Auferstehung eines Mannes im Dorf Taraji. Mystik der schwarzen Magie, Walking Dead Indonesien

Die malerische Bergregion Süd-Sulawesi in Indonesien ist die Heimat einer ethnischen Gruppe namens Toraja. Diese einfache Leute Diejenigen, die sich zum Animismus bekennen (der Glaube, dass alle Lebewesen, einschließlich Tiere, Pflanzen und sogar unbelebte Objekte oder Phänomene, eine spirituelle Essenz haben), praktizieren einige der seltsamsten Bestattungsrituale der Welt. Dazu gehört das Ritual, Babys in Bäumen zu begraben, sowie die Ausstellung von Mumien von Menschen, die vor langer Zeit gestorben sind. Die Bestattungsrituale der Torajani sind ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis, das zahlreiche Angehörige zusammenbringt. Solche Veranstaltungen dauern mehrere Tage.

(Insgesamt 12 Fotos)

Beitragssponsor: Fernsehserie Kingdom: Die Geschichte der Jugend von Maria Stuart, der liebevollsten Königin Englands und Frankreichs.
Quelle: amusingplanet.com

1. Wenn ein Toraja stirbt, müssen seine Verwandten eine Reihe von Bestattungszeremonien namens Rambu Solok durchführen, die mehrere Tage dauern. Doch Zeremonien finden nicht unmittelbar nach dem Tod statt, da die Familie Toraja meist nicht über genügend Geld verfügt, um alle Bestattungskosten zu decken. Infolgedessen warten sie Wochen, Monate und manchmal Jahre und sammeln langsam Geld. Zu diesem Zeitpunkt wird der Verstorbene nicht begraben, sondern einbalsamiert und in einem Haus unter einem Dach mit lebenden Verwandten aufbewahrt. Bis zur Beerdigung gilt dieser Mensch nicht als tot, alle tun so, als ob er an einer Krankheit leide.

2. Wenn genügend Geld gesammelt wurde, beginnen Zeremonien, bei denen Büffel und Schweine geschlachtet werden. Das Opfer wird von Tanz und Musik begleitet, und junge Jungen müssen die Blutströme in langen Bambusrohren auffangen. Je wichtiger der Verstorbene war, desto mehr Büffel wurden abgeschlachtet. Oft werden Dutzende Büffel und Hunderte Schweine geopfert. Anschließend wird das Fleisch an die Gäste verteilt, die zur Beerdigung gekommen sind.

3. Dann kommt die Bestattungszeremonie selbst, aber Toraja-Leute werden selten in der Erde begraben. Die Verstorbenen werden entweder in Höhlen im felsigen Berg oder in Holzsärgen, die an Klippen hängen, beigesetzt. Eine herkömmliche Bestattung ist zu teuer und die Vorbereitung dauert mehrere Monate. Zusammen mit dem Sarg wird eine Holzfigur von Tau-tau, die den Verstorbenen darstellt, in die Höhle gestellt. Sie wird mit dem Gesicht zur Höhle hin platziert. Auf dem Foto: Gräber, die in einen felsigen Berg gehauen und mit hölzernen Tau-Tau-Idolen geschmückt sind.

4. Särge sind sehr schön dekoriert, aber mit der Zeit beginnt das Holz zu faulen und die weißen Knochen fallen oft auf den Boden, über dem der Sarg hängt.

5. Kinder werden nicht in Höhlen begraben und auch nicht an Klippen aufgehängt. Sie sind begraben ... in leeren Stämmen lebender Bäume. Wenn das Kind vor dem Zahnen stirbt, wird es in ein Tuch gewickelt und in eine leere Stelle im Stamm eines wachsenden Baumes gelegt und dann mit einer Tür aus Palmfasern verschlossen. Danach wird das Loch verschlossen. Es wird angenommen, dass der Baum, wenn er zu heilen beginnt, das Kind aufnimmt. Auf einem Baum können Dutzende Kinder sein. Auf dem Foto: ein Baum mit Kindergräbern im Dorf Tana Toraja.

6. Die Beerdigung ist vorbei, die Gäste werden bewirtet und kehren nach Hause zurück, aber die Rituale sind noch nicht abgeschlossen. Alle paar Jahre findet im August das Ma'Nene-Ritual statt, bei dem der Verstorbene exhumiert, gewaschen, gekämmt und in neue Kleidung gekleidet wird. Diese Mumien werden dann wie Zombies durch das Dorf geführt.

7. Die ungewöhnlichen Bestattungsrituale von Tana Toraja ziehen jedes Jahr Tausende von Touristen und Anthropologen an.

8. Tatsächlich gilt Tana Toraja seit 1984 als die zweitwichtigste Touristenziel Indonesien nach Bali.

Seit vielen Jahren wird die Insel Sulawesi (Indonesien) von „Torajas“ bewohnt, die einen unheimlichen religiösen Trend praktizieren – den Animismus. Einerseits ist Animismus die „richtige“ Religion, da die Torajaner glauben, dass alles um sie herum eine Seele hat (nicht nur Menschen, Vögel, Insekten und Tiere, sondern auch unbelebte Objekte). Andererseits regelt der Animismus die schrecklichsten Bestattungsriten.

Wenn beispielsweise auf der Insel Sulawesi ein Baby stirbt, dessen erste Zähne noch nicht gewachsen sind, wird es im Stamm eines echten Baumes begraben. Die Leichen von Erwachsenen werden regelmäßig exhumiert und öffentlich ausgestellt.

Beerdigungen für dieses alte Volk sind ein sehr wichtiges religiöses Ritual.

Wenn ein bestimmter Vertreter des oben beschriebenen Volkes stirbt, versammelt sich das ganze Dorf zu seiner Beerdigung. Dies ist ein hervorragender Grund für seine Familie, zusammenzukommen und Frieden zu schließen, wenn es zuvor Streitigkeiten zwischen ihnen gegeben hat. Der Bestattungsprozess selbst wird streng nach bestimmten Regeln durchgeführt, die vor vielen Jahrhunderten von den Vorfahren der Torajaner aufgestellt wurden. Beerdigungen auf Sulawesi können mehrere Tage dauern.

Nach dem Tod eines Vertreters des Toraja-Volkes führen seine Verwandten mehrere besondere Rituale durch, beginnen diese jedoch nicht sofort. Der Grund dafür ist die Armut der Torajaner, an die sie seit langem gewöhnt sind und die daher nicht versuchen, ihre finanzielle Situation zu verbessern. Solange die Familie des Verstorbenen nicht den für die Bestattung erforderlichen Betrag (sehr beträchtlich) beisammen hat, findet die Beerdigung nicht statt.

Manchmal können sich Beerdigungen um Wochen, Monate oder sogar Jahre verzögern. Während dieser gesamten Zeit bleibt der Verstorbene in dem Haus, in dem er vor seinem Tod gelebt hat. Er wird unmittelbar nach dem Tod einbalsamiert, was die Zersetzung des Körpers verhindert. Torajaner glauben, dass ihr geliebter Mensch nicht tot ist, solange er mit ihnen im selben Raum ist. Er gilt schlicht als „krank“.

Wo beginnt die Beerdigung der Toraja-Vertreter?

Wenn der erforderliche Betrag bereits zusammengekommen ist, müssen die Angehörigen des Verstorbenen zunächst ein bestimmtes Opfer bringen: Rinder für rituelle Tänze schlachten. Die Anzahl der Opfertiere kann variieren. Je stärker und berühmter der Verstorbene zu Lebzeiten war, desto mehr Tiere werden ihm zu Ehren bei der Beerdigung geschlachtet. Manchmal erreicht die Zahl der Tiere Hunderte oder sogar Tausende.

Auch die Grabstätte wird im Vorfeld vorbereitet. Die Gräber der Toraja sind ungewöhnlich – in hohen Felsen ausgehöhlt. Jeder Tourist, der an einem solchen Felsen vorbeikommt, kann das Bewusstsein verlieren. Tatsache ist, dass nicht jede Toraja-Familie über die nötige Summe verfügt, um ein solches Grab anzulegen. Wenn die Familie sehr arm ist, wird der Verstorbene einfach in einem Holzsarg an einen Felsen gehängt. Mit der Zeit wird dieser Sarg verrotten und zusammenbrechen. Die Überreste des Verstorbenen werden an ihm hängen oder einfach zu Boden fallen.

Jedes in den Fels gehauene Grab ist mit Holzfiguren geschmückt, die den Verstorbenen darstellen. Die Herstellung eines teuren Grabes kann mehrere Monate dauern. In steinernen Grabkammern kann ein Leichnam jahrzehntelang aufbewahrt werden.

Wie eingangs erwähnt, begraben die Torajaner einer besonderen Tradition zufolge Babys, deren erste Zähne noch nicht gewachsen sind. Dieses Volk betrachtet Neugeborene als besondere, reine und makellose Geschöpfe, die sich gerade von der Natur gelöst haben und daher zu ihr zurückkehren müssen. Sie sind in Baumstämmen begraben. Zunächst wird in den ausgewählten lebenden Baum ein Loch in der gewünschten Form und Größe ausgehöhlt. Anschließend wird der Körper dort abgelegt. Das entstandene Grab wird mit speziellen Türen aus Palmfasern verschlossen.

Nach etwa ein paar Jahren beginnt das Holz, „die Wunden zu heilen“ und absorbiert den Körper des kleinen Verstorbenen. In einem großen Baum können sich mehr als ein Dutzend solcher Gräber befinden.

Nachdem der Verstorbene beerdigt wurde, beginnen die Torajaner mit dem Fest. Dann läuft alles fast nach dem den Europäern bekannten Standardschema ab. Aber die Bestattungsmanipulationen enden nicht mit dem Fest. Jedes Jahr führen die Angehörigen des Verstorbenen ein schreckliches Ritual namens „Manene“ durch.

„Manene“ – legale Exhumierung

Jedes Jahr holen die Toraja ihre verstorbenen Verwandten aus ihren Gräbern. Danach werden sie gewaschen, gereinigt, aufgeräumt und in neue Outfits gekleidet. Dann werden die Mumien durch die Siedlung getragen, die von außen einer Prozession von Zombies ähnelt. Nach Durchführung der oben genannten Rituale wird die Mumie wieder in den Sarg gelegt und erneut begraben, etwas weniger luxuriös als beim ersten Mal.

Die Bestattungsriten in Indonesien variieren und hängen davon ab, welcher Religion die Bewohner eines bestimmten Teils des Landes angehören. In Indonesien leben Muslime, Christen (Protestanten und Katholiken), Buddhisten, Konfuzianer und Vertreter des alten Stammesanimismus. Meistens bestatten diese Menschen ihre Toten gemäß den Traditionen der Konfession, deren Vertreter sie sind.

Es gibt jedoch Ausnahmen, und sie sind vor allem für Liebhaber der Exotik und Forscher alter ethnischer Bräuche interessant

Die ungewöhnlichsten und viele Touristen anziehenden gelten als

Bestattungsbräuche der Gegend von Tana Toraja auf der Insel Sulawesi

Das Volk der Toraja praktiziert noch immer Animismus, obwohl offiziell die Mehrheit seiner Vertreter Christen sind und einige Anhänger des Islam sind. Aber animistische Traditionen bleiben im Leben sowohl der Protestanten als auch der Muslime von Tana Toraja bestehen. Sie sind eng mit den beiden späteren Religionen verflochten und manifestieren sich am deutlichsten im äußerst komplexen und einzigartigen Ritual der Beerdigung.

Die Torajaner glauben, dass nach dem Tod eines Menschen sein Die Seele wird definitiv in den Himmel kommen. Nach traditionellem Glauben gibt es bei ihnen überhaupt keine Vorstellung von der Hölle. Selbst toradschische Christen und Muslime glauben nicht wirklich an die posthume Aufteilung der Seelen in Sünder und Gerechte.

Aber auch im Paradies wird es dem Verstorbenen nach den alten Vorstellungen unserer Vorfahren nur dann wirklich gut gehen, wenn er ordnungsgemäß begraben ist und ausnahmslos alle notwendigen Zeremonien durchgeführt hat.

Daher werden die Leichen von Toraja-Verwandten in ihre Heimatdörfer gebracht, auch wenn sie an anderen Orten gestorben sind.

Beerdigungen kosten viel Geld, da die Zeremonie selbst, das traditionelle Grab und seine Dekoration selbst für wohlhabende Familien recht teuer sind. Daher vergeht oft viel Zeit vom Tod eines Menschen bis zum Tag seiner Beerdigung.

Nach dem Tod eines Angehörigen beginnt die Familie sofort mit den Vorbereitungen für die Beerdigung

Am Anfang Der Körper wird einbalsamiert und wird in einen provisorischen Sarg gelegt, der in einem der Räume eines gewöhnlichen Wohngebäudes aufgestellt wird.

Dort kann es mehrere Monate bis zu einem Jahr verweilen, bis die Angehörigen genug Geld für eine anständige Beerdigung zusammenbringen und alles bestmöglich vorbereiten.

während dieser Zeit Die Grabstätte wird vorbereitet und ein Tau-Tau ist geschnitzt – eine Holzfigur, die den Verstorbenen darstellt. Normalerweise werden diese Statuen auf die volle Größe einer Person angefertigt.

Wohlhabende Familien bestellen beim Meister Schaufensterpuppe mit Porträtähnlichkeit.

Dieses wird innerhalb von 1,5 bis 2 Monaten hergestellt und kostet etwa 500 US-Dollar. Die meisten Torajaner können sich einen solchen Luxus nicht leisten, und die von den Armen bestellten Puppen haben fast nichts mit ihren Prototypen zu tun. Außerdem wird ein neuer Sarg angefertigt. Es kann jede beliebige Form haben, muss aber mit einer Struktur versehen sein, die das Dach eines traditionellen Toraja-Hauses imitiert – einem Tongkonan. Während dieser ganzen Zeit gilt der Verstorbene nicht als tot, sondern als krank.

Sie bringen ihm Essen, Zigaretten, Betelnüsse und verschiedene andere Dinge, die die Lebenden brauchen. Wenn der nötige Betrag für eine würdige Beerdigung zusammengekommen ist und alles dafür bereit ist, wird der Zeitpunkt für die Verabschiedung des Verstorbenen festgelegt.

Beerdigungszeremonie in Tana Toraja

dauert je nach Vermögen der Familie 3 bis 12 Tage

Meistens kommen sie dazu alle Verwandten und Freunde und viele Mitbewohner, die aus verschiedenen Teilen des Landes und sogar aus dem Ausland kommen. Manchmal kommen bis zu mehrere Hundert Menschen, für deren Unterbringung Notunterkünfte gebaut werden müssen.

Die Trauernden, wie immer, verschiedene Angebote mitbringen- manchmal Geld, aber am häufigsten Opfertiere: Büffel, Schweine, Hühner. Viele davon werden für eine Beerdigung benötigt, insbesondere wenn der Verstorbene eine angesehene Person war.

Es wird angenommen, dass das Blut getöteter Tiere den Göttern gespendet wird, von denen die Ureinwohner von Sulawesi viele haben.

Am ersten Tag wird der Körper des Verstorbenen in einen neuen Sarg gelegt, der in rituellen Farben bemalt ist: Rot (Symbol für Leben und Blut), Gelb (Zeichen der Macht), Weiß (Reinheit) und Schwarz (Tod). Der Sarg wird durch das Dorf getragen, damit sich der Verstorbene von seinem Heimatort verabschieden kann.

An diesem Tag kommen Verwandte und Freunde der Familie ins Dorf.

Am 2. Tag finden Massenopfer statt. Büffel, Schweine und Hühner werden mit Macheten getötet, alles ist mit ihrem Blut befleckt. Der Legende nach sollten getötete Tiere den Verstorbenen im Jenseits dienen. Besonders geschätzt werden Büffel, ohne die man glaubt, dass die Seele keine Glückseligkeit erlangen kann. Länder der Toten und wird darüber sehr wütend auf seine Verwandten sein.

In den folgenden Tagen wird das Fleisch der Tiere von allen Ankömmlingen zu Ehren der Seele des Verstorbenen gegessen. Sie selbst zieht, wie die Torajaner glauben, vorübergehend in das Tau-Tau und feiert ihr zu Ehren die Begräbnisfeierlichkeiten. Die überfüllte Feier dauert so lange, bis das Essen ausgeht. Danach wird der Sarg mit dem Leichnam auf eine Trage gelegt und zur Grabstätte geschickt.

Gräber in Nord-Sulawesi

werden auf gewöhnlichen Friedhöfen im Boden angelegt.

Europäer werden auf die gleiche Weise begraben.

Inselbewohner über Bestattungen Sie errichteten kleine Häuser- ziemlich genaue Kopien derjenigen, in denen der Verstorbene vor seinem Tod lebte.

Die Gräber der Europäer sind meist mit traditionellen Denkmälern markiert – Steinkreuzen oder Stelen mit Grabsteinen.

Im Süden der Insel praktizieren sie alte Bestattungen in den Bergen(wenn kein Geld für eine Familien- oder Einzelgruft aus Beton vorhanden ist, was sehr teuer ist). Dort werden Nischen für Särge und Balkone für Holzskulpturen von Tau-Tau in den Kalkstein gehauen. Je näher an der Spitze des Felsens ein solches Grab liegt, desto leichter wird es für die Seele sein, in den Himmel aufzusteigen.

Arme Familien begraben ihre Toten in natürlichen Höhlen, und manchmal werden neue Körper in alte Särge gelegt, die bereits die Überreste anderer Vorfahren enthalten. Christliche Kreuze werden oft in den Felsen in der Nähe der Särge platziert und die Nischen selbst werden nach der Aufstellung des Sarges mit Schilden abgedeckt.

Tana Toraja ist eine erstaunliche Region in den Bergen von Süd-Sulawesi, in der der heidnische Glaube von Aluk Todolo noch immer perfekt erhalten ist, wonach das sterbliche Leben lebenswert ist und so endet, dass eine Rückkehr zu den ersten Vorfahren möglich ist lebe im Himmel in der Welt von Puya (einer Art christliches Paradies). Und dafür tut dir nichts leid: weder Geld, noch Tiere, noch dein geliebter Mensch... Der Glaube von Aluk Todolo ist komplex, vielschichtig und verwirrend, vieles ist bereits vergessen und unter dem Staub der Jahrhunderte ausgelöscht, Etwas ist unnötig geworden, aber die Toraja halten sich strikt an ihre Bestattungstradition.

Warum es nicht behalten, denn jeder möchte im himmlischen Puya ewiges Leben finden... Die Seele des Verstorbenen kann nur mit Hilfe geopferter Büffel dorthin gelangen, deren Anzahl von der Kaste des Verstorbenen abhängt. Der Preis für einen Büffel beginnt bei 15 Millionen Rupien (1.100 US-Dollar) und steigt bis zu 1 Milliarde (der Preis für einen anständigen Jeep). Daher wird der Verstorbene fast nie sofort begraben; es kommt vor, dass vom Moment des Todes bis zur Beerdigungszeremonie ein Jahr oder sogar Jahre vergehen – die Familie spart Geld. Natürlich kann kein Leichenschauhaus eine Leiche so lange aufbewahren, und die Torajas haben keine Leichenschauhäuser, aber es gibt spezielle „Konservatoren“, die Leichen einbalsamieren. Jetzt werden für diese Zwecke Formaldehyd und einige lokale Medikamente verwendet.

Die Region Tana Toraja ist äußerst interessant, schön und aufrichtig, ich war froh, ein paar Wochen hier zu bleiben, anstatt weiter nach Sulawesi zu fahren. Als Alexander im Rahmen des Programms „Natur von Java und Sulawesi“ zu mir kam, hatten wir das Glück, der Beerdigungszeremonie einer Toraja-Großmutter im Dorf Tagari, das der Stadt Rantepao am nächsten liegt, beizuwohnen. Die Tochter der Besitzer des besten Gästehauses der Stadt hat uns völlig kostenlos Informationen über sie zugespielt.

Die Beerdigungszeremonie der Toraja, Rambu Solo genannt, dauert mehrere Tage und variiert je nach Kaste des Verstorbenen. Ich werde mich nicht in diesen Dschungel begeben und Sie mit unnötigen Informationen überhäufen, sondern mich auf meine Beobachtungen, Gefühle sowie die interessantesten und nützlichsten Fakten konzentrieren.

Wir kamen am zweiten Tag des Festivals an, zu dem auch eine Abschiedszeremonie und die Opferung von Schweinen gehörten. Es waren nicht viele Gäste da, ein paar Hundert; höchstwahrscheinlich gehörte die verstorbene Großmutter der Holz- oder Eisenkaste an. Die Gäste versuchten, sich ganz in Schwarz zu kleiden, aber es gelang ihnen schlecht.

Die Angehörigen des Verstorbenen tragen traditionelle Kleidung.

Jede Gastfamilie bringt der Familie, in der die Person gestorben ist, ein Geschenk mit: einige ein Schwein, einige Balok (ein alkoholisches Getränk), einige Zigaretten und Betel (eine Nuss mit narkotischer Wirkung) und einige einen Büffel. Wenn ein Gast jedoch ohne Geschenk kommt, ist das auch normal und niemand wird darauf verzichten. Sasha und ich nahmen mehrere Schachteln Zigaretten mit, wussten aber nicht, wem wir sie geben sollten, und niemand fragte uns etwas. Übrigens muss die Familie des Verstorbenen den Gästen dann gleichwertige Geschenke machen, wenn jemand in ihrer Familie stirbt. So ein Wirbelwind an Geschenken in der Natur! Die Kosten für ein Schwein liegen zwischen 150 und 500 Dollar, und ein ganzes Dutzend davon kann man verschenken – zählen Sie einfach...

Der Sarg mit der Leiche der verstorbenen Großmutter befindet sich in einem besonderen zweistöckigen Gebäude namens Lakian.

Und links und rechts davon sind spezielle Plattformen aufgebaut, auf denen Gäste und Angehörige sitzen.

Die Schweine waren bereits vor uns geschlachtet worden, sodass wir nur den Prozess des Schlachtens sahen.

Die Stücke werden gerecht unter den Gästen verteilt. Jemand könnte durchaus die Hälfte des Kadavers verlieren, wahrscheinlich eine große Familie.

Etwas abseits verbrannte ein Toraja Schweineborsten mit einem selbstgebauten Flammenwerfer. Es sieht schrecklich aus und wie es riecht...

Sonst passierte an diesem Tag nichts Interessantes. Aber am nächsten Tag, dem dritten, geschah das Interessanteste – das Opfern von Büffeln.

Alle Torajaner sind Christen verschiedener Konfessionen, aber das hindert sie in keiner Weise daran, ihre Religion zu ehren; wir sahen zu, wie der Priester selbst einen Büffel als Geschenk zur Trauerfeier mitbrachte. Das kann nur eine Freude sein: Es gibt nur noch wenige Orte auf der Welt, an denen sich die lokale Religion nicht der offiziellen unterordnen würde. Anscheinend ist Puy in der Tradition von Aluk Todolo süßer als das christliche Paradies, und selbst nach alltäglicher Logik ist es besser, zu seinen Vorfahren zurückzukehren, als in ein fremdes Paradies, das von niederländischen und deutschen Missionaren gepflanzt wurde.

Es fing alles ganz schön an: Großes Quadrat, traditionelle Tongkanan-Häuser und an Bäume gebundene Büffel. Wie man so schön sagt, deutete nichts auf Ärger hin ...

Die Atmosphäre ist überhaupt nicht traurig, die Erwachsenen unterhalten sich angeregt, lachen, rauchen und trinken Kaffee.

Kinder spielen mit Seifenblasen.

Alles begann völlig unerwartet mit einem Stierkampf: Alle sprangen von ihren Plattformen und rannten zur Klippe, um zuzusehen, wie unten zwei Stiere kämpften. Sie kämpften nicht lange, sondern brutal, bis Blut floss.

Dann wurden die Bullen einer nach dem anderen auf den Platz vor Lakian gebracht.

Großmutter bereitete sich auf die Rückkehr in die Welt ihrer Vorfahren vor und verlangte Blut, viel Blut... Denn je mehr dieses lebenswichtige Elixier vergossen wird, desto einfacher wird der Weg in den Himmel, er wird reibungslos verlaufen. Und wenn man spart, kann man irgendwo auf halbem Weg stecken bleiben, und was die Gefahren dabei sind – das wissen nur die Ältesten …

Ich hatte schon das Töten von Großtieren miterlebt, war bei einer Elchjagd dabei, habe im Dorf mit eigenen Händen Ziegen geschlachtet und dachte, dass ich nichts mehr bräuchte. Ich dachte, ich mache ein paar coole Aufnahmen mit Stil National Geographic... Ja, gerade jetzt! Alles begann so kraftvoll, unerwartet, einfach und gewöhnlich, dass ich nach der Tötung des ersten Bullen einen echten Schock erlebte: Ich vergaß die Kamera, meine Absicht, einen coolen Bericht zu machen, und verlor überhaupt den Bezug zur Realität. Es schien, als wäre eine Art Saite in der Luft gerissen, die nicht reißen sollte, immer erklingen sollte, aber in dieser Welt gibt es nichts Ewiges – die Saite riss, sie konnte nicht anders, als zu reißen... Und die Büffel begannen zu fallen einer nach demanderen. Es war sehr einfach und gewöhnlich, ohne laute Worte, seltsame Gesten oder sonstigen Schnickschnack. Nur einmal mit einem Messer an die Kehle und das war’s – die Saite ist gerissen.

Einmal – und aus der offenen Kehle fließt ein dicker und dicker Blutstrahl, wie Öl. Es ergießt sich auf den staubigen Untergrund und vermischt sich mit diesem zu einer zähflüssigen Flüssigkeit, die vor frischer Farbe glitzert.

Der Stier neigt den Kopf und versucht, die Wunde zu kneifen, aber vergebens – die Kraft des Riesen lässt nach …

Er streckt seine Beine aus, schwankt hin und her und fällt, einen Strom von Scheiße ausstoßend, zu Boden.

Qual quält seinen Körper. Doch am Ende nimmt ihn der Tod in seine eisige Umarmung. Er wird sich nicht mehr bewegen. Niemals.

In solchen Momenten merkt man das der Tod ist unvermeidlich.
UND Der Tod ist für immer.

Buffalo RD-3 ist ein Beerdigungsheld, der mehrere Minuten lang mit durchgeschnittener Kehle um sein Leben kämpfte.

In der ersten Minute floss eine riesige Menge Blut aus ihm heraus.

Der Bulle bewegte sich sehr aktiv in der Gegend, soweit es das an seinem Bein befestigte Seil zuließ.

Dann beschloss er, dem Tod zu entkommen: Er riss das Seil ab und stürzte davon, es sah ungefähr so ​​aus:

Ich habe in diesem Moment nicht gefilmt, da ich mit etwas ganz anderem beschäftigt war – ich war mit den anderen auf der Flucht.

Aber Du kannst dem Tod nicht entkommen... Der Besitzer packte ihn an dem Seil, das durch seine Nasenlöcher gefädelt war, und brachte ihn zum Mörder, um ihn zu erledigen.

Der Mörder zog das Messer über die Kehle, aber das beschleunigte die Ankunft der Dame in Schwarz nicht – die Kehle wurde professionell durchgeschnitten und es war keine Nachrüstung erforderlich. RD-3 wollte einfach nur leben. Der Besitzer begann, ihn im Kreis zu führen, in der Hoffnung, dass der Stier seine Kräfte verlieren würde. Aber er war ein echter Krieger und kämpfte weiter, obwohl fast das gesamte Blut aus seinem mächtigen Körper geflossen war. Als die Menschen diesen seltenen Anblick sahen, begannen sie zu lachen und zu scherzen: „Was wäre, wenn der Stier unsterblich wäre und die Seele unserer Großmutter auf der sündigen Erde bliebe?“

Aber schließlich fiel RD-3 ... Wie kommt es, großer Krieger, dass der Tod dich auch erwischte?

Aber nein, er stand auf und war wieder im Einsatz. Schließlich gibt es ein Heilmittel gegen den Tod, es existiert! Der Besitzer begann erneut, ihn an dem Seil, das durch seine Nasenlöcher gefädelt war, im Kreis zu führen.

Was? Der Stier fiel erneut – diesmal tot. Der Tod verschont niemanden – nicht einmal Helden! Jeder wird sterben!

Alles war in einem blutigen Karussell durcheinander.

Die Deutschen stehen unter Schock: Sie dachten an die Größe des Todes.

Und den Kindern ist es egal! Es ist alles ein Spiel, alles wird vergehen und warum sollte man sich überhaupt über irgendetwas Sorgen machen?

Nachdem alle Büffel getötet waren, begann das Schlachten.

Das Fleisch wurde fein gehackt und in Bambusstangen gefüllt, die dann über dem Feuer gebacken wurden. Dies ist ein rein toradschisches Gericht namens Papiong – alle Gäste werden damit verwöhnt. Aber Alexander und ich haben es gewagt, Tagari zu verlassen, schließlich ist die Beerdigung eines Toraja ein schwieriger Anblick und unsere Nerven brauchten Ruhe. Außerdem essen wir kein Fleisch.

Sie können nachlesen, wie die Bestattungen dieses Volkes aussehen.

Wie man dorthin kommt

Vom Daya-Terminal verkehren morgens und abends um 7 und 9 Uhr zahlreiche Busse von Makassar in die Region Tana Toraja. Fahren Sie jeweils den ganzen Tag oder die ganze Nacht. Busse, selbst die billigsten, sind sehr komfortabel: mit weit verstellbaren Sitzen und Fußstützen, wie in Malaysia. Preis 130-190.000 Rupien.

1. Entgegen den Versicherungen der örtlichen Führer finden Beerdigungen das ganze Jahr über statt, am häufigsten jedoch im Juli-August und um Weihnachten herum. Im August können Sie auch das Glück haben, der Zeremonie der Einkleidung des Verstorbenen beizuwohnen: In dieser Zeit werden Gräber geöffnet, die Toten herausgeholt, die sterblichen Überreste verändert, Knochen gewaschen und Gegenstände mitgenommen, um die der Verstorbene von seinen Verwandten gebeten hat in einem Traum werden sie in den Sarg gelegt.

2. Um an einer Beerdigung teilzunehmen, ist es überhaupt nicht notwendig, einen lokalen Führer zu engagieren; Sie können einfach vorbeikommen, sich hinsetzen, zuschauen und Fotos machen. In der Nähe von Rantepao wird sich niemand um Sie kümmern, aber im Outback stehen Sie im Mittelpunkt und werden von allerlei Fürsorge umgeben.

3. Führer können in jedem Gästehaus gemietet werden. Der Mindestpreis beträgt 150.000 Rupien pro Tag (12 US-Dollar) plus Benzin, wenn er Sie mit dem Motorrad mitnimmt.

4. Es gibt mehrere Gästehäuser in Rantepao, ich empfehle sie. Wenn Sie ein großes, anständiges Hotel suchen, können Sie in der Hotellook-Suchmaschine nachsehen

Hurra, heute fahren wir in die interessanteste Gegend der Insel Sulawesi in Indonesien – eine Region namens Tana Toraja mit einzigartiger Hausarchitektur, Ahnenkulten und berühmten Bestattungszeremonien. Das alles liegt noch vor uns.

Wie kommt man nach Tana Toraja?

Mit dem Bus nach Tana Toraja.

Für Tana Toraja gibt es keine Eisenbahn, keine Flugzeuge (zumindest normale). Aus öffentlicher Verkehr Es bleiben nur Busse übrig, aber auch hier ist nicht alles so einfach. Wir haben im Internet viele Informationen zu diesem Thema durchforstet, für den Fall, dass wir erneut Pech beim Trampen in Sulawesi haben, und das haben wir herausgefunden.

Tatsache ist, dass es in Makassar keinen einzigen Busbahnhof gibt, von dem aus Busse nach Tana Toraja abfahren. Jedes Busunternehmen hat eine eigene Haltestelle entlang der Jl. Urip Sumoharjo, etwa 25 Autominuten vom Stadtzentrum in Richtung Flughafen entfernt. Busse aller dieser Unternehmen fahren jedoch am Bahnhof Daya vorbei Bushaltestelle), von wo aus wir sowohl morgens zwischen 9:00 und 10:00 Uhr als auch abends zwischen 19:00 und 21:00 Uhr leicht in die gewünschte Richtung abfahren können.

• Reisezeit: 10 Stunden (2 Stunden nach Pare Pare, 8 Stunden nach Rantepao entlang einer kurvenreichen Bergstraße);
• Distanz: 300 km;
• Ticketpreise: von 100.000 bis 170.000 Rupien (je nach Klasse)
• Ziel: Rantepao-Dorf.

Welches Busunternehmen Sie auch wählen, alle Busse sind recht komfortable europäische Busse mit Klimaanlage.

Per Anhalter nach Tana Toraja.

Da wir per Anhalter durch Indonesien reisen, kamen wir auf diesem Weg nach Tana Toraja.

Wie Sie sich erinnern, machten wir gestern Halt in der Bergstadt Enerekang, wo wir durch einen „regnerischen“ Unfall das Glück hatten, eine der indonesischen Familien zu besuchen. Früh am Morgen, nachdem wir eine Tasse Kaffee getrunken und noch ein paar Dutzend Fotos mit den Bewohnern des gastfreundlichen Hauses gemacht hatten, machten wir uns auf den Weg nach Tana-Toraja. Erst jetzt, bei Tageslicht, tauchten atemberaubende Berglandschaften vor unseren Augen auf.

Das erste Auto mit einigen Benzinfässern holte uns auf der Autobahn ab, sodass wir die nächsten 30 km durch und durch nach Erdölprodukten stanken.

Wir wurden in einem Dorf abgesetzt, wo die Schlangenfrucht, die wir bereits kannten, auf den vorbeikommenden Handelsschaltern gefunden wurde.

Natürlich konnten wir nicht einfach vorbeigehen.

Hier hatte der Verkehrsfluss deutlich nachgelassen, sodass wir lange auf der Straße standen, bevor ein Auto vor uns langsamer wurde. Der Fahrer sprach ein paar Worte Englisch, aber in seinen Augen war klar, dass er mit „verlorenen Seelen“ Geld verdienen wollte. Wir machten ihm sofort klar, dass das bei uns nicht funktionieren würde. Dann sagte der Mann, dass er uns nur bis zum Eingang der Region Tana Toraja kostenlos bringen könne, wo er seine Familie abholen sollte. Wir vereinbarten.

Tana Toraja (Toraja-Land) ist ein Bergplateau hinter dem Pass, das auf einer Höhe von 800 m über dem Meeresspiegel liegt. Dieses Berggebiet ist ein System von Tälern, das durch einen Pass verschlossen ist. Hier leben die Toraja (Bergbewohner).

Also hielt das Auto direkt vor dem Eingangstor zur Hochlandregion. Das Tor selbst ist ein Hingucker, daher waren wir ziemlich ungeduldig, dorthin zu gelangen.

Andrey nutzte die Gelegenheit und kletterte auf das Tor, um sich die Skulptur und das Dach des „Bootes“ genau anzusehen.

Karte der Sehenswürdigkeiten in Tana Toraja.

Google hat Probleme beim Auffinden von Sehenswürdigkeiten in Tana Toraja. Deshalb werde ich hier einfach ein Foto des Papierführers veröffentlichen (zum Öffnen klicken). grosse Grösse), das wir von den Österreichern fotografiert haben. Wir haben es übrigens selbst genutzt. Wenn Sie auf der Hauptstraße Makale-Rantepao fahren, finden Sie unterwegs Schilder zu diesem oder jenem Ort. Wir haben einige Orte wie Syrope untersucht.

Sehenswürdigkeiten von Tana Toraja, die wir gesehen haben.

Begräbniszeremonie.

Die Menschen gehen hauptsächlich nach Tana Toraja, um der Trauerzeremonie beizuwohnen, die dort stattfindet Sommerzeit des Jahres. Da wir im März nach Tana Toraja reisten, konnten wir die prächtige Zeremonie nicht miterleben.

Kurz gesagt, für Toraja ist eine Beerdigung eine sehr wichtige Zeremonie, vielleicht sogar zu wichtig. Denn die Familie des Verstorbenen muss (je nach Status) unglaublich viel Geld anhäufen, um ihren Angehörigen ehrenvoll beerdigen zu können. Aus diesem Grund wartet der Körper des letzteren bis zu mehreren Jahren auf seine Beerdigung. Wofür dient das „Beerdigungsgeld“, für das eine Familie ihr halbes Leben arbeiten kann? Beim Fest gibt es auch mehrere Dutzend Stierköpfe, die vor den Augen aller Teilnehmer der Zeremonie abgeschnitten werden. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich dabei sein möchte oder nicht.

Ja, die Traditionen hier sind etwas seltsam, obwohl die Taraji formal als Muslime und Christen gelten.

Wir fuhren einfach um die (für uns) interessantesten Sehenswürdigkeiten des Tana-Toraja-Plateaus herum. Tatsächlich gibt es hier viele Wanderwege und Orte, viele davon sind sich recht ähnlich, daher macht es keinen Sinn, sie alle zu umrunden, vor allem, wenn man keine Zeit dafür hat. Wir trampten zwischen den Punkten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Für Anwohner- Es ist eine wahre Freude, einen weißen Mann im Taxi oder auf der Ladefläche Ihres Lastwagens mitzunehmen, um einen Abstecher zu Verwandten und Freunden zu machen, damit das ganze Dorf davon erfährt.

Ich verstehe, dass diese Transportmethode nicht für jeden geeignet ist, daher ist es einfacher, ein Fahrrad zu mieten, wie es einige Europäer taten, die wir unterwegs trafen. Von ihnen erfuhren wir, dass die Miete eines Fahrrads für einen Tag 100.000 Rupien kostet.

Gehen wir nun die Liste der Orte durch, die wir besuchen konnten.

Lemo-Steingräber.

Die Lemo-Steingräber liegen 12 km südlich von Rantepao. Der Fahrer des letzten Autos, das uns nach Tana Toraja brachte, setzte uns dort ab.

Lemo bedeutet übersetzt „Orange“, da der Steinhügel, in dessen Hänge die Gräber gemeißelt sind, die Einheimischen in seiner Form an diese besondere Frucht erinnert. Lass es so sein!

Um näher an den oben genannten Felsen zu gelangen, müssen Sie die Kasse und die Reisfelder überqueren.

Ticketpreis bis Steinhöhlen Lemo: 20.000 Rupien.

Da wir uns noch nicht an die neue Umgebung gewöhnt hatten, entschieden wir uns, ein Ticket für zwei zu kaufen. Ich ging nämlich zunächst alleine los, um ein Ticket zu holen, und lief den schmalen Pfad des Lemo-Felsenfriedhofs entlang, der mich zu einer Art Hütte führte.

Und dann tat Andrei, der am Ticketschalter vorbeiging, dasselbe und nahm mein Ticket, nur für den Fall, dass sie plötzlich danach fragten. Allerdings kontrolliert niemand das Ticket in den Höhlen und die Kassiererin ist komplett in unbekannte Richtung verschwunden.

Es gibt keinen Weg dorthin, obwohl sich im Felsen etwa 80 Grabhöhlen befinden. Die meisten sind so hoch gehauen, dass sie ohne Leiter nicht erreicht werden können.

Und die Höhlen werden von diesen Puppen verstorbener Familien bewacht. Sieht ein wenig gruselig aus.

An der Kasse am Ausgang gibt es Souvenirläden, in denen Sie etwas Ähnliches in Form einer Figur kaufen können.

Steingräber gelten als fast die ältesten Grabstätten Sulawesis, daher ist es nicht verwunderlich, dass der Ort bei Touristen so beliebt ist.

Londa-Höhlen

Ein weiterer alter Friedhof, allerdings in Höhlen, liegt 6 km näher an Rantepao als an Lemo und heißt Londa. Tatsächlich handelt es sich dabei um dieselben Bestattungen, nur dass sie nun innerhalb eines Höhlenkomplexes liegen. Der Name des Ortes wurde vom gleichnamigen nahegelegenen Dorf übernommen.

Vor dem Eintritt in die Höhle gibt es noch einmal Reisfelder, der Ort draußen ist recht malerisch.

Und als wir uns nähern, sehen wir wieder einen Balkon mit hölzernen Totenfiguren, von den Einheimischen Tau-Tau genannt.

Dieser Ort lässt bereits tausende Gänsehaut durch den Körper laufen, denn die Bestattungen selbst befinden sich in einer dunklen Höhle, und ohne Laterne gibt es darin nichts zu tun.

Auf der Steintreppe am Eingang stehen Führer mit Petroleumlampen. Ticketpreis (für Führer und Laterne) – 30.000 Rupien. Aber wir haben es geschafft, kostenlos hineinzukommen. Auf welche Weise? Sie haben einfach die Einheimischen gebeten, mit ihnen zu gehen.

In der Höhle liegen überall Särge, Knochen und Schädel; die Einheimischen scheuen sich nicht, von fast jedem Toten ein Foto zu machen. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie wir mit Grabsteinen auf unserem Friedhof fotografieren.

Ich war überrascht, dass der Geruch trotz der entsprechenden Atmosphäre nicht muffig war und nach nichts roch. Im Allgemeinen nicht jedermanns Sache.

Rantepao. Falscher Eintrag.

Nachdem wir alle Felsenfriedhöfe inspiziert hatten, ging der Tag allmählich in den Abend über und da Rantepao nur einen Steinwurf von Londa entfernt ist, fuhren wir mit dem Wind im Haar in einem anderen Lastwagen dorthin.

In der Stadt selbst gibt es außer diversen Souvenirläden und einer Architekturmischung aus Privathäusern nicht viel zu sehen.

Wir aßen in einem vorbeifahrenden Tavernenwagen zu Abend – normalerweise eine kleine Holzkiste mit ein paar Gerichten zur Auswahl (Reis oder Nudeln), aber zu einem relativ niedrigen Preis. Ein paar Portionen gebratener Reis reichten uns für 6.000 Rupien pro Portion. Hier wurde ein weiteres kulinarisches Wunder entdeckt, das es auf anderen Inseln nicht gab – ein süßes dickes Fladenbrot mit verschiedenen Füllungen. Im Einheimischen klingt es wie „tranbulan“ (übersetzt runder oder Vollmond). Sehr lecker! Andrei versuchte sogar, nach dem Rezept zu fragen, aber es stellte sich heraus, dass es für die Einheimischen unverständlich war. Allein ein Fladenbrot kostet 5.000 Rupien, dann je nach Füllung 8.000 – 20.000 Rupien.

Als wir nach dem Abendessen die Straße entlang gingen, dachten wir bereits über die Übernachtung nach, als plötzlich ein kleines Fahrrad mit einem Mädchen neben uns langsamer wurde. Sie stellte ein paar Fragen darüber, wer wir waren und woher wir kamen, und bot eine Unterkunft an. Wir lehnten dies mit der Begründung ab, dass wir mit einem Zelt reisten. Daraufhin erklärte das Mädchen, dass die Unterkunft kostenlos sei. Andrei sah sie ungläubig an und fragte, ob sie log. Das Mädchen versicherte, dass sie bei ihrer Familie lebe und lädt uns zu einem Besuch ein. Nachdem wir uns ihr Fahrrad angeschaut hatten, sagten wir, dass wir drei und mit Rucksäcken dort nicht hinpassen würden. Ohne verwirrt zu sein, zeigte uns das Mädchen, wohin wir zu Fuß gehen mussten, es war nicht weit.

Dort angekommen ahnten wir bereits, dass etwas nicht stimmte, als wir ein übermäßig „durchkämmtes“ Privathaus und einen Ausländer auf der Veranda sahen. Stimmt, das Mädchen hat mich zu einem „Homestay“, wie es heute allgemein genannt wird, eingeladen. Das heißt, die Familie wohnt in einem Haus, in dem sie ein Zimmer an Besucher vermietet. Wir lehnten „höflich“ ab und hingen eine Weile im Hof ​​herum, um zu überlegen, was wir als nächstes tun sollten. In der Nähe stand ein Baum mit Pampelmusenfrüchten, und während wir nachdachten, kauten wir auf frisch gepflückten Früchten.

Als Ergebnis erreichten wir eine katholische Kirche. Und wir beschlossen, den Eigentümer zu suchen, der in der Nähe des offensichtlich ungenutzten Geländes ein Zelt aufstellte. Was geschah, war, dass mein Vater uns in sein Haus brachte, uns in dem Teil unterbrachte, in dem Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden, und uns auch zum Abendessen in Form von Nudeln fütterte.

Am Morgen wurden wir von einem Lärm geweckt; es war ein Lehrer, der Schulkinder auf der Straße baute. Nachdem wir uns vom Besitzer verabschiedet hatten, versuchten wir, das Haus leise zu verlassen, um die Aufmerksamkeit der Kinder nicht zu erregen, sonst würden wir das „Foto“ nicht loswerden.

Verlassener Felsenfriedhof Sirope.

Nachdem wir am nächsten Morgen ein halbes Kilo süßen und klebrigen Longan (eine indonesische Frucht) auf dem Markt gekauft hatten, machten wir uns auf den Weg, neue Orte in Tana Toraja zu erkunden. Sie wissen, wie gerne Ausländer Reiseführer oder Karten aus Papier bei sich tragen. Auf einem davon fanden wir einen sehr interessanten Ort namens Sirope, der 6 km nördlich von Makale und 1 km von der Hauptstraße entfernt liegt.

Der Friedhof ist interessant, weil er seit mehreren Jahren verlassen ist; es ist schwierig, dort Touristen anzutreffen, da es an Werbung mangelt und der Ort etwas ungepflegt ist. Aber das ist es, was Syrope anzieht. Daher ist der Eintritt dort, wie Sie wissen, frei.

Ein Taxifahrer bot uns eine kostenlose Fahrt nach Syrope an, da es unterwegs war. Die schmale Straße von der Autobahn schlängelt sich langsam bergauf, vorbei an traditionellen Dächern und Häusern, und wir kriechen daran entlang. Ob Sie es glauben oder nicht, wir haben hier wieder Geld gefunden – 100.000 Rupien. Indonesien ist uns gegenüber großzügiger denn je.

Der Friedhof unterscheidet sich im Wesentlichen nicht wesentlich von dem, was wir beispielsweise in Lemo gesehen haben.

Nur in Syrup ist die Situation auch tagsüber angespannter, es herrscht eine Art „tödliche“ Stille in diesen überwucherten Felsen mit Gräbern und menschlichen Knochen vermischt mit Müll ...

Entlang des Felsens gibt es viele alte Särge aus Holz mit wunderschönen Schnitzereien (Erongs), und manchmal können wir die bereits bekannten Tau-Tau-Wächter sehen.

Wenn Sie die mit Blättern bedeckte Treppe entlanggehen, gelangen Sie auf eine Plattform mit Steinstühlen rundherum.

Wir blieben nicht lange hier, es war irgendwie unruhig.

Tilanga-See.

Dieser malerische Ort mit klarem, blauem Wasser liegt ganz in der Nähe von Lemo oder 10 km nördlich von Makale. Wir wollten gar nicht dorthin fahren, sondern in einen anderen Lastwagen nach Makale springen, aber unterwegs erzählte uns ein Mann vom See und wir kehrten um.

Von der Hauptstraße nach Tilangi sind es etwa ein paar Kilometer zu Fuß, aber was für Ausblicke gibt es an den Seiten.

In der Nähe des Sees gibt es einen kleinen Kassenhäuschen, an dem schwarz auf weiß geschrieben steht:

Preis Eintrittskarte – 20.000 Rupien.

Natürlich wollten wir nicht schwimmen und es gab keine Möglichkeit, uns umzuziehen, außer vielleicht, um zur Toilette zurückzukehren. Aber wir bewunderten das wirklich blaue Wasser des Tilanga-Sees.

Und die einheimischen Jungs starrten uns an.

Anscheinend erzählte einer von ihnen dem Kassierer von den Touristen, denn dieser lief 20 Minuten später bereits mit den Armen in verschiedene Richtungen auf uns zu und schrie wahrscheinlich in seiner Aborigine-Sprache etwas über die Bezahlung der Überfahrt.

Wir haben bereits alles gesehen, was wir wollten, also ist es vielleicht an der Zeit, zurückzukehren.

Kambira Babygräber

Dieser Ort liegt ziemlich weit von der Hauptstraße entfernt, also sind wir absichtlich dorthin gekommen. Ein kleines Dorf inmitten eines Bambushains und Waldes mit einer schönen Landschaft entlang des Weges.

Und dahinter liegt ein Kinderfriedhof – nur ein Baum in einer begrünten, ruhigen Gegend.

Sie müssen sich vom Schild auf der Straße entfernen. Wir fanden den Friedhof kaum und gingen auf schmalen Wegen zwischen den Häusern entlang.

Die Einzigartigkeit des Friedhofs besteht darin, dass ein Kind, das vor dem Durchbruch seiner Zähne starb, in Bäumen begraben wird, die Saft (Milch genannt) absondern.

Die Atmosphäre hier fühlt sich anders an als auf anderen Friedhöfen in Tana Toraja. Es scheint ein einfacher Ort zu sein, aber die Kälte, die einem durch die Haut läuft, ist schlimmer als in den gleichen Höhlen von Londa.

Der Eintritt ist frei, und das ist verständlich; 10 Minuten, um sich umzusehen, reichen aus.

Makale. Erfolgloser Versuch, nach Nord-Sulawesi aufzubrechen.

Nach dem Mittagessen waren wir in Makale, dem regionalen Zentrum von Tana Toraja. Wir stärkten uns mit einem neuen lokalen Gericht namens „Bakso“ – Nudeln mit Fleischbällchen (so etwas wie Knödel ohne Teig) für 10.000 Rupien pro Portion. Dann gingen wir ein wenig um das Zentrum herum.

Wieder bekannte Gebäude mit „Schiffsdach“ und Denkmälern.

Als wir durch Tana Toraja fuhren, sahen wir übrigens katholische Kirchen, die alle in ihrem eigenen Stil erbaut waren.

Sieht ziemlich interessant aus. Im Allgemeinen ist die gewöhnliche Religion hier irgendwie mit Traditionen verflochten.

Gegen Abend beschlossen wir, Makale in die entgegengesetzte Richtung zu verlassen. Hier muss gesagt werden, dass wir Tana Toraja nur zwei Tage lang untersucht haben, da wir den dritten Tag damit verbracht haben, nach Norden zu gelangen. Das weiteste Ziel, das wir erreichten, war die Stadt Palopo, nach der das Trampen einfach aufhörte. Wir standen mehrere Stunden auf der Straße, aber niemand wollte uns einfach mitnehmen, obwohl Verkehr herrschte. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, entweder hatten wir Pech oder man versteht in der Gegend nicht wirklich, was Trampen ist. Ein paar Mal hielten Radfahrer und Taxifahrer an, aber weiter kam es nicht. Um keine Zeit zu verschwenden, beschlossen wir daher, nach Rantepao zurückzukehren, einige Orte zu besichtigen und dann nach Makassar zurückzukehren.

Wir gingen davon aus, etwa 10 Kilometer von Makale entfernt zu fahren, um außerhalb der Stadt sicher ein Zelt aufzubauen. Allerdings stießen wir auf einen Lastwagen mit Arbeitern, der den ganzen Weg nach Makassar flog. Dieselben Arbeiter, mit denen wir uns auf den Bergstraßen bis nach Enrekang unterhielten, schliefen hinten. Andrey und ich hatten nicht genug für mehr; wir waren sehr müde von der Straße und wollten schlafen.

Vielleicht machen wir also morgen weiter.