Тушетия. Грузия для сильных духом

Последние километры асфальта заканчиваются почти сразу за селом Лечури. Ещё километров пять относительно ровной грунтовки и мы на затяжном подъёме горного серпантина Тушетской трассы.

Постоянный подъём тянется примерно 30 километров до перевала Абано, а это 2926 метров над уровнем моря. Дорога извилистая и узкая, далеко не везде встречные машины могут разъехаться. Качество покрытия не позволяет разогнаться даже на относительно прямых участках. Вдоль трассы стоят бульдозеры для расчистки завалов после дождей. Там и тут встречаются памятные таблички с именами погибших. Романтика...

Что примечательно, памятные таблички встречаются примерно с той же частотой что у нас в районе Мёртвого моря. Хотя в Израиле дороги с хорошим покрытием, две полосы и не такой жуткий серпантин. Наверное у нас покрытие только усугубляет ситуацию позволяя водителям разгоняться там где этого делать не следует.

2. Остановились перекусить у одного из таких памятников. Тут стоит столик и всегда есть чача.

Видео. Огляделся с камерой недалеко от места где остановились перекусить:

Снег на перевале Абано лежит почти до середины лета. Так что, для проезда трассу открывают с первого июля буквально на три месяца. Первого октября трасса опять закрывается. После сильных дождей трасса так же закрывается для проверки и расчистки завалов.

3. Вы наверняка замечали что во главе любого стада баранов...

4. ...всегда идёт козёл. Собаки лишь следят за порядком

Название перевала Абано переводится как баня. Недалеко от него действительно есть горячие источники оборудованные в баню (). Баня бесплатная, но следящий за порядком дедуля настойчиво вымогает деньги за посещение. Это называется: использование государственного имущества в личных целях. Сталина на него нет! ;)

От перевала ещё километров 30 до Верхнего Омало по такому же серпантину, но уже, более или менее, вниз. Сразу за перевалом Абано начинается Тушетский национальный парк.

Тушетский национальный парк - самый большой парк не только в Грузии, но, возможно, и во всей Европе. Создавался он для охраны местных горных козлов, а заодно под охрану попали и другие обитающие здесь виды животных и растений. А обитают тут не только козлы и косули, но и волки, и рыси.

Местные жители, в большинстве своём, ведут “перелётный” образ жизни. С открытием трассы они отгоняют овец пастись в горы, заготавливают сено, а к закрытию трассы возвращаются в долину Алазани. Правительство пытается поощрять людей оставаться в горных селениях на зиму посылая вертолёт с бесплатными продуктами раз в месяц. И некоторые таки остаются.

Местные - настоящие горцы! Это народы жившие в горах с давних времён подвергшиеся сильному влиянию Грузии. Хоть они и христиане, их религиозные постройки, те что не храмы, странным образом напоминают языческие жертвенники. Впрочем, по сей день местные режут барашков в праздники вблизи своих святых мест;) Приближаться к святыням могут только мужчины и только пешком. Часть из них даже огорожены хлипенькими заборами и украшены запрещающими табличками.

Раньше, в советские времена, были регулярные вертолётные рейсы до Омало. Именно о пилоте такого рейсового вертолёта и рассказывает фильм Мимино. В наше время до Омало тоже можно долететь на вертолёте, но уже частным образом.

5. Водопад

6.

7. За нами уже следят

8. Тут даже грузовики ездят

9. Там мы уже проехали

10. Дорога за перевалом

Омало, посёлок в котором у нас первая и последняя ночи, самый большой в Тушетии. Можно сказать: столица. В советские времена тут были телеграф, аэродром, школа и больница. Сейчас тут гестхаузы, кафешки и самое большое число зимующих жителей на всю Тушетию.

Так ужполучилось, что попал вТушети первый раз недавно, когда мне было уже за50. Стало дослез жалко, что непобывал здесь вмолодости, когда итяжелый рюкзак и бремя текущих дел были легче. Впрочем, нереальная красота этих первозданных гор иканьонов, средневековых башен идомов, Хвойных лесов иизумрудных полей никуда неделась. Вобщем, если есть хотябы маленький шанс, этот удивительный остров между гор, одно из мест, которое следует посетить обязательно. Впрочем, попорядку.

Острова среди гор

ВТушети нет централизованного электроснабжения. Есть небольшая гидроэлектростанция, снабжающая несколько деревень, есть солнечные батарей надомах, унекоторых гостиниц генераторы набензине. Есть несколько точек, где работает сотовая связь, втом числе вадминистративном центре Омало. Дорога, впоследнее время, стала лучше. Идет она через перевал Абано высота, которой 2936метров. Легковушка, непроедет, на кроссовере, наверно, можно, если егосовсем нежалко. Авот хороший внедорожник, давхорошую погоду, легко проедет эти 70км отАлвани доОмало за4– 5 часов. Вобщем, эта дорога, которая сама посебе производит неизгладимое впечатление, еестоилобы проехать, даже еслибы стой стороны небылобы ничего. Дорога открыта примерно 100 теплых дней вгоду, все пешеходные тропы изХевсуретии, Дагестана иЧечни, которые проходят через перевалы более 3200метров, проходимы теже 100 дней. Остальное время, единственным видом транспорта, вслучае чего, остается вертолет. Учитывая, что Валико изфильма « Мимино» , был тушином илетал именно наэтом рейсе, неисключаю, что ивертолет тотже, который мыпомним пофильму.
Тушети совсех сторон окружена горами. Единственная вытекающая река, Андийское Койсу, однако никакой тропы изДагестана вТушети поущелью реки нет, поскольку река входит непроходимый каньон, который и служит естественной границей с Дагестаном. Это характерно для этих гор. ВТушети, часто, чтобы попасть всоседнюю поущелью деревню, нужно подняться нахребет, набрав километр повысоте, апотом спустится всоседнюю деревню, потому, что эти три километра вдоль реки непроходимы впринципе. Одновременно насамых горах есть достаточно большие, относительно ровные участки, накоторых расположены пастбища иполя. Вот эти изумрудные острова между отвесных каньонов, иделают пейзажи Тушети особенными, непохожими надругие регионы Кавказа.

Хребет отделяющий от Чечни

Здания вТушети строились изместного сланца, который добывали тутже, рядом состроящимся зданием. Причем, изсланцевых плит сделаны нетолько стены, нокрыши домов ибашен. Поэтому, глядя надеревни изэтих домов ибашен, остается чувство, что ихнепостроили, аони выросли изэтих скал. Часто, даже при внимательном осмотре, трудно понять, где кончается скала иначинаются стены. Что удивительно, эти башни, сложены без какого-либо вяжущего материала, просто засчет точного подбора плит иихсобственного веса. Еще удивительнее, что высота этих изящных сооружении достигает высоты 8 этажного дома, истоят они много сотен лет вдостаточно сейсмоопасной зоне. Есть башни, вкоторых устроены семейные гостиницы. Вверх по подвешенной к стене лестнице ивывсвоем гостиничном номере. Большая вывеска « HOTEL» недаст спутать такую башню спросто башней.

Хотель, однако!

Традиционная кухня Тушин проста инезатейлива, высокогорье, рацион,раньше, был весьма скудным. Однако, местный сыр, традиционные лепешки ссыром (здесь ихназывают не« хачапури» , а« котори» ), обычные для горных районов хинкали, все это очень вкусное. Есть один, местный продукт, который вГрузии считается деликатесом. Это, один изсамых дорогих продуктов налюбом грузинском рынке. Речь идет обовечьем сыре « гуда» , который зреет вспециальном сосуде извыделанной шкуры барана. Ввиду ееспецифичного, мягко скажем, запаха, некаждый решится еепопробовать, ноесли высторонник кулинарной экзотики, тонеупустите такую возможность.

Тушетинский сыр гуда

Несколько фотографии Тушетии

Табун в ущелье Гомецари

Тушины

Тушетия (თუშეთი) – это область в трудно доступном районе северо-востока Грузии, граничащем на севере с Чечней, а на востоке с Дагестаном.

Данная область относится к Ахметинскому району Кахетии и по сути коренной народ ранее населявший Тушетию большую часть времени живет в северной Кахетии.

Здесь принят сезонный метод проживания: так как связь с “большой землей” существует лишь с конца июня до середины октября (в этот же период туристы могут попасть в Тушетию).

Тушинцы мигрируют подобно перелетным птицам из села Квемо-Алвани Алазанской долины в свои родовые гнезда в крупных селах Тушетии: Омало (Omalo), Шенако (Shenako), Дартло (Dartlo) и более мелкие хутора.

Тушети в Грузии

По сравнению с горцами западной части Грузии (Сванетия), тушинцы – православные христиане.

Но с определенными отличиями:

– тушинцы не едят свинину
– не подпускают женщин к храмам
– и по историческим справкам – ранее занимались жертвоприношениями на алтарях (попросту – резали баранов).

Хотя если честно, то храмов в Тушетии я не видел.
Например в селе Дартло храмом называют развалину состоящую из трех полуобвалившихся стен, где когда-то заседал суд семи старейшин этого села.

Периметр данной развалины отмечен хилым заборчиком из жердей и проводник сразу же предупреждает девушек, что ходить туда нельзя.

Сразу скажу, что эти три стены не представляют сколько нибудь живописной ценности.

Тушетия на карте

Географически район Тушетии является буфером на пути из Чечни и Дагестана в плодородную Алазанскую долину и раньше тушинцы часто вступали в схватки с отрядами воинственных горцев с севера.

Поэтому повсеместно на возвышенностях тут стоят башни характерно пирамидальной формы с покатой крышей и небольшими бойницами вверх по стене.

Как правило в таких башнях укрывались женщины с детьми и старики, а мужчины отражали нападение неприятеля у подножья башни.

Дозорные издалека видели приближение чеченцев по бликам отражений с сабель и щитов, после чего проходила массовая эвакуация в убежища-башни.

Регион Тушетия малодоступен для стандартного туриста.
Пакетников здесь не бывает вообще.
Основные посетители Тушетии это туристы “в теме” из восточной Европы.

Больше всего поляков и, как ни странно, – чехов.
Много мотоциклистов на эндуро, путешествующих по труднодоступным тропам.

Есть пешие туристы с палками и палатками.
Мы видели конных исследователей Тушетии, но все же большинство попадает в Тушетию из северной Кахетии по горной тропе (дорогой не назову) через перевал Абано (2850м)

Как попасть в Тушетию

Лучше всего арендовать джип с водителем и в 100% случаев водитель будет тушинцем, имеющим дом или родственников в Омало или Дартло и прекрасно знающим все нюансы дороги.

Как я уже писал выше – все тушинцы зимой переселяются с гор в долину, а в период туристического сезона таксуют или держат гестхаусы в горах.

Биржа джипов с водителями находится на центральной площади с круговым движением села Квекмо-Алвани (Kvekmo-Alvani).

Лучше всего приехать за день до поездки и договориться с водителем:
– посмотреть на машину, поговорить с водителем и понять что это за человек.
Вообщем-то они там все нормальные ребята.

Парк автомобилей представлен японскими внедорожниками с правым рулем и полноприводными микроавтобусами.

Желающие могут скооперироваться и поехать в Тушетию вскладчину, мы предпочитаем ездить не в тесноте и не в обиде

Когда договорились о цене за поездку (туда и обратно), скажите где вас забрать: могут приехать в Телави или другой пункт Алазанской долины.
Мы брали водителя за 500 лари на два дня – в эту цену входит все (топливо, его ночлег и еда).

По большому счету более двух дней в Тушетии делать нечего, поэтому логично соединить трип в Тушетию с .

Сезон в Тушетии и погода

Сезон обычно начинается с конца июня и продолжается до середины октября.
Потом дорога закрывается.

Погода альпийская: днем жарко, когда светит солнце.
Когда набегают тучки, а в горах погоду сложно предсказать, прохладно.

Вечером и ночью прохладно – вчера ночью было градусов 9 и дул сильный ветер – спасло теплое одеяло в гестхаусе и камин.

Дорога стоит отдельного рассказа и является нелегким испытанием для туристов, особенно в начале сезона, когда ее восстанавливают после зимы.

Дорогой она смело может называться первые 20 км, а дальше назову этот забористый серпантин с одной колеей и пропастью с полкилометра глубиной – “испытание очка”.

Хотя если накатить чачи и не смотреть из окна противоположному окну смотрящему на отвесную стену с каменными осыпями – вроде как нормально.

Сюда приезжают залетные водители и мы встретили в верхнем Омало двух офигевших (от “куда попали”) англичан на арендованном Митсубиси Паджеро (те взяли для храбрости с собой несколько литров чачи и двух бекпекеров-автостопщиков из Израиля и Норвегии).

Но как предупреждение в начале самого опасного серпантина стоит гранитный монумент четверым грузинам улетевшим в 800 метровую пропасть.
Тут же скамеечка и стол, чтобы сесть помянуть-подумать – ехать ли дальше.

С местными водителями дорога – это аттракцион, красивые виды и тряска в течении 3-4 часов – именно столько по времени преодолевают 50 км серпантина до первого села на пути вглубь Тушетии – Омало .

Да, по дороге много живописного и по началу стараешься все запечатлеть.
Но по-правде через час надоедает тормозить водителя для создания нетленки и просто сидишь и смотришь в окно.
Тоже кстати полезное времяпрепровождение.

Омало и родное село Мимино – Шенако

Часть фильма Мимино, а именно так где он летает на вертолете перевозя куриц и коров в горные села – снималась на равнинном плато между селами Омало и Шенако .

Здесь до сих пор есть остатки взлетно-посадочной полосы для кукурузников и вертолетная площадка.

Вроде как можно арендовать вертолет в аэропорту рядом с Мцхетой, хотя сейчас контора, которая занималась коммерческими перевозками, переориентировалась на Сванетию.

Село Омало является как бы административным центром Тушетии где находятся властные структуры, большинство гестхаусов и даже магазин где можно купить бутылку воды (спиртное надо брать с собой ).

Омало состоит из двух частей: нижнее Омало и соответственно верхнее Омало.
Верхнее Омало расположено у подножья холма, на вершине которого стоят башни.

Село представляет из себя по сути несколько гестхаусов, один из которых носит смешное название “Лашара “.

Хозяин стоически переносит насмешки, но в конце концов не выдержит и название своего геста поменяет.

80 процентов гестхаусов есть на букинг.ком – в сезон говорят, что надо резервировать жильё заранее: бронирование жилья в Омало (Тушетия)
Но когда мы там были (вчера) кроме нас в селе никого из туристов не было.

Жилье в Омало

Обойдя стороной Лашару (там что-то бетонировали и выла болгарка), мы поселились в довольно приличном гестхаусе Guest House Shina

Данное место отличается от других тем, что имеет свою зону питания (рестораном назвать это у меня язык не поворачивается) с камином, пластиковые окна со стеклопакетами, ну и достаточно уютно.

Хочу сразу развеять представления о формате и качестве жилья в Тушетии: здесь нет отелей.
Все что есть – это гесхаусы с комнатенками в которых стоит 2-3 иногда больше кроватей.

Все кровати имеют пружинные доисторические матрасы и снабжены тугими синтетическими подушками.

Некоторые гестхаусы имеют общие туалеты с душем, поэтому при бронировании обращайте внимание на это удобство (к слову в Шина с этим было все в порядке).

Стоимость проживания включает одно, двух или трехразовое питание.
То есть завтрак или завтрак + ужин или “олл инклюзив”.

Не стоит расчитывать на какие-то разносолы: в Тушетии все продукты привозные.
Даже не смотря, что исторически горцы занимались разведением овец – вся баранина идет на экспорт в ОАЭ, Турцию и Иран.

Ужин может включать в себя салат из помидор с огурцами, вонючий овечий сыр, суп (обычно консервированный, с лапшой) и горячее блюдо: жаренная на сливочном масле картошка с кусками говядины или жаренные на сливочном масле котлеты.

После ужина может быть изжога, поэтому желательно взять с собой фосфалюгель или пить чачу.

Вообщем я перечислил меню нашего ужина, но в других местах тоже самое.
Ужас! Здесь все поголовно любят сливочное масло и добавляют его куда только можно, а так же жарят на нём еду..

Встреченные нами ошалевшие англичане с друзьями бекпекерами видимо не знали, что в Тушетии нет магазинов, поэтому приехав вечером в верхнее Омало бродили по окрестностям в поисках еды.

Я в это время уже пошел спать, поэтому общались с ними в основном Олег с Икринкой.
Хозяева нашего геста в это время закрыли свою кухню, оставив нам зал с камином, топор и запас дров – кстати высокогорье очень чувствуется когда колешь дрова – сердце старается выскочить из грудной клетки и улететь на волю как горный орел.

Так вот, постеснявшись попросить у нас остатки еды – а мы оставили половину картошки и весь суп, туристы пригласили нас пить чачу.

Икринка с Олегом отказались, а туристы тем временем разбили палатку на самом ветродуе – на холме и попытали что-то сварить на газовой плитке.

Видимо у них это не получилось – они просто накидались чачей и уснули голодными – сужу по их утреннему хмурому виду.

Пешие походы в Тушетии

Кстати о палатках и бродилках пешком – это чревато знакомством с злобным алабаем ростом с теленка.

Мы по дороге решили пройтись, а водила нас не предупредил об обитателях зеленых холмов где пасутся коровы и овцы.

Мы прошлись с десяток метров и вдруг увидели, что водитель машет нам руками – оглянувшись в противоположную сторону мы заметили стадо и пару огромных волкодавов в стойке “ату его!”

Все закончилось благополучно, но по утверждениям местных – часто бывают случаи когда собаки нападают.

В этом случае надо сесть на корточки и ждать пастуха – собаки не дадут встать и попытаются напасть если от них побежать.

Фиг знает что англичане сделали, но с утра у их палатки дежурил здоровый барбос и потом ходил за ними по пятам и вилял хвостом – не чачу же ему наливали…

Электричество, интернет, горячая вода

Электричество в гестхаусах есть – на каждом доме солнечные батареи и водонагреватели по типу как в Испании.

То есть прогресс дошел до Омало нижнего и верхнего.
Интернета нет.

Сотовая связь есть, но слабая – одна-две полоски на айфоне.
Мобильный интернет 2G – как повезет, но почту проверить удалось.

Село Дартло

До Дартло из Омало ехать минут 30
Тоже серпантин, но боле-менее дорога укатанная без зубодробительных булыжников под колесами.

Дартло довольно компактное село расположенное на холме у подножья горного хребта, за которым находится Чечня.

Выше только село Квавло – его видно снизу по сторожевой башне покрытой строительными лесами – ехать по серпантину не хотелось, поэтому мы ограничились осмотром Дартло.

Что заметил: жители Тушетии используют плоский камень, который просто под ногами валяется, а у нас стоит приличных денег – как кровельный материал.

На стропила делается обрешётка, потом стелется рубероид, а сверху кладут плоский камень как черепицу.

У меня возник вопрос – а как же зимой, когда на крыши наметает сугробы снега. Выдерживают стропила, – говорят.

Вообще все дома тут смотрятся очень богато за счет того, что в кладке используется природный камень – небольшие сооружения просто складываются без цемента между камнями.

По селу можно походить, погулять.
Местных жителей немного и они равнодушны к туристам. Но правильнее было бы сказать, что я просто не видел местных жителей.

Окна и двери в домах нараспашку и походу на дверях замков-то нет.
Тропинки в селе узкие и заросли крапивой, поэтому ходить в шортах было не комфортно.

Что делать в Тушетии

Бродить по холмам (не забыть взять палку и держаться подальше от отар овец).
Ездить на лошадях.

Дышать горным воздухом с обедненным содержанием кислорода.
Любоваться альпийскими пейзажами….

Тушетия и…

Как я уже писал ранее – поездка в Тушетию хорошо сочетается с винным туром по заводам и хозяйствам Алазанской долины.

Именно такой трип у нас и получился: 2 дня на дегустации, 2 дня на Тушетию и домой.
Про виноделие я написал здесь: , а по Тушетии мой рассказ подошел к логическому концу – посмотрю что с фото и видео GoPro получилось и позже выложу отдельным сообщением.

5 /5 (29 )

На этой странице:

Сегодня расскажем немного о том, что вообще из себя представляет Тушетия, как туда добраться, где остановиться, что посмотреть и зачем вообще туда ехать.

Тушетия — это такая горная местность на северо-востоке Грузии, граничащая с Чечней и Дагестаном. Здесь живет своя народность — тушинцы, которые исстари занимаются скотоводством. Сейчас тушинцы в основном пригоняют свои стада в Тушетию на лето, а зимой живут внизу, в Кахетии, в селах Квемо- и Земо-Алвани.

Тушинцы — весьма своеобразный народ, представляющий собой смесь тушинских грузин и бацбийцев — народности, близкой к чеченцам и ингушам. Формально тушинцы христиане, но полтора сохранившихся в Тушетии храма пребывают в плачевном состоянии. Тушинцы ими не пользуются, а поклоняются предкам и духам местности в специальных святилищах под названием ниши . Также тушинцы не едят свинину и запрещают женщинам приближаться к священным местам.

Вот у того, что в Тушетии называется «храм», сидят аксакалы, занятые важным делом: отгоняют от него заблудших тёток. На столбе прибит соответствующий знак.

Карты Тушетии

С картами Тушетии все довольно плохо. Google Maps считает, что дорог там нет. Нам в перемещениях очень помогало приложение Maps.Me — оно знает даже пешеходные тропы.

Бумажные карты Тушетии можно скачать здесь (нажимайте на фото — откроется большая карта).

Географически и топографически Тушетия представляет собой два с половиной ущелья, по которым раскиданы деревни. Первое — это Пирикитское ущелье с сёлами . Заканчивается Пирикитское ущелье перевалами в Хевсуретию, Чечню и тропой в Панкисское ущелье.

Второе ущелье — Гомецарское. Здесь есть сёла Дочу с башнями, Илурта с храмом и Индурта с башнями. Отсюда тропы идут в Хевсуретию, в Шатили и Муцо.

Третье ущелье реки Андийская Койсу содержит в себе села Шенако и Дикло, а также тропу в Дагестан.

Посередине всего этого великолепия стоит село , столица Тушетии. Там есть целая куча гестхаусов, что-то типа кафе и даже магазина — невиданная роскошь! В конце августа, впрочем, все это было уже или еще закрыто.

Как добраться в Тушетию

Что посмотреть и чем заняться в Тушетии

Помимо гор Тушетия интересна своими древними сёлами. Тушинцы (как и сваны, ингуши и чеченцы) строили боевые башни, которые вместе с каменными домами создавали целые неприступные крепости для каждой семьи. Теперь они, очень органично вписанные в ландшафт, представлены на включение в список наследия ЮНЕСКО.

Гулять по тушетинским ущельям можно пешком, на лошадях или машине. Конный или автомобильный транспорт вам организует любой гестхаус. В Тушетии полно маршрутов для треккинга, а тропа из Шатили в Дартло считается самым интересным и красивым треккинговым маршрутом в Грузии. Также мне подумалось, что в Тушетии очень форматен велосипед: для пешего хода расстояния великоваты, а для машины маловаты.

Где поселиться и чем питаться в Тушетии

В Тушетии существует несколько гестхаусов, в основном они расположены в Нижнем и Верхнем Омало. Также гесты есть в Дартло, Шенако и еще нескольких деревнях. Мы жили в Mirgvela Guesthouse посередине между Омало и Дартло и платили за комнату с горячей водой 60 лар.

В Тушетии с грехом пополам работает мобильная связь (покупайте симку Magti, а не Билайн), но это не мешает гостиницам быть представленными на сайтах бронирования вроде Booking.Com или Roomguru . Делается это так: когда приезжает гость, хозяева, забравшись на дерево гору повыше, звонят друзьям «вниз» и те проверяют, есть такая бронь в системе или нет. С жильем в Тушетии особых проблем нет, но на первую ночь стоит что-нибудь забронировать, чтобы не метаться потом в темноте. Удобнее всего сделать это с помощью сервиса RoomGuru , который объединяет информацию всех отельных агрегаторов и находит самое дешевое предложение.

Гесты в Тушетии по-горски суровые: стоит взять теплый спальник, ночью холодно даже летом. Хозяева обычно предлагают «полный пансион» примерно по 10 лар за каждый прием пищи с человека. Если не хочется платить еще по 30 лар в день за еду (мы, например, в нашем гесте только ужинали), очень полезно будет взять с собой продукты. Кроме как в своем гесте кормиться в Тушетии особо негде. Кафе и магазинов в нашем понимании нет.

В общем, что привезешь в Тушетию — то и будешь есть. Наш тушетинский завтрак:

И наш тушетинский обед:

В общем, Тушетия — суровая и не очень гостеприимная горная страна. Этим и прекрасна. Туристов здесь благодаря неприступной трассе пока совсем немного, и есть возможность увидеть первозданную природу и горский уклад жизни как он есть.

Грузины безоговорочно любят свою страну и, рассуждая о причинах этой любви, они, независимо от региона своего рождения и проживания, хором повторяют: «В Грузии есть всё: горы и море, архитектура и виноградники». И действительно, на относительно малой площади страны (Грузия в 245 раз меньше России) сосредоточено все природное разнообразие. Грузия состоит из одного города государственного значения (разумеется, это пышный Тбилиси), 9 краёв и автономной республики Аджария. Я расскажу про свои самые любимые и хорошо изученные за месяцы путешествия по Грузии регионы.

Картли, который делится на Квемо Картли и Шида Картли

Регион Картли обязательно надо посетить тем, кто интересуется историей и культурой Грузии: регион богат древними крепостями и храмами, музеями и художественными галереями. Именно в Картли сосредоточена активная общественная, культурная и политическая жизнь Грузии, это центральный и самый густонаселенный регион страны. Столичный Тбилиси (а это 1 200 000 жителей) расположен именно здесь, а в Средневековье отсюда начиналось грузинское государство.

• прокатиться по канатной дороге «Арго», одной из длиннейших в мире: 2600 метров ровного хода над городом Батуми с видом на зеленые горы и Черное море. На верхней станции есть ресторанчик с живой музыкой и площадка для лучших селфи;
• сходить на концерт в новый Концертный зал, построенный при Саакашвили. Нарядное здание в восточном стиле с фонтанами у входа расположено совсем рядом с морем. После концерта можно прогуляться пешком до центра города (займет час-полтора). Если во время вашего путешествия в Батуми будут выступать «Сухишвили» (легендарный ансамбль народных грузинских танцев), обязательно купите билет;
• съездить на один день на пляж Сарпи, расположенный на границе с Турцией. По крайней мере, МТС, как только вы оказываетесь в Сарпи, присылает смс-ки «Добро пожаловать в Турцию». Самый чистый пляж Аджарии с галькой и бирюзовой прозрачной водой. На берегу есть пара кафе и магазинчиков, можно арендовать зонтики от солнца и лежаки. Провести здесь целый день – прекрасно, маршрутки до Батуми ходят регулярно. Оставаться здесь на ночь смысла нет: поселение маленькое и почти всегда забито фурами и автомобилями, которые едут в Турцию. Кстати, при желании вы можете заглянуть в соседнее государство;
• съесть хачапури по-аджарски. Разумеется, пробовать его надо на родине – в Аджарии. Всем известная «лодочка» из теста, начиненная сыром и свежим сырым яйцом, может заменить собой целый обед или ужин. Встречаются экземпляры с пятью яйцами! Такие лучше брать на всю компанию;

• прийти на Батумский бульвар, широкий, просторный, освещенный. Есть новый и старый, строительство которого началось в в 1881 году при участии двух немецких садоводов. Длина бульвара 7 километров, и на каждом шагу вас подстерегают сюрпризы. Например, танцующие фонтаны. Или памятник Али и Нино (там целая драматичная история о влюбленных, которые не могли быть вместе из-за религиозных заморочек). Или – внимание! – так называемая Chacha Tower, или попросту Башня чачи. По замыслу Саакашвили, из фонтанчиков около этой башни (которая до ужаса напоминает мечеть) должна была бить настоящая чача. Задумка невероятная, но ей не суждено было осуществиться. Аттракционы, скамеечки, бары и весь батумский свет – все гуляют вечером по бульвару. В любой момент можно перейти на пляж и продолжить прогулку по галеуному берегу;
• если вы путешествуете с ребенком, то вам прямая дорога в Батумский дельфинарий. Я не была, но все в восторге. Представления проходят утром и вечером, длятся полчаса и стоят от 15 GEL (6 USD). Также есть возможность поплавать с дельфинами.

Самцхе-Джавахети

Летом регион подходит для спокойного отдыха на природе, конных и пеших маршрутов по окрестным горам, сплавов по реке Куре и поиска душевной гармонии. Зимой в Самцхе-Джавахети стоит приезжать ради активного отдыха: с декабря по март здесь работают горнолыжные курорты с прекрасным снежным покровом.

Один из южных регионов Грузии, затерянный в зеленых горах (не таких высоких, как в Сванетии или Тушетии, но все же), славится своим воздухом. Жители многих областей страны признают: в Самцхе-Джавахети – самый чистый воздух.

Ахалцихе

Столица – Ахалцихе – ничем не примечательна. Во всех путеводителях пишут про крепость Рабати, но, как по мне, так делать там нечего. Рабати – это новая сверкающая крепость с мечетью, синагогой и храмом за крепостными стенами. Многим нравится, но когда осознаешь, что постройки – новые, интерес к месту угасает. Кстати, название города Ахалцихе дословно переводится как «новая крепость», так что все вышло очень логично.

Вардзиа

Вардзиа – вот куда нужно попасть! Пещерный город-монастырь 12 века с церковью и фресками того времени на высоте 1300 метров над уровнем моря (осенью 2016 года фрески пострадали при пожаре, но будем надеяться, что специалисты смогут сохранить их хотя бы частично), где сейчас проживают монахи.

Дорога до Вардзии тоже заслуживает внимания: внизу вьется лента Куры (по-грузински – Мтквари), встречаются виноградники и живописные деревушки с чистейшими родниками и тутовой водкой в продаже.Если будете ехать в Вардзию из (а, скорее всего, так и будет), посетите по пути Зеленый монастырь, один из древнейших мужских монастырей в Грузии. К монастырю ведет дивной красоты дорога (причем хороша она и летом, и зимой). Сам монастырь представляет собой тихое место с небольшим храмом 9 века, часовней, родником со святой водой и прохладной речкой поблизости. Есть еще одно помещение, там хранятся черепа монахов, погибших при обороне монастыря от османов.

– славный небольшой городок, на который можно потратить день или даже два, если вы никуда не спешите. Чем тут заняться?

• прокатиться по канатной дороге и спуститься оттуда в город пешком: дорога, петляя, пролегает через хвойный лес;
• сфотографироваться с памятником Чайковскому в центре города (вы знали, что композитор очень любил эти места и написал в Грузии не одно свое произведение?);
• совершить прогулку к бассейну с теплой минеральной водой и, разумеется, искупаться. Дорога идет вдоль русла Боржомки по ущелью. Очень красиво;
• погулять вдоль речки Боржомки в черте города, попить невкусной, но полезной воды из источника, посидеть в черных беседках над водой;
• поесть вкусной и дешевой шаурмы напротив здания вокзала;
• посмотреть резной дом Мирза-Риза-хана, который изначально был дачей иранского консула. Дом называется «фируза» («бирюза»), полностью оправдывая свой внешний вид;
• если совсем нечем заняться, сходите в Краеведческий музей: он один из старейших музеев в Грузии (открыт в 1926 году). Внутри археологические артефакты, посуда, чучела животных. Намного больше меня впечатлило здание музея: это – бывшая императорская канцелярия конца 19 века;

Бакуриани

Бакуриани – еще одно прелестное место региона Самцхе-Джавахети. Зимой там катаются на лыжах, а летом и в межсезонье хорошо просто прогуляться, пообедать в каком-нибудь ресторанчике и уехать обратно.

В случае с Бакуриани намного важнее не куда, а как.

Попасть туда можно только из (с другой стороны – горы), и тут начинается самое интересное. Можно доехать за полчаса на маршрутке и считать, что вы молодец. Но есть вариант не для слабаков, а для ценителей красоты: поезд «Кукушка». Он отправляется дважды в день (в 7 и 11 утра) и расстояние в 40 километров проезжает за два часа! По пути вы увидите коров, деревни, людей и детей, машущих вслед поезду, скалы, подступающие к самым вагонам и зеленые горы. Такое путешествие стоит двух часов времени, тем более вернуться можно на маршрутке.

Есть что добавить?