Památník zvětralých pilířů. Zvětrávající pilíře na plošině Man-pupu-ner

06.12.2020

Zvětralé sloupy v Komi jsou klasifikovány jako jeden ze sedmi divů Ruska a jsou přírodního původu. Představuje je sedm vertikálních kamenných bloků o výšce 30 až 42 m, tvořených tvrdou břidlicovou horninou. Měkčí sedimenty byly odplaveny během milionů let přirozené eroze.

Rozvinutá fantazie kreslí postavy různých tvorů v podobě kamenných masivů, které jsou úrodnou půdou pro vznik pověstí a mýtů.

Oblíbenost náhorní plošiny mezi turisty je dána nejen jejími nevšedními a úchvatnými výhledy, ale také staletou historií samotného místa, která má v legendách domorodých národů klíčový význam. Hora Manpupuner („Hora Idolů“), na které se sloupy nacházejí, patří do území přírodní rezervace Pechora-Ilychsky a je chráněnou přírodní oblastí.

Navzdory kráse přírodní místa, turistické cestování po Uralu přitahuje mnohem menší zájem než trasy v mírnějším klimatu. Náhorní plošinu s kamennými sochami se doporučuje navštívit v teplém období, hlavně v létě. Podzimní počasí je špatně předvídatelné a sněžení se může objevit už v druhé polovině září.

Celkový počet turistů ročně nepřesahuje několik stovek, takže trasy jsou často liduprázdné. Nejlepší je cestovat ve skupině a mít minimální turistické zkušenosti, protože i krátká túra tajgou je velmi únavná.

Jak se dostat ke zvětralým pilířům

Existuje několik možností tras, které se liší časem, složitostí tras a finančními náklady:

Let vrtulníkem je nejdražší akce, ale nejrychlejší. Můžete se dostat do cíle a vrátit se zpět do jedné denní hodiny. Tento druh turistiky je vhodný pro ty, kteří chtějí navštívit nejmalebnější místa, ale nejsou připraveni na potíže s chůzí. Na tento moment lety přistávající na náhorní plošině byly pozastaveny z důvodu rekonstrukce heliportu;
Pěší turistika – na horu Manpupuner se můžete vydat z oblasti Perm nebo Sverdlovsk. Nejoblíbenější trasa je z Ivdel;
kombinovaný výlet z Troitsko-Pechorsku - zahrnuje rafting na lodi nebo katamaránu a další turistika.

Skoro každý turistická trasa muset najmout automobilová doprava– UAZ nebo Ural, takže musíte být připraveni na dodatečné výdaje. UAZ se nedostane až na Ural, takže část své cesty bude muset absolvovat pěšky. Podrobná trasa Je lepší to nahrát do GPS, zvláště pokud máte malé zkušenosti s chůzí v tajze.

GPS trasy lze nalézt na tematických fórech nebo webových stránkách. Můžete také použít souřadnice nejnápadnějších orientačních bodů.

Pro posouzení obtížnosti cesty pěšky stojí za to přečíst si zprávu o jejím průchodu.

Trasy pro amatéry i zkušené turisty

Trekking na horu Manpupuner z Ivdelu.

Celková délka trasy je cca 200 km. Je lepší jet ve skupině alespoň 4 lidí – bude to bezpečnější a sníží se náklady na dopravu.

Na plošinu se můžete dostat v několika fázích:

nejprve vlakem do Ivdelu (stanice Ivdel-1);
v Ivdelu si najímáme Ural, který nás doveze do výchozího bodu - ústí řeky Auspiya;
Od ústí řeky začíná přechod pro chodce - hlavní část trasy.

Po prohlídce náhorní plošiny se můžete vrátit opačným směrem nebo jít jednodušší cestou a pronajmout si motorový člun do Troitsko-Pechorsk z kordonu Usť-Ljaga.

Kombinovaná trasa z Troitsko-Pechorsk.

Odkazuje na jednodušší typ výletu, pokud si raději pronajmete vodní skútry, než použijete vlastní. Hlavní etapy cesty:

Přilétáme do Syktyvkaru (letadlem nebo vlakem), ze kterého míříme do Troitsko-Pechorsku (vlakem);
z města jedeme autobusem do Ust-Ilych;
pronajímáme si loď a raft po řece Ilych do kordonu Ust-Ljaga;
pokud budete mít štěstí a podaří se vám u kordonu se s někým domluvit (další loď z Ust-Ilychu nepustí), můžete se ke zvětrávajícím pilířům přiblížit ještě blíže přes vodu.

Neměli byste s tím příliš počítat, takže zpočátku naplánujte své zásoby a čas s očekáváním chůze od kordonu. V závislosti na vzdálenosti ujeté vodou budete muset ujít 25-40 km.

Vlastnosti návštěvy hory

Protože se konečný cíl túry nachází na území rezervace, musíte se předem postarat o povolení k její návštěvě.

Podrobnosti o žádosti a informace o opatřeních na ochranu životního prostředí jsou zveřejněny na webových stránkách http://www.pechora-reserve.ru

Pokud trasa začíná z Ivdelu, můžete očekávat, že dosáhnete hory Manpupuner bez průjezdu. V druhém případě musíte být připraveni zaplatit pokutu až 5 000 rublů. za pobyt v chráněné oblasti bez povolení.

Co lze a nelze dělat na hoře Manpupuner?

Území náhorní plošiny patří do chráněné zóny, správa rezervace proto zakazuje jakékoli akce související s narušením ekosystému.

Na samotné hoře je zakázáno stavět tábor, takže k přenocování budete muset dojít asi tři kilometry na jihovýchod ke břehu řeky. Pechory. Území náhorní plošiny je z pozorovacího stanoviště zcela viditelné, takže je nepravděpodobné, že budete moci uniknout nepozorovaně.

Na Manpupuner není povoleno více než 10 lidí týdně. Toto rozhodnutí je způsobeno skutečností, že na jeho vrcholu roste vzácná odrůda bílého mechu, která přidává pouze 5 mm za rok. Ze stejného důvodu se nyní na hoře instaluje speciální heliport.

Málokdy se turista vydá na túru na stejné místo dvakrát, takže nebuďte líní zachytit na své cestě sloupy ze všech možných úhlů.

Zbývající fotografie a videa budou nejlepší připomínkou cesty a inspirují vás k objevování dosud neprobádaných koutů naší země.

ruský zázrak:

SLOUPKY ZVĚTRÁVACÍ

Zvětralé sloupy, nebo jak se jim také říká „Mansi blockheads“, jsou gigantické kamenné modly, které se nacházejí na hoře Man-Pupu-ner na území Troitsko-Pechersk oblasti Republiky Komi. Tyto sloupy jsou geologickou památkou vytvořenou přírodou asi před 200 miliony let!

Dříve tam byly vysoké hory, pod vlivem deště, sněhu a větru po mnoho tisíciletí byly hory postupně zničeny, nejprve měkké skály, pak tvrdé. Nicméně, některé tvrdé kameny bývalé hory se dochoval dodnes a tvoří sedm obrovských sloupů, které zapůsobí svou přísnou majestátností.

Výška pilířů se pohybuje od 30 do 42 metrů (10-14 pater).

Navzdory skutečnosti, že tento jedinečný zázrak vytvořila příroda, stále existují legendy, které si lidé spojují s výskytem těchto sloupů na hoře Man-Pupu-ner.

Podle legendy kdysi dávno sedm samojedských obrů prošlo horami na Sibiř, aby zničili národ Vogulů. Když ale vylezli na Man-Pupu-ner, jejich vůdce-šaman před sebou uviděl posvátnou horu Vogul. V hrůze hodil buben, který spadl vysoký vrchol, nyní nazývaný Koip, což ve Vogulu znamená „buben“. Šaman i všichni jeho společníci zkameněli strachem.

Existuje další verze vzhledu Pilířů. Mocní obři pronásledovali kmen Mansi a nechali za sebou kamenný pás pohoří Ural. U pramene řeky Pechora v průsmyku obři kmen téměř předstihli. Cestu jim ale zablokoval malý šaman s tváří bílou jako vápno a proměnil obry v kamenné sloupy. Od té doby každý šaman z kmene Mansi určitě přišel na toto posvátné místo a čerpal z něj svou magickou sílu.

Hora, na které stojí „kamenní obři“, znamená v mansijském jazyce „Malá hora idolů“.

Národům Komi a Mansi bylo za starých časů zakázáno se dnes přibližovat ke kamenným sloupům, aby se na to podívali přírodní památka, turisté jsou připraveni na náročný výstup na horu. Podle jejich svědectví jim sloupy dávají naléhavě pocítit bezvýznamnost člověka před velikostí přírody. A když se přiblížíte ke sloupům, můžete slyšet, že jako by tiše bzučely – mluví o něčem v jazyce, který je lidem nejasný.

Plošina Man-Pupu-ner se nachází na severním Uralu, to je území Ruská Federace. Dostanete se tam letadlem nebo vlakem. Musíte letět nebo jet autem do města Syktyvkar - to je hlavní město Komi. Z hlavního města Komi jezdí autobusy do vesnice Troitsko-Pechorsk a odtud to není daleko ke zvětralým sloupům co. Bez průvodce se k nim ale dostanou jen dobře připravení turisté.

Povětrnostní sloupy nebo manpupunerské nebo mansijské bloky - geologická památka v oblasti Troitsko-Pechora v Ruské republice Komi.

Zvětrávací pilíře se nacházejí na území přírodní rezervace Pechora-Ilych na hoře Man-Pupu-ner (v jazyce Mansi - „malá hora idolů“), v rozhraní řek Ilych a Pechora. Druhé jméno je „Bolvano-iz“, což je přeloženo z jazyka Komi jako „Hora idolů“. Odtud pochází zjednodušený lidový název pro zbytky - „Blockheads“.

Ostantsev - 7, výška od 30 do 42 m. S Manpupunerem, předtím než byl předmětem kultu Mansi, jsou spojeny četné legendy.

Zvětrávací sloupy Manpupuner jsou považovány za jeden ze sedmi divů Ruska.

Asi před 200 miliony let byly na místě kamenných sloupů vysoké hory. Déšť, sníh, vítr, mráz a horko postupně ničily hory a především slabé skály. Tvrdé sericito-křemencové břidlice, ze kterých jsou pozůstatky složeny, byly zničeny méně a přežily dodnes, zatímco měkké horniny byly zničeny zvětráváním a unášeny vodou a větrem do prohlubní reliéfu.

Jeden sloup, vysoký 34 metrů, stojí poněkud stranou ostatních; připomíná obrovskou láhev obrácenou dnem vzhůru. Šest dalších se seřadilo na okraji útesu. Sloupy mají bizarní obrysy a v závislosti na místě prohlídky připomínají buď postavu obrovského muže, nebo hlavu koně či berana. V minulých dobách byli Mansiové zbožňováni grandiózně kamenné sochy, uctívali je, ale vylézt na Manpupuner byl největší hřích.

Nacházejí se poměrně daleko od obydlených míst. K pilířům se dostanou jen trénovaní turisté. K tomu musíte získat propustku od správy rezervy. Z venku Sverdlovská oblast A Permská oblast Tady je pěší trasa, ze strany Komi Republiky - smíšená trasa - silnice, voda, pěší trasa.

Starověká mansijská legenda

„V dávných dobách žil v hustých lesích, které se blížily k samotnému pohoří Ural, mocný kmen Mansi. Muži z kmene byli tak silní, že porazili medvěda jeden na jednoho, a tak rychlí, že dokázali dohnat běžícího jelena.

V mansijských jurtách bylo mnoho kožešin a kůží zabitých zvířat. Ženy z nich vyráběly krásné kožešinové oděvy. Dobří duchové, kteří žili na posvátné hoře Yalping-Nyer, pomáhali Mansi, protože v čele kmene stál moudrý vůdce Kuuschai, který s nimi byl ve velkém přátelství. Vůdce měl dceru, krásnou Aim, a syna Pygrychuma. Zpráva o kráse mladého Aima se rozšířila daleko za hřeben. Byla štíhlá jako borovice, která rostla v hustém lese, a zpívala tak dobře, že ji přiběhli poslouchat jeleni z údolí Ydzhyd-Lyagi.

O kráse dcery vůdce Mansi slyšel i obr Torev (Medvěd), jehož rodina lovila v horách Khaaiz. Požadoval, aby mu Kuuschai dal jeho dceru Aim. Ale Aim se smíchem odmítl i tuto nabídku. Rozzlobený Torev zavolal své obří bratry a přesunul se na vrchol Torre Porre Iz, aby se Aim zmocnil silou. Když Pygrychum a část válečníků lovili, nečekaně se před branami kamenného města objevili obři. Celý den probíhala žhavá bitva u hradeb pevnosti.

Aim pod oblaky šípů vylezl na vysokou věž a zvolal: "Ach, dobří duchové, zachraňte nás před smrtí!" Pošlete Pigrychuma domů! V tu samou chvíli se v horách zablesklo, zaburácel hrom a černé mraky zahalily město hustým závojem. "Zákeřný," zavrčel Torev, když viděl Aim na věži. Vrhl se vpřed a drtil vše, co mu stálo v cestě. A pouze Aimovi se podařilo sestoupit z věže, když se zhroutila pod strašlivou ranou obřího kyje. Potom Torev znovu zvedl svůj obrovský kyj a zasáhl křišťálový hrad. Hrad se rozpadl na malé kousky, které vítr sebral a rozfoukal po celém Uralu. Od té doby byly v pohoří Ural nalezeny průhledné úlomky horského křišťálu.

Cíl a hrstka válečníků zmizela pod rouškou tmy v horách. Ráno jsme slyšeli zvuk honičky. A najednou, když byli obři připraveni je uchopit, objevil se Pigrychum v paprscích vycházejícího slunce s lesklým štítem a ostrým mečem v rukou, který mu darovali dobří duchové. Pygrychum otočil svůj štít ke slunci a ohnivý svazek světla zasáhl oči obra, který odhodil tamburínu stranou. Před očima užaslých bratrů se obr a odhozená tamburína začali pomalu proměňovat v kámen. Bratři se zděšeně vrhli zpět, ale po pádu pod paprsek Pigrychumova štítu se sami proměnili v kameny.

Od té doby po tisíce let stojí na hoře, kterou lidé nazývali Man-Pupu-Nier (Hora kamenných idolů), a nedaleko od ní se tyčí majestátní vrchol Koip (Drum).

Další starověká mansijská legenda vypráví o sedmi obrech, kteří kráčeli přes náhorní plošinu s cílem zničit lid Vogulů. Ale když dosáhli vrcholu Man-Pupu-Nera, spatřili před sebou posvátnou vogulskou horu Yalping-ner. Pohled na ni obry vyděsil, zkameněli a buben, který jejich vůdce-šaman odhodil stranou, se proměnil v horský vrchol jižně od Manpupuner - Koyp, ve Vogulu - je název bicího hudebního nástroje.

Exkurze ke zvětrávacím pilířům

V roce 2016 byla rezervace uzavřena pro pěší návštěvy. Jízda na vozidlech je také zakázána. Alternativou se staly výlety helikoptérou a připravuje se heliport.

Manpupuner je těžko dostupný, neobydlený objekt přírody, ale v kombinaci s jeho nezapomenutelnou krásou - jeho odlehlost od infrastruktury vytváří kolem kamenných balvanů mimořádný egregor.

Panenské lesy obklopující rezervaci, legendy ve vzduchu, že sloupy jsou modly a obydlí různých duchů, zanechávají opravdu pohádkový, nevysvětlitelný dojem o velikosti tohoto místa.

Plošina Man-Pupu-Ner se nazývá Ural Stonehenge. A skutečně, při pohledu na sloupy zvětrávání mě napadá toto slovo. Existují názory, že náhorní plošina je útočištěm duchů.

Atrakce v okolí Manpupuner

Pechora-Ilychsky rezervace

Jedna z nejstarších přírodních rezervací na Uralu byla založena v roce 1930 na ochranu pralesů, které jsou nyní zařazeny na seznam světového dědictví. přírodní dědictví UNESCO. Objekty ochrany v chráněné oblasti republiky Komi o rozloze více než 720 tisíc hektarů.

Flóra rezervace je zastoupena téměř 660 druhy rostlin. Svět zvířat zahrnuje přes 230 druhů ptáků a téměř 50 druhů savců - medvědy hnědé, lasice, vydry, rosomáky, bobry, losy. Ptáci jsou početně zastoupeni zejména čeledí tetřívků - tetřev lískový, tetřev lesní, tetřívek obecný. Mezi obyvateli hlubokých vod patří losos, lipan a tajmen.

Losí farma

Od prvních let založení přírodní rezervace Pechora-Ilych vznikla první farma na světě pro domestikaci losů. Ukázalo se, že zvířata je docela snadné ochočit. Zpočátku se plánovalo, že budou použity jako saně. Za dobu existence losí farmy bylo chováno přes 300 zvířat, významné výzkumná práce podle studie zvířete se populace losů v rezervaci zvýšila. Chytrá zvířata, která žijí v lese, přicházejí na farmu dříve, než se objeví jejich potomci. Krásné obry a malá losí telata můžete vidět po celý rok.

Medvědí jeskyně

O umístění přírodních a archeologické naleziště nedaleko od ústí Jordan Log na území rezervace je známá již od roku 1960. Stopy naleziště z horního paleolitu starověký muž objeven v jeskyni v hloubce 2-2,5 m. V úkrytu žili lidé přibližně před 30 tisíci lety. Vědci našli několik kostí a kamenné artefakty, stejně jako kosti fosilních zvířat - lev tygr, lumík kopytný, pižmoň, nosorožec srstnatý, mamut.

Mansijské bambule (stloupy zvětrávání) jsou geologickou památkou na hřebeni Manpupuner (což v jazyce Mansi znamená „Malá hora bůžků“), na rozhraní řek Ilych a Pechora.

Sloupů je celkem 7, jejich výška se pohybuje od 30 do 42 metrů.

Místo: okres Troitsko-Pechorsky, Rusko, republika Komi

Pilíře se nacházejí poměrně daleko od obydlených oblastí. Z oblasti Sverdlovsk a Permské oblasti vede pěší trasa. Turistům trvá několik dní, než se na náhorní plošinu dostanou, ale to, co vidí, je fascinující.

Podle vědců se mansijské bločky skládají z krystalických břidlic. Přes 400 milionů let vítr zničil skálu a zanechal jen 7 sloupů. Říká se, že když se přiblížíte ke sloupům, hučí, jako by spolu mluvili.

Hřeben Manpupuner se nachází na území přírodní rezervace Pechero-Ilychsky.

Turisté se snaží dostat na hřeben v létě, ale v zimě jsou zvětrávací pilíře neméně krásné. Mimochodem, v zimě, kdy jsou řeky pokryté ledem, je mnohem snazší dostat se na Malou horu idolů.

Z Troitska-Pechorska se dostanete autem do vesnice Priuralsk, poté lodí do Ust-Lyaga kordonu. Dále vás kordonoví inspektoři zavedou na trasu s předběžnými pokyny. Délka tras je od 18 do 40 km (více tras).

Nezapomeňte si objednat vstupenku do přírodní rezervace Pečora-Ilychskij ve vesnici Yaksha, okres Troitsko-Pechora.

Na severu Uralu, u pramene řeky Pechora, hlavní vodní cesty Republiky Komi a největší řeka Na evropském severu se zvedá úzký hřeben - Belt Stone se strmými svahy a hladkými průsmyky, pokrytý pestrobarevným kobercem vysokohorské tundry. V Mansi se tento hřeben nazývá Manpupuner (v překladu z Mansi jako „Malá hora idolů“), lovci Komi jej znají jako Bolvano-iz (kamenní hlupáci) a turisté mu dali poetické jméno – Hora kamenných idolů. Tato toponymie je dána kvůli sedmi kamenným obrům seřazeným na plochém vrcholu jednoho z jihozápadních výběžků hřebene. Jejich výška se pohybuje od 29 do 49 metrů. Všechny pilíře jsou složeny z těžko rozbitných sericitovo-křemencových břidlic.

Možná je charakteristickým rysem tohoto zázraku to, že je velmi obtížné se k němu dostat a ne každý má dostatek vůle, trpělivosti nebo prostředků - záleží na tom, jakou cestu si zvolí. A jsou dva: první je docela extrémní a velmi dlouhý, zahrnuje cestu vlakem nebo autem ze Syktyvkaru (hlavního města Komi) do Troitsko-Pechorsku, pak autem do vesnice Yaksha, pak 200 kilometrů motorový člun a Na závěr je potřeba ujít asi 40 kilometrů. Druhý způsob je pro líné a bohaté: vrtulníkem z Ukhty s tankováním v Troitsko-Pechorsku. Hodinový let pronajatým MI-8, který má 20 míst, stojí minimálně 40 000 rublů a zpáteční cesta trvá něco málo přes čtyři hodiny.

Samotná cesta k Man-Pupy-Ner je velmi krásná, alespoň z otevřeného okna vrtulníku. To, že je republika Komi lesnatou oblastí, jejíž více než dvě třetiny rozlohy zabírá tajga, je známá věc, ale to opravdu pochopíte, až když pomalu přelétáte nad zemí. Vrtulník létá rychlostí pouhých 200 kilometrů za hodinu a vidíte každé jezero, bažinu, každou sněhovou skvrnu v horách a téměř každou jedli!

Prci na Man-Pupy-Nera jsou vidět zdaleka, což není překvapivé - vždyť jejich výška je od 30 do 42 metrů.

Asi před 200 miliony let byly na místě kamenných sloupů vysoké hory. Uplynula tisíciletí. Déšť, sníh, vítr, mráz a horko postupně ničily hory a hlavně slabé skály. Tvrdé sericito-křemencové břidlice, ze kterých jsou pozůstatky složeny, byly zničeny méně a přežily dodnes, zatímco měkké horniny byly zničeny zvětráváním a unášeny vodou a větrem do prohlubní v reliéfu.

Čím blíže se k nim přibližujete, tím neobvyklejší je jejich vzhled. Jeden pilíř, vysoký 34 m, stojí poněkud stranou ostatních; připomíná obrovskou láhev obrácenou dnem vzhůru. Šest dalších se seřadilo na okraji útesu. Sloupy mají bizarní obrysy a v závislosti na místě prohlídky připomínají buď postavu obrovského muže, nebo hlavu koně či berana. Není divu, že v minulosti Mansi zbožňovali a uctívali grandiózní kamenné sochy.

Mění se roční období a mění se i vzhled oblasti. Oblast je velmi působivá v zimě, kdy jsou zbytky zcela bílé, jako křišťál.

Na podzim jsou tam mlhy a v oparu se objevují Sloupy - v této podívané je něco božského. Byly stvořeny přírodou, ale při pohledu na ně je těžké uvěřit, že by něco takového mohl člověk zopakovat.

S tím se pojí četné legendy, dříve byly Sloupy zvětrávání předměty kultu Mansi.

V souvislosti s tajemným původem těchto sloupů si místní obyvatelstvo - Mansi, Komi a Rusové - vytvořilo různé legendy o jejich vzhledu.

Starověká mansijská legenda

Jiná legenda praví, že šest mocných obrů pronásledovalo jeden z kmenů Mansi až za kamenný pás pohoří Ural. U pramene řeky Pechora v průsmyku obři kmen téměř předstihli. Cestu jim ale zablokoval malý šaman s tváří bílou jako vápno a proměnil obry v šest kamenných sloupů. Od té doby každý šaman z kmene Mansi vždy přišel do posvátného traktu a čerpal z něj svou magickou sílu.

Od pradávna místní lidé zbožňovali a uctívali kamenné sochy. Například výstup na masiv Man-Pupu-Ner byl považován za největší hřích.

Když na vlastní oči spatříte tyto velmi působivé kamenné hromotluky, nemůžete si troufnout nazvat je jednoduše „geologickým monumentem“ nebo „bizarním výsledkem tisíců let větru, deště a sněhu“ – spíše začnete věřit legendám. . Za prvé proto, že je těžké si představit, kde se v přírodě bere tolik dovedností, a za druhé, protože je to zázrak, znamená to, že její historie musí být nádherná a dokonce tajemná.

Plošina je umístěna tak, že když v červnu na jižní straně vše kvete, na severní straně je ještě sníh, který začíná tát až začátkem srpna. Příroda nešetřila představivostí. Voda a vítr, letní vedro a zimní mráz po tisíciletí jako zruční sochaři opracovávali kamenný hřeben, odstraňovali vše nepotřebné, aby nakonec vytesali kamenné idoly připomínající lidské postavy, fantastická zvířata, monstra, posvátné sochy z Velikonočního ostrova. Příroda dnes pokračuje ve své práci. Svědčí o tom čerstvé závaly kamenných bloků na úpatí některých výchozů. To znamená, že bohužel nepatří do kategorie věčných. Ale zatím kamenní strážci pravidelně hlídají své tisícileté hlídky u chráněných zdrojů Pechory a ohromují svou vznešeností a tajemnou záhadou každého, kdo se náhodou nachází v jejich blízkosti.

Každý, kdo viděl Weathering Pillars, poznamenává, že když jste v jejich těsné blízkosti, začnete zažívat nevysvětlitelný pocit strachu. Místní obyvatelé tvrdí, že tam byly starověké chrámy a místo pro krmení duchů. Podle těch, kteří náhorní plošinu navštívili, se zde nechce mluvit, jíst, pít a hlava je lehká, ani jedna zbytečná myšlenka. Jedinou touhou je jednoduše kontemplovat okolí a cítit se v něm.

Říká se, že když se přiblížíte ke sloupům, hučí, jako by spolu mluvili.

Právě sedm pilířů je považováno za špalky, ale kromě nich jsou na plošině i o něco menší kamenné bloky a také obrovská kamenná zeď. Všechny se nacházejí v poměrně slušné vzdálenosti od sebe, v různých nadmořských výškách, takže abyste se dotkli každého z nich, musíte ujít celkem více než jeden kilometr. Navíc na nerovném terénu, občas na nevyhovujících kamenných římsách, s velmi silnými poryvy větru a v oblacích mršňů.

Náhorní plošina Man-Pupy-Ner je velmi majestátní místo a přes naprosto obrovské rozlohy kolem by se chtělo mluvit jen šeptem. Možná proto, že se bojíte probudit zlé duchy z legend; nebo možná proto, že si uvědomujete, jak bezvýznamný je člověk před přírodními silami...

Mnoho ugrofinských národů má stále legendy o obrech, kteří žili v dávných staletích! Například Mari mají legendy o Onarech – velkých lidech stvořených před příchodem člověka a poté zničených bohy žárem slunce pro jejich neuvěřitelnou pýchu. Onarské kopce se nacházejí v celém regionu Mari a v okrese Morkinsky v RME je dokonce pamětní kámen Onarovi.
Byly tam také nálezy velmi velkých starověkých kostí!
Ne všichni obři byli štědří - byli tu i zlí obři; takové legendy se zachovaly mezi severními národy: Mansi a Komi. V každém případě je jejich památka posvátná a místa jejich pobytu jsou obklopena aurou tajemství a záhad!

Ve všech legendách o Man-Pupa-Nerovi zůstává jeden konstantní motiv – přítomnost obrů, kteří chtěli zničit kmen Vogulů a magická pomoc Yalpyngnera.

Nutno říci, že Man-Pupu-Ner byl vždy posvátné místo pro Voguly, ale jeho síla byla poněkud negativní. Pro obyčejného člověka bylo přísně zakázáno lézt na Manpupunerskou plošinu, přístup tam měli pouze šamani, aby si dobili své magické síly.
Velmi blízko náhorní plošiny Manpupuner se nachází několik dalších Vogulských svatyní - Tore-Porre-Iz, Solat-Chakhl (Mrtvá hora), kde podle legendy zemřelo devět lovců Mansi a kde zemřela legendární skupina Igora Dyatlova (již v r. naše doba). Mimochodem, Dyatlovova skupina se také skládala z devíti lidí. Samotný Yalpyngner také není daleko a poměrně blízko je Modlitební kámen (na území přírodní rezervace Vishera), kde byl také chrám a posvátná jeskyně Vogulů a Mansi. Jak vidíte, nejen Manpupuner si zaslouží přídomek magický a magický, ale nepochybně je nejkrásnější a nejpůsobivější.

UMÍSTĚNÍ
Manpupuner nebo Weathering Pillars (Mansi logs) je geologická památka v oblasti Troitsko-Pechora v Komi v Rusku. Nachází se na území přírodní rezervace Pechora-Ilychsky na hoře Man-Pupu-ner (v jazyce Mansi - „malá hora idolů“), v rozhraní řek Ichotlyaga a Pechora. Odlehlé hodnoty - 7, výška od 30 do 42 metrů. S tím se pojí četné legendy, dříve byly Sloupy zvětrávání předměty kultu Mansi.
Nacházejí se poměrně daleko od obydlených míst. K pilířům se dostanou jen trénovaní turisté. K tomu musíte získat propustku od správy rezervy. Ze strany regionu Sverdlovsk a území Perm vede pěší trasa, ze strany republiky Komi je trasa smíšená - silnice, voda, pěší trasa.
Zvětrávací sloupy Manpupuner jsou považovány za jeden ze sedmi divů Ruska.

Asi před 200 miliony let byly na místě kamenných sloupů vysoké hory. Déšť, sníh, vítr, mráz a horko postupně ničily hory a hlavně slabé skály. Tvrdé sericito-křemencové břidlice, ze kterých jsou pozůstatky složeny, byly zničeny méně a přežily dodnes, zatímco měkké horniny byly zničeny zvětráváním a unášeny vodou a větrem do prohlubní reliéfu.
Jeden sloup, vysoký 34 metrů, stojí poněkud stranou ostatních; připomíná obrovskou láhev obrácenou dnem vzhůru. Šest dalších se seřadilo na okraji útesu. Sloupy mají bizarní obrysy a v závislosti na místě prohlídky připomínají buď postavu obrovského muže, nebo hlavu koně či berana. V minulých dobách Mansiové zbožňovali grandiózní kamenné sochy a uctívali je, ale vylézt na Manpupuner byl největší hřích.
Vidět tento zázrak přírody není vůbec snadné. Kolem, v okruhu sta kilometrů, není žádné lidské obydlí, silnice ani železnice. Řeky v okolí jsou malé toky, pouze jeden z nich je předurčen k tomu, že pohltil množství přítoků, aby se stal plně tekoucí Pechorou a přivedl své vody do Severního ledového oceánu.

JAK SE DOSTAT NA PLOŠINU
Jsou jen dvě možnosti, jak tento neuvěřitelný výtvor přírody spatřit – buď sem létat helikoptérou, nebo projít mnoho kilometrů po zcela neobydlených místech.
To, co jsme viděli, je působivé; žádné fotografie ani videa nemohou zprostředkovat živoucí sílu obrů...
Velmi rychle začnete věřit ve skutečnou sílu, pocítíte, jak z tohoto místa vyzařuje. Ne náhodou je toto místo považováno za jedno z míst Síly.

Názory na nejlepší roční období k dobytí Manpupuner se různí. Někteří lidé věří, že na konec světa se nejlépe cestuje v zimě na lyžích. V této době zde nejsou žádní komáři, pakomáry ani gadfly, bažiny zamrzají a samotné sloupy, pokryté námrazou, vypadají neuvěřitelně krásně. A rychlost pohybu na lyžích je vyšší než na nohou. Mínus je jen jedno a to je zřejmé – teplota v pohoří Ural v lednu klesá až k minus 40 stupňům Celsia.
Nejlepší letní měsíc k návštěvě náhorní plošiny je pravděpodobně srpen. Toto je nejteplejší období roku, je zde méně hmyzu a vody v řekách ubývá. Právě v této době můžete z ptačí perspektivy pozorovat příjemnou červenožlutou tajgu, pronikavě modrou oblohu, řeky čisté jako slzy, dýchat vzduch ostrý jako žiletka a kochat se pohledem na majestátního Manpupunera.
Náhorní plošina se nachází na území přírodní rezervace Pechora-Ilychsky. Rezervace má svůj vlastní úkol – zachovat vegetaci a další složky ekosystémů. Pracovníci rezervace proto plánují turistický tok tak, aby na jejím území nebylo mnoho lidí současně. Mohou existovat i zákazy související s rizikem lesních požárů.
Pracovníci rezervace dělají hodně pro to, aby zde byl cestovní ruch „kulturnější“. Na plošinu byl dodán a smontován rámový dům. Očekává se, že za špatného počasí zde bude možné unavení cestovatelé přenocovat.
Je třeba poznamenat, že takový jev, jako jsou zbytky a zvětrávací sloupy, je pro Ural velmi typickým jevem. Pohoří Ural patří k nejstarším na zemi a za miliony let jejich existence je nepříznivé počasí a živly značně poškodily. Neméně krásné a významné kamenné pozůstatky lze tedy obdivovat na náhorní plošině Torre-Porre-Iz, na Severním Uralu u Krasnovishersku se můžete podívat na Pomyanennyj kámen, můžete vystoupat i na hřebeny Chuval, Kuryksar nebo Listvennichny. Podobné zvětrávací pilíře najdeme všude. Samozřejmě ne tak rozsáhlé a výrazné jako na Manpupuner, ale neméně malebné.

Ve skutečnosti je na náhorní plošině Manpupuner více než sedm zvětralých pilířů, jen jedna skupina sedmi pilířů je přeplněnější.
Na podzim jsou tam mlhy a v oparu se objevují Sloupy - v této podívané je něco božského. Byly stvořeny přírodou, ale při pohledu na ně je těžké uvěřit, že by něco takového mohl člověk zopakovat.
To je však jen vědecká verze původu pilířů na náhorní plošině Manpupuner. Vogulové, místní obyvatelé Uralu, mají jiné úhly pohledu. Existují legendy, které vysvětlují původ Small Blockheads (přesně tak zní Manpupuner v překladu z jazyka Mansi).

Mansiové uctívali ostatky jako modly a vytvářeli o nich legendy. Dokonce i nyní, když se pozorně díváte na sloupy, můžete vidět obrazy fantastických zvířat nebo obřích obrů. Dříve bylo toto místo považováno za posvátné a výstup na horu byl přísně zakázán.
Není divu, že domorodí obyvatelé toto místo opředili legendami.

LEGENDY
Starověká mansijská legenda
Legendy a verze Mansi o formování kamenných sloupů Malé hory Idolů:
1. Vogulové, toulající se sem se svými stády sobříkají, že tyto kamenné sloupy byly kdysi sedmi samojedskými obry, kteří šli přes hory na Sibiř, aby zničili lid Vogulů. Ale když vyšplhali na vrchol, nyní nazývaný Man-Pupu-Ner, jejich vůdce, šaman, před sebou uviděl Yalping-Ner - posvátnou horu Vogul. V hrůze hodil svůj buben, který dopadl na vysoký kuželovitý vrchol tyčící se jižně od Man-Pupu-Nyor a nazývaný Koip, což ve Vogulu znamená buben. A šaman a všichni jeho společníci zkameněli strachem.

2. Na základě jiné verze, za Younger Brothers, tzn. Vogulové byli pronásledováni šesti samojedskými obry, když se pokoušeli uniknout za Kamenný pás. U pramene řeky Pechora u průsmyku obři téměř dostihli Vogulichy, když se před nimi náhle objevil šaman s bílou tváří Yalpingner. Zvedl ruku a podařilo se mu seslat jedno kouzlo, po kterém všichni obři zkameněli. Bohužel i sám Yalpingner zkameněl. Od té doby stojí proti sobě.

3. Další legenda říká, že sedm obřích šamanů šlo za Riphean zničit Voguly a Mansi. Když vylezli na Koip, viděli posvátná hora Vogulov Yalpyngner (většina svaté místo pro Voguly) a pochopil velikost a sílu Vogulských bohů. Byli zkamenělí hrůzou, jen vůdce obrů, hlavní šaman, dokázal zvednout ruku, aby si zaclonil oči před Yalpyngnerem. To ho ale nezachránilo – také se proměnil v kámen.

mapa anomální místa republika Komi

4. Starověká mansijská legenda.
"V dávných dobách žil v hustých lesích, přibližujících se k samotnému pohoří Ural, mocný kmen Mansi. Muži z kmene byli tak silní, že porazili medvěda jeden na jednoho, a tak rychle, že je dokázali dohnat Jelen.
Jurty Mansi obsahovaly spoustu kožešin a kůží lovených zvířat. Ženy vyráběly krásné oděvy z kožešin. Dobří duchové, kteří žili na posvátné hoře Yalping-Nyer, pomáhali Mansi, protože v čele kmene stál moudrý vůdce Kuuschai, který byl s duchy ve velkém přátelství. Vůdce měl dceru, krásnou Aim, a syna Pygrychuma. Zpráva o kráse mladého Aima se rozšířila daleko za hřeben. Byla štíhlá jako borovice, která rostla v hustém lese, a zpívala tak dobře, že ji přiběhli poslouchat jeleni z údolí Ydzhid-Ljagi.
O kráse dcery vůdce Mansi slyšel i obr Torev (Medvěd), jehož rodina lovila v horách Khaaiz. Požadoval, aby mu Kuuschai dal jeho dceru Aim. Ale ona odmítla, Aim se tomuto návrhu smál. Rozzlobený Torev zavolal své obří bratry a přesunul se na vrchol Torre Porre Iz, aby se Aim zmocnil silou. Když Pygrychum a část válečníků lovili, nečekaně se před branami kamenného města objevili obři. Celý den probíhala žhavá bitva u hradeb pevnosti.
Aim pod oblaky šípů vylezl na vysokou věž a zvolal: "Ach, dobří duchové, zachraňte nás před smrtí!" Pošlete Pigrychuma domů! V tu samou chvíli se v horách zablesklo, zaburácel hrom a černé mraky zahalily město hustým závojem. "Zákeřný," zavrčel Torev, když viděl Aim na věži. Vrhl se vpřed a drtil vše, co mu stálo v cestě. A pouze Aimovi se podařilo sestoupit z věže, když se zhroutila pod strašlivou ranou obřího kyje. Potom Torev znovu zvedl svůj obrovský kyj a zasáhl křišťálový hrad. Hrad se rozpadl na malé kousky, které vítr sebral a rozfoukal po celém Uralu. Od té doby byly v pohoří Ural nalezeny průhledné úlomky horského křišťálu.
Cíl a hrstka válečníků zmizela pod rouškou tmy v horách. Ráno uslyšeli zvuk honičky. A najednou, když byli obři připraveni je uchopit, objevil se Pigrychum v paprscích vycházejícího slunce s lesklým štítem a ostrým mečem v rukou, který mu darovali dobří duchové. Pygrychum otočil svůj štít ke slunci a ohnivý svazek světla zasáhl oči obra, který odhodil tamburínu stranou. Před očima užaslých bratrů se obr a odhozená tamburína začali pomalu proměňovat v kámen. Bratři se zděšeně vrhli zpět, ale po pádu pod paprsek Pigrychumova štítu se sami proměnili v kameny.
Od té doby po tisíce let stojí na hoře, kterou lidé nazývali Man-Pupu-Nier (Hora kamenných idolů), a nedaleko od ní se tyčí majestátní vrchol Koip (Buben).
Každý šaman z kmene Mansi nutně přišel do posvátného traktu a čerpal z něj svou magickou sílu.

Mění se roční období a mění se i vzhled oblasti. Tato oblast je velmi působivá v zimě, kdy jsou kozy Mansi úplně bílé, jako křišťál.
Místní lidé tvrdí, že v pohanských dobách byl na náhorní plošině svatý chrám.

Velmi blízko náhorní plošiny Manpupuner se nachází několik dalších Vogulských svatyní - Tore-Porre-Iz, Kholat-Chakhl (Hora mrtvých nebo Mrtvá hora), kde podle legendy zemřelo devět lovců Mansi. Zde zemřela legendární skupina studentů UPI pod vedením Igora Dyatlova (únor 1959). Mimochodem, Dyatlovova skupina se také skládala z devíti lidí.
Samotný Yalpyngner také není daleko a poměrně blízko je Modlitební kámen (na území přírodní rezervace Vishera), kde byl také chrám a posvátná jeskyně Vogulů a Mansi.
Na severním Uralu si nejen náhorní plošina Manpupuner zaslouží přídomky „magický“ a „magický“, ale bezpochyby je nejkrásnější a nejpůsobivější.

OBECNÉ INFORMACE - Man-pupu-ner plateau.
Tato náhorní plošina je považována za nejikoničtější na hřebeni Uralu. Navíc udivuje svou krásou, tolik turistů se tam snaží zavítat, ale ne vždy je jejich první pokus korunován úspěchem.
Umístěním Man-pupu-ner je Severní Ural, nebo spíše rezervace, která se nachází v těchto místech a nazývá se Pechero-Ilychsky, protože řeka Pechera pochází ze stejné oblasti. Jak již bylo zmíněno výše, hlavní atrakcí náhorní plošiny je sedm zvětrávacích pilířů. Člověk, který se sem dostane, se nemůže ubránit pocitu mystického a tajemného vlivu toho jedinečné místo, zejména v blízkosti kamenných obrů.
Geologové se domnívají, že sedm zvětrávacích pilířů jsou kekury. Co jsou kekury? Tak se nazývají skály, které nestojí ve hmotě, ale samostatně a mají tvar sloupu. Získávají se takto: magma vstupuje do dutin hornin zespodu, pak tuhne a tvoří podlouhlá tělesa. V průběhu času voda, vítr, změny teploty, ovlivňující kámen, jej zničí a změní jej na písek. Tělesa, která vznikla pomocí magmatu, jsou ale mnohem pevnější než kámen, a proto jsou schopna odolávat erozi po delší dobu. Proto se stává, že po zničení pískovců tyto „prsty“ Země stále ukazují k nebi. Výše uvedený příklad samozřejmě není jediným důvodem výskytu kekurů, existují i jiné.

V létě 2008 bylo sedm zvětrávacích pilířů umístěných na hřebeni Uralu oficiálně uznáno jako jeden ze sedmi divů Ruska. Asi před dvěma sty miliony let se na místě náhorní plošiny, kde se tyto zvětrávací sloupce nacházejí, nacházely obrovské hory sestávající převážně ze slabých hornin. Tato plemena byla vystavena různým přírodní jev: déšť, vítr, teplota atd., které je zničily. A jen zvětralé pilíře zůstaly dodnes v původní podobě. Geologové je také nazývají zbytky. Jejich složení představují především sericitovo-křemencové břidlice, které jsou odolnější vůči rozmarům přírody a času.

Šest ze sedmi zvětrávacích pilířů se nachází podél okraje útesu a sedmý je umístěn dále od nich. Každý z Mansi Blockheads má jedinečný a bizarní tvar. Navíc, když se podíváte na zvětralé sloupy z různých stran, pokaždé uvidíte jiné obrázky. Můžete si představit lidi, zvířata, předměty. Jak jsme již zmínili, sedmý, samostatně stojící sloup vypadá jako obrácená láhev opřená hrdlem o zem, a šestý připomíná hlavu koně, pátý vypadá jako obrovský muž. S nástupem zimy vypadají Mansi Blockheads pod vrstvou ledu jako křišťálové sochy a na podzim se zdá, že se vznášejí nad zemí v mlžném oparu.
Když se vám tyto gigantické kameny objeví před očima, taková definice jako geologická památka nebo důvody jejich výskytu, pojmenované geology, se jeví jako mýtus a legendy naopak jako pravda. Zajímavá je i poloha plošiny, na které stojí sedm zvětralinových pilířů. Začátkem léta, kdy se na jižním svahu vše zelená a kvete, na severním svahu ještě sníh neroztál a leží tam až do začátku srpna. Lidé, kteří byli poblíž Zvětrávacích pilířů, říkají, že je přemohl pocit nevysvětlitelného strachu. Existují informace, že na těchto místech byly starověké chrámy a místa uctívání pro komunikaci s duchy. Kromě toho si turisté všímají zvláštnosti, že zde není žádná touha komunikovat, není potřeba jídlo a voda a hlava je osvobozena od myšlenek na světské věci. Zde chcete jen rozjímat a cítit se jako součást tohoto světa.
Kamenní obři někdy vydávají dunivý zvuk, jako by spolu mluvili. Zvětralinové pilíře jsou umístěny ve velké vzdálenosti od sebe a kolem nich, jako by je obepínaly, jsou hřebeny kamenů a balvanů. Ukáže se něco jako kamenná zázračná zeď, lemující náhorní plošinu s kekury.

Jak se dostat ke sloupům zvětrávání Mansi.
Cesta k nim je dost náročná a vzdálená, ne každý to zvládne. Vyžaduje to velkou trpělivost, obrovskou vůli a samozřejmě finanční prostředky. Ke zvětrávacím pilířům na Uralském hřebeni vedou dvě cesty.

První je chodec.
Může být zahájeno ze Sverdlovské oblasti nebo z Permu. Pokud se rozhodnete pro takovou trasu, pak byste měli vědět, že její zdolání zabere zhruba deset dní i déle. Nejprve se musíte dostat vlakem nebo autem ze Syktyvkaru do Troitsko-Pechorsku, pak pokračovat autem do vesnice Yaksha, pak jít do vodní doprava(motorový člun) a urazit na něm dvě stě kilometrů. Pak začíná pěší cesta - asi čtyřicet kilometrů. Než se tedy pro takový výlet rozhodnete, střízlivě zhodnoťte své síly. Jinak bude dojem zkažený. Samotnou cestu lze zařadit do třetí kategorie obtížnosti, pro nepřipraveného člověka je to téměř nesplnitelný úkol. Silný vítr, hustá mlha, mrznoucí déšť – to nejsou všechny „radosti“, které na vás na trase čekají.

A druhý je letecky helikoptérou, ale to je dost drahé. Vrtulník odlétá z Ukhty se zastávkou na doplnění paliva v Troitsko-Pechorsku. Tato cesta časem bude trvat něco málo přes čtyři hodiny. Vzhledem k tomu, že zvětralé sloupy byly uznány jako jeden ze sedmi divů Ruska, přitahuje to na ně velkou pozornost turistů. Proto se pro nepřipravené nabízejí výlety vrtulníkem na náhorní plošinu.

Více než dvě stě lidí ročně se rozhodne dosáhnout mansijských sloupů. Ale docela nedávno se tam mohli dostat jen sportovci a vědci.
Po překonání všech úskalí náročné túry na náhorní plošinu Man-pupu-ner nejenže uvidíte tento zázrak na vlastní oči, ale také uvěříte ve své vlastní síly. Být v těsné blízkosti zvětrávacích sloupů pochopíte, že pro vás na světě není nic nemožné. Zdejší příroda dýchá nedotčenou přírodou, atmosféra je tajemná a mystická a tvar Mansi Blockheads a zvuky, které vydávají, vás prostě přesvědčí o pravdivosti legendy a zcela odmítají závěry geologů. Je však na vás, čemu a komu věříte.

VÝLET DO MANPUPUNER
...Když se podíváte na i tu nejmenší, obyčejnou mapu Ruské federace, pomalovanou pestrými skvrnami krajů, není těžké najít uprostřed Uralu místo, kde se sbíhají čtyři plochy - Permská oblast, republika Komi, Chanty-Mansijský autonomní okruh a Sverdlovská oblast. Tam se na plochém vrcholu jedné z hor tyčí sedm kamenných obrů, jako by se obrovští obři najednou proměnili ve skalní idoly. Toto je náhorní plošina Manpupuner, kam jsem šel v červenci 2009. Její neuvěřitelná krajina na dlouhou dobu byly široké veřejnosti málo známé, ale v roce 2008 idoly nečekaně obsadily jedno z míst v seznamu 7 divů Ruska v národní soutěži deníku Izvestija.
Zdálo by se - ne tak daleko, jen jeden a půl tisíce km od Moskvy a asi 600 km v přímém směru od Jekatěrinburgu. Nedá se to srovnávat s obrovskými vzdálenostmi a odlehlostí někde v Evenkii nebo Jakutsku. Ale otevřeme podrobnější mapu s reliéfy, silnicemi, osad. A ukázalo se, že jde o jedno z nejvzdálenějších míst na Uralu: v okruhu sta kilometrů nejsou žádná města ani žádná lidská obydlí; Železnice a silnice tuto oblast obcházejí. Řeky v okolí jsou úzké toky, i když jeden z těchto toků je předurčen k tomu, aby absorboval spoustu přítoků a dostal se do Severního ledového oceánu pod názvem mocná, hluboce tekoucí Pechora. Pokud se tam vrtulník nedostane rychle a bez problémů a i tak záleží na počasí.

Proto, když jsem střízlivě zhodnotil své síly, a co je nejdůležitější, počet dní dovolené, poslal jsem žádost jedné z cestovních kanceláří Syktyvkar. Formálně začala prohlídka odtud, ale bylo pro mě pohodlnější vzít si jízdenku na vlak z Moskvy do stanice Mikun - uzlu železnice do Vorkuty, kde začíná trať do Syktyvkaru. Večer 25. července jsem tam nastoupil do strašně pomalého a dusného vlaku Syktyvkar - Troitsko-Pechorsk, nejvyšší třída vozů v něm byla vyhrazená sedačka. Mimochodem, měl parkoviště 123 minut - aby nikdo nepřišel pozdě))
V horkém nedělním odpoledni přijel do stanice Troitsko-Pechorsk, ztracené v lese 15 km od stejnojmenného města, malý třívozový vlak. Mezi cestujícími byli okamžitě identifikováni kolegové turisté z Moskvy, Syktyvkaru a Permu: slovo „Manpupuner“ je vůbec nepřekvapilo a reagovali na něj vesele a s nadšením. Byla slíbena bílá Gazela, ale místo ní se objevil Igor, náš průvodce. Jeho první otázka byla „jsou mezi námi nějací zkušení turisté? Otázka mě trochu vyděsila - opravdu tam šel taky poprvé? Brzy se však ukázalo, že Igor byl v Manpupuneru 3,5krát, jen nevedl velké skupiny.

Poté přijela ta samá „Gazelle“ a teleportovala účastníky do příjemné kavárny Troitsko-Pechora, kde se podával výborný a krásně naservírovaný oběd i s vínem. Obzvláště mě potěšila okroshka.

V tuto chvíli naše seznamování s regionálním centrem nejhustší oblasti regionu Komi dočasně skončilo a jeli jsme 80 km k soutoku Pechory a jejího velkého přítoku - řeky Ilych. Mobilní komunikace již vymřela několik kilometrů od Troitsko-Pechorsku a příští týden nejsou žádné zprávy z " velká země„Nepřijeli jsme.
Na břehu Pechory už na nás čekaly tři lehké, velmi protáhlé čluny se silnými motory. To jsou ty, po kterých cestuje celá populace Ilychu. Každý klidně naložil 3-4 lidi s batohy a motoristou-kormidelníkem, ale v zásadě šlo naložit dvojnásobek. A vyplouváme proti proudu, pohodlně leželi na dně lodi, na batozích. Člověk se mohl kochat jasnou oblohou, lehkým vánkem podél řeky, dívat se na oblázky na dně, nekonečnou tajgu podél břehů - jen tu a tam se na malých pobřežních senách zahlédly tyče sena. Ještě na lodi můžete úspěšně spát, číst časopisy, poslouchat hudbu, jíst jídlo – prostě plavba!

O pár hodin později jsme zakotvili u vesnice Eremeevo, která se nachází na vysokém pravém břehu Ilychu. Jedna z místních obyvatelek nás nechala přespat v prázdném domě zvaném „dača“ (ač sama bydlela přes ulici). Vytopili nám také lázeňský dům a otevřeli obchod speciálně pro nás.
Další den, když jsme se rozloučili s dobromyslnými obyvateli Eremeeva a z roztržitosti jim zanechali řadu věcí, znovu jsme nastoupili do již známého plavidla. V plánu bylo plout skoro celý den, takže jsme vstali brzy a připravili se na dlouhé ležení ve člunech. Některým se v nich podařilo i spát.
Všechno ale dopadlo jinak. O pár hodin později jsme dopluli k hranici přírodní rezervace Pechora-Ilych a zastavili jsme se u jejího prvního kordonu podél Ilychu. Grandiózní cedule s erbem, kontrastující se skromnými domky na břehu, hlásala – dorazili jsme k Izpyredskému kordonu.
S průvodcem v čele jsme vyšli po schodech přilnavých ke svahu a pozdravili se s místním rangerem. Majitel kordonu se zamyšleně díval na tichou hladinu Ilychu a v klidu odpálil cigaretu. "Takže, turisté se shromáždili na pupky? Dobře, dáme vám svolení." A pak byli všichni a hlavně průvodce Igor zmatení. Jak se ukázalo, Igor neměl žádné dokumenty potvrzující naše právo vstoupit do chráněné oblasti. Organizátoři mu slíbili, že všichni v záloze už byli o našem příjezdu informováni...

"Žádný průjezd - žádná cesta do Manpupuner" - to byl verdikt myslivce. a otočte se s lehkým usrkáváním hned u prvního kordonu - to by bylo příliš urážlivé... Mezitím se hlavní kancelář zálohy nachází v Yaksha, daleko na Pechore od Ust-Ilychu - jednodenní plavba na motorovém člunu. Natasha si vzpomněla, že s sebou vezla nějaké papíry z cestovní kanceláře, ale ukázalo se, že šlo jen o domluvu na samotném zájezdu, který neměl s rezervou nic společného...
Brzy se však vyjasnilo – ve 4 hodiny odpoledne, ach naštěstí, se myslivec rádiem spojí s centrem, tedy s Yakšou – a tam nám snad potvrdí právo na návštěvu. Ještě nebylo ani 10 a najednou jsme měli spoustu volného času.
Bez nastartování motorů jsme opět nasedli do člunů a pomalu pluli po proudu. Již zvyklí na hlasité dunění motorů jsme si užívali neobvyklé ticho, úžasně hladkou hladinu řeky, která nás unášela svými vodami jako na andělských křídlech.

Poté, co překročili malou pušku a minuli značku „Přírodní rezervace Pečora-Ilych“ usazenou na skále, rybáři vytáhli přívlač a začali lovit lipany. O pár set metrů později jsme zakotvili u mohutně se tyčící skály Izpyred, která dala jméno kordonu. V překladu z Komi-Zyryan to znamená „kamenný východ“ nebo v literárním překladu „skalní východ“. Kvůli přebytku času se ho náš skromný oddíl rozhodl zdolat. Od řeky se skála zdála nedobytná, a tak jsme šplhali po stráni svahu, přes větrolamy, skalní římsy, hluboké mechové díry... Ale pohled shora nám na to všechno dal zapomenout: dopředu, jako volně hozená stuha, nekonečné plochy zelené parmy byly proříznuty vodou Ilychu a volaly nás tam, vpřed, do pohoří Ural, které je stále skryté za obzorem; a někde hluboko dole na písku ležely naše čluny a motoroví rybáři vařili nad ohněm lipana, kterého ulovili. Chtěl jsem letět ještě výš k nebi jako dva obrovští orli, které jsme vyplašil z hnízda při výstupu na vrchol.
Po pořízení spousty fotografií na samém okraji skalnatých zubů Izpyredu, které trochu připomínaly obrovský kamenný trůn, jsme sestoupili a vesele se cákali po štěrkové kosi a spěchali do písečné pobřeží Starší Ilych. Právě toto místo shora vypadalo jako nejlepší ke koupání. Byla zde otevřena VIP pláž. Vody Ilychu po výstupu do hor a lesů na plném slunci příjemně chladily... A pak - chlebíčky, vařený lipan, zase čaj - ještě bylo dost času.
Nakonec jsme se v určený čas opět vrátili do chatrčí Izpyred. Základna dala souhlas, myslivec mávl rukou nahoru Ilychovi a dodal: "Měl bys tam jít!" A aniž bychom ztráceli čas, dali jsme plyn a pluli jsme dál. Ilych se zužoval, skály podél břehů se stále častěji zvedaly a na rozsedlinách museli motoristé dělat záludné manévry, téměř přeplavali řeku a v protisměru. Aby motor nevisel ve vzduchu, museli jsme se přesunout ze zádi blíže k přídi. Někdy jste dokonce museli vyndat kůly a odtlačit je ode dna a vstát ze země – stejně jako v dávných dobách, kdy metoda „tyče“ byla jednou z hlavních metod pro pohyb po Ilychu a všech ostatních řekách Pechora. . Další způsob je „na bič“, ten jsme však neměli možnost vyzkoušet.

Brzy nejznámější a krásné skály v této části Ilychu - „Lek-Iz“, „špatný kámen“. Zde se led roztaje jako první a naposled a pod skálou nad dvacetimetrovou hloubkou víří zrádný vír... Je jasné, že takové místo mezi místními příliš radosti nezpůsobilo.
Po pití čaje u krásného kordonu se složitým názvem „Shezhimdykost“ jsme večer viděli několik domů na levém břehu řeky. Tohle byl kordon Ust-Ljaga. Zde jsme se s Ilychem museli rozejít: Ilych šel prudce na sever a naše cesta směřovala na jihovýchod, do hor. Zajímavé je, že do Ilyče se zde vlévají dvě řeky jménem Lyaga: Ydzhyd-Lyaga a Ichet-Lyaga. I bez toho, abyste byli znalci Komi-Zyryan, je snadné uhodnout - to znamená velký a malý. Mimochodem, tohle je první geografický rys s písmenem "Y", kterou jsem navštívil.
Rezervace se postupně připravuje na přijetí proudu lidí, kteří se chtějí podívat na třetí zázrak Ruska, a proto již byl u kordonu postaven penzion a lázeňský dům. Pravda, uvnitř domu ještě nic není a dokonce ani okna ještě nejsou namontovaná. Proto jsem musel spát buď ve stanu, nebo se zapálenou cívkou proti komárům. Vařili přímo na břehu Ilychu, na grilu, šplhali nahoru a dolů po prudkém svahu bez schodů.

Nad Ilychem se snesla noc, která už nebyla úplně bílá, ale rozhodně ne černá a hvězdná. Potřeboval jsem se vyspat a nabrat síly, než zítra vyrazím na pěší trasu...
Za časného svítání narušilo Ilychské ticho trylek mého mobilu, jediného z celé skupiny, rychle jsme se svačili, nacpali zásoby jídla na čtyři dny do batohů a vyrazili. Motoristé nás odvezli na poloostrov tvořený dvěma Lyagy a Ilychem, naložili jsme náklady a vyrazili. Napřed šel nový účastník výšlapu - průvodce Sasha, kterého nám rezerva přidělila. Pro něj byla tato cesta běžná jako pro obyvatele města - cesta z jedné místnosti bytu do druhé. Průvodce si rychle získal sympatie všech a řekl nám spoustu zajímavostí o životě a práci v rezervaci, která mu slouží jako domov – vždyť na této zemi se on, rodilý Komi-Zyryan, narodil a vyrostl.
S čerstvými silami jsme šli hned za průvodcem po téměř rovné, dosti široké cestě, zbavené mrtvého dřeva a náletů. Jeho začátek byl skryt v lužních křovích Ydzhyd-Lyagi - aniž byste to věděli, je nepravděpodobné, že ho najdete. Zastavili jsme na kilometru č. 1, označeném čerstvě uříznutým sloupkem s číslem. Po zapálení cigarety Sasha řekl, že jdeme po starověké cestě - Sibiryakovsky trakt, který vede až k řece Ob.

Toto je velmi zajímavé téma, takže odbočíme k historickému exkurzu.
Aktivní rozvoj Rusů ze severu, oblasti Pečory a Sibiře od 14. století byl možný díky rozvinuté říční síti. Řeky byly jedinými „dálnicemi“ - v zimě na saních, v létě na člunech a raftech bylo možné překonat poměrně velké vzdálenosti. Jedinou větší překážkou bylo Uralský hřeben, nebo kámen - přes něj bylo nutné hledat portáže, tzn. místa, kde se za prvé horní toky asijských a evropských řek přibližují k sobě (portáž by měla být krátká) a za druhé je průsmyk mezi nimi co nejnižší. Tyto podmínky nejlépe splňuje průjezd Sobsky na Polárním Uralu, kde se Železnice na Labytnangi. Pokud se ale touto cestou přesunete z jihu Sibiře do střední a severní část Evropské Rusko bude muset zabrat příliš dlouhou objížďku.
Při hledání nejkratší cesty z povodí Pečory do Obu prozkoumali Novgorodané již ve 14. století přístavbu přes Ščugor k řece Ljapin - severně od Manpupuneru, na hranici Severního a Subpolární Ural. Prameny z 15.-16. století pravidelně zmiňují tažení ruských knížat po této trase.
Ale skutečný rozkvět cest přes Severní Ural se datuje až ke konci 19. století. Do této doby se na Sibiři rozšířila produkce obilí. Jednou z hlavních prodejních oblastí byl ruský sever; kromě toho se obilí mohlo vyvážet z Archangelska po moři.

Irkutský obchodník Alexander Michajlovič Sibirjakov, narozený v roce 1849 v bohaté rodině těžařů zlata, vážně přemýšlel o vyřešení problému vytvoření pohodlné, spolehlivé a ekonomicky ziskové cesty ze Sibiře na evropský sever. Transsibiřská magistrála ještě nebyla postavena a po silnicích tažených koňmi, táhnoucích se tisíce mil, se toho moc přepravit nedalo... Nejprve se Sibirjakovovy oči obrátily k Severnímu ledovému oceánu – své naděje vložil do studia severní námořní cesta jako budoucí nákladní trasa. Neměl nedostatek finančních prostředků a Sibirjakov investoval peníze do expedic Nordenskiölda a Grigorjeva a sám se jich účastnil. Tvrdé zvyky polárních moří ho však po několika neúspěšných výpravách donutily přehodnotit své smělé plány: „...existuje dostatek důvodů k závěru, že plavby tam [do Karského moře] jsou spojeny s velkým rizikem a jsou nejisté povahy, a proto jsou pro komerční cíle nepohodlné, někdy se Karské moře skutečně zbaví ledu, ale to se stává zřídka. Navíc není kde obnovit dodávky uhlí ani proviantu, není tu telegraf...“
Poté se Sibirjakov „vrátil z moře na pevninu“ a v roce 1884 podnikl cestu z horního toku Pečory do Obu s cílem prozkoumat trasu pro stavbu pozemní silnice. A již v roce 1885 byla uvedena do provozu první Sibiryakovsky dálnice - 170 verst mezi vesnicí Shchugor na Pechora a Lyapin (nyní Saranpaul) na Ob. Náklad byl v létě dopravován na začátek trasy po vodě, skladován a v zimě, se zřízením sáňkařské trasy, přepravován přes Ural. Šířka cesty byla 3 sáhy (1 sáh = 2 m 13 cm), po cestě bylo 5 odpočívadel pro kočí.

Neúnavný podnikatel se tam ale nezastavil – o pár let později byla nalezena nová, ještě kratší cesta přes Ural. Pouhých 120 verst byla jižnější polní cesta Ilych-Sosvinskaya, již široká až 6 sáhů. To je přesně ta cesta, po které jsme šli! Cesta začínala na břehu Ilychu; na místě současného kordonu byla vesnice Ust-Lyaga. Dále cesta vedla nejkratší cesta na jihovýchodě, obcházel strmé svahy, překročil Ural a vyšel na břeh severní řeky Sosvy, přítoku Ob.
Zpřístupnění produktů ze Sibiře do Pečory znamenalo pro Sibirjakova nejen zajistit obyvatelům Pečory levné jídlo, ale také změnit směr ruské obchodní cesty ve prospěch Sibiře. Sibiřský náklad byl vyvezen do regionu Pečora, okres Mezen, Murmanské pobřeží, Severní Norsko, Dánsko. Jeho cesta ve všech ohledech měla výhody oproti tradiční volžské cestě, protože Dodací lhůta zboží se zkrátila trojnásobně a samotná dodávka se výrazně zlevnila. Bylo spočítáno, že dodávka každého druhu zboží po silnici poskytla úsporu přibližně 24 kopejek.

Ale ať byla nová trasa jakkoli krátká, koněspřežná doprava nemohla železnici konkurovat. Kolejnice a pražce Transsibiřské magistrály byly rychle položeny na východ, obrat zboží a rychlost přepravy na „železném koni“ daleko předčily pomalu jedoucí bárku a koně... Sibiřské obilí bylo bráno do Evropy prudce zdražila a už v roce 1898 byly obě trasy uzavřeny. A v roce 1947 souběžně se silnicemi, i když na sever, projížděla železnice, nechvalně známá „stavba 501“, a Sibirjakovův sen o spolehlivé spojení mezi Ob a Pechora bylo splněno...
... Sám Sibirjakov zemřel ve vyhnanství, v chudobě, daleko od své vlasti - v Nice v roce 1923. Kromě několika Švédů, do jejichž výprav na sever kdysi investoval miliony, nikdo další na pohřeb nepřišel a v SSSR byl pohřben již dávno - v mnoha encyklopediích je jako datum jeho smrti uváděn rok 1893...
Ale vraťme se k naší cestě, která byla kdysi dálnicí. Samozřejmě, že už dávno neexistuje 6 sáhů a je těžké uvěřit, že sem kdysi kočí vyrazili řídit soby s těžce naloženými saněmi. Díky úsilí rezervace se však stezka uvolňuje (pro sněžné skútry) a letos byly na každém kilometru instalovány „milníky“.
Po obědě na 12. kilometru na břehu řeky jsme kolem čtvrté večer došli na rozcestí na 18. kilometru, kde nás přivítal znak rezervace s losem na ceduli.
Zde jsme opustili pohodlnou cestu a vydali se přísně na jih, po čtvrtletní mýtině. Po dalších pár kilometrech jsme se vynořili z lesa na strmý útes Ydzhyd-Lyagi a před námi, přímo na obzoru, byly jasně vidět tajemné siluety sloupů Manpupuner. Tento pohled inspiroval všechny - už jsme blízko cíle!
Když jsme sešli ze svahu a překročili řeku, zastavili jsme se na noc. Tam už byl krb a baldachýn, stejně jako dřevěná plošina pro budoucí domy - vynikající základ pro stan. Cestou nasbírané houby udělaly báječnou polévku.

Konečně nadešel čas na poslední, rozhodující posun na vrchol. Stačilo ujít 18 km – což je necelých 20 za první den – a byli jsme tam. Když jsme z mého stanu uviděli začátek stezky, kterou znal jen průvodčí a průvodce, hned za sousední břízou, pokračovali jsme v pohybu na jih, přerušeni řekou. Když jsme ušli 10 km, zastavili jsme se na oběd nedaleko potoka, podél kterého jsme museli stoupat nahoru. Pak se stezka klikatila podél potoka, obcházela vodopády a bažiny a ke všemu vedla do kopce. Po nějaké době se svahy údolí po stranách zvedly a bylo jasné, že je čas jít nahoru.
Poprvé jsme opustili dlážděnou cestu a vyšplhali se do poměrně prudkého svahu, přeskakovali kurumnické kameny a obcházeli padlé stromy. Les začal řídnout, začala se objevovat druhá strana údolí, oko vnímalo stále větší prostranství tajgy - jednotlivé stromy, kolem kterých jsme celou dobu procházeli, se najednou spojily v obrovské, rozlehlé moře. Vyšplhal jsem na horu a díval se před sebe, občas jsem se zastavoval, abych popadl dech. Před námi se ale rýsoval jen svah, který se postupně měnil v otevřenou plošinu porostlou sobím mechem. I ty nejmenší stromy, zkroucené horskými sněhovými bouřemi, zůstaly pozadu. A pak na mě někdo zakřičel: "Podívej se doleva!" Otočil jsem hlavu a oněměl jsem: přes okraj kopce vykukovaly vrcholky obrovských, téměř černých, popraskaných sloupů nepravidelného tvaru, jako čepice nějakých gigantických hub! Byli ještě daleko, asi kilometr, ale už to měřítko bylo šokující. S každým krokem byli víc a víc vidět a teď se objevili všichni celí, seřazení v grandiózní řadě jako v průvodu a překvapeně hledí na drobné cestovatele, kteří se blíží k jejich nohám...

Zapomněl jsem na únavu, prudké stoupání, těžký batoh na zádech a bolavé nohy. Moje ruce přirozeně sahaly po pouzdru na fotoaparát, spěchal jsem je vycvaknout na různé vzdálenosti, jako by se tyto nesmělé „modelky“ mohly náhle vyděsit a utéct. Nemohl jsem uvěřit, že po dvou letech snů a domněnek jsou nyní velmi blízko a každou chvíli se jich můžete dotknout rukou!
Vylezli jsme na samý vrchol a vmáčkli jsme se do mezery mezi dvěma nejmohutnějšími sloupy, odhodili jsme batohy na větrem ošlehané místo a začali jsme bloudit svěžím mechem při hledání povedených fotografií. Nohy už jsem měl opotřebované mokrými botami, a proto jsem se neúčastnil exkurzí na další okraje náhorní plošiny, jen jsem se toulal kolem hlavních sedmi pilířů. Ale také tam byl obrovský prostor pro fotografování.
Mimochodem, o větru jsem se zmínil z nějakého důvodu. Můj stan, ledabyle zajištěný jen kolíčky, se chystal na dlouhý let směřující kamsi do Sverdlovska, ale byl včas zastaven účastníky výšlapu. Jen těžké dlažební kostky, asi 10 kilogramů na každém rohu, mu dodávaly určitou stabilitu. Rychlost větru nebyla menší než 20 m/s, ale pouze nahoře - po sestupu 100-200 metrů jste se ocitli v klidu a pohodě.

Na Uralské pohoří padl večer. Unaveni dlouhou cestou jsme usedli na vyhřáté kameny jako na sedačky obrovského amfiteátru a začali se dívat na západ, kde pomalu zapadalo slunce. Světlo dopadající pod ostrým úhlem k obzoru zobrazovalo nespočet jedlí v Parmě, kurumníka na sousedních horách a maličké, téměř roztáté sněhové pole naproti. Kam oko dohlédlo, v 360 stupních byla jen tajga, tajga, tajga, hory a nebe. A nejsou tam žádné známky lidí – žádné bydlení, žádné silnice, žádné elektrické vedení, žádné stopy po mýtinách. Ani jediné letadlo na obloze, jen Venuše zářící osaměle jako bílá skvrna. A pod tvýma nohama na náhorní plošině nebyla plechovka ani kousek papíru. Byl to úplný pocit, že celá planeta kolem je divoký svět a vy jste byli první, kdo vstoupil na jeho půdu.
Když jsme obdivovali krásu idiotů, najednou jsme za sebou uslyšeli nesmělý hlas: "Můžeš si mě tady vyfotit?" Neexistovaly žádné překážky k překvapení: vedle ní stála mladá dívka a jediné, co měla, byl malý digitální fotoaparát. "Ty... jak ses sem dostal???
- Přišel jsem pěšky. - Kde? - Ze strany průsmyku Dyatlov, přes Ivdel a Vizhay. - A jak dlouho jsi šel? - Šest dní. -Kde je vaše skupina? "Přišel jsem sám." Tady mi čelist, spolu s ostatními turisty, jednoduše klesla na dno bot. Plazili jsme se sem dva dny po stezce a byli jsme vyčerpaní, ale ona šla sama a víc než obtížná trasa, kterou nikdo neodklidil, bez průvodce, dirigenta a GPS. Četl jsem spoustu zpráv na téma přístupů ze Sverdlovské oblasti a pochopil jsem, že toto je cesta pro zkušení turisté, kteří jsou zvyklí na vícedenní túry v neobydlených oblastech s těžkými batohy. Nikdy by mě nenapadlo, že by se taková trasa dala absolvovat sama, tím méně dívka.
Vyšlo najevo, že se jmenuje Dáša a je z Petrohradu. Když se dozvěděla, že je s námi průvodce ze zálohy, velmi se lekla hrozivých trestů a pokut z jeho strany - Dáša samozřejmě žádnou propustku neměla. Ale Sasha, ohromen její odvahou, ji ani nezačal zapisovat do deníku porušovatelů, ale naopak začal vyprávět o složitosti další cesty (Manpupuner byl jen začátek její cesty, byla ještě pojede do Torre Porre Iz a vrátí se do civilizace jen na půl měsíce).

Slunce se schovalo kamsi do Evropy, vrátili jsme se do stanů a rozhodli se oslavit „odchyt“ koziček. Rozdělat oheň se ale nedalo: pod kládami nebylo dříví ani voda a navíc hvízdaly silné poryvy teplého větru.
Musel jsem ven. Saša si šel pro vodu k prameni ve svahu, všichni jsme vlezli do jednoho ze stanů a podařilo se nám tam dát plynový hořák s plechovkou, která mi tam ležela v batohu. Po porušení všech požárních a horských bezpečnostních pravidel jsme si uvařili čaj a hned ho vypili, přidali lahodný balzám „Síla života“ a žvýkali sendviče s klobásou.
Spánek na vrcholu byl krátkodobý: už ve 2:30 mi zazvonil telefon, ze kterého se stal budík. Setkání s úsvitem bylo na programu. Po popisu obrovského kruhu během několika hodin se slunce pomalu objevilo z jiné části světa - Asie. Barvy východu slunce byly ještě jemnější než západu slunce, kameny s kvádry ožily a získaly reliéf, jako by je zpracoval zručný klenotník. Už bylo skoro bezvětří, ale vrcholek zahalil chlad noci. Ti nejchladnější vytáhli ze stanu spacáky a uchýlili se do nich. Po obdivování výhledu na východ jsme se pokusili bojovat s kouzlem Morpheus, ale naše síly byly nestejné.
Druhý výstup se uskutečnil o tři hodiny později. O nějaké snídani se nemluvilo - byla uspořádána až o šest kilometrů později, kde se bloková mýtina stýkala s potokem a bylo tam docela pohodlné prostranství. Tentokrát nikdo nikam nespěchal: snídali pomalu, v klidu, podřimovali pod borovicemi, sušili si boty... Zbývalo jen třicet kilometrů zpáteční cesty a za nimi byly ještě velmi čerstvé vzpomínky na vydařený dosažený cíl.

Po dobrém odpočinku a snídani bylo dalších 10 km po mýtině vesele zrychleno.
Brzy jsme byli rádi, že jsme viděli známé parkovací místo. Zde nás čekalo překvapení: byly objeveny stopy po návštěvě neznámé skupiny. U ohně leželi býci a konzervy, přestože kouření a odkládání odpadků je v rezervaci obecně zakázáno. Pokud by skupina šla s průvodcem ze zálohy, bylo by to nemožné. A v kordonu Ust-Lyaga kromě nás nebyli žádní turisté a do Manpupuneru vedla jen jedna cesta. Mimochodem, brzy ráno, právě kolem tohoto parkoviště, byl vidět kouř - další znamení tajemných hostů. Jediná verze je, že přijeli z Torre Porre Iz a krátce před naším příjezdem odjeli opačným směrem.
Zásoby zavěšené na stropě přístřešku zůstaly bezpečné a zdravé, žádné myši ani jiná zvířata je nežraly. Vzpomněl jsem si na chlad předchozí noci na Ydzhyd-Lyag, postavil jsem stan na prkna a oblékl jsem se do teplého oblečení, ale žádné návaly chladu se nekonaly a nemusel jsem vstávat ve 4 hodiny ráno.
Naposledy jsme se podívali z vysokého břehu Ydzhyd-Lyagi na tajgu kolem trčících na obzoru. Zřejmě ze smutku z rozchodu s nimi jim tady někdo spálil boty...
Do cíle zbývalo jen 20 km, ale nohy už jsem měl pěkně odřené a zásoby sádry došly. První 3-4 km jsem se ke konci pomalu plahočil. Pak ale náš průvodce Igor našel obzvlášť povedenou lepicí náplast a dal mi ji a já dostal druhý a třetí dech zároveň. Rychlost se znatelně zvýšila, měl jsem pocit, jako by mi za zády narostla křídla a nohy mě nesly vpřed. K překvapení ostatních účastníků výšlapu jsem se brzy ocitl vepředu a nečekali na mě oni, ale já, kdo na ně čekal na „smoke break“ u další řeky. Zbytek cesty byl nejpochmurnější, protože začal padat nudný mrholící déšť, který promáčel všechnu trávu v lese, a boty mi tentokrát zmokly nikoli zespodu, z bažin, ale shora, atmosférickými prostředky. Musíme si vzít boty, musíme si vzít boty, opakoval jsem si. Jediným pozitivním momentem bylo, že jsem narazil na místo s bohatým porostem borůvek a letos jsem se toho poprvé během výšlapu a vůbec pořádně najedl.
Kilometrové sloupky jely v obráceném pořadí a nakonec se před námi rýsovala mýtina - řeka! Nezbývá než jít po břehu, zahnout za roh a skončit na Ilychu a už tam byl motorový člun! Jsme venku z lesa, hurá, hurá!

U kordonu nám bylo dovoleno vytopit lázeňský dům pro hosty - netřeba dodávat, s jakým nadšením byl tento nápad přijat. Pravda, vodu jsme si museli nosit sami přímo z řeky po prudkém kluzkém svahu, kde nebyl ani žebřík. Měl jsem hromadu piva zakoupenou v Eremejevu, ale ukázalo se, že v samotném kordonu si můžete doplnit zásoby pěnivých a jiných nápojů. Návrat z lesa pěkně oslavili, navíc si usmažili obrovskou pánev hřibů, kteří tu a tam cestou narazili. Dovolená byla dvojnásobná – ukázalo se, že právě v tento den má narozeniny Lena z naší skupiny!
Motoristé se na břehu zdrželi příliš dlouho, a tak druhý den brzy ráno vesele nastartovali motory na člunech a odvezli nás zpět.
Sjíždění Ilychu je rychlejší a zábavnější – je snazší procházet puškami.
Opět jsem pořídil spoustu fotografií různých pobřežních druhů. Znovu jsme se zastavili v Eremeevu a dali si tam skvělý oběd jako host jednoho z našich mechaniků. Vesnice je obecně čistá a upravená. Říká se, že na druhé straně, v Priuralském, je všechno naopak. Asi v 6 hodin se na obzoru na soutoku Pečory a Ilychu objevila Gazela. Opět se přibližujeme civilizaci! Konečně, krátce před Troitsko-Pechorskem, telefony opět začaly fungovat a já konečně mohl svému milému říct, že je se mnou všechno v pořádku – vždyť už týden nebyla vůbec žádná komunikace.

_____________________________________________________________________________________________

ZDROJ INFORMACÍ A FOTOGRAFIÍ:
Tým Nomads
http://turbina.ru/
http://manpupuner.ru/
http://www.manorama.ru/
http://www.pripolar.ru/man_pupuner/
Legendy o zvětrávacích pilířích
A. Kemmerich „Severní Ural“ Kapitola IV. Do země jeskyní a kamenných idolů
Web Wikipedie
http://pics.photographer.ru/
http://s1.fototo.ru/

Památník zvětralých pilířů. Zvětrávající pilíře na plošině Man-pupu-ner

Jak se dostat ke zvětralým pilířům

Trasy pro amatéry i zkušené turisty

Trekking na horu Manpupuner z Ivdelu.

Kombinovaná trasa z Troitsko-Pechorsk.

Vlastnosti návštěvy hory

Co lze a nelze dělat na hoře Manpupuner?

Starověká mansijská legenda

Exkurze ke zvětrávacím pilířům

Atrakce v okolí Manpupuner

Pechora-Ilychsky rezervace

Losí farma

Medvědí jeskyně