Wanderung zum Munku Sardyk. Klettern Munku-Sardyk: Beschreibung

Die Besteigung des Munku-Sardyk (3491 Meter) – des höchsten Punktes des Sajan-Gebirges – ist für trainierte Touristen eine schwere Prüfung. Im Sommer ist die Route recht einfach, im Winter nimmt ihre Komplexität jedoch deutlich zu: kurze Tageslichtstunden, negative Lufttemperaturen, vereiste Schneehänge – all das erschwert den Aufstieg.

• 6 Jahre Erfahrung in der Organisation von Winteraufstiegen
• Dutzende Kletterer unterschiedlichen Alters haben den Gipfel erreicht
• Nach Abschluss wird eine Aufstiegsbescheinigung sowie ein Erinnerungsabzeichen des Tourismusvereins ausgestellt
• Die gesamte notwendige Winterausrüstung für die Gruppe wird bereitgestellt

Diese Region des östlichen Sajan-Gebirges schneidet aufgrund der Schneearmut im Vergleich zum Rest gut ab. Im Vorland liegt fast gar kein Schnee. Dies ermöglicht das Wandern und Klettern zu Fuß, ohne Ski oder Schneeschuhe. Auch im Winter zeichnet sich die Region durch klares, frostiges Wetter aus. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei -25°...-35°C, was für uns Bewohner Zentralrusslands sehr beeindruckend erscheinen mag. Für die östliche Sajan-Region ist das jedoch nicht so viel; die Kinder gehen weiterhin zur Schule, da die Luft trocken ist und solche Temperaturen viel leichter ertragen werden als hier.

Der Gipfel des Munku-Sardyk liegt genau an der Grenze zwischen Russland und der Mongolei. Die Besteigung dieses unzugänglichen Gipfels erfordert eine hervorragende körperliche Fitness und ausreichendes sportliches Training. Nur in diesem Fall können Sie den majestätischen Gipfel besteigen.

Der Aufstieg nach Munku-Sardyk führt durch die schönsten und rauesten Orte, deren Durchquerung viele positive Emotionen und Eindrücke mit sich bringt. Der Höhepunkt der Gegend ist die Fülle an Eis und Eisfällen; nirgendwo sonst werden Sie so große blaue Eisfälle sehen. Nun, auch im Winter ist ein Besuch des Baikalsees viel wert. Die Nacht verbringen wir in einem speziellen Zelthangar „Artiktika“ für Winterwanderungen mit einem Herd, damit wir nicht frieren.

Warum uns wählen?

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Diese Route wurde von unserem Verein schon mehrfach erfolgreich absolviert, alle organisatorischen Details wurden bis ins kleinste Detail geprüft und ausgearbeitet.

Rabatt

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Toller Aufstieg

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Zuverlässigkeit

Unser Touristenclub ist offiziell registriert, schließt Verträge ab und zahlt Steuern. Erfahrene Instruktoren auf den Routen. Es kommen ausschließlich moderne und hochwertige Geräte zum Einsatz.

1. Route und Anforderungen 2. Wanderplan 3. Kosten der Teilnahme 4. Ausrüstungsempfehlungen

Bahnhof Sljudjanka – Baikalsee – Dorf Kyren – Dorf Mondy – Fluss Weißer Irkut – Fluss Muguvek – Berg Munku-Sardyk (3.491 Meter) – Fluss Weißer Irkut – Dorf Zhemchug – Baikalsee – Bahnhof Sljudjanka.

Erforderliche Dokumente: Reisepass, Krankenversicherungspolice

Anforderungen an die körperliche Fitness der Teilnehmer: Der Aufstieg ist ziemlich schwierig und erfordert sowohl körperliche als auch technische Vorbereitung sowie eine gute Ausrüstung Winterbedingungen Klettern

1 Tag

Treffen am Bahnhof Sljudjanka. Die Stadt Sljudjanka liegt am Ufer des Baikalsees, zwei Autostunden von Irkutsk entfernt. Die Stadt ist durch regelmäßige Busverbindungen mit Irkutsk verbunden (Minibusse fahren alle 30 Minuten vom Busbahnhof ab), außerdem gibt es elektrische Züge. Die Gruppe trifft sich vor dem Mittagessen, Ortszeit, da um die Mittagszeit mehrere Züge eintreffen, mit denen die Teilnehmer normalerweise dorthin gelangen. Wer früher ankommt, kann noch einen Spaziergang zum Baikalsee unternehmen. Anschließend Transfer mit dem Auto in die Berge; die Fahrt dauert 4-5 Stunden. Halten Sie unterwegs im burjatischen Dorf Kyren an und genießen Sie einen Snack in einem Café. Wurf auf eine Höhe von ca. 1.600 Metern. Aufbau des Lagers, Übernachtung.

Tag 2

Entlang des zugefrorenen Flusses, auf Eis das Tal des White Irkut River hinauf. Nach und nach wird der Fluss von hohen Felsen umgeben, der Fluss fließt in einer Schlucht. Oben durch eine Kaskade blauer Eisfälle. Der Übergang von Lager 1 zu Lager 2 dauert etwa 5 Stunden. Unterwegs machen wir eine Mittagspause. Der letzte Abschnitt ist ziemlich steil und besteht aus einer Kaskade niedriger Wasserfälle. Es erfordert Steigeisen, in manchen Jahren sogar ein Seil zum Festhalten. Übernachtung am Waldrand, auf einer Höhe von ca. 2.100 Metern.

Tag 3

Der Aufstieg führt durch ein breites Tal bis zu einem zugefrorenen See. Die Fahrt dauert 3-4 Stunden. Der Wald bleibt zurück, nur Schnee und Steine ​​liegen vor uns. Errichtung eines Angriffslagers auf 2.600 Metern Höhe.

4 Tage

Früher Aufstieg. Aufstieg zum höchsten Punkt des Sajan-Gebirges – Munku-Sardyk (3.491 Meter). Oben angekommen gibt es einen Steigeisenanstieg. Es gibt oft starke Winde, die in Kombination mit frostigem Wetter eine ernsthafte Herausforderung darstellen. Der Gipfel des Munku-Sardyk liegt direkt an der Grenze zwischen Russland und der Mongolei. Es bietet einen schönen Blick nach Süden, auf den Khubsnugul-See und die Umgebung. Abstieg entlang des Aufstiegswegs.

5 Tage

Reservetag bei schlechtem Wetter. Wenn Sie Glück mit dem Wetter haben, können Sie wieder zum Waldrand hinuntergehen und die blauen Wasserfälle erklimmen.

Tag 6

Abstieg im Tal des White Irkut River. Am Ende der Straße erwartet uns ein gemieteter Bus. Wir fahren nach Sljudjanka. Unterwegs machen wir Halt an heißen Quellen. Von dort zum Bahnhof Sljudjanka. ungefähre Zeit Ankunft 19–20 Uhr Ortszeit. Am Abend können Sie eine Anreise mit dem Zug oder Bus nach Irkutsk einplanen. Der Busbahnhof in Sljudjanka liegt 10 Minuten vom Bahnhof entfernt. Busse nach Irkutsk fahren alle 30 Minuten, die Fahrt dauert 2 Stunden.

Die Route oder der Zeitplan entlang der Route kann je nach Bedarf vor Ort angepasst werden Wetterverhältnisse, Gruppenvorbereitung und andere Umstände.

Programmkosten: 15 900 reiben.

Im Preis inbegriffen:

• Transfer vom Bahnhof Slyudyanka zum Fluss White Irkut und zurück (mit dem Auto);
• Mahlzeiten entlang der Route (wir kochen über dem Feuer, auf Brennern);
• Besuch heißer Quellen;
• Gruppenausrüstung (Winterhangarzelt „Arctic“, Touristenofen, GAS, Brenner, Apotheke);
• Lehrer;
• Registrierung eines Passes für die Grenzzone (ausgestellt einen Monat vor Beginn, eine Kopie des Passes ist erforderlich);

Der Preis beinhaltet NICHT:

• Transport zum Bahnhof Sljudjanka-1 und zurück (verkehrt stündlich). Linienbus von Irkutsk, Fahrt 2 Stunden);
• Snack unterwegs, während Sie mit dem Auto abgesetzt werden;

Kleidung und Schuhe:

• Isolierte Stiefel für Steigeisen;
• Gummistiefel oder EVA (zum Fahren entlang des Flusses, beim Wandern auf der Strecke im Frühjahr);
• Gamaschen oder Überschuhe bei Galoschen;
• Socken: 2-3 Paar Baumwolle, 1-2 Paar Wolle oder isoliert;
• Thermounterwäsche oben + unten;
• 2 Paar Hosen, Trekkinghosen (Baumwolle, Membran, Fleece usw.);
• Winddichte Hose, Regenmantel;
• T-Shirts 2-3 Stück, warme Jacke oder Pullover 2-3 Stück;
• Jacke mit Kapuze, Anorak, Daunenweste;
• Warme Daunenjacke mit Kapuze;
• Handschuhe, isolierte Handschuhe oder Fäustlinge;
• Mehrere Hüte, eine Mütze oder ein Bandana, eine Sturmhaube;

Persönliche Ausrüstung:

• Rucksack 90-120 Liter, Rucksackhülle;
• Schlafsack (Komforttemperatur -5°C), Matte, Druckknopf;
• Stirnlampe + Ersatzbatterien;
• Geschirr: Becher, Löffel, Schüssel, Messer, Thermoskanne 0,5-1 L, Streichhölzer;
• Sonnenbrille oder Skimaske;
• Persönlicher Erste-Hilfe-Kasten: Mittel gegen Erkältungen und Lebensmittelvergiftungen, breite Verbände, elastische Binden, vom Arzt verschriebene Medikamente;
• Hygienischer Lippenstift;
• Hygieneset: Klopapier, Zahnbürste und Zahnpasta, Seife und Handtuch;

Spezialausrüstung:

• Helm;
• Eispickel;
• Katzen;
• Gurt oder Sicherungssystem + 3 Karabiner + Selbstsicherung;
• Wanderstock;

Kosten für die Miete der Ausrüstung für Kletterteilnehmer

*Die Kosten für die Kletterzeit werden in Rubel angegeben

(Alle Fotos wurden mit einem Telefon aufgenommen)

Ich habe einen Cousin, der Kletterer ist. Das letzte Mal sahen wir uns vor etwa 20 Jahren, als der Bruder noch kein Bergsteiger, sondern Kontrabassist war und mit einem Walkie-Talkie und einem Maschinengewehr auf den Schultern von einem anderen Campingausflug durch Saratow reiste. Republik Tschetschenien. Dort verdiente er sich neben der bevorzugten Reise mit dem Ausweis eines Kampfeinsatzteilnehmers auch einige Metallklammern in der Wirbelsäule, woraufhin er, um seinen Rücken zu stärken, zunächst mit dem Klettern und dann mit dem Bergsteigen begann. Manchmal läuft er auch Marathons. Obwohl wir uns nicht gesehen haben, ist der Stumpf klar, danke soziale Netzwerke kommuniziert. Mehrmals lud er mich ein, mit ihm in die Berge zu gehen, dann zum Elbrus, dann woanders hin, aber irgendwie hat es nicht geklappt. In diesem Jahr bot er an, mit ihm den höchsten Punkt des östlichen Sajan-Gebirges – den Berg Munku-Sardyk in Burjatien – zu „erobern“. Diesmal habe ich mich angemeldet. Diese Entscheidung wurde durch die Versicherung meines Bruders erleichtert, dass der Munku-Sardyk ein Berg für Trottel ohne Kategorien ist und es mir daher leicht fallen wird, ihn zu besteigen.

Im Allgemeinen werde ich jetzt meine Eindrücke teilen. Eine Reihe von Reisebüros bringen Touristen auf organisierte Weise nach Munku-Sardyk, daher können meine Texte jemandem bei der Entscheidung helfen, ob er dorthin geht oder nicht.

Aber zuerst muss ich sagen, dass ich nie ein Kletterer war. Aus Worten im Allgemeinen und vollständig. Die körperliche Verfassung ist nicht die schlechteste, lässt aber insbesondere zu wünschen übrig. Die liebste körperliche Betätigung besteht darin, auf dem Rücken auf dem Sofa zu liegen und einen Laptop auf dem Bauch zu haben. IN wandern Ich bin als Kind dort gewesen und habe schon vergessen, wie man das macht. Wenn ich gewusst hätte, was für eine Aufregung es sein würde, hätte ich nie zugestimmt. Im Allgemeinen gilt in der Phrase „ Die aktive Erholung„In Bezug auf dieses Ereignis ist das Wort „Ruhe“ eindeutig ein überflüssiges Wort. Alles, was ich im Folgenden schreibe, ist die Essenz der Eindrücke einer Teekanne, die zum ersten Mal in die Berge gelangte, sodass professionelle Wanderer und Kletterer sicher in meinen Schriften blättern können, denn für sie wird es langweilig.

Kurz gesagt, meine Aufgabe bestand darin, mit minimaler Ausrüstung und für diese Zwecke geeigneter Kleidung nach Irkutsk zu gelangen, wo mein Bruder und meine Kameraden mich mit einem Auto abholen und ins Tunkinskaja-Tal, zur Mündung des Weißen Irkut, bringen sollten. von wo der Aufstieg eigentlich beginnen sollte. Ja... etwa einen Monat vor der Reise erhielten wir Pässe für die Grenzzone, denn dort liegt nicht nur der Berg Munku-Sardyk, an dessen Spitze verläuft auch die Grenze zur Mongolei.
Die Eindrücke begannen sofort nach der Ankunft, als ich sah, was ich fahren musste.

Verzweifelte Menschen vertrieben diese Pepelats den ganzen Weg aus der Nähe von Jekaterinburg. Das ist übrigens ein Denkanstoß für diejenigen, die jammern, dass ihr Leben langweilig ist und kein Geld für Abenteuer da ist. Meiner Meinung nach kostet dieses Gerät etwas mehr als der Preis für den Flug Moskau-Irkutsk-Moskau. Und mit seiner Hilfe reisten die Menschen durch das halbe Russland nach Burjatien, und dann gingen sie nach Tuwa, durch Chakassien, bestiegen den Berg Mogun-Taiga und dann zurück nach Joburg, wo sie die Nacht in einem Zelt verbrachten und dort gekochtes Essen verschlangen ein Gasherd. Ja... ein eher spezieller Zeitvertreib (weit weg von Ägypten mit All-Inclusive), aber sicher nicht langweilig. Der Weg führte durch Sljudjanka (eine Stadt am Ufer des Baikalsees), aber das „herrliche Meer“ war nicht besonders beeindruckend.

Es war bitterkalt, der Baikalsee lag unter Eis, das Ufer in der Gegend von Sljudjanka war zumindest zu dieser Zeit nicht besonders malerisch. Viel malerischer erwies sich das Tunka-Tal selbst, das die Burjaten komplett zum Nationalpark erklärten. Das bedeutete, dass man für den Eintritt Geld zahlen musste (ich glaube 100 Rubel pro Person). Ich möchte anmerken, dass die Qualität der Straßen trotz der Tatsache, dass die Gegend, in die wir fuhren, im Wesentlichen ein Höllenloch war, sehr anständig war. Vergleichen mit Gebiet Saratow(Europa, verdammt!) Ich kann sagen, dass die Straßen in Burjatien steiler sein werden.

Der Berg Munku-Sardyk wird von den Einheimischen als heilig angesehen, weshalb in der Umgebung zahlreiche Flugblätter angebracht wurden, in denen die Menschen aufgefordert werden, mit dem Klettern aufzuhören. Den Burjaten selbst scheint mir das mehr als gleichgültig zu sein. Anfang Mai beginnt ein Massenaufstieg aller, das sogenannte Bergfest. Zu dieser Zeit sind nicht viele Leute dort, weshalb wir ein paar Tage früher dort angekommen sind.

(Der Wanderabschnitt beginnt hier)

Als ich sah, wie viel Ausrüstung aus dem Auto ausgeladen wurde, und diese gedanklich durch die Anzahl der Teilnehmer der Wanderung dividierte, war ich schon etwas deprimiert. Eine Nacht im Schlafsack und einem Zelt, das nachts eingeschneit war, sowie eine morgendliche Wäsche in einem kalten Fluss sorgten irgendwie auch nicht für Optimismus.
Als wir am Morgen die Ausrüstung und Verpflegung in unsere Rucksäcke verstreuten, stellte sich heraus, dass wir etwa 30 kg selbst tragen mussten. Als Anführer des Einsatzes schleppte Bratelnik einen 120-Liter-Rucksack mit sich, der nach meinen Schätzungen etwa 40 kg wog. Und das, obwohl er selbst 65 kg wiegt. wiegt

Der Weg zum Berg führt entlang des Eises des gefrorenen Bettes des White Irkut River. Laut Karte sind es von der Brücke über Bolshaya Irkut bis zum Gipfel etwa 9 km. In Wirklichkeit sind es unter Berücksichtigung der Zickzacklinien des Wanderwegs etwa 14 km. Für diejenigen, die im Sowjet studiert haben weiterführende Schule Ich füge hinzu: Die Entfernung auf der Karte ist das Wesentliche des Beins, das zweite Bein ist der Höhenunterschied von der Höhe des Startpunkts bis zur Spitze und daher die bedingte Hypotenuse in Form eines Anstiegs mehrere Kilometer länger sein. Aber das spiegelt immer noch überhaupt nicht die Realität wider. Der Aufstieg verlief zwar mehr oder weniger reibungslos, war aber irgendwie noch erträglich, aber dann gab es verdammt noch mal Kieselsteine, die hochgeklettert werden mussten. Manchmal klettern.

Schon bald war ich mit Seife bedeckt, Schweiß lief mir in die Augen, vermischte sich mit der Sonnencreme und meine Zunge hing an meiner Schulter heraus. Nur Komplexe bewahrten mich davor, mein Gesicht zu verlieren. In der Gruppe gab es eine Tante, die genau denselben Rucksack trug und einen unerschütterlichen Gesichtsausdruck hatte. Ruhepausen zu fordern und die eigene körperliche Angst allzu deutlich zum Ausdruck zu bringen, war irgendwie etwas seltsam. Nach 6 Stunden, als ich es schon satt hatte, müde zu sein, gab mein Bruder den Befehl, ein Zelt aufzubauen und mich für die Nacht niederzulassen. Ich stotterte so sehr, dass ich nach dem Essen sofort ohnmächtig wurde, trotz des Tees mit Sagan-Dajlya (http://etochay.ru/etnicheskiy/dolgoletiya-sagan-dajlya.html), den wir unterwegs tranken. Unter Berücksichtigung des 5-stündigen Zeitunterschieds zu Moskau und der Akklimatisierung machte es mich jedoch nicht müder.

Am nächsten Tag mussten wir ganz nach oben klettern. Wir ließen den ganzen Müll im Zelt und nahmen nur warme Kleidung in Rucksäcken, eine Thermoskanne mit Tee und Sicherheitsgurte mit. Wir fuhren um 8:50 Uhr los. Hätte ich nach wie vor gewusst, wie weit ich gehen muss und welchen Weg ich einschlagen soll, hätte ich mich definitiv verirrt. Zum Glück habe ich mir das nicht eingebildet und die Aussicht, beim Klettern keinen schweren Rucksack dabei zu haben, weckte in mir falsche Hoffnungen.

Arsch! Wir hatten den Echoy-See noch nicht erreicht, als ich schon zurück zum Zelt wollte, war ich wieder in der Seife und mit der Zunge auf meiner Schulter. Bratelnik, der offenbar vergaß, dass es in seiner Gruppe ein schwaches Glied gab, legte ein sehr energisches Tempo vor (er war der Einzige, der „für alle Fälle“ einen schweren Rucksack mit Ausrüstung trug). Auf dem Weg zum Gipfel überholte uns daher fast niemand, mit Ausnahme einer hübschen jungen Dame in modischem Outfit, die sich wie ein Traktor an uns vorbei den Berg hinaufschob und uns oben bereits traf davon absteigend. In der Nähe des Sees (er lag unter dem Schnee) standen mehrere Zelte und Menschen hingen herum. Der Wind begann. Ich musste meine Snowboardausrüstung herausnehmen und mich aufwärmen. Der von früheren Kletterkameraden mit Füßen getretene Weg wurde weggeschwemmt, so dass wir fast knietief im Schnee klettern mussten.

Allmählich wurde der Hügel steiler, ohne die Steigeisen an meinen Stiefeln wären meine Beine abgerutscht. Auf den letzten 150 Metern (laut Höhenmesser) wurde es allgemein steil, dann wurde es ganz steil. Der Aufstieg war bereits über alle vier Brücken erforderlich. Das Problem bestand darin, dass Bürger, die bereits oben waren, regelmäßig von oben herabstiegen und es sehr unbequem war, sich von ihnen zu trennen. Irgendwo 30-40 Meter vom Gipfel entfernt stieß ich auf einen Kerl, der dumm auf den Felsen lag, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er war so müde, dass er nicht mehr hinaufklettern konnte. Potz sagte, dass es, genau wie ich, sein erstes Mal in den Bergen gewesen sei, und indem er sich einer obszönen Sprache bediente, fragte er sich, warum zum Teufel ihm das gelungen sei. Daraufhin kletterte er wenig später nach oben und hüpfte dort wie ein Hase. Was mich betrifft, etwa 80 Meter über dem Gipfel, schaltete mein Körper, der offenbar erkannte, dass er bald sterben würde, den Turbolader ein, sodass ich ganz leicht hinaufkletterte. Ein interessantes Detail... Alle Kletterer, die wir trafen, begrüßten uns höflich (und wir begrüßten sie natürlich). Nachdem ich oben angekommen bin, scheine ich verstanden zu haben, was das bedeutet. Das ist nicht nur Höflichkeit ... Sie brauchen wirklich viel Gesundheit, daher ist es richtig, sie jemandem, den Sie treffen, noch einmal zu wünschen. Ein wenig vorausschauend, damit ich einigen Lesern nicht so sehr leidtun muss, kann ich sagen, dass weder meine Beine noch meine Schultern nach diesem Ausflug wehgetan oder gar gescheuert haben. Das Hauptproblem ist meine Atmung und mein Rücken, denn wie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben einen 100-Liter-Rucksack getragen und das Kreuzheben habe ich schändlicherweise vermieden.

Wir hatten großes Glück, denn etwa 20 Minuten nach unserem Aufstehen wurden die Wolken vom Wind leicht verweht und wir hatten das Vergnügen, den Khubsugol-See, der auf mongolischem Gebiet liegt, von oben zu sehen. Unerwarteterweise fing meine Mobilfunkverbindung an zu funktionieren (das Telefon war den dritten Tag offline), sodass ich direkt vor allen angeben konnte, die ich wollte.

Der Abstieg war viel einfacher, der Baumstumpf war frei, außer an Stellen mit sehr steilem Gefälle. In diesen Abschnitten war der Abstieg schwieriger als der Aufstieg. 11 Stunden später, vom Beginn unserer Wanderung an, kehrten wir zum Zelt zurück.

Am nächsten Tag, nachdem wir unseren Müll und unser Zelt eingesammelt hatten, stiegen wir vom „Zirkus“, wo wir lagerten, zum Zusammenfluss von White Irkut und Muguvek (dem sogenannten „Pfeil“) ab. Es waren bereits Scharen von Bergsteigern und Touristen da, es gab haufenweise Zelte und es wurden sogar Magnete verkauft.

Wir bauten ein Zelt auf, woraufhin mein Bruder feierlich verkündete, dass wir, da das Wetter es uns ermöglichte, den Aufstieg in kurzer Zeit gut zu bewältigen, BINGO!!!, Bonusspiel!, als Bonus auch den Berg Obzornaya, den Pfad, besteigen werden zu dem man durch die benachbarte Schlucht gelangt. "SCHEISSE!!!" - Dachte ich, weil ich es schon satt hatte, mit Steigeisen und Helm herumzulaufen. Ich versuchte schwach, eine Alternative anzubieten, in Form eines zusätzlichen Tages in der Ebene mit Bier und einem Badehaus, aber ich befand mich in der Minderheit. Kurz gesagt, wir stiegen nach Obzornaya auf. Das einzige, was uns vor dem entscheidenden Vorstoß auf seinen Gipfel bewahrte (der Hügel sah allerdings eher wie ein Hügel aus), war, dass wir das Lager nach dem Mittagessen verließen und uns direkt am Fuße des Berges, wo dieser Stein steht, ein wenig wiederfanden spät.

Die Hänge waren mit Betonschlamm bedeckt und es begann zu schneien. Nachdem wir alle Vor- und Nachteile abgewogen hatten, entschieden wir uns, nicht hineinzugehen, worüber ich unglaublich froh war.

Auf dem Rückweg (nach unten) waren sowohl dieser als auch der nächste Tag irgendwie besser fotografiert.

Nachdem wir die Nacht in der Strelka verbracht hatten, gingen wir zur Brücke über Bolshaya Irkut hinunter, wo wir das Auto abstellten, und zogen dann nach Arshan (einem örtlichen Ferienort). Als wir abreisten, waren bereits riesige Menschenmengen zum Festival gekommen. Der Raum unter der Brücke war dicht mit Autos gefüllt.

Bevor ich die letzten paar Tage in Burjatien beschreibe, möchte ich ein paar Worte zu Putins berüchtigten kämpfenden Burjaten (Kat. PTN PNH) sagen, die Svidomo zufolge das Land verlassen haben ... oder sich in der Nähe von Ilovaisk aufhalten.
Ich erkläre mit Vollmacht, dass sie existieren. Ich habe viele, vielleicht nicht die gleichen, natürlich in der Nähe von Munku-Sardyk gesehen. Es gibt sie in zwei Arten. Die ersten sind Burjaten mit Maschinengewehren und in Tarnung – Grenzschutzbeamte, die während des gesamten Zeitraums fünf bis sechs Mal unsere Pässe und Pässe in die Grenzzone kontrollierten. Das zweite sind Menschenmassen in Kletterausrüstung, die völlig freiwillig, ohne Zwang oder Täuschung schwere Rucksäcke den Berg hinaufschieben. Unter ihnen waren sowohl Minderjährige als auch offensichtlich ältere Menschen beiderlei Geschlechts. Sogar Großväter hatten Bärte. Manche schleppten neben einem riesigen Rucksack auch ein Snowboard oder Skier mit nach oben. Im Gegensatz zu mir war das für sie absolut alltäglich. Den Leuten haben diese Ausflüge sichtlich Spaß gemacht.
Im Allgemeinen würde ich solche Leute bei den Militärregistrierungs- und Einberufungsämtern anmelden, wie sie es früher mit Privatfahrzeugen im Falle einer Mobilmachung taten. Für eine eingeschworene Gemeinschaft von Bergsteigern, die Berge mit 40 kg erklimmen. - mit Rucksäcken die Nacht im Schnee in einem Zelt verbringen und über dem Feuer kochen - das ist eine fertige Sabotage- und Aufklärungsabteilung, man muss sie nur ein wenig in Sprengstoff, Umgang mit Waffen und Gefangenensprachen trainieren.

Dieser Artikel wird für Anfänger und Wanderbegeisterte interessant sein. Wenn Ihre körperliche Verfassung durchschnittlich ist, Sie aber gerne wandern; Wenn Ihnen die Romantik der Berge am Herzen liegt, Sie aber an Ihre Sicherheit denken, sind Sie bei uns auf dem gleichen Weg.

Munku-Sardyk- ewiger weißer Saibling, der höchste Punkt des östlichen Sajan-Gebirges in Burjatien, an der Grenze zwischen Russland und der Mongolei. Seine Höhe beträgt 3491 Meter.

Unsere Wanderung erfordert mäßige körperliche Aktivität. Den Munku-Sardyk-Gipfel selbst werden wir nicht besteigen – hierfür sind ein Eispickel, Steigeisen, ein Helm und einige andere spezielle Ausrüstung erforderlich. Aber das macht unsere Reise nicht weniger interessant. Wir werden gefrorene Wasserfälle, schneebedeckte Gipfel, die in der Sonne glänzen, bizarre Felsen, über die Wasser fließt, und Almwiesen mit seltenen Pflanzen sehen.

Die Besonderheit besteht darin, dass diese Route für Anfänger, Personen mit durchschnittlicher körperlicher Fitness und Kinder zugänglich ist.

Die einzigartige, geschützte Route ist vom 1. bis 14. Mai nur für kurze zwei Wochen geöffnet. Zu anderen Zeiten friert der Fluss zu und die Route ist nur noch für Kletterer zugänglich. Im Winter ist es zu kalt (-40 °C). Im Mai sind die Bedingungen ideal für einen Aufenthalt von 3-4 Tagen: Temperaturen -5 °C, -10 °C tagsüber und -15 °C nachts.

Dies macht die Natur von Munku-Sardyk rein und unberührt.

Entlang des zugefrorenen Flusses besteigen Touristen wie auf einer Straße den Berg Munku sowie einige andere Ziele: den See, den „Zirkus“ und den Heiligen Ort der Burjaten.
Heutzutage besuchen jährlich mehr als 1000 Menschen diese unglaublich schönen Orte.

Ungefähre Ausrüstung für eine Wanderung nach Munku-Sardyk:

1. Bergsteigerstiefel zum Klettern – Paar
2. Biwakschuhe - Paar
4. Dünne Socken – je nach Aufenthaltsdauer mehr (ein Paar trockene Socken ist nie überflüssig)
5. Wollsocken – je nach Aufenthaltsdauer mehr
6. Thermounterwäsche – Set, austauschbar
7. Fleecehose – 1 Stck.
8. Wasser- und winddichte Hose – 1 Stk.
9. Fleece-Sweatshirt – Sie können zwei Paare haben, dünn und dick
10. Wasser- und winddichte Jacke mit Kapuze – 1 Stk.
11. Daunenjacke mit Kapuze – 1 Stk.
12. Handschuhe aus Fleece (Wolle) – mindestens 2 Paar
13. Winddichte Fäustlinge (Gamaschen) – Paar
14. Fleecemütze (Wolle) – 2 Stk.
15. Sturmhaube (Gesichtsmaske) – falls verfügbar, optional
16. Bandana (Panamahut) – falls verfügbar, optional
17. Thermounterwäsche (Gamaschen) – ein Paar.
18. Reise-Teleskopstöcke (zusammenklappbar) – Paar
19. Sonnenbrille – Paar
20. Sonnenschutz
21. Scheinwerfer – 1 Stk. mit Ersatzbatterien
22. Persönliche Hygieneartikel – nach Ihrem Ermessen
23. KLMN (Becher-Löffel-Schüssel-Messer) – Sie können natürlich auch Essstäbchen verwenden
24. Touristenrucksack 80 Liter oder mehr – 1 Stk.
25. Sturmrucksack – falls verfügbar, optional
26. Touristenmatte – 1 Stück, vorzugsweise 2
27. Popper (Schaumgummi-Sitzmatte) – 1 Stk., optional
28. Schlafsack für -10, -15
29. Zelt.

Der Reiseplan sieht wie folgt aus:

Von Irkutsk aus fahren wir 5 Stunden im Sonderangebot Touristenbus bis zur Grenze zur Mongolei. Für Buspassagiere werden Reisepässe mit Aufenthaltserlaubnis auf neutralem Territorium zwischen Russland und der Mongolei, wo die Strecke verläuft, ausgestellt. Hin- und Rücktransfer 1500 RUR. pro Person.

Wir passieren den Baikalsee. Wir halten in Burjatien an, um nationale Gerichte zu essen – Posen.

Dann leben wir vom 1. bis 5. Mai in den Bergen. Wir bauen Zelte auf, kochen Essen über dem Feuer oder Gasbrenner und gehen viel. Viele Leute nehmen Snowboards mit und fahren.

Wir fahren zum Echoy-See (2000 m). Am zweiten Tag gehen wir in den Zirkus. Am dritten Tag gehen wir zu heiliger Ort Burjaten – auf einem Felsen mit Durchgangsöffnungen.
Abreise am 5. Mai. In all diesen Tagen werde ich, Ihr Reiseführer, und mein Mann, ein erfahrener Reisender, bei Ihnen sein.

Auf dem Rückweg empfehle ich auf Wunsch einen Zwischenstopp im Gebiet Zhemchug (Vyshka) in Burjatien. Es gibt heiße Quellen mit einer Temperatur von +54 °C und Orte zum Schwimmen. Dieses methanhaltige Wasser hat eine starke stärkende Wirkung auf den Körper.

Ein weiterer Ort, der in diesem Artikel Aufmerksamkeit verdient, ist das balneologische Resort Arshan. Arshan wird in Burjatien genannt

Munku-Sardyk, der höchste Punkt des Sajan-Gebirges, ist mit einer Höhe von 3491 Metern ein Kultgipfel für Bergsteiger aus Burjatien und Irkutsk. Jedes Jahr Anfang Mai kommen Hunderte von Menschen dorthin, die dort klettern wollen, zum Glück ein bewährtes eine Touristenroute

Ich hatte vor einem Jahr den Wunsch, Munku-Sardyk zu besuchen, als ich anfing, mit Bergsteigern zu kommunizieren und von der jährlichen Pilgerreise zu diesem Berg erfuhr. Vor einem Jahr hat es aus persönlichen Gründen nicht geklappt, aber dieses Mal habe ich mich entschieden, unbedingt Munku-Sardyk zu besuchen.

Vorbereitung

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Munku-Sardyk an der Grenze zwischen Russland und der Mongolei liegt – jenseits des Rückhangs befindet sich bereits das Territorium eines fremden Staates. Dementsprechend handelt es sich um eine Grenzzone, für deren Betreten Sie einen Passierschein benötigen. Ende März machte ich mir Sorgen und beantragte einen Standardantrag für die Dauer eines Jahres anstelle des vorherigen, dessen Laufzeit gerade zu Ende ging.

Es stellte sich auch die Frage, mit wem man gehen sollte – es brauchte eine erfahrene Begleitung. Mehrere bekannte Kletterer waren auf dem Weg zum Munku-Sardyk, aber niemand war besonders daran interessiert, sie mitzunehmen, mit der Begründung, dass manchmal sogar trainierte Leute den Aufstieg nicht bewältigen können, erfahrene Athleten jedoch ein hohes Tempo antreten, und das wird jeder schaffen Keine Zeit, sich um einen Anfänger zu kümmern. Nur die Leiterin des RiF-Clubs, Elena Badanova, stimmte zu. Aber auch sie erschreckte mich lange Zeit mit Geschichten darüber, wie Menschen die Reise nicht überstanden und nicht einmal den See erreichten, wie die verdünnte Atmosphäre bei manchen zu schweren gesundheitlichen Problemen führte und wie es manchmal zu Unfällen kam, wenn Menschen von steilen Hängen stürzten . Was ich hörte, war wirklich gruselig. Aber die Karten sind ausgeteilt, ich kann nicht nachgeben.

Das dritte Thema ist die Ausrüstung. Einige Dinge hatte ich schon lange: Thermounterwäsche, ein Fleece-Sweatshirt und eine Kelle, eine Hose mit synthetischer Wattierung, eine Membran-Skijacke, Merrell-Wintersneaker. Aber ich musste auch einkaufen gehen – ich kaufte eine Stirnlampe und einen Vorrat an Batterien, Klettergamaschen, Ersatz-Fleecehandschuhe und diverse Kleinigkeiten. Außerdem habe ich mir einen 150-Liter-Rucksack „Relief“ gekauft. Natürlich ist es weit entfernt von Nova-Tour-Produkten, aber es ist fast dreimal günstiger. Gleichzeitig passt alles hinein: ein Schlafsack, ein Zelt, Wechselkleidung, ein persönlicher Vorrat an Lebensmitteln usw. Ich habe auch eine dunkle Brille mitgebracht, damit mir das vom Schnee reflektierte Licht nicht in den Augen brennt.

Strasse zur Hölle

Wir reisten am 30. April gegen 23 Uhr ab und stürzten uns in die gemietete Mikrik. Morgens, an der Grenze des Bezirks Okinsky, ist der Weg durch eine Schranke versperrt. Der Grenzschutzbeamte schaut in den Salon, sammelt Pässe und Pässe ein und bringt sie zu einem Containerhaus. „Ich habe einen Kredit beantragt“, witzelte jemand. Die Erledigung der Formalitäten dauerte etwa eine halbe Stunde und schließlich ging es weiter. Dann ein Stopp in der Nähe des Grenzkontrollpunkts, dann weiter entlang der Autobahn, dann eine unbefestigte Straße. Schließlich hält die Mikrik in der Nähe eines Straßenladens mit sechseckigem Dach. Die Einrichtung liegt hundert Meter von der Brücke über den Weißen Irkut entfernt, hier ist eine Art Ausgangspunkt. Wir nehmen die Sachen heraus, werfen sie auf einen Stapel, jetzt verteilen wir die Ladung. Der Tag ist sonnig, so heiß wie im Sommer.

Obwohl ich versucht habe, den Rucksack nur mit dem Nötigsten zu beladen, erwies er sich dennoch als ziemlich schwer. Außerdem musste ich einen Teil der Gesamtlast tragen: Müsli, Zucker, Nudeln, und mir wurde auch eine verantwortungsvolle Aufgabe anvertraut: das Tragen eines gusseisernen Lagerkessels. Das verdammte Stück Eisen wiegt ziemlich viel, und dadurch ist mein Rucksack ziemlich schwer geworden. Das weckt überhaupt keinen Optimismus – ich weiß schon sehr gut, dass bei einer langen Reise jedes zusätzliche Gramm zu einem schweren Gewicht wird. Irgendwie setze ich ihn auf meinen Rücken, ein Paar Trekkingstöcke in meinen Händen, ich stampfe die Straße entlang bis zur Brücke, dort gehen wir hinunter zum Fluss.

Wir laufen in schnellem Tempo am felsigen Flussgrund entlang. Das Eis und der Schnee sind noch nicht vollständig geschmolzen. In Küstennähe gibt es viele Geländefahrzeuge und ab und zu rasen Schneemobile vorbei. Es sind viele Menschen da, manchmal ganze Menschenmengen, manche laufen den Canyon hinauf, manche laufen auf sie zu. An Orten, an denen die Küste mit Wald bedeckt ist, gibt es ganze Zeltstädte.

Ich erinnere mich an die Anweisungen eines Krasnojarsker Reisenden und esse nach jedem ausreichend langen Abschnitt der Reise ein oder zwei Stücke Schokolade, von denen ich eine Tafel klugerweise in meiner Gürteltasche versteckt habe. Dennoch verringert ein schwerer Rucksack die Kraft deutlich. Gut, dass wir immer noch ab und zu kurze Stopps einlegen. Je weiter man kommt, desto höher wird die Steigung.

Hin und wieder muss man über Wasserbäche springen, die über Eis oder Felsen fließen. Ich habe zwar mehrmals nasse Füße bekommen, aber ich habe es aufgegeben und meine Schuhe dabei trocknen lassen. Von den Hängen an den Seiten fallen hin und wieder Steine ​​lärmend herab.

Wir erreichen die Stelle, an der sich die Schlucht in zwei Teile teilt, und biegen in die Linkskurve ein. Der Hang geht steil nach oben, statt eines flachen Bodens gibt es nun stufenförmige, mit Eis bedeckte Felsstromschnellen. Das Begehen, insbesondere mit Ladung, ist sehr unbequem. Nachdem ich angehalten hatte, zog ich die von Lena bereitgestellten Steigeisen an meinen Füßen an. Ich bin an sie gewöhnt, sie sind für mich wie eine Familie – ich habe damit zweimal den Baikalsee überquert. Jetzt ist das Gehen auf dem Eis einfacher geworden.

Seien Sie vorsichtig, hin und wieder fallen Steine“, warnen uns die Rückkehrer von oben.

Neben der Müdigkeit ist bei einer langen, aber intensiven Wanderung der Durst das Hauptproblem. Der Wasserverlust ist enorm, der Körper benötigt einen Ausgleich. Ein paar Flaschen Mineralwasser sind längst aufgebraucht. Beim nächsten Stopp warf ich meinen Rucksack ab, schöpfte ihn direkt aus dem Bach, der im Eis plätscherte, und trank eiskaltes Wasser. Ich war höllisch müde, mein Rucksack drückte auf meine Schultern, aber ich musste trotzdem immer weitermachen. Aber ich nehme all diese Schwierigkeiten gelassen hin, denn ich erwarte, dass das Schlimmste kommt, wenn der Aufstieg selbst stattfindet.

Schließlich erreichte ich den vorgesehenen Punkt am Oberlauf des Flusses. Der Hauptteil der Gruppe befand sich seit langem auf der „Lichtung“ – einem riesigen, sanft abfallenden, mit Wald bedeckten Gebiet am rechten Ufer des Canyons. Oben angekommen werfe ich meinen Rucksack von der Lärche, breite den Teppich aus und falle genüsslich darauf. Aber auch alle anderen ruhen sich aus.

Nach einer langen Rast beginnen wir mit dem Aufbau unseres Lagers. Wir schlagen unsere Zelte auf, sammeln Holz für das Feuer und trocknen unsere nassen Schuhe. Nach dem Abendessen erfolgt die Einweisung und die Ausrüstung der Anfänger – Sicherheitssysteme, Eispickel, Helme.

„Wir stehen um fünf Uhr morgens auf, gehen früh raus, um zu versuchen, allen voraus zu sein und dort nicht in den Stau zu geraten“, sagt Lena. „Bis zum Morgen sollten alle bereit sein, also müssen wir es nur noch tun.“ zieh den Rucksack an.“

Aufstieg zum Wahnsinn

Steigen! - ist außerhalb der Zeltwände zu hören. Aber ich habe es tatsächlich schon geschafft, aufzuwachen, ich bin bewusst früh zu Bett gegangen, um gleichzeitig wieder zu Kräften zu kommen. Draußen dämmert es bereits.

Wir machten uns auf den Weg, über den Berggipfeln herrschte noch Dämmerung. Wir marschieren einen gewundenen Pfad entlang, der sich entlang der Schlucht entlang des Flusses erstreckt, das Wasser brüllt und trifft auf die Felsbrocken. Der Boden unter Ihren Füßen wird entweder durch Steine ​​oder geschmolzenen Schnee ersetzt, oder Sie müssen geradeaus auf losem Eis laufen, unter dem ein Wasserstrahl rauscht. Die Steigung nimmt immer mehr zu, es ist schwierig, bergauf zu gehen, obwohl der Rucksack im Vergleich zu gestern nichts mehr wiegt. Ich versuche, schnell zu gehen, um nicht hinter die anderen zurückzufallen, aber ich bin immer noch im Rückstand, während die Hauptmannschaft weit vorne liegt. Glücklicherweise wies Lena die RiF-Athleten umsichtig an, ein Auge auf die Neuankömmlinge zu haben.

Irgendwann weitet sich die enge Schlucht stark aus und bildet eine riesige Senke. An den Seiten ragen riesige Bergrücken in den Himmel. Aber Munku-Sardyk selbst ist noch nicht sichtbar, er hat noch einen langen Weg vor sich. Sie müssen den linken Hang erklimmen, wo sich bereits eine Figurenkette mit Rucksäcken bewegt.

Ist das dort ein See? - Ich frage.

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, sagt der junge RiFa-Kletterer Alexander. „Wir müssen aber noch höher klettern, erst dann wird es soweit sein.“

Oben liegt ein weites Tal zwischen den verschneiten Berghängen; wir machen eine kurze Pause. Ich setze mich auf einen Stein, damit er das Gewicht des Rucksacks trägt, und werfe mir mehrere Schokoladenstücke in den Mund. In der Zwischenzeit ziehen die anderen weiter, und ich folge ihnen, die Müdigkeit überwindend. Wir durchqueren das Tal, steigen auf der linken Seite wieder auf, umrunden einen riesigen Felsen, hinter dem eine enge Schlucht nach oben führt, und ein Steinhaufen bildet so etwas wie eine Treppe. Oben gibt es wieder eine flache Fläche, in deren Mitte sich derselbe See befindet – die bedingte Mitte des Weges, an der deutlich wird, ob ein Mensch weitergehen kann. Nun ja, ich habe immer noch Kraft. Am Ufer stehen Zelte: Jemand hat beschlossen, sich näher am geschätzten Gipfel aufzustellen.

Wir überqueren schnell den zugefrorenen Teich und machen Fotos auf der anderen Seite. Hinter dem See gibt es einen mit Steinen bedeckten Hang, der allmählich ansteigt und dann steil ansteigt. Ihn zu erklimmen ist einfach eine Qual. Gleichzeitig begann es stark zu schneien und die Sicht wurde dadurch einfach ekelhaft. Ich messe im Geiste die Entfernung entlang der schwärzenden Steine ​​im Schnee. „Ich komme zu diesem, jetzt zum nächsten, dort, und es scheint, als sei das Ende des Aufstiegs nicht mehr weit.“ Alexander und Purbo rennen zügig neben mir her, ohne die geringste Ermüdungserscheinung zu zeigen und nehmen sogar einen Teil meiner Ladung auf. Sie können nicht umhin, von ihrer Ausdauer überrascht zu sein, besonders wenn Sie das Gefühl haben, kaum noch am Leben zu sein. Der Versuch, sich in Trance zu versetzen, wie bei den Baikalüberfahrten, hilft nicht, man muss alles mit aller Kraft tun.

Mit letzter Kraft kletterte ich diesen Hang hinauf. Oben befindet sich ein kleiner flacher Fleck. Von Durst gequält suche ich nach einem unberührten Ort, schaufele den Schnee mit meiner Handfläche auf, presse ihn zu einem dichten Klumpen zusammen und beiße gierig hinein.

Berühren Sie nicht das wichtigste „gelbe“ Ding – lacht Purbo – Die erste Regel eines Kletterers: Iss keinen „gelben Schnee“.

Hinter der Stelle beginnt ein neuer steiler Hang, der mit Schnee bedeckt ist. Ich kroch schon wie ein Zombie heran und überwältige mich selbst. Der Schnee unter den Füßen ist bereits tief und Alexander gibt grünes Licht zum Anlegen der Steigeisen.

Es wird schon kalt, ich hole meine Jacke aus dem Rucksack. Im Allgemeinen ist das Wetter immer noch gut, es heißt, es passiert starker Wind, und dann beträgt der Frost hier über dreißig.

Ich möchte still sitzen und entspannen, aber das geht nicht, ich muss mich beeilen. Ich überwältige mich selbst und versuche, es trotzdem zu schaffen, mindestens ein oder zwei zusätzliche Schritte nach oben. Der Himmel ist mit einem grauen Schleier aus Schneefall bedeckt – die Hangkante ist nicht mehr sichtbar. Die Klettergamaschen erwiesen sich übrigens nur als Wunder – kein Krümel Schnee gelangte in meine Stiefel.

Stürme den Himmel

Erschöpft wie ein Hund erklimme ich schließlich den Gipfel. Ein kleines schneebedecktes Gebiet voller Menschen taucht wieder auf. Dies ist das sogenannte „Pillow“ – der Ort, von dem aus bereits der Aufstieg direkt nach oben erfolgt.

Ich legte mein Geschirr an, „Riffmann“. Chimit hilft mir, es richtig festzuziehen, den Karabiner und den „Schnurrbart“ – das Sicherungsseil – zu sichern. Uns, drei Neulingen in der Gruppe, wurde befohlen, uns zur Sicherheit für den Fall, dass jemand stolpert, mit einem Seil zu sichern. Ich lasse meinen Rucksack und meine Trekkingstöcke hier und nehme einen Eispickel. Sie haben mir vorab gezeigt, wie man sich beim Klettern darauf stützt und wie man sich richtig daran festhält, wenn man plötzlich ausrutscht. Lena beschloss, die Route für uns ein wenig zu ändern, und wir gingen nicht links auf dem Hauptweg, sondern geradeaus, um den vom Gipfel ausgehenden Grat zu erklimmen und daran entlang dem Gipfel näher zu kommen.

Neuer Durchbruch. Wieder kroch ich praktisch den steilen, schneebedeckten Hang hinauf. Es geht irgendwo hoch nach oben, die Kante ist nicht sichtbar. Ich habe fast keine Kraft, ich möchte nur liegen und mich nicht bewegen.

Mach weiter, hör nicht auf! - Lena schreit vom Hang hoch oben. Um die Müdigkeit zu überwinden, versuche ich immer wieder, mindestens zwei Schritte höher zu gehen. Manchmal, wenn meine Kraft nach einem kurzen Stopp etwas zunimmt, gehe ich ruckartig ein oder zwei Meter nach oben. Hin und wieder bröckelt der tiefe Schnee unter meinen Füßen und ich verliere das Gleichgewicht und falle. Zwei, drei Sekunden Pause, aber man muss höher klettern.

Da sind wir auf dem Grat und ich setze mich erleichtert wieder direkt auf den Schnee. Auf der Rückseite befindet sich ein farbenfrohes Panorama aus schneebedeckter Landschaft Gebirge.

Kannst du gehen? - Lena fragt. Die Frage ist sehr wichtig – bei ungewohnten Menschen verschlimmern sich nach einem solchen Anstieg oft versteckte Beschwerden und innere Organe versagen.

Dürfen! - Ich antworte. Obwohl die Belastung fast maximal ist, spüre ich immer noch die Kraft, weiterzumachen.

Es ist nicht mehr viel übrig, siehst du den Stein? - sagt Alexander. Die in den Himmel ragende Klippe scheint ganz nah zu sein, aber wenn man bedenkt, dass der Weg bis dorthin noch recht weit ist, schwindet der Optimismus.

Wir bewegen uns vorsichtig den schmalen Pfad entlang, vorbei an Klippen, die aus dem Schnee ragen. Die Hänge sind sehr steil, die Neigung beträgt wahrscheinlich siebzig Grad; bei einem Sturz besteht die Gefahr, dass man herunterrollt und schließlich abstürzt. Das Tempo ist nicht mehr zu hoch, es gibt viel mehr Möglichkeiten, sich etwas auszuruhen.

Passen Sie auf, dass Sie die Steine ​​nicht nach unten drücken, warnt Lena. Eine Warnung ist angebracht – unten sind viele Menschen, ein Stein, der aus so großer Höhe über einen solchen Abhang rollt, wird unweigerlich denjenigen verletzen oder töten, den er trifft.

Bevor wir die Mitte des Bergrückens erreichten, senkte sich plötzlich dichter Nebel über die Berge und versperrte uns die Sicht völlig. Unten ist alles wie in Milch, nichts ist zu sehen, nur in einiger Entfernung links erkennt man eine Reihe von Touristen, die den Hauptweg hinaufsteigen.

Stein! - Von Zeit zu Zeit ist ein Schrei zu hören, wenn ein kleiner Kieselstein den Hang hinunterrollt.

Dieser Stein sei „lebendig“, klammere dich nicht daran fest, warnt Alexander, während er über den rissigen Fels geht.

Bis zum Gipfel sind es nur noch die letzten Meter und diese Erkenntnis gibt einem einen Kraftschub. Ich klettere die hervorstehenden Felsen hinauf.

Es ist schon eine ganze Menge – die „Riffmenschen“, die längst selbst auf die Steine ​​gesprungen sind, machen mir Mut.

Und so, der letzte Stoß, und ich bin oben. Das war's, ich habe es geschafft, das Ziel ist erreicht. Erschöpft setze ich mich auf einen schneebedeckten Stein und lausche den Glückwünschen meiner Begleiter.

Der Gipfel des Munku-Sardyk erwies sich, wie sie sagten, als ziemlich beengte Stelle. Da steht es Anbetung Kreuz, das, wie mir gesagt wurde, einst von Chimit Tarmaev hierher geschleppt wurde. Neben dem Kreuz steht eine mit „Hii-morins“ umwickelte Säule. Es sind immer die gleichen Leute da, es ist sehr voll. Ich bin überrascht, Freunde zu treffen, die in anderen Gruppen sind. Ich schaue mich um: Der verdammte Nebel hat die Hoffnung, das umliegende Panorama von oben zu bewundern, zunichte gemacht. Und es ist seltsam zu erkennen, dass das Territorium der Mongolei bereits an diesem Berghang beginnt.

Nachdem ich eine Weile gesessen und zu Atem gekommen war, erinnere ich mich an die Fahnen, die ich um jeden Preis aufzustellen geschworen hatte. Ich nehme sie heraus, meine Kameraden helfen bereitwillig dabei, sie zu strecken, damit ich ein Foto machen kann. Damit ist die Mission vollständig erfüllt.

Zurückkehren

Dann gab es einen Abstieg. Einerseits ist es einfacher – es geht fast kein Aufwand verloren, andererseits ist es technisch schwieriger. Ich stieg von oben ab, sprang von Stein zu Stein und hielt mich zur Sicherheit am Seil fest. Dann gingen wir wieder den Grat entlang, befestigt mit einem Sicherheitsschnurrbart, dann gab es einen Abstieg entlang der verschneiten Hänge – hier muss man mit dem Gesicht nach vorne gehen und mit den Fersen treten. Der Abstieg ist sicherlich kein Aufstieg – die Strecke wurde viel schneller zurückgelegt. Ich ging ohne große Eile zurück, in einem Tempo, das für mich angenehm war. Alles drumherum liegt in einem Nebelschleier, nach wenigen Metern sind nur noch schemenhafte Silhouetten zu erkennen.

Im Lager angekommen und die Nacht in einem feuchten, frostigen Zelt verbracht, packte ich am Morgen meine Sachen und zog die Schlucht hinunter, wo ich einen Bergsteiger einer anderen Gruppe treffen sollte, der nach Ulan-Ude gehen sollte. So verlief mein Aufstieg zum Munku-Sardyk.

Was ist der beste Weg, um am meisten zu klettern? Hochpunkt Sajan-Gebirge? Führer von der charmanten Kletterin Nina Novikova

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Viktor Martynyuk

Blick vom Berg Munku-Sardyk. Foto: Nina Novikova

Kletterer, die im europäischen Teil Russlands leben, streben hauptsächlich danach, in den Kaukasus zu gelangen, wo sich die höchsten Gipfel Russlands befinden. Im asiatischen Teil erobern sie hauptsächlich den Altai und den Berg Belukha. Die Bergsteigerrouten des Sajan-Gebirges in Südsibirien sind vor allem den in dieser Region lebenden Reisenden bekannt. Mittlerweile gibt es hier sehr interessante und spannende Bergsteigerrouten.

Das vielleicht größte Interesse für Reisende ist Höchster Gipfel Sayan - Munku-Sardyk, seine Höhe beträgt 3491 Meter. Burjaten, Mongolen und Sojoten betrachten diesen Berg als heilig.

Die Erstbesteigung erfolgte im April 1858 durch den russischen Geographen Gustav Radde.

Heute kann dieser Gipfel von jedem bestiegen werden, auch von Anfängern.

Wie man den Ewigen Char, wie er in der Übersetzung aus dem Burjatischen Munku-Sardyk heißt, am besten besteigen kann, erzählte sie den Lesern des „Russian Planet“. Nina Novikova. Sie kennt die Sayans gut und hat den Munku-Sardyk viermal auf verschiedenen Routen bestiegen.

Wie komme ich am besten zum Ausgangspunkt des Aufstiegs? Wo übernachten vor und nach dem Aufstieg?

Der Aufstieg zum Munku-Sardyk beginnt mit der Erlangung eines Passes über die Grenze. Um zum Ausgangspunkt zu gelangen, müssen Sie den Grenzposten überqueren, denn... Wir fahren auf einer Autobahn, die direkt in die Mongolei führt.

Es empfiehlt sich, die Unterlagen 2 Monate vor Aufstiegsbeginn einzureichen, manchmal geht das auch in 1 Monat. Sie müssen ein kleines Formular ausfüllen und es zusammen mit einem Scan Ihres Reisepasses an das russische FSB-Büro für die Republik Burjatien senden.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen Pass online auf der Website der State Services zu beantragen. Wenn Sie mit einem Führer klettern möchten, wenden Sie sich am besten an ein Unternehmen, das alles für Sie erledigt, Sie müssen sich um nichts kümmern.

Normalerweise kommen sie mit ihrem eigenen Auto zum Ausgangspunkt und verlassen es am White Irkut River.

Wenn Sie vorhaben, einzusteigen Feiertage im Mai– Dies sind Tage der Massenaufstiege, an diesen Tagen wird es einen Bustransfer geben. Das Basislager befindet sich in der Regel auf Strelka – dem Zusammenfluss der Flüsse White Irkut und Muguvek. Es gibt schöne Lichtung und Wald.

Die dritte Lagermöglichkeit besteht darin, am See unterhalb des Gipfels zu übernachten, der Weg dorthin dauert länger und es gibt dort keinen Wald, nur Schnee und Eis, Gas statt Brennholz.

Bergsteigerin Nina Novikova

Die beste Zeit zum Klettern

Angenehme Zeit ist der Mai, Anfang Mai, die Maiferien, man kann Ende April nehmen, Mitte Mai ist nicht mehr angenehm, weil der Fluss unten stark fließt und Lawinengefahr besteht. Herbst und Sommer sind auch sehr interessante Zeiten zum Klettern, allerdings ist das Wandern zu dieser Zeit schwieriger, da es keinen Schnee und Eis, sondern nur Steine ​​und Wasser gibt, man muss durch Furten oder Pässe gehen.

Führung. Wo kann ich das bekommen? Kann man darauf verzichten?
Da ich mich mit dem Bergsteigen beschäftige, habe ich meine Erstbegehungen im Rahmen von Bergsteigercamps gemacht. Und schon mit Erfahrung kletterten wir, eine Gruppe Bergsteigerfreunde, selbstständig.

Anfänger, die mit einem qualifizierten Bergsteigerlehrer klettern, erhalten ein Kletterzertifikat.

Dafür ist eine Woche Urlaub nötig. Sie können andere interessante und schöne Routen. Davon gibt es in dieser Gegend jede Menge.

Die wichtigsten Regeln für Anfänger beim Wandern in den Bergen

Der Aufstieg auf eine Höhe von 3491 Metern ist nicht wie ein Spaziergang im Park oder das Laufen auf einem Gerät im Fitnessstudio. Klettern erfordert neben Erfahrung auch körperliche und geistige Vorbereitung. In dieser Höhe manifestiert sich bereits die Höhenkrankheit, wir nennen sie „Bergkrankheit“.

Wenn Sie vorhaben, nach Munku-Sardyk zu gehen, sollten Sie wissen, was Steigeisen, ein Eispickel, ein Jumar, ein Gurt, ein Seil und die Sicherung selbst sind. Sie sollten sie im Allgemeinen vollständig nutzen können kompetent in dieser Angelegenheit.

Es gab „lustige“ Geschichten, als ein Mann mit einem Eispickel ging und nicht verstand, warum er ihn brauchte. Sie müssen sich nicht das Ziel setzen, so hoch wie möglich zu klettern, Sie müssen Ihre Stärken ausreichend abwägen und verstehen, wann Sie rechtzeitig umkehren müssen.

Lawinen kommen natürlich vor, wie überall in den Bergen. An Massenaufstiegstagen sind entlang der Route Retter im Einsatz, die über die Lage berichten und bei Gefahr einfach niemanden auf den Berg lassen.

Was Notsituationen betrifft, sollte gesagt werden, dass in letzten Jahren An den Maifeiertagen bei Massenaufstiegen kommt es vermehrt zu Unfällen. Eine Menge unvorbereiteter Menschen auf dem Berg ist unsicher; Steine ​​fallen solchen Kletterern unter den Füßen weg und reißen die Menschen darunter zu Boden. Es gibt Situationen, in denen eine Person stürzt und nicht weiß, was sie tun soll. Dies kann schwerwiegende Folgen haben.

Eine andere Situation ist, dass eine Person einfach erblindet, weil sie keine Sonnenbrille trägt. Diese Blindheit verschwindet, aber nicht sofort, aber ein solcher Kletterer muss trotzdem evakuiert werden.

Wenn Sie der Sicherheitsvorlesung aufmerksam zugehört haben, können Sie dies vermeiden Notfallsituation, und wenn es passiert, dann geh da raus.

Berg Munku-Sardyk. Foto: Nina Novikova

Ausrüstung

Zunächst gilt es, den Kopf mitzunehmen!

ZU persönliche Ausrüstung So klettern Sie eine einfache Route (1B):
- Helm, Steigeisen, Eispickel, Klettergurt, Lanyard, Karabiner (3+1)
Auf einer einfachen Route ist kein Jumar erforderlich. Da ist ein Seil gespannt, jeder klammert sich nur mit einer Schlaufe daran fest.
Dies ist eine Liste von Schritten, die nur auf der „Hardware“ zum Klettern basiert.
Wenn wir komplett individuelle Ausrüstung nehmen, ohne Gruppenausrüstung, dann:

1. Bergschuhe (Trekkingstiefel, wenn sie gut sind) zum Klettern – ein Paar.
2. Biwakschuhe – ein Paar.
3. Schuhe von der Brücke bis zum Schalter (Ersatz-Trekking- oder Gummistiefel) – ein Paar, optional.
4. Dünne Socken – je nach Aufenthaltsdauer mehr.
5. Wollsocken - je nach Aufenthaltsdauer mehr.
6. Thermounterwäsche ist ein Set, austauschbar.
7. Fleecehose – 1 Stk.
8. Wasser- und winddichte Hose – 1 Stk.
9. Fleece-Sweatshirt – Sie können zwei Paare haben, dünn und dick.
10. Wasser- und winddichte Jacke mit Kapuze – 1 Stk.
11. Daunenjacke mit Kapuze – 1 Stck.
12. Handschuhe aus Fleece (Wolle) – mindestens 2 Paar.
13. Winddichte Fäustlinge (Gamaschen) – Paar.
14. Fleecemütze (Wolle) – 2 Stk.
15. Balaclava (Gesichtsmaske) – falls verfügbar, optional.
16. Bandana (Panamahut) – falls verfügbar, optional.
17. Gamaschen – ein Paar.
18. Katzen sind ein Paar.
19. Helm – 1 Stk.
20. Eispickel – 1 Stk.
21. Sicherheitssystem – 1 Stk.
22. Selbstsicherungskabel – 1 Stk.
23. Karabiner – 1 ist möglich, 3 ist besser
24. Teleskop-Reisestöcke (zusammenklappbar) – Paar.
25. Sonnenbrille – Paar.
26. Sonnenschutzcreme.
27. Scheinwerfer – 1 Stk. mit Ersatzbatterien.
28. Persönliche Hygieneartikel liegen in Ihrem Ermessen.
29. KLMN (Becher-Löffel-Schüssel-Messer) – Sie können natürlich auch Essstäbchen verwenden.
30. Thermoskanne - 1 Stk.
31. Touristenrucksack 80 Liter oder mehr – 1 Stk.
32. Sturmrucksack – falls verfügbar, auf Anfrage.
33. Touristenmatte – 1 Stück, vorzugsweise 2.
34. Popper – 1 Stk., optional.
35. Sehr, sehr warmer Schlafsack – 1 Stk.

Kletteroption zuerst, einfachste

Die einfachste Variante ist der Aufstieg über den Nordwesthang (1B). Daran ist ein spezielles Kabel gespannt, an dem sie sich mit einer Schlaufe festklammern. Die Route ist nicht schwierig, manchmal fallen Steine.

Zweitens komplexer

Die schwierigere Variante ist 2A. Dies ist eine Eis-Schnee-Route Nordhang(zum Gletscher). Der Neigungswinkel ist dementsprechend nicht der gleiche wie bei 1B, er ist steiler. In manchen Jahren verläuft die Strecke auf Eis ohne Schneeweg, entsprechend unterschiedlich ist der Unterschied. Seile, Abspannseile und Bohrmaschinen ergänzen die Grundausrüstung. Da es dort kein Geländer gibt, organisieren Sie Ihre eigene Versicherung, wir gehen im Bündel mit Umgurtung zum Bahnhof – das ist alles für Kenner, nichts für Anfänger.

Drittens, schwierig, für „Fortgeschrittene“

Es gibt vier mögliche Aufstiegsmöglichkeiten:

• Entlang des Westgrats vom Sattel der MNR-Spur -1B* k.s.
• Entlang des Ostgrats -1B* c.s.
• Am nördlichen Eishang - Klasse 2A.
• Aus dem Süden des Khubsugul-Sees, aus der Mongolei.