigung des K2 sind so, dass Sie 20 Kilometer entlang von Moränen und Gletschern überwinden müssen. Diesen Weg unterteilen wir in drei Abschnitte: vom Basislager zum Fortgeschrittenenlager und dann zum Lager 1. Jede Ausfahrt auf den Berg ist ein Ereignis, ich musste regelmäßig Informationen in meine Heimat schicken. In unserem Team hatten nur zwei Klettererfahrung in der gewählten Route. 2007 gelang der Expedition der Aufstieg auf 8450 Meter Höhe. Oberhalb des 4. Höhenlagers stellte die Streckenführung ein großes Problem dar. Und wir mussten dieses „tödliche“ Problem lösen (Foto von Pivtsov V.)

11. Unser Hauptwohnsitz ist ABC (Advanced Base Camp). Hier wachsen noch Gras und Blumen, aber es lohnt sich, 100 Meter zu laufen und man steht auf einem leblosen Gletscher. Im Camp hat jeder sein eigenes Zelt, einen Speisesaal, der auch eine Messe ist, wo sich das gesamte Team versammelt und seine Freizeit verbringt. Neben einem großen Zelt unter einer Markise befindet sich eine Küche, in der unser Küchenchef kulinarische Wunder vollbringt. Der Schnee im vorderen Lager fiel normalerweise nachts, und jeden Morgen räumten wir den Schnee aus den Zelten. Bei gutem Wetter haben wir die Route abgearbeitet, bei schlechtem Wetter haben wir uns an den Stützpunkt gesetzt. Aber alles hat seinen eigenen Reiz. Wenn oben schlechtes Wetter ist – Lawine gefährlich und lebensgefährlich, wenn es unten schneit – Winterwehen mitten im Sommer

12. Ralph und Gerlinda berichteten ständig über den Fortschritt der Expedition.

13. Die Atmosphäre im Lager ist spartanisch, in der ersten Woche haben wir alle drei Thermoskannen zerbrochen. Teekanne, Becher, Löffel - das alles ist nicht wichtig, Hauptsache oben

14. Darek Załuski ist unser Höhenvideograf. Ursprünglich aus Warschau (Polen). Uns verbindet eine gute, lange Freundschaft. Darek ist zu Recht einer der erfahrensten Höhenfilmer der Welt. Videoaufnahmen in den Bergen sind eine sehr schwierige und schwierige Aufgabe. Einen Schneesturm zu zeigen, in bitterer Kälte erstarrte Gesichter, die ganze Schönheit und Tiefe der Berge zu vermitteln – das kann nicht jeder

15. 5. Juli. Erster Schönwettertag. Um 8:40 Uhr verließen wir das Lager. Ralph und Gerlinda suchten nach einem neuen Weg. Aber auf die eine oder andere Weise führen alle Pfade zu einem Hauptmoränenkorridor, der zum Fuß des Chogori führt

16. In unserem Zelt bemerkten Ralph und Gerlinda immer Licht und Geräumigkeit, die kamen, um Tee mit Zitrone zu trinken und Pläne für morgen zu besprechen. Die erste Überfahrt kostete viel Energie, sodass alle nach dem Tee schnell einschliefen (Foto von Darek Załuski)

17. 06. Juli. Die Ausfahrt auf den Berg ist für 5:00 Uhr geplant. Ralph Dyuimovich - Gerlindas Ehemann, der erste Vertreter Deutschlands, der das Programm von 14 Achttausendern absolvierte. Er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, Chef des größten Reiseunternehmens Amical und einfach ein guter Kletterer.

18. Ein Seilgeländer an einem lawinengefährdeten Schneehang aufhängen. Vasily arbeitet voraus, Ralph ist bei der Versicherung. Mit Blick auf die Zukunft werde ich sagen, dass an einem der Angriffstage auf diesem Hang eine Lawine auf uns niederging. Aber wir überlebten, indem wir uns an dem Seilgeländer festhielten, das wir zuvor aufgehängt hatten. Taktisch haben wir das Team ständig aufgeteilt: Die ersten drei Kletterer bearbeiten die Route, fixieren die Geländer, die zweiten drei Kletterer machen in dieser Zeit Cargowalks, bringen Ausrüstung, Seile, Schneesicherungspfähle, Eisschrauben, Felshaken unter die Route. Jede Arbeit ist schwierig und lebenswichtig

19. Das Zeltleben ist einfach und unkompliziert. Eine große Schüssel für vier Personen. Die Hauptaufgabe besteht darin, den Wasserhaushalt wiederherzustellen. Tagsüber verliert der Kletterer bis zu 3 Liter Flüssigkeit, hauptsächlich durch die Atmung. Wasser wird benötigt, damit sich das Blut nicht verdickt, sonst steigt die Wahrscheinlichkeit von Erfrierungen (Foto von Pivtsov V.)

20. 07. Juli. Aufstehen um 3 Uhr morgens. Nehmen Sie laut Plan maximal Seile und hängen Sie diese bis zum 2. Lager auf. Heute verlassen sechs von uns das Camp: Ralph und Gerlinda betreten als erste das Camp, dann Vasily und ich, die letzten sind Darek und Tommy

21. Vasily und ich gingen nach vorne, um zu stampfen. Wir ändern uns alle 100-200 Schritte. Gerlinda bittet vorzutreten, wir bitten sie höflich, ihre Kräfte zu schonen und uns arbeiten zu lassen. Gemeinsam kehren wir nach 18 Uhr zu den Zelten des 1. Lagers zurück. Ein harter Arbeitstag, der Zufriedenheit über die geleistete Arbeit brachte. Wir haben es geschafft, die Seile bis zu einer Höhe von 6300 Metern aufzuhängen. Am Abend nach dem Abendessen verkündete Ralph, dass sie morgen Schnee und stärkere Winde versprachen. Wir beschließen gemeinsam, dass morgen alle zum Depo-Lager hinuntergehen, die Seile nehmen und sie zur weiteren Arbeit ins 1. Lager bringen. Danach können wir uns guten Gewissens im ABC zur Ruhe begeben. Frieden und Ruhe herrschten in unserem Zelt. Müde fallen wir in einen tiefen Schlaf

22. 12. Juli. Um 6 Uhr morgens versammelten sich alle zum Frühstück, wo sie lebhaft über die Wettervorhersage diskutierten, die eine lange Pause verspricht. Nach dem Frühstück bekam jeder eine gesetzliche Ration Chips. Wie Ralph sagte: „Kartoffeln sind nicht nur ein Energiespeicher, sondern auch eine Quelle für Vitamin C und Mineralstoffe.“ Darüber kann man mit ihm nicht streiten.

23. 13. Juli. Um drei Uhr morgens ging ein Signal auf meinem Handy los - es ist Zeit aufzustehen. Wir versammeln uns der Reihe nach, dann zünden wir den Brenner an und erhitzen Wasser in einem Topf. Zum Frühstück nur 3 in 1 Kaffee und ein Schokoriegel für zwei (Foto von V. Pivtsov)

24. Wir hatten Glück, eine Lawine bahnte sich den Weg zum Felscouloir. Wir folgten ihrer Spur, erreichten den Anfang des Geländers und weiter entlang der Seile begannen wir langsam zu klettern. Gerlinda arbeitet vorne, geht kraftvoll auf zwei Schakale (der Schakal ist speziell für steiles Eis ausgelegt), zieht das Seil unter Schnee und Eis hervor. Alle anderen gehen Schritt für Schritt am Geländer entlang und messen mit ihren Jumars (Jumar ist ein Gerät, um das Seilgeländer hinaufzubewegen) Meter und Zentimeter. Ich gehe vorletzter, nur Tommy folgt mir, er fährt ohne Helm. Von oben strömt etwas in Strömen, mal Schnee, dann Eisbrocken. Fliegt oft in einem Helm, und Tommy versucht, den Problemen auszuweichen, die von oben fliegen. Hinter mir ist immer mehr Fluchen und Geschrei zu hören. - Nicht mehr Eis!, - schreit Tommy, aber niemand hört ihn mehr, alle sind schon hoch vorne und beginnen den schneebedeckten Grat zu erklimmen

25. 15. Juli. Am Morgen fing es an zu schneien, wir standen vor einem Dilemma: zum 2. Lager mit Übernachtung oder zum Rasten ins vorgeschobene Basislager absteigen. Wir beschlossen, auf die beiden von Darek-Tommy zu warten und gemeinsam zu entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Für unsere vier würde die Übernachtung im 2. Lager nicht schaden, aber die allgemeine Müdigkeit machte sich breit. Darek und Tommy kamen heran, warfen ihre schweren Rucksäcke ab, sie zeigten mit ihrer ganzen Erscheinung, dass sie das 2. Lager heute nicht erreichen würden. Die Entscheidung kam von alleine, alle gehen unter (Foto Darek Z.)

26. 20. Juli. Wir rüsten uns für harte Arbeit und kämpfen gegen den tiefen Schnee auf einem verschneiten Grat. Das Wetter ist uns günstig, unten bewölkt. Manchmal steigen die Wolken mit dem Wind auf, und dann gehen wir wie im Nebel. Gegen Mittag erreichten wir die Felsen, und dort war das Camp in Reichweite (Foto von Darek Z.)

27. 21. Juli. Auch Tommy und Darek bereiten sich auf die Abreise vor. Trotz des schlechten Wetters fahren wir los und nehmen das Zelt mit. Wir gehen morgens um 9 Uhr nach oben

28. Vom Gipfel des Grates treibt der Wind kleine Lawinen. Vasily zieht das Geländer unter dem Schnee hervor und wir gehen langsam nach oben. Nachmittags ging es dann noch ins 2. Lager. Hier, auf einem breiten schneebedeckten Grat, liegt der Schnee über dem Knie, aber nur noch 100 Meter bis zum Campingplatz

29. Als Ralph und Gerlinda ankamen, schaffte ich es, eine Kanne grünen Tee mit Honig zuzubereiten (Foto von Darek Z.)

30. (Foto Pivtsov V.)

32. 23. Juli. Gerlinda war 100 Meter von uns entfernt, als plötzlich eine Lawine in der Nähe abging. In Richtung der Lawine war klar, dass wir nicht hängen bleiben würden, aber der Wind war in unserer Richtung. Und in 10 Sekunden waren wir mit einer Wolke aus Schneestaub bedeckt. Es war nicht beängstigend, aber ich wollte nicht daran denken, dass wir uns im Umkreis des Lawinenkegels befinden könnten. Wir standen auf, fegten den Schnee weg und warteten auf unsere Freunde (Foto von Darek Z.)

33. 25. Juli. Laut der Prognose - wird ein Sturm auf dem Berg eine Woche Gastgeber sein. Wir entschieden uns für einen Urlaub im unteren "chinesischen" Basislager. In den kommenden Tagen besteht keine Chance, den Berg zu besteigen. Nach unseren Angaben stieg die Windgeschwindigkeit auf 100 km/h. Bei solchem ​​Wetter ist am Berg nichts los. Es bleibt nur, zum Ausruhen ins Basislager zu gehen (Foto von Pivtsov V.)

34. 04. August. Die Sonne beleuchtete das Zelt um 7 Uhr morgens. An diesem Tag arbeiteten wir den ganzen Tag, und um fünf erreichten wir das 3. Lager, wir hätten früher fertig werden können, aber tiefer Schnee verlangsamte unser Tempo. Bei Sonnenuntergang trafen sie sich und feierten gleichzeitig Dareks Geburtstag. Wir gratulierten dem Geburtstagskind so gut wir konnten, spendierten ihm Fleisch und Vasily verteilte ein paar Milligramm Alkohol, den er mit Wasser verdünnte

35. 05. August. 6 Uhr morgens, gestern hatte Darek Geburtstag und heute ist mein Sohn 3 Jahre alt. Wünsche an meinen Sohn: „Als du geboren wurdest, habe ich den Schnee des Lenin-Gipfels im Pamir geknetet. Und an jedem Geburtstag ist dein Vater in der Kälte, weg von dir. Aber mit all der Wärme meiner Liebe zu dir, mein Sohn Isatay, wünsche ich dir, dass du gesund und zu unserer Freude aufwächst!“ (Foto Pivtsov V.)

36. Die Menge an Arbeit, die heute geleistet wurde, gab gute Chancen, die Route bis zum Lager 4 am nächsten Tag zu schaffen. Seile und Felsausrüstung wurden am Ende des Geländers zurückgelassen. Ein guter Anfang ist gemacht, es bleibt nur noch, den allgemeinen Aktionsplan für morgen zu genehmigen. Wir haben uns für den gleichen harten Stil entschieden: Wir nehmen alle drei Zelte mit, sowie Essen, Sachen und Benzin, es besteht die Möglichkeit, dass ein Fenster mit gutem Wetter erscheint und wir vielleicht eine Chance haben, es zu schaffen ein Versuch, nach oben zu klettern (Foto von Darek Z. )

37. 06. August. Tommy beschloss, zum Stützpunkt zu gehen und dort auf uns zu warten. Diese Tatsache machte einige Anpassungen, Vasily und ich bringen Darek zu unserem Zelt. Auf das Gewicht der Rucksäcke hat sich das nicht ausgewirkt, aber man muss ernsthaft Platz im Zelt schaffen. Seit gestern hatte der Wind den Weg nicht gefegt, also war es nicht schwierig zu gehen. Vor dem Felsgrat fanden wir ein Knäuel alter Geländerseile. Um 4 Uhr nachmittags erreichten wir den Ort des unteren 4. Lagers auf einer Höhe von etwa 7900 Metern (Foto von Darek Z.)

38. 07. August. Als wir aufwachten, schneite es. Bei Schneefall macht es keinen Sinn, nach oben zu gehen, Daunenjacken werden nass. Wir riefen den Meteorologen Charlie an, er versicherte uns, dass der Schnee bis zum Einbruch der Dunkelheit aufhören würde. Bald begannen uns Essen und Benzin auszugehen

39. August 08. Das Wetter ist schön, dicke Wolken unter unseren Füßen. Am Himmel steht nur eine strahlende Sonne, auf den Felsen liegt eine dicke Schneeschicht. Wir haben ausgerechnet, dass ca. 40-50 cm gefallen sind.Über unseren Zelten sind die alten Geländer mit Schnee bedeckt, die Bewegungsrichtung ist schwer zu erahnen. Überall Lawinengefahr, auch auf der Zeltkuppel. Um 9 Uhr gehen wir zur Verarbeitung, wir drei, Vasily arbeitet zuerst, Gerlinda und ich bringen die Seile zum Stand. Am gefährlichsten war die Traverse am verschneiten Hang. Sobald Vasily anfing, den Hang zu schneiden, fährt ein Snowboard unter ihm weg, aber er widersetzte sich und trieb den Schakal scharf in den Hang. Dann ging ich vorsichtiger (Foto von Darek Z.)

42. Ein weiteres Problem - beim Übergang von Lager 1 zu Lager 2 floss Schmelzwasser entlang des Couloirs, das Relingseil vereist ständig und fror im Eis ein (Foto von Ralph D.)

46. ​​​​August 22. Gestern Abend haben wir die schwere Entscheidung getroffen, diesen Tag zum Ausruhen und Abarbeiten der Route zu nutzen. Wir verbrachten eine sehr kalte Nacht auf 8000 Metern (Foto von Pivtsov V.)

47. 23. August - kein gutes Wetter mehr und wir haben die letzte Chance, den Gipfel zu erklimmen. Ich weiß nicht, woher die Kraft kam, aber 12 Stunden unmenschliche Anstrengung, aber wir haben es geschafft. Um 7 Uhr abends erreichte unsere gesamte Angriffsgruppe den Gipfel! (Foto Pivtsov V.)

48. Am Morgen brechen Vasily Pivtsov und ich von unserer Übernachtung in 8300 m Höhe zum 4. Lager auf. Um 10:30 haben wir es erfolgreich erreicht. Allen geht es gut, wir wollen heute so weit wie möglich nach unten gehen

49. Für Maksut Zhumaev, Vasily Pivtsov und Gerlinda Kalterbrunner ist dies der 14. Achttausender! Wir haben es geschafft! Jetzt liegt Kasachstan auf Platz 1 der Weltrangliste, von 28 Menschen auf dem Planeten, die alle 14 x 8000+ bestiegen haben, stammen drei aus Kasachstan! Und am wichtigsten, alle drei - Maksut, Vasily und Denis haben alle Aufstiege ohne die Verwendung von Sauerstoffgeräten gemacht! (Foto von Darek Z.)

Bergmörder. Die Zahl der Opfer des Gipfels K-2 (ansonsten - Chogori) ist auf 11 Personen angewachsen

Die Zahl der Athleten, die am 1. August 2008 bei der Eroberung des zweithöchsten Gipfels der Erde - des Himalaya-Berges K-2 (sonst - Chogori) ums Leben kamen, erreichte heute, am 4. August, 11 Menschen. Todesursache der Bergsteiger war eine Eislawine.

Nach neuesten Informationen der Behörden Pakistans, in dessen Norden sich K-2 befindet, sind unter den Toten zwei Nepalesen, drei Südkoreaner, ein Serbe, zwei Pakistaner, ein Norweger, ein Ire und ein Franzose. Retter fanden drei lebende Kletterer und schafften es, sie vom Hang zu entfernen, aber alle erlitten schwere Erfrierungen.

Die genaue Zahl der vermissten Kletterer ist noch unbekannt. Berichten zufolge gibt es mindestens 2-3 davon. Nach einigen Informationsquellen zu urteilen, gehören drei norwegische Staatsbürger zu den Vermissten.

Als Referenz

K-2 (Chogori) ist der zweithöchste Berggipfel nach Everest (Chomolungma). Seine Höhe beträgt 8611 Meter über dem Meeresspiegel. K-2 befindet sich in Kaschmir im Norden Pakistans (Grenze zu China) und ist Teil des Karakorum-Gebirges, das sich westlich des Himalayas befindet.

Andere Namen für K-2: Chogori, Godwin-Austen, Dapsang.

Geschichte von Chogori (K-2)

Chogori wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von einer europäischen Expedition entdeckt. Der Berg wurde als "K-2" bezeichnet, das heißt, der zweite Gipfel des Karakorum. Die mit K1, K3, K4 und K5 bezeichneten Gipfel wurden später umbenannt und heißen jetzt Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II bzw. Gasherbrum I. K2 hatte damals einen eigenen Namen, der den Europäern jedoch unbekannt war. Historisch gesehen blieb der technische Name K-2 der bekannteste in Europa. In Russland hieß der Berg bis in die 1950er Jahre auf den Karten Godwin-Austen und dann Chogori.

Der erste Aufstiegsversuch wurde 1902 von Aleister Crowley und Oscar Eckerstein unternommen, scheiterte aber. Der erste, der den Gipfel des K-2 erreichte, war eine italienische Expedition im Jahr 1954 unter der Leitung von Ardito Desio. Am 31. Juli erreichten die italienischen Bergsteiger Achille Compagnoni und Lino Lacedelli als erste den Gipfel des K-2.

Die Eroberung des K-2 ist technisch viel schwieriger als die Besteigung des höchsten Gipfels des Planeten Chomolungma (Everest). Bis zum 15. Dezember 2005 besuchten nur 249 Menschen den Gipfel des Chogori und 60 starben bei dem Versuch zu klettern. Zur gleichen Zeit bestiegen etwa anderthalbtausend Menschen den Everest. Die erste Frau, die den Chogori bestieg, war die polnische Kletterin Wanda Rutkiewicz (1986).

Am 21. August 2007 gelang es dem russischen Team, die zuvor unüberwindbare Westwand von Chogori zu überwinden. Die schwierigste Route der Welt ist die russische.

Die Geschichte der Eroberung des K2 (Chogori)

(teilweise verwendeter Artikel von Monika Rogozinskaya (Polen) und anderen Quellen)

Der Berg erhielt seinen Namen zufällig. 1856 wurde T.G. Montgomery vom British Mapping Service in Indien sah zum ersten Mal eine Reihe von Gipfeln im Karakorum-Gebirge, als er dort seine Messungen durchführte, und schrieb sie in der Reihenfolge um, in der er sie fand. Er ahnte damals nicht, dass der K2 der zweithöchste Gipfel der Erde ist. Der Gipfel hatte unter den Menschen in Baltistan keinen lokalen Namen.Der chinesische Name für den Berg ist Chogori, was bedeutet.

1861

Der erste Europäer, der den Fuß des Berges 1861 vom Baltoro-Gletscher aus von Süden erreichte, war Kapitän Henry Havesham Godwin Austin, ein britischer Fotograf. Einer der Gletscher, über den er die Piste K2 erreichte, trägt seinen Namen. Damals wurde die Höhe des Berges mit 8611 m bestimmt.

1892
Die Briten führten unter der Führung des Offiziers Martin Conway (W. Martin Conway) eine Forschungsexpedition zum Baltoro-Gletscher durch und erreichten einen Punkt, der heute Concordia heißt – von dort aus ist es ein 8-stündiger Spaziergang zum Basislager unter K2

1902

Der Engländer Oscar Eckenstein, der Erfinder des Eispickels und der Steigeisen modernen Designs, versuchte 1902 als Erster, den Gipfel des K2 zu erreichen.Die Expedition erreichte eine Marke von 6525 m und wurde berühmt, weil der große Mystiker des 20. Jahrhunderts, Aleister Crowley, daran teilnahm. (Obwohl es einige Tatsachen gibt, dass der Italiener Roberto Lerco während der Erkundung des Baltoro-Gletschers im Jahr 1890 den Abruzzi-Kamm bestieg)

1909

Der Berg wurde wirklich berühmt, als er die Aufmerksamkeit von Ludwig Amadeus von Sabat, einem Aristokraten, Prinz der Abruzzen (Luigi Amedeo di Savoia-Aosta), auf sich zog. Bergsteigen war seine Leidenschaft. 1894 bestieg er das Matterhorn mit dem damals berühmtesten Bergsteiger, dem Engländer Albert Frederick Mummery, der ein Jahr später versuchte, den Gipfel des 8000 ka hohen Nanga Parbat zu erreichen, von dem er nicht mehr zurückkehrte.
Als der Prinz der Abruzzen 1909 den Fuß des K2 erreichte, hatte er eine erfolgreiche Expedition nach Sant Elias, der damals als der höchste Punkt Nordamerikas galt, und einen Versuch, den Nordpol zu erreichen. Zu dieser Expedition lud er unter anderem Bergführer und Träger vom Mont Blanc ein. Seitdem trägt das K2-Massiv die Namen, die mit dieser Expedition verbunden sind - Sellapass (Sellapass), Savoyer Gletscher (Savoia-Gletscher) und natürlich den berühmtesten Namen aus dieser Zeit - Abruzzi-Rippe. 45 Jahre später erreichten die Pioniere aus Italien, Landsleute von Prinz Abrutsky, den Gipfel und kletterten gerade entlang dieses Kamms.

1902, als die Expedition eine Höhe von 6250 m erreichte, verlor sie die Hoffnung auf die Möglichkeit, den Gipfel zu erobern. Der Prinz sagte damals: "Wenn das jemand schafft, dann sind es keine Kletterer, sondern Flieger." Der Berg hätte die Fantasie wahrscheinlich nicht so angeregt, wenn Vittorio Cell damals nicht die Fotografien gemacht hätte. Gelehrte und Kunsthistoriker jagten im Voraus nach seinen Fotografien des Berges, die in Galerien und Museen ausgestellt wurden. Sell ​​hat die Schönheit des Karakorums in Sepia-Fotografien auf 18x24cm großen Glasplatten verewigt, kaum vorstellbar, wie sie den monatelangen Rücktransport durch die Berge überstanden haben. Viele halten sie für die schönsten Bergfotos, die je gemacht wurden.

1939

K2 hat begonnen, seine traurige Ernte einzufahren. Wie bizarr hat sich doch die Geschichte der Eroberung dieses Gipfels entwickelt! Die Amerikaner hatten gute Chancen, Pioniere zu werden. Die von Fritz Hermann Weisner geleitete Expedition bestieg den Abruzzenrücken. Zusammen mit Sherpa Pasang Dawa erreichte Weisner 8380 m, wo Pasang seinen Schildern zufolge erkannte, dass es unmöglich war, höher zu gehen, und dann zwang er Weisner, mit dem Klettern aufzuhören. Er wickelte das am Haken befestigte Seil um sich und blockierte die Bewegung seines Partners. Sie hatten nur noch 230 m bis zum Gipfel. Der nächste Tag war jedoch so warm und sonnig, dass sich Weisner nackt im Oberlager sonnte. Er überredete Pasang, weiter zu klettern. Das Eis hielt sie auf. Sie hatten keine Katzen, die mit Pasangs Rucksack in den Abgrund geflogen sind. Sie begannen abzusteigen.Wie schade! Der Gipfel ist nahe, das Wetter klingelte und sie gingen ohne Sauerstoff.

Dudley F. Wolfie erwartete sie im Lager auf 7710 m. Zwei Tage lang war er ohne warmes Essen oder Trinken, seitdem sind seine Begleiter abgereist. Nach unten gingen sie alle sehr müde, mit einem Seil gefesselt. Plötzlich rutschte Wolfie aus und fiel hin, wobei er die anderen mit sich zog. Weisner stoppte seinen Sturz auf einem Regal am Rand eines Abgrunds. Sie erreichten bereits in der Abenddämmerung das nächste, tiefer gelegene Lager, aber es stellte sich heraus, dass dort keine Biwakausrüstung vorhanden war. Sie überlebten die Nacht, indem sie sich mit einer zerfetzten Markise zudeckten und ihre Füße in einen einzigen Schlafsack stopften. Wolfie, der sehr krank war, beschloss zu bleiben und auf Hilfe zu warten. Damals war noch wenig über die Wirkung der Höhe auf den Körper bekannt. Sie verwendeten keinen Flaschensauerstoff.
Völlig erschöpft stiegen Weisner und Pasang zum Basislager ab und sahen, dass alle dort zum Abstieg bereit waren. Jemand sagte ihnen, dass die Bergsteiger in einer Lawine ums Leben gekommen seien. Es gab zwei Versuche, nach Volfi zu klettern. Schließlich kamen vier Sherpas zu ihm.

Sie fanden ihn in eine tiefe Apathie versunken. Die Sherpas gingen zum vorherigen Lager hinunter, um dort die Nacht zu verbringen. Am nächsten Tag setzte ein Schneesturm ein. Einen Tag später gingen drei von ihnen zu Wolfy, nur um seine schriftliche Erklärung aufzunehmen, dass er sich freiwillig in Lager 7 aufhalte. Weisner unternahm einen weiteren erfolglosen Versuch, ihn zu retten. Niemand hat seitdem die drei Sherpas oder Wolfie gesehen, aber im Sommer 2002 passierte etwas....

Alle Verantwortung für den Tod der Expeditionsmitglieder wurde Weisner angelastet. In dem Krankenhaus, in dem er wegen Erfrierungen behandelt wurde, hatte er keine Möglichkeit, sich gegen falsche Anschuldigungen zu wehren. Die besondere Bösartigkeit der Angriffe wurde durch die Tatsache verstärkt, dass Weissner deutscher Herkunft war. Der Ausschluss Fritz Weissners aus dem American Alpine Club wurde von der großen Mehrheit begeistert aufgenommen. Es dauerte mehr als 25 Jahre, diesen Fehler zu korrigieren. 1966 wurde Weisner Ehrenmitglied des Vereins.

1953

Charles S. Houston, Arzt und Bergsteiger, leitete eine amerikanische Expedition den Abruzzenkamm hinauf. Sieben Amerikaner und ein Engländer nahmen keinen Sauerstoff in Flaschen mit, da sie glaubten, den Gipfel trotzdem erreichen zu können. Der Kletterprozess verlief reibungslos, bis das gesamte Team wegen eines starken Sturms und rutschender Schneemassen für viele Tage im Lager um 77:00 Uhr eingeschlossen war. Houston bemerkte zuerst ein venöses Gerinnsel an Jilkys Bein. Hilflos zu irgendetwas, sahen sie dem Beginn seiner Qualen zu - ein venöser Verschluss der Lunge folgte bald darauf. Sie wollten nicht nach unten gehen und ließen den sterbenden Jilky allein, also begannen sie am Morgen des 10. August, ihn in Schlafsäcke zu wickeln und ihn nach unten zu transportieren. Spät am Abend rutschte einer von ihnen aus und riss die anderen mit sich. Drei Bündel, in Sicherheitsseilen verheddert, flogen herunter. Peter Schoening gelang es, den Sturz von seinem Standplatz zu verzögern. Die meisten Kletterer wurden verletzt und schwer verstümmelt. Wir sicherten den Djilki mit einem Seil am Hang und traten zur Seite, um eine Plattform für ein Zelt ins Eis zu schlagen. Als das Biwak fertig war, gingen sie zu dem Kranken zurück. An der Stelle, wo er zurückgelassen wurde, gab es eine Spur von einer riesigen Lawine. Djilkis Tod rettete ihnen das Leben. Bevor sie das Basislager verließen, errichteten sie einen Gedenkstein zum Gedenken an die Verstorbenen, ein symbolisches Denkmal, auf das spätere Expeditionen Tafeln mit den Namen derer nageln werden, die für immer an den Hängen des K2 geblieben sind.

1954

Die Italiener am Fuße des K2 waren bereit, es zu versuchen. Unter den Teilnehmern waren Wissenschaftler und acht professionelle Bergführer. Die Kandidaten für die Teilnahme an der Expedition durchliefen eine sehr harte Auswahl: eine strenge medizinische Untersuchung und Trainingslager in alpinen Winterlagern. Der Leiter der Expedition, der 57-jährige Geologieprofessor Ardito Desio, stellte den Teilnehmern bestimmte Auflagen und befahl ihnen, eine Diät einzuhalten, da „die Gesundheit eines oder mehrerer Teilnehmer durch übermäßiges Essen oder übermäßiges Trinken beeinträchtigt wurde Alkohol, kann alle Bemühungen gefährden." Jeder Teilnehmer erhielt ein illustriertes „K2 Guidebook“, das vom Expeditionsleiter erstellt wurde, sodass sich alle nun theoretisch vorbereiten konnten. Abgesehen von Desio, der 1929 an der Expedition zum K2 teilnahm, die vom Prinzen von Spoleto, dem Cousin von Ludwig Amadeus von Sabat, organisiert wurde, war noch niemand im Himalaya. In Italien zweifelten viele an der Bedeutung der Expedition.

Bereits zu Beginn der Expedition starb der Bergführer Mario Puchos im Lager 2 an einem Lungenödem. Sein Körper wurde abgesenkt und in einem Felsspalt neben Djilkis Grab begraben. Der Kampf mit der Rippe von Abrutsky dauerte 8 Wochen. Achille Compagnoni und Lino Lacedeli errichteten ein Zelt im letzten Hochlager auf 8050 m. Walter Bonatti und Hunza Mahdim stiegen zu ihnen hinauf, um die für den Gipfel benötigten 19-kg-Sauerstoffflaschen zu bringen. Sie schafften es nicht, vor Einbruch der Dunkelheit ins obere Lager aufzusteigen, und mussten die Nacht ohne Zelt und Schlafsäcke verbringen. Die Nacht war stürmisch. Die Kletterer rührten den Sauerstoff, den sie bei sich hatten, nicht an, weil sie wussten, dass dies ihre Chancen, den Gipfel zu erreichen, zunichte machen könnte. Hunza bezahlte diese Nacht mit schweren Erfrierungen und der Amputation seiner Finger und Zehen. Im Morgengrauen verließen sie das Sauerstoffgerät, in dem sie die Nacht verbracht hatten, und begannen mit dem Abstieg.

Am nächsten Tag fanden Compagnoni und Lacedelli einige Dutzend Meter unterhalb ihres Lagers Sauerstoff. Sie nahmen es und begannen zu klettern. Bald erreichten sie die Stelle, an der sich Weisner vor 15 Jahren gesonnt hatte. Um 8400 ging ihnen der Sauerstoff aus. Sie trauten sich nicht, die nicht mehr benötigten Flaschen zu verlassen und erreichten mit schweren Rucksäcken beladen den Gipfel. Es war der 31. Juli um 18 Uhr.

Sie verbrachten eine halbe Stunde auf dem Gipfel und ließen dort ihre Sauerstoffflaschen zurück. Der Abstieg war dramatisch. Ein mit Cognac zubereitetes Getränk entspannte sie. Erschöpft stiegen sie nachts ab, vergiftet durch Alkohol und Sauerstoffmangel. Sie hatten großes Glück, als sie von der oberen Kante eines Risses fielen, der einen steilen Hang überquerte - sie flogen über den Riss und landeten auf seiner anderen Kante. Sie verloren ihre Eispickel. Bald stürzte Compagnoni zusammen mit dem Schneeband hinab und blieb ein Dutzend Meter weiter unten auf dem Schnee liegen. Auch Lacedeli, der ebenfalls ohne Pickel abstieg, stürzte aufs Eis.

Sie gingen hinunter ins Lager, wo ihre Freunde auf sie warteten. Am nächsten Tag, nachdem er das Lager verlassen hatte, flog Compagnoni erneut 200 m auf dem Eishang. Er landete erneut erfolgreich in einer Schneewehe. Sie erreichten das Basislager. Die folgende Nachricht wurde gesendet: "Sieg 31. Juli, wir sind alle zusammen im Basislager. Professor Desio." Die Namen der Eroberer des Gipfels wurden nicht genannt. Desio wollte sie nach seiner Rückkehr nach Italien bekannt geben.

Nach seiner Rückkehr nach Hause verlor Compagnoni fast alle seine erfrorenen Finger. Auch Lacedeli verlor einige. Die Expedition endete im Gerichtssaal. Compagnoni reichte eine Klage gegen den italienischen Alpenverein ein, der die Expedition organisiert hatte, in der Hoffnung, den durch die Amputation der Finger und Zehen entstandenen Schaden irgendwie zu kompensieren. Walter Bonatti, schockiert über den offiziellen Bericht der Expedition, der seinen Beitrag zum Erfolg der Expedition nicht einmal erwähnte, forderte vom Organisator eine Entschuldigung. Er erhielt es 40 Jahre später. Im nächsten Jahr versuchte er, Geld für eine neue Expedition zum K2 zu sammeln, um eine Solobesteigung mit Ausrüstung zu machen, die am Hang zurückgelassen wurde. Aber das Geld konnte nicht gefunden werden.

1975

Die Polen versammelten sich 1975 auf dem K2, angeführt von Janusz Kurchaba. Dies war die neunte Expedition in der Geschichte der Eroberung des Berges und die erste ohne die Unterstützung von Höhenträgern. 19 Kletterer nahmen daran teil.

Ziel war es, die Route entlang des Nordostgrats zu versuchen, die auch von der Eckenstein-Expedition im Jahr 1902 benutzt wurde. Aber es kam zu dramatischen Ereignissen. Der Sturz von Wojtek Kurtuka mit einem Gesims an einer schwierigen Stelle der Rippe endete mit einer Beinverletzung. Andrzej Czok stürzte in einen Eisspalt. Kazimir Glazek hat sich die Schneeblindheit verdient. Es dauerte drei Tage, ihn zum Basislager zu eskortieren. Auf einer Höhe von 7670 m verspürte Glazek atypische Symptome der Höhenkrankheit – Lähmungen der Arme und Beine sowie Sprach- und Gedächtnisstörungen. Bei anderen Teilnehmern diagnostizierte der Arzt eine Venenthrombose – eine Krankheit, die schließlich als typisch für das K2-Klima bekannt wurde. Die Lager waren mit einer 2 Meter hohen Schneeschicht bedeckt und teilweise zerstört. Eugeniusz Chrobak und Wojciech Wrotz erreichten trotz allem 8400 m. Sie waren nur 200 m entfernt, als ihnen der Sauerstoff ausging. Damals war noch nicht klar, ob ein Mensch ohne Sauerstoff in eine solche Höhe klettern könnte. Chrobak und Wrotz beschlossen umzukehren. Vielleicht hat diese Entscheidung ihnen das Leben gerettet. Sie stiegen ab, begleitet von einem Sturm und einem Schneesturm. Schon nachts erreichten sie die Zelte, wo ihre Freunde auf sie warteten. K2 wurde zu einer Obsession mit Wojtek Wrotz. Er kehrte 1982 als Mitglied der nächsten Expedition von Janusz Kurchaba dorthin zurück. Auf der neuen Route entlang des Nordostgrats, wo die pakistanisch-chinesische Grenze verläuft, blieben ihnen nur 400 m, um den Gipfel zu erreichen.Beim dritten Versuch erreichte er den Gipfel auf einer schwierigen Route, die andere nicht bewältigen konnten. Er hat dafür mit seinem Leben bezahlt.

1977
Zweite Besteigung des K2. Die Japaner, angeführt von Ichiro Yoshizawa, bestiegen den Abruzzenkamm. Es war eine gigantische Expedition – 1500 Höhenträger halfen 52 Expeditionsteilnehmern auf der Route.

1978

Erfolgreiche Expeditionen berücksichtigten oft die Erfahrungen früherer erfolgloser. Die polnische Route von 1975 wurde zwei Jahre später von den Amerikanern fertiggestellt. Dies war bereits die fünfte amerikanische Expedition, die 40 Jahre nach der ersten organisiert wurde. Es wird wieder von James Whittaker geführt. Die Kletterer haben den schwierigen Felsgürtel einfach umgangen und den Abrutsky Ridge einfacher bestiegen als die Erstbesteiger. James Wickwire begann mit der Verwendung von Sauerstoff auf 8100 m. 200 m über ihm wollte Lewis Reinhard ebenfalls Sauerstoff verwenden, konnte es aber nicht. Er beschloss jedoch, weiter zu klettern. Am 6. September, um 17-20 Uhr, kletterten beide auf die Spitze. Reinhard – der erste Bergsteiger, der den Gipfel des K2 ohne Sauerstoff erreichte – begann aus Angst vor Sauerstoffmangel schneller abzusteigen. Wickwire verweilte oben und wechselte den Film in der Filmkamera. Er begann seinen Abstieg, als es dunkel wurde. Er hatte keine Stirnlampe. Die Nacht verbrachte er 150 m unterhalb des Gipfels, eingehüllt in ein Zelt. Am nächsten Tag stiegen die anderen beiden zum Gipfel, ebenfalls ohne zusätzlichen Sauerstoff. Alle vier stiegen ins Basislager ab. Wickwire erlitt mehrere Erfrierungen, Lungenentzündungen und Venenthrombosen. Er wurde von einem amerikanischen Militärhubschrauber evakuiert.

1981.
Japanische Route auf dem Südwestgrat, dann eine lange Traverse auf der Südwestwand bis zum Gipfel der Magic-Line-Route. Erstbestiegen von Nazir Sabir (Pakistan) und Eiho Ohtani (Japan) – sie verbrachten die Nacht in einer nur durch eine Kerze beheizten Schneegrube auf 8470 m. Drei Jahre zuvor hatte die Chris-Bonington-Expedition einen Versuch, diese Route danach zu klettern, abgebrochen Eine Lawine tötete Nick Estcourt um 6700. Everest-Veteran Doug Scott wurde ebenfalls von der Lawine erfasst, aber von einem schweren Rucksack gerettet, der als Anker diente und seinen Sturz stoppte.

1982
Erstbesteigung aus dem Norden, aus China. Expeditionsleiter - Isao Shinkai. 7 Teilnehmer erreichten den Gipfel, alle ohne zusätzlichen Sauerstoff.

1986

Reinhold Messner, der vergeblich versuchte, den Gipfel des K2 sowohl am Südwestgrat (den er Magic Line nannte) als auch am Südhang zu erreichen, sagte: „Zum ersten Mal bin ich auf einen Berg gestoßen, der das nicht kann von beiden Seiten bestiegen werden." Am Ende kletterte er ohne Sauerstoff im halbalpinen Stil auf dem Weg der Erstbesteiger - dem Kamm der Abruzzen - zum Gipfel. Nach seiner Rückkehr nach Hause gab er zu, dass "der Everest im Vergleich zum K2 ein Spaziergang war". Der Kampf ging weiter. Die französische Expedition unter der Leitung von Bernard Millet versuchte, die Magic Line zu überqueren, es war die teuerste Expedition der Geschichte, mit einer riesigen Menge an Ausrüstung. 1400 Träger trugen 25 Tonnen Ausrüstung ins Basislager. Begleitet wurde die Expedition von einer zehnköpfigen Filmgruppe, Fotografen und Journalisten. Ein Gleitschirm wurde auf eine Höhe von 7500 m gehoben, und Jean-Marc Bovin stieg darauf zur Basis hinab. Nach langem Kampf erreichten die Franzosen 8450 m. Bis zum Gipfel waren noch 160 übrig.

Die magische Linie wurde von den Polen im tragischen Jahr 1986 fertiggestellt. Unsere Kletterer haben mutig eine weitere neue Route am K2 angelegt. Anna Czervinska, eine Augenzeugin dieser Ereignisse, fasste es in ihrem Buch The Horror of K2 zusammen: „Ich glaube, dass wir 1986 am K2 sportlich viel erreicht haben, wir waren unheimlich erfolgreich. Aber als Mitglieder der Bergsteigergemeinschaft, wir haben große Verluste erlitten".
In diesem Jahr gab es 5 Expeditionen am Fuße des K2. 27 Bergsteiger erreichten den Gipfel, nur vier verbrauchten Sauerstoff. Sieben starben beim Abstieg. Insgesamt starben 13 Menschen.

Tragödien wechselten sich mit Triumphen ab. Nach heldenhaftem Kampf vollendeten Wojciech Wrotz, Premyslav Piasecki und Peter Bozhik aus Tschechien die Magic Line. Sie stiegen nachts entlang des Abruzzi-Kamms ab. In der Dunkelheit riss Wrotz plötzlich das nicht richtig gesicherte Ende des Geländers ab und flog davon.

(Die Route wurde erst 2004 vom baskischen Team wiederholt. Jordi Corominas kletterte auf die Spitze)

Josef Rakonkay aus Tschechien war der erste Mensch, der den K2 zweimal bestieg. Vor drei Jahren bestieg er im Rahmen der italienischen Expedition entlang des Nordgrats von chinesischer Seite aus. Entlang der Abruzzenrippe kletterte er auch mit den Italienern. Der Franzose Benoît Chamoux erreichte den Gipfel allein auf derselben Route in einer Rekordzeit von 23 Stunden.

Ein bedeutendes Ereignis war die Passage einer neuen Route entlang des Südhangs durch Tadeusz Piotrovsky und Jerzy Kukucka. Sie stiegen den Abruzzenkamm im Nebel, bei sehr windigem und schneebedecktem Wetter, drei Tage lang ohne Nahrung und Wasser hinab und verbrachten die Nacht ohne Zelte oder Schlafsäcke. Auf der Suche nach der richtigen Route stiegen sie die Seile hinab. Schließlich sahen sie die Zelte des koreanischen Lagers. Sie stiegen einen steilen Eishang hinab. „Ich riet Tadek, etwas mehr nach links zu gehen“, schrieb Kukuchka in „The Ascendant“, „Bald bemerkte ich, dass er seine Katze verloren hatte. Ich bat ihn, vorsichtig zu sein, aber er machte eine plötzliche Bewegung, und seine zweite Katze flog ab. Ich hörte seinen Schrei „Yurek!“ Und ich sah ihn herunterfallen. Ich stand knapp unter ihm auf dem steilen Eis – er brach mit seinem ganzen Gewicht auf mir zusammen, ich konnte mich kaum halten, konnte ihm aber nicht helfen . Ich habe nur gesehen, wie er über den Rand des senkrechten Abhangs verschwindet“. Kukuchka kam ins Basislager. Die Suche nach Piotrovsky blieb erfolglos.

Wanda Rutkevich leitete im Juni 1986 die erste Frauenexpedition zum K2 auf Krücken – ein gebrochenes Bein im Kaukasus hielt sie nicht von diesem Unterfangen ab. Die Expedition begann mit einer Tragödie. Galina Kruger-Syrokomska, stellvertretende Leiterin der Expedition, verlor im Lager 2 (6700) plötzlich das Bewusstsein und starb bald darauf. Wiederbelebung fehlgeschlagen. Ärzte glauben, dass die wahrscheinlichste Todesursache ein Schlaganfall war. Wanda Rutkiewicz hat den Gipfel erreicht. Das französische Ehepaar Lilian und Maurice Barra auch ganz nach oben geklettert. (Liliane und Maurice Barrard), Ehemann und Ehefrau, verschwanden während eines Sturms nach einer Übernachtung auf 8300 m spurlos, wahrscheinlich wurden sie von einer Lawine oder einem eingestürzten Serac mitgerissen. Das vierte Mitglied der Gruppe, der Franzose Michel Parmentier, wurde sicher gefunden, nachdem er sich beim Abstieg in dichtem Nebel verirrt hatte.

Anfang August erreichten fünf Personen den Gipfel entlang des Abruzzi-Kamms. Österreicher und erstmals zwei Engländer - Julie Tallis und Alan Rose. Julie kletterte mit Kurt Demberger, der Wanderlegende des Himalaya-Kletterns, die erste Person, die zwei jungfräuliche 8000er bestieg, an die Spitze. Privat waren sie in Bergsteigerkreisen ein sehr berühmtes Paar. Rose kletterte mit "Tante" - Dobroslava Miodovich-Wolf. Sie fuhren auf einer Route, für die sie keine Genehmigung hatten. Sie glaubten, dass dies ihre einzige Chance zum Aufstieg sei. Der Engländer hat es an die Spitze geschafft. Beim Abstieg traf er Demberger und Tallis, und sie sagten ihm, sie hätten die Tante im Schnee schlafen sehen und ihn gebeten, ihr herunterzuhelfen. Alan überredete Dobroslav, sich umzudrehen. Sie war nur 150 Meter vom Gipfel entfernt.

In Lager 4 um 7900 befanden sich fünf Männer und zwei Frauen in der Todeszone. Dort verzögerten sie sich wegen einer starken Wetterverschlechterung. Julie Tallis starb zuerst – sie dauerte drei Tage. Alan Rose war in einem Zustand der Agonie, als drei Tage später die Zurückgebliebenen beschlossen, das Lager doch um die Mittagszeit zu verlassen. Die geblendeten Alfred Imitzer und Hans Weiser kamen trotz Hilfe nicht weiter. Völlig erschöpft blieben sie am Hang.

Willy Bauer, Dobroslava und Demberger setzten ihren Abstieg fort. Um 73:00 Uhr stellte sich heraus, dass Lager 3 weggesprengt worden war. In der Nacht erreichten Bauer und bald auch Demberger das Zelt von Lager 2. „Tante“ erschien jedoch nicht. Nach der Rückkehr der beiden Österreicher gingen Przemek Piasecki und Peter Bozhik nach oben. Eine Polin trafen sie jedoch nicht. Die Leiche von Dobroslava Miodovich-Wolf wurde im folgenden Jahr von einer japanischen Expedition unterhalb von Lager 3 gefunden, das vom Wind weggeweht worden war. Tante wurde am Geländer festgeschnallt.

Dieser schreckliche Bericht wurde fortgesetzt durch den Tod zweier Amerikaner in einer Lawine und den Sirdar der koreanischen Expedition, der von einem Felsbrocken getroffen wurde.

Ein weiteres berühmtes Paar wollte den K2 erobern. Renato Casarotto war einer der berühmtesten Kletterer, er ging Solorouten in die Berge verschiedener Kontinente. Joretta wartete normalerweise im Basislager unter dem Berg auf ihn, bereitete köstliche Kuchen zu, schaffte so viel Gemütlichkeit wie möglich und bewunderte ihren Helden ohne Grenzen. Renato kletterte die Magic Line bis auf 8200m, bis er merkte, dass er nicht weiter klettern konnte. Nachdem er mit Joretta am Funktelefon gesprochen hatte, würde er schnell nach unten gehen. Er war fast am Boden, als er in einen Eisspalt fiel. Es gelang ihm, Joretta am Telefon mitzuteilen, was passiert war, und um Hilfe zu bitten. Er starb, nachdem er aus dem Riss gezogen worden war.

1990
Die Route entlang der Nordwestwand wurde von den Japanern unter der Führung von Tomaji Ueki passiert. Die Linie ihres Aufstiegs verlief auf der zuvor passierten Route entlang des nordwestlichen Kamms in einer Höhe von 8000 m,

1991
Franzosen Pierre Beghin und Christophe Profit starteten am Westgrat, querten diagonal die Nordwestwand und erreichten den Gipfel am Nordwestgrat (Oberschenkel der Japanroute von 1982) im Alpinstil.

Ich versuche im Winter den Gipfel des K2 zu erreichen geführt von Andrzej Zawada aus Pakistan entlang der Abruzzen-Kante. Die polnisch-kanadisch-britische Expedition erreichte 7300 m. Später, im Jahr 2003, führte ihr Mitglied Krzysztof Wielicki den zweiten Winterversuch zur Besteigung des K2 - von China aus entlang des Nordwestgrats. Denis Urubko und Marcin Kachkan erreichten eine Höhe von 7750 m.

8 Frauen kletterten auf die Spitze des K2, aber nur die letzten drei leben. Diese Bergsteigerinnen sind: Wanda Rutkiewicz (23. Juni 1986), Lillian Bara (23. Juni 1986), Julie Tallis (4. August 1986), Chantal Madui (3. August 1992), Alison Hargraves (13. August 1995), Edurne Pasaban (26. Juli 2004) ), Nivez Meroy (26. Juli 2006) und Yuka Komazu (1. August 2006)

Die höchste Übernachtung am K2 hatten Daniel Mazur und Jonathan Pratt 1993 (8550 m) bei ihrer zweiten Besteigung des Südwestgrats.

Seit der Franzosenbesteigung 1991 wurden am K2 keine neuen Routen geklettert. Bis 2007 gab es keine einzige Route auf der Klagemauer (obwohl Versuche unternommen wurden).

Im August 2007 bestieg ein Team russischer Kletterer den K2 auf einer neuen Route – entlang der Mitte der Westwand. Dieser schwierigste Aufstieg gelang ohne die Verwendung von zusätzlichem Sauerstoff. 11 Personen kletterten auf die Spitze.

Übersetzt und ergänzt von Elena Laletina, 2003 und 2007.