Cesta do Tunguru na Altaji. Horský Altaj

Vesnice Tungur. Altajská republika, Ust-Koksinský okres. Přátelé, chci vám o jednom velmi říci zajímavé místo, která je daleko od civilizace, kde se dýchá i zvláštním způsobem !!!

Vesnici Tungur v hornatém Altaji dobře znají horolezci, horolezci, esoterici, jogíni, cyklisté a motoristé, vyznačuje se dobře rozvinutou turistickou infrastrukturou. V této obci totiž začínají zajímavé turistické trasy k památkám velkého měřítka přírodní park a Katunského biosférická rezervace... A co je nejdůležitější, na slavný vrchol Sibiře - horu Belukha, pokrytou aurou starověkých legend a příběhů Altajů. I název vesnice je poetický, v překladu zní jako „šamanská tamburína“.

Kde je Tungur Umístění vesnice Tungur: Republika Altaj, okres Ust-Koksinsky. Vesnice se rozkládá v délce 3 km podél levého břehu tyrkysového Katunu, naproti ústí řeky Kucherla, na úpatí nízké hory Verblyuzhonok. Severní hranice střeží další výška – hora Baida, která je výběžkem hřebene Terekta (nabízí krásný výhled na Tungur a Belukha). Vzdálenost Novosibirsk-Tungur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; Bijsk-Tungur - 541 km; Gorno-Altajsk-Tungur - 449 km; Ust-Koksa-Tungur - 59 km.

Pro cestovatele, kteří zkoumají pohoří Altaj, je Tungur tou nejlepší vesnicí aktivní odpočinek a dobrodružství. Kolem se rozprostírá vysokohorská krajina se zelenými lesy, kterým dominují cedry a modříny. Nechybí ani akáty, malé březové háje, louky rámují keře třešní a šípků.

Na východ začínají místa nedotčená civilizací, nejsou zde žádné osady. A jen hory sevřou běsnící Katun v těsném objetí. Mnoho starých map Altaj ukazuje Dálnice Tungur-Inya po levém břehu Katunu (přes vesnici Inegen), 70 km dlouhá, ve skutečnosti neexistuje. Je to slepá venkovská cesta, polní cesta končí poblíž ústí řeky Akkem. Poté začíná úplný off-road, tzv. „Tungurská stezka“, dlouhá 20 km do samotného Inegenu. V tuto chvíli je zvažován projekt na výstavbu moderny dálnice, což umožní propojit Tungur přímo s Chuysky traktem, ale zatím nebude možné po této trase dojet do Inegenu, i když v roce 2006 se skupině extrémních milovníků na terénních autech takový kousek povedl. Někde postavili provizorní mosty, někde vláčeli na rukou těžké džípy, ve zvlášť úzkých úsecích prořezávali skály a rozšiřovali průchod. Během několika let lávky uhnily, cesta se rozpadla a znovu sesula. Stezka Tungur-Inya je schůdná pouze pro turisty pěšky, na koni, na kolech a horských kolech.

Vedle Tungurské stezky je „Kámen zdraví“ – jako skalní útvar rozříznutý napůl, do kterého snadno vstoupí 6 lidí. Má se za to, že má léčivou sílu: pokud budete stát uvnitř splitu alespoň 10 minut, vaše zdraví se výrazně zlepší.Nad cestou potkáte další unikátní kámen - "Mirror of Time", podle legend mistní obyvatelé astrálně spojena s horou Belukha Nedaleko jsou „Kamenné ženy“ – vysoké sochy s lidskými tvářemi, vytvořené starověkými řemeslníky. Trasa je zajímavá i pro ty, kteří se chtějí podívat k průlomu nebo potrubí Akkem - hučící a zuřící řeka Katun si razí cestu v úzkém kaňonu. Pětikilometrový řetězec peřejí a třímetrových šachet je prvním náročným raftingem po řece Katun, 23 km od vesnice Tungur. Pouze silná vůle a odvážní turisté jsou vodní dělníci, protože patří do kategorie 4-5 složitosti.

Vše nejzajímavější je soustředěno jižně od vesnice Tungur. Tam začínají divoké vysočiny, dýchající primitivní silou a přivádějící do úžasu i sofistikované turisty. Trasa Tungur-Belukha je jednou z nejoblíbenějších v pohoří Altaj, hora se nachází ve vzdálenosti asi 50 km v závislosti na meandru zvolené cesty. Cestou si turisté užívají pohádkové výhledy a navštěvují oblíbené přírodní atrakce: jedinečné jezero Akkem se stříbřitě bílou vodou, za nímž se na Katunském hřebeni třpytí zasněžené štíty; údolí řeky Kucherla a nádherné jezero Kucherlinskoye (vzdálenost od vesnice Tungur - 33 km), v jeho zrcadlovém povrchu se odráží hora Belukha; Údolí sedmi jezer, zajímavé svými nádržemi s různými odstíny vody. Západně od Tunguru se soustřeďuje celá civilizace oblasti Usť-Koksinskij - regionální centrum a vesnice údolí Uimon (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Verkhniy Uimon).

Každým rokem se zvyšuje tok turistů, kteří navštíví tuto izolovanou část pohoří Altaj. Všechny cesty do vesnice Tungur začínají buď v Bijsku, nebo v hlavním městě pohoří Altaj - Gorno-Altaysk, můžete se tam dostat vlastním autem nebo veřejná doprava... Z těchto měst jezdí pravidelné autobusy do Ust-Koksa. Pak místní autobusy a minibusy vozí turisty do Tunguru.

Vesnice Tungur se nachází na levém břehu Katunu, naproti soutoku řeky Kucherla, 60 km od Ust-Koksa. Na začátku obce je visutý silniční most přes Katun. Vesnice je poměrně velká turistické centrum... Tungur je nejblíže lokalita na cestě k hoře Belukha a výchozím bodem mnoha horských, pěších, koňských a vodních turistické trasy... V okolí Tunguru jich je několik turistické základny, odkud se pořádají pěší výlety k jezerům Kucherlinskoye a Akkemskoye, jízda na koni, rafting a výlety na úpatí Belukhy, kudy vede dobrá koňská stezka, po které neustále chodí skupiny turistů. V obci si můžete pronajmout koně na koňskou stezku nebo na rozvoz zboží.

U vjezdu do vesnice Tungur, vpravo od dálnice na břehu Katunu, je pomník Pjotra Suchova, velitele oddílu Rudé gardy poraženého bělogvardějci v srpnu 1918.

Na pravém břehu Katunu, naproti vesnici Tungur, se nachází turistické centrum Vysotnik a turistické centrum Tungur, které je součástí turistického komplexu Kucherla.

Na všech kempech jsou zkušení instruktoři se specializací na konkrétní druh turistiky (rafting, koňská turistika, turistika, horolezectví).

Všechny cesty dovnitř Horský Altaj projít městem Biysk, takže popis bude z tohoto města. Trasa vypadá takto:

Vzdálenost od Biysku je asi 526 km.

GPS souřadnice: 50.160435, 86.30967

V Biysku za mostem přes Biya jedeme rovně, aniž bychom nikam odbočovali. Za Bijskem začne historická část Čujského traktu. Silnice je vynikající asfalt a hned za Biyskem je 4proudová silnice. Pravda, ne na dlouho, po 20 km se stane obvyklým dvoupruhem, ale stále vynikající kvality. Přibližně 150 km za Bijskem bude rozcestí před vesnicí Ust-Sema. Vyjíždíme po hlavní vpravo po dálnici M-52 do Tashantu. Přes Katun přecházíme po novém mostě. Stoupáme do Seminského průsmyku. Přestože se jedná o nejvýše položený průsmyk na Čujském traktu, není technicky náročný, snadno jej překonáte v jakémkoli autě v kteroukoli roční dobu. Kryt na průsmyku, stejně jako na celém Chuyském traktu, je výborný asfalt.Po sjezdu ze Seminsky bude rozcestí. Chuisky trakt jde rovně. Musíme jít doprava podle značek Ust-Koksa a Ust-Kan. Po Ust-Kokse začíná Uimonská step. Za 60 km bude vesnice Tungur.

Na začátku obce je visutý silniční most přes Katun. Obec je poměrně velkým turistickým centrem. Tungur je nejbližší osada na cestě k hoře Belukha a výchozí bod mnoha horských, turistických, koňských a vodních turistických tras. V okolí Tunguru se nachází několik turistických základen, ze kterých se vydávají pěší výlety k jezerům Kucherlinskoye a Akkemskoye, jízda na koni, rafting a cestování na úpatí Belukha, kam lze dojít pěšky, projít průsmykem Kuzuyak a dále stoupat nahoru řeka Akkem, jsou organizovány. Nebo na koni a pěšky - proti proudu řeky. Kucherla a přes průsmyk Karatyurek k jezeru Akkem a úpatí Belukha. V obci si můžete pronajmout koně na koňskou stezku nebo na rozvoz zboží. Tungurské obchody prodávají horský med z místních včelínů.

U vjezdu do vesnice Tungur, vpravo od dálnice na břehu Katunu, je pomník Pjotra Suchova, velitele oddílu Rudé gardy poraženého bělogvardějci v srpnu 1918. V obci je pošta, funguje mobilní komunikace.

Na pravém břehu Katunu, naproti vesnici Tungur, se nachází turistické centrum Vysotnik a turistické centrum Tungur, které je součástí turistického komplexu Kucherla.

Na všech kempech jsou zkušení instruktoři se specializací na konkrétní druh turistiky (rafting, koňská turistika, turistika, horolezectví).

Mnohokrát jsem viděl fotografii se stejným tématem - Horské jezero, ve kterých se odráží nebe, dále dvojice temných hor, podobných branám, a za nimi je grandiózní zářící hradba ledu a sněhu ze samých vrcholků. Věděl jsem, že to bylo na Altaji a že někde v té horské stěně - Belukha (4509 m), nejvyšší bod Sibiř, posvátná hora mnoha národů a podle Roericha - Severní Kailash. A pokud je autocestování po altajských dálnicích výsadou Novosibirsku a dalších regionů v sousedství, pak lidé jezdí do hor a řek Altaj ze všech krajů nesmírné, a dokonce i když jsem byl ve škole, vedoucí našeho turistického klubu vzali sem skupiny. Místo z fotografie se ukázalo jako jezero Akkem, nejznámější turistická atrakce ve Zlatých horách. A i když sám nejsem žádný tramp (o čemž jsem se musel ještě jednou přesvědčit), jela se mnou zkušená Olga a týdenní výlet do Akkemu se stal mým vrcholem.

Příběh o kampani Akkem se bude skládat ze tří částí: cesta nahoru z poslední vesnice Tungur (včetně záběrů z cesty dolů), jezero Akkem a jeho okolí, radiály do Yarlushka a Seven Lakes. V jsem ukázal Ust-Kan, ale mezi ním a Tungurem je ještě Ust-Koksa a Uimon Valley, které ukážu po Akkem. A místo předmluvy -.

V horním toku Katunu se nachází úrodná Uimonská step, starověrský Belovodye. Za ní je malá Katandinskaja step, jejímiž vlastníky byli kozáci z linie Bikatunskaja sibiřské armády za cara, pod jejichž ochranou Vasilij Radlov v roce 1865 jako první z jejich archeologů vykopal tungur je šamanská tamburína. Za Tungurem jsou liduprázdné hory bez silnic, po ujetí 70 kilometrů se dá vyskočit. Pohled po proudu řeky, téměř všechny záběry z Tunguru byly natočeny na zpáteční cestě, když jsme odsud odjížděli - a to není tak jednoduché, protože zde neexistuje pravidelná doprava, oficiálně je její průjezd zakázán kvůli nouzovému mostu v Katandě a neoficiální minibus "pouze pro místní" jsou pravidelně pokutováni - tuším, že přibližně když jsou přistiženi při přepravě turistů.

Na vysokém břehu je hrob vojáků Rudé armády. Na horním toku Katunu také vyvrcholila občanská válka o Altaj a ve skutečnosti bojovali hrdinové polomýtické. V roce 1918 u Tunguru zemřel Pjotr ​​Suchov s oddílem rudých partyzánů, poražen „bílými“ na stepním Altaji a ustupující sem přes hory. V roce 1921 byl v Katandě ve svém domě zabit poslední ataman Bikatunských kozáků Alexandr Kaigorodov, který se snažil osvobodit Rusko z území Mongolska. Místní ale věřili, že nezemřel, ale odjel do Číny a bylo snazší si umýt ruce červenou barvou. Zde leží, samozřejmě, Sukhov:

V Tyunguru je také Round House – jasný trend Uimonů:

A drsná rezavá véčka připomínající, že místní nežijí jen turistickým ruchem. Viděl jsem Altajce v Tyunguru, ale zdálo se mi, že je to hlavně ruská vesnice.

A za Katunyou - veverka a nejvyšší Katunský hřeben na Altaji, ze kterého samotný Katun vytéká ve spletité spirále. Toto, jak jsem pochopil, je Kucherlinskaya údolí a oni obvykle jdou nahoru podél něj a dolů Akkem údolí. Ale taková cesta s průsmykem Kara-Turek rozdělujícím údolí trvala deset dní nebo dokonce pár týdnů, což jsem já neměl. V zásadě se nápad spojit dynamické roadtripy a horské treky v jeden výlet ukázal jako mírně řečeno nepříliš úspěšný - většinu cesty jsme museli vozit zbytečný (kromě trekové části) náklad, bylo opravdu málo času na trekking a už jsme měli ztrátu času.

Belukha je jasně viditelná z kopců nad Tungurem, především Mount Baida. 12 kilometrů po řece Katun, téměř naproti ústí Akkemu, se nachází ústí řeky Turgunda, kde přežilo celých „velkolepých sedm“ kezer-tašů („kamenných válečníků“) z turkických dob. Ale cesta tam trvá den a půjčit si auto jsou neadekvátní tisíce a na té cestě jsem viděl spoustu "kamenných žen". Pojďme tedy přes most:

Visutý most přes Katun, ne první a ne poslední podél jeho toku, doslova visí nad Tungurem:

Bylo otevřeno v roce 1982, a pokud tomu dobře rozumím, právě z té doby proudili turisté do Akkemu a Kucherly potokem:

A pokud samotný Tungur leží na levém břehu, pak za Katunem jsou jeho kempy. Cestou „tam“ jsme přespali v kempu „Bely Krechet“, který obsluhovali dva kluci, kteří vypadali jako bratři. Nebyli to žádní servisní pracovníci, ale ti klasičtí „začarovaní Altajem“, kteří pomáhali bratrům v mysli do hor, a to, že za to berou málo peněz, jsme my i oni vnímali jako konvenci. Chlapi nám ale odmítli vzít věci do úschovny – ze dne na den byl „Bílý Krechet“ na zimu zavřený. Sousední turistická základna "Bayry" již byla uzavřena - a to bylo začátkem září! Celoročně zde funguje pouze Vysotnik, který spojuje funkce kempu a lesního hotelu. Obě tato údolí drží „vysokohorský muž“ a organizuje různé přesuny. Na Akkemu má „pobočku“, které se zde říká jednoduše „Horní Vysotnik“ a také jsme ho museli poznat.

Přespali jsme na Vysotniku na zpáteční cestě - a pochopil jsem, že za jakékoliv peníze půjdu přespat sem. Za prvé jsme byli v dešti strašně vyčerpaní a promoknutí na kůži a za druhé ... turista by se neměl buď potit, nebo vzít mrože: já se chtěl opravdu umýt. V létě je ve společenské místnosti turistický přístřešek se spacáky, ale v září už byl zavřený a zbývalo postavit stan nebo přespat v hotelu z rámu nahoře. Pokoje s vymoženostmi tam stály 1 500 rublů na osobu, bez vymožeností - 1 200. Zároveň nebylo kam věšet mokré hadry na sušení, ohřívač vody byl kapacitně dimenzován na jeden a půl člověka a možná nedostatek wi -fi by se dalo vysvětlit absencí optických vláken v Tyunguru. Je také zakázáno jíst a uchovávat jídlo na pokojích, ale kdo to bude kontrolovat? Zbytek "Vysotnik" byl dobrý - útulná oblast, zdvořilý personál, vynikající jídlo v kavárně (ale drahé), turistická kancelář pozorný k zákazníkům, což nám pomohlo na cestě „tam“. A nemusíte se zde odbavovat, abyste mohli využít úschovnu zavazadel při pěší turistice v horách.

K dispozici je také samostatná show. Ráno nás z pokoje vylákal zvuk šroubu:

Přiletěl malý vrtulník – lehký americký „Robinson R66“, pětimístný s nákladovým prostorem. Těžké vrtulníky, jak mnozí z nich viděli na Sibiři, jsou výhradně ruské a sovětské, ale malá „létající auta“ jsou neměnné zámořské „robinsony“ s charakteristickým stožárem pod vrtulí:

Výlety helikoptérou - na Altaji je zábava velmi populární a naznačuje, že lidí s penězi mezi námi není tak málo, jak se zdá. 40minutová letecká exkurze s letem Belukha stojí přes palubu 70 tisíc rublů a tento konkrétní R66 letěl s mezipřistáním (zřejmě kvůli doplnění paliva) v Tyunguru. Na záběru je vidět celá kabina vrtulníku, která se od auta příliš neliší. Jak jsem pochopil, lítají sem 4 turisté a instruktor a prohlídka se čte automaticky.

Neupřesnil, zda lze tento vrtulník použít jako doručovací prostředek - k vysazení turistů na jezeře Akkem nebo je odtud vyzvednout, v obou případech ukazuje Belukha. Známější možností přesunu pro ty, kdo jsou líní chodit pěšky, je kůň, ale cena je srovnatelná s vrtulníkem: za prvé, turistu s nákladem neveze jedna, ale dvě klisny (jedna pro sebe, druhý na batoh); za druhé, karavanu povede instruktor, jehož kůň je placen zvlášť ve stejné výši; za třetí platíte zvlášť za zpáteční cestu za stejné sazby za každého koně. To znamená, že vzorec pro výpočet je následující: počet koní = (počet turistů) x2 + 1 a to vše vynásobíme počtem dní + 1. Vzhledem k tomu, že pronájem klisny stojí 1500 na den, pro dva jsme by dostal od 15 do 22 tisíc rublů, z nichž polovina až třetina by byla vynaložena na návrat instruktora.
Nejjednodušší způsob, jak zjednodušit přesun, je vzít "shishige" (nákladní GAZ-66) do Three Birches. Faktem je, že Akkem se 15 kilometrů pod Tungurem vlévá do Katunu (mapa) a k jeho dosažení je třeba překonat průsmyk Kuzuyak po nudné lesní cestě: první den cesty slibuje hodně úsilí a málo brýle. Taxi "shishiga" stojí 10 tisíc rublů, což je dokonce levné pro velkou skupinu, ale jednotliví turisté za 1100 rublů (100 rublů - provize "Vysotnik") se připojují poměrně často. A večer, když jsme odjížděli na „White Gyrfalcon“, bylo nám řečeno, že na zítra nejsou žádné příležitosti a maximum, co mohou nabídnout, je zúčastnit se raftingu do ústí Akkemu za stejné peníze. Ráno se však najednou našlo auto, které převáželo nějaký materiál a náklad do Three Birches, a ozvaly se mi dívky z Vysotniki, které na naše přání nezapomněly. Zaplatit nebo nezaplatit 2200 za dva jsme s Olgou ani neměli otázku. V 11 hodin ráno přijel džíp k branám Vysotniku a odvezl nás do Kucherly - skutečné "poslední vesnice" o tři kilometry dále:

Jestli mi Tungur připadal hlavně ruský, tak Kucherla je skoro čistě altajská vesnice. A mnoho domů Kucherla má čaky - tradiční altajské závěsné sloupky. Protože kůň zde není luxus, ale dopravní prostředek a výdělek:

Někde v Kucherle na nás čekala „šišiga“. Na silnici Kuzuyakskaya je tak můžete potkat, ale podle ostatních turistů berou striktně 1000 za osobu z jakéhokoli místa a nesmlouvají.

Podle dřevěný most„Shishiga“ překročila řeku Kucherla, která je ještě tyrkysovější než Katun. Údolí Kucherlinskaya je ve srovnání s údolím Akkem považováno za malebnější a mírnější, ale také delší a krásu vysokohorských jezer a téměř kilometr dlouhého ledovce Myushtuaira, ke kterému vede, je velmi obtížné. k přístupu a turisté z něj zpravidla odbočují do průsmyku Kara-Turek do Akkemu, po kterém sjíždějí dolů. Pozor na fragment mostu a hromadu klád – most před několika lety spláchla povodeň, ale od té doby je postaven nový, také dřevěný.

Cesta za mostem vypadá v podstatě takto a po deštích tu nejezdí ani UAZy - jen šišiga, jen hardcore! A jak zábavné bylo jít po něm po kotníky v kluzkém blátě, nebo, když na okraji, po pás ve vlhké trávě...

Pár kilometrů od Kucherly - grandiózní louka, sama o sobě dva kilometry široká, za ní zase lesy a špinavá polní cesta. Prostě obyčejný les, bez zvláštních krás, který by zabral hodiny chůze. "Počítejte pěšky zatopeno!" přemýšlel by s Olgou, rozuměli si beze slov. Jediným velkolepým místem na 22 kilometrech této silnice je ve skutečnosti průsmyk Kuzuyak (1513 m). Tyčí se 700 metrů nad stranou „Kucherlinsky“, 500 metrů nad stranou „Akkemskaya“ a stoupání není extrémní, ale prostě nudné a obtížné.

Tungur a Kucherla lze vidět natažené podél jejich řek:

A to už je sestup za Kuzuyak a hluboké údolí Akkem je jasně vidět do dálky. Všimli jste si, jak se změnilo osvětlení? Na slunci jsou v tomto údolí nepřirozeně jasné barvy:

Tady už cesta nebyla mokrá, ale prašná. Párkrát jsme viděli, jak k nám jdou turisté, a na některých místech za Kuzuyakem jsme viděli sena a ploty.

Cesta zpět byla mnohem náročnější - počasí se pokazilo, dva dny po sobě pršelo a cesty byly rozházené ze všech stran, ale tentokrát nebyla příležitost. Šli jsme proto pěšky a naše snažení zpestřily pouze divoké šípky, které na „akkemské“ straně průsmyku hojně rostly - sbírali jsme je pro budoucí použití a pár dní po túře uvařili v čaji .

Je vhodné řezat klikaty široké „shishizhny“ trati po úzkých a strmějších cestách. Na svazích není bahno upevněné kořeny tak kluzké, ale v nížinách mohou být velmi ošklivé bažiny. Tyto stezky nejsou ani tak pro pěší jako pro jezdce, kteří na nás občas narazili:

A cestou do průsmyku jsem si najednou všiml psa u mých nohou. Při pohledu zpět jsme viděli karavan, ale jen některé další:

Nejezdili tu impozantní turisté s instruktorem misantropů, ale přísní Altajci se zbraněmi a koní bylo mnohem víc než jezdců a na každém koni bylo něco, co ze všeho nejvíc připomínalo pytel brambor. Když nás vůdce dostihl, zakřičel na nás: "Skočte na zrzku! 1000 rublů Kucherle!"

Zeptal jsem se dalšího Altajce, odkud máte namířeno, a on mi odpověděl: "Co tě zajímá?" takovým tónem, jako by při další otázce sundal zbraň z ramene a zastřelil ho. Až po jejich hlídání jsme si uvědomili, že jsou to shishkari, a „brambory“ v pytlích – cedrové šišky z nějakých vzdálených pozemků, na jejichž umístění se rozhodně nechtěli blýsknout. Setkání se smečkovým karavanem tak nějak ospravedlnilo pro mě náročnou zpáteční cestu.

Vraťme se k slunečnému začátku túry. V určitém okamžiku se z křoví objevil chřestýš - je tam malý kemp, kam se převážely materiály "shishiga", zřejmě na uchování na zimu. Hnali nás ještě půl kilometru vpřed po široké louce a přistáli na této mýtině, lidově zvané Tři břízy. Je zde však více než tři břízy a nevím, které daly pasece jméno.

Je tam pár úplně opuštěných domů a cestou "tam" jsme v nich povečeřeli u stolu a na zpáteční cestě jsme se tam usadili, abychom tam přenocovali, doslova mokří na kůži: jdeme-li v těžkém prší několik hodin, žádné pláštěnky a bundy to nezachrání... Uvnitř nebylo tepleji než ve stanu, ale na rozdíl od stanu byl dům před naším příjezdem. již stál. Pravděpodobně toho za svůj život viděl hodně:

Ujeli jsme tedy 22 kilometrů. Jak ukázala další cesta, nestihli bychom je za den: já prostě po horách chodit neumím a Olga za tři roky bez turistiky ztratila sílu a zručnost. Navíc byla zvyklá chodit s velkou skupinou, a proto, ať batoh odlehčila sebevíc, pořád nasbírala na cestu víc, než unesla. Mohl jsem ho vyložit (a nakonec unesl více než 30 kilogramů), ale v čistě turistických záležitostech - postavit stan, uvařit jídlo - jsem měl jen malý užitek, kromě sběru dříví na dřevotřísku a přinášení vody z proudu, tak jsme nastavili 3 hodiny, ale sbírali jsme vůbec 4 hodiny. To znamená, že jsme šli 7-8 hodin denně průměrnou rychlostí (včetně zastavení) 1 km/h nahoru a 2 km/h dolů, pokud se měří v přímce. Z Tunguru do Tří bříz - 22 kilometrů po silnici; od Three Birches k jezeru Akkem - přibližně stejné množství v přímé linii, to znamená ve skutečnosti 1,5-2krát více. Ministerstvo pro mimořádné situace a pohraničníci projdou stezku Akkem za den (je to zahrnuto v jejich standardech), normální turisté - 2-3 dny z Tunguru a 1-2 dny zpět, ale my jsme šli nahoru 2,5 dne od Three Birches a šli dolů 2 dny do Tunguru.

A mohli jsme jít ještě pomaleji, ale Akkem trail není divoká tajga, ale park. Pravděpodobně vypadal Čujský trakt v dobách "vchnoy" asi stejně - nejméně metr široký a s pečlivě řezanými kmeny stromů, které padaly na silnici. Na větší části stezky jsou pevné kanmi a kořeny, a když při sestupu překážejí, tak při stoupání hodně pomáhají, tvoří jakési schody a nekloužou se sem v žádném počasí.

Vpravo tečou potoky ve strmých skalnatých kanálech:

Vlevo se zpoza stromů občas objeví zeď a je slyšet hluk divokého Akkema:

Na cestě jsou rozcestí, ale všechny jsou podmíněné - větve se sbíhají maximálně po několika stech metrech. A po celé délce stezky, každé 2-3 kilometry, a ještě častěji - Polyany. Turisté je vyvinuli tak důkladně, že ostatní byly na Maps.me označeny jako kempy. Mnohým zůstaly nějaké omáčky, sklenice soli nebo cukru, láhve s vodou – vezměte je a použijte, pokud nepohrdnete! Není nebezpečné tudy chodit – i když si zlomíte obě nohy (což se tu tak snadno neudělá), tak během pár hodin (a nejspíš i dříve) kolem projdou další turisté a pokud si nepomohou, budou hlásit výše uvedenému ministerstvu pro mimořádné situace. Ale celá tato vlastní infrastruktura má nevýhodu - nedostatek palivového dřeva. I třísky jsou na většině luk téměř vyčištěné a jejich sběr na jedno vaření po vzdálenější části louky trvá celou hodinu.

Hlavní dominantou zdejších stezek je koňský hnůj. Pokud jste ho dlouho neviděli, pak se vám zjevně podařilo jít na špatné místo. Ale oproti očekávání tu není moc odpadků - někde se může povalovat jeden papírek nebo plechovka, ale samovolné výsypky podél celé cesty jsem ještě neviděl. Kus železa, který vypadal buď jako podomácku vyrobená kamna, nebo jako burbulator pro celý hippie tábor, byl největším vzorkem místní podestýlky, a ani to možná nebyla podestýlka, ale "pracovní" síto na borovici. ořechy. A nejde o kreativitu turistů (jedna dobytčí společnost měsíčně stačí na ucpání celé stezky do stavu gadjušnika), jen na Altaji chápou, že je potřeba uklízet, a dobrovolníci a instruktoři dodržují čistotu. po stezce Akkem. Říká se, že ne posledním důvodem je, že odpadky přitahují medvědy, problémy, které tu vlastně nikdo nepotřebuje. Ale pokud potkáte Goga, pamatujte, že je to člověk!

Ve skutečnosti na stezce není mnoho zajímavých věcí. Les a les, hustý a vlhký, a ne tolik připomínající hory krásné výhledy kolik je sinusoida vertikální rovina, což je stezka.

Oku lahodí jen živí tvorové – třeba louskáček. Nevěděl jsem, že mají tak legrační vzhled:

Zdejší veverky jsou většinou černé a je jich opravdu hodně:

A na kamenech pod nohama se hojně prohánějí takoví černí pavouci, nebo spíše senoseči:

Úsek stezky za Three Birches se ukázal jako nejobtížnější – neustálé prudké stoupání, někdy ustupující až posměšným sjezdům: pokud je obecný směr nahoru, pak každý sjezd sliboval nové stoupání. Olya si navíc hned neuvědomila, že se její nosnost snížila, a já nechtěl zastavit, a v důsledku toho se hned na prvním kilometru přetížila, takže se nemohla vzpamatovat až do konce túry. Tu a tam jsme narazili na další turisty a jejich batohy byly dvakrát menší než naše - a bohužel, mám příliš málo zkušeností, abych pochopil, jak se jim to daří. Za den jsme ušli asi 6 „rovných“ kilometrů a za soumraku jsme vstávali na noc mezi balvany pod kurumnikem u potoka Akkemskaja Pad. Až do konce cesty jsem toto místo nazýval Ďábelská paseka, protože na základě únavy a sklíčenosti, velmi skromných výsledků, jsem se zde s Olgou epicky pohádal.

A Belukha nás druhý den usmířil. V určité chvíli jsme uviděli rozcestí - jedna cesta vedla nahoru, druhá dolů a Olga si ze své poslední cesty do těchto končin vzpomněla na jistou cestu Dolní Akkem, kde se musí prolézat křovím a kurumy. Šla proto na rekognoskaci přes vrchol a já - dolů a rychle jsem si uvědomil, že spodní cesta je více vyšlapaná, vrátil jsem se do batohů. A když jsem vzhlédl, uviděl jsem veverku zářící za tajgou a:

A to jsem tehdy nevěděl, že je to samotná Belukha spolu s kulatým vrcholem Delone (4260 m). Z ruské strany vypadají jako kupole a pyramida, chcete-li - jako velikonoční koláč a Velikonoce. Altajci tomu říkají Kadyn-Bazhy, což znamená Hlava Katunu, ale zároveň samotný Katun znamená „Paní“, a pak je Belukha prostě Hlavní Hlavní. Podle altajské víry je jeho vrchol kanálem, který posvěcuje náš svět nebeským a přibližujícím se posvátný smutek dokonce i šamani byli zakázáni. Začal jsem s fotografiemi Belukhy. Celý masiv Belukha zná Altaj jako Uch-Sumer (tříhlavý) a jeho třetím prvkem je Západní Belukha (4435 m), viditelná na začátku, druhý nejvyšší vrchol Altaje a nejpozoruhodnější z celého světa. hory nad Akkem. Za horami bude mírný svah s ledovcem Gebler (vojenský lékař Friedrich Gebler v roce 1835 horu poprvé prozkoumal), od kterého začíná Katun, a strmý severní svah je stěna Akkem, z níž se vylamuje samotný Akkem. řev. „Ak“ ve všech turkických jazycích znamená „bílý“, „koho“ je řeka ve starověkém turkickém jazyce. Akkem opravdu není tyrkysový, ale celý bílý:

A znamení na kameni u cesty připomíná jeho zběsilou povahu:

Akkem se nezdá být hluboký, ale vlastně to ani není tak docela řeka, ale něco přechodného mezi řekou a vodopádem. Souvislé peřeje dlouhé 40 kilometrů. Tady, podívejte se - sklon kanálu je viditelný pouhým okem! V dálce, za stromy, je západní vrchol Belukha:

Ale sinusoidy tajgy skončily a stezka nyní vedla podél Akkemu a obrovský sklon řeky pro stezku byl docela snesitelný. Druhý den byly hlavní překážkou valy stodol, které se však také většinou našly. Když jsme šli nahoru, vzpomněl jsem si, že byli dva nebo tři, cestou dolů se ukázalo, že jich bylo minimálně pět.

A boční proudy, které se tu a tam stále objevují. Bylo vyrobeno mnoho mostů, zde je ten nejpevnější:

Na kamenech jednoho z kurumníků tloukl velký motýl a bezmocně bzučel jako moucha. Její čas uplynul:

Na horách v září může být -15 a eezi (duchové hor) k nám byli hodní - noci byly sice chladné a cestou zalil deštěm, ale přesto teplota nikdy neklesla pod 5-7 stupně.

Zde jsme potkali skřeta, který si nás nevšímal - obchází svůj majetek, než ho na zimu zakáže:

Drnové kůlny pod zkroucenými kořeny se objevily tak, že je lze použít jako chatrč:

Projeli jsme však nejen je, ale i největší parkoviště naproti vodopádu Tekelu, na který se ze Tří bříz za den podle všeho dostane nejvíce turistů. Nedaleko je vodopád, jak říkají, velmi krásný, ale přes Akkem zde nejsou žádné mosty a jak může skončit pokus o brod, je znázorněno na fotografii # 39a. Navíc jsem si jistý, že tam řeka unesla mnohem silnější a zkušenější lidi, než jsme my. Proto obvykle jdou do Tekelushka se samostatným radiálem shora:

Za Akkem se mezitím už objevují sekavci - zatím ne naše cesta, ale okolní hory jsou vysávány nad čáru, po které stromy nerostou:

Když jsme prošli pár kilometrů za Tekelushkou, rozhodli jsme se vstát na noc - druhý den jsme šli o něco více než první, ale do cíle zbývaly asi 4 kilometry. No, vybral jsem si paseky, v neposlední řadě kvůli výhledům, které se otevíraly z pobřeží Akkemu - například, v celé své kráse, Zapadnaya Belukha před západem slunce...vidíte TVÁŘ na svahu?

Ale za úsvitu - a celé pole Uch-Sumer, ve kterém jiní esoterici vidí Trojzubec Šivy. Výhled je grandiózní a díky drsnějšímu klimatu nejsou ledové 4 tisícovky Altaje o nic méně majestátní než.

Ráno na stejném místě. Odsud je také odstraněn titulní rámeček příspěvku. Barvy jsou stále neskutečné:

A pořád k nám chodili jiní turisté a jejich geografie nebyla vůbec stejná jako u těch, které potkávali na silnicích - skoro nikdo z Novosibirsku nebo Barnaulu, ale pokaždé Moskva nebo Petrohrad a také Jekatěrinburg , Kazaň, Archangelsk, Cesky-Budeyovitsy... Jen jednou jsme na zpáteční cestě narazili na turisty, které jsme měli předjíždět: ačkoli jsme jeli pomalu, proud nahoru téměř vyschl (hlavně když často stoupají na Kucherlu), a ti, co nás následovali, je následovali rychleji, jen o něco rychleji a v přibližně stejném režimu zastávek a přenocování. Ti protijedoucí se objevovali každou hodinu, dvě hodiny cestou nahoru, několikrát denně cestou dolů a my jsme se vždy pozdravili, vyměnili si otázky o další cestě a šli dál. Když jsem nechal skupinu projít, sešel jsem z cesty a poslední kolemjdoucí mi vždy podal ruku - jako na zimních cestách, kde jeden klouže do sněhu a druhý, když projde, ji vytáhne. .

Někdy koně slezli s osamělým instruktorem, nejčastěji Altajcem - pasažéry už vyvezli nahoru ... ale dolů, pozor, nejedou bez nákladu a tento náklad jsou nejspíš ty samé cedrové šišky:

A neustále každý druhý den bylo v rokli Akkem slyšet praskání nízko letícího vrtulníku - nejprve nahoru údolím a o 20 minut později a dolů. Mimochodem, toto není "Robinson", ale také americký "Bell-407" (nebo jiný "Bell"), to znamená, že nejen "Vysotnik" provádí průlet Belukhy:

Po celé dny výstupu les postupně řídnul, zmenšovaly se břízy a osiky a třetí den se stal hlavním stromem modřín. V jednu chvíli jsme narazili na vrata pro koně (aby nespadli při noční pastvě), která se dala otevřít až po malém přemýšlení. Ale když jsem je za sebou zavřel, cítil jsem, že cíl je velmi blízko.

V příštím díle - o jezeře Akkem a jeho obyvatelích.

P.S.
No, když někdo z zkušení turisté můj příběh se zdál vtipný nebo ubohý - smějte se a litujte svého zdraví. Nejsem turista, a přestože jsme byly s Olgou tři týdny ve stejném létě, moc zkušeností jsem nenasbíral. Olga se zeptala, proč vždycky tak spěchám a jsem mimo svou kůži, a po krátkém přemýšlení jsem našel odpověď - protože nemám rád trekking, samotná situace dlouhé túry s těžkým batohem je pro mě stresující , a cíl je vždy bezpodmínečně důležitější než cesta před ní. Pokud tedy ještě podniknu takovéto výlety, bude to také v „parkových“ podmínkách a maximálně na pár dní např. na Seydozero nebo Ergaki.

Altaj-2017
... Přehled zájezdu atd. Stanoviště Katu-Yaryk, Pazyryk, Mikhalych.