Tusheti. Gruzie pro silné
Poslední kilometry asfaltu končí téměř hned za vesnicí Lechuri. Dalších pět kilometrů relativně rovné polní cesty a jsme na dlouhém stoupání po horské hadovité Tushetskaya magistrále.
Neustálé stoupání se táhne v délce asi 30 kilometrů až k průsmyku Abano, který je ve výšce 2926 metrů nad mořem. Silnice je klikatá a úzká, ne vždy se protijedoucí auta mohou míjet. Kvalita povlaku neumožňuje zrychlení ani na relativně rovných úsecích. Podél trasy jsou buldozery, které odklízejí trosky po deštích. Tu a tam jsou pamětní desky se jmény obětí. Romantika...
Pozoruhodné je, že pamětní desky se nacházejí přibližně stejně často jako v naší oblasti Mrtvého moře. I když v Izraeli jsou silnice dobře zpevněné, se dvěma pruhy a ne tak hrozná hadovitá silnice. Naše pokrytí pravděpodobně situaci jen zhoršuje a umožňuje řidičům zrychlit tam, kde by neměli.
2. U jedné z těchto památek jsme se zastavili na svačinu. Tady je stůl a vždycky je tu chacha. 
Video. Rozhlédl jsem se s fotoaparátem poblíž místa, kde jsme se zastavili na oběd:
Sníh zůstává na průsmyku Abano téměř do poloviny léta. Trasa je tedy otevřena pro cestování od prvního července doslova na tři měsíce. 1. října se trasa opět uzavírá. Po vydatných deštích je trasa také uzavřena kvůli kontrole a odklízení trosek.
3. Pravděpodobně jste si všimli, že v čele jakéhokoli stáda ovcí... 
4. ...koza vždycky přijde. Psi jen udržují pořádek
Název průsmyku Abano se překládá jako lázeňský dům. Nedaleko od ní jsou skutečně horké prameny vybavené lázeňským domem (). Lázeňský dům je volný, ale dědeček, který udržuje pořádek, vytrvale vymáhá peníze za návštěvu. Tomu se říká: využívání státního majetku pro osobní účely. Není pro něj žádný Stalin! ;)
Z průsmyku je to do Upper Omalo dalších 30 kilometrů po stejné serpentinové cestě, ale víceméně z kopce. Tushetsky začíná bezprostředně po průsmyku Abano národní park.
Národní park Tusheti je nejvíce velký park nejen v Gruzii, ale možná v celé Evropě. Vznikl na ochranu místních horských koz a zároveň se pod ochranu dostaly i další zde žijící druhy zvířat a rostlin. A nežijí zde jen kozy a srnky, ale také vlci a rysi.
Místní obyvatelé z větší části vedou „migrační“ životní styl. Když se cesta otevře, vyženou ovce na pastvu do hor, připraví seno, a když se cesta uzavře, vrátí se do údolí Alazani. Vláda se snaží povzbudit lidi, aby přes zimu zůstali v horských vesnicích, a to tak, že jednou měsíčně vyšle vrtulník s jídlem zdarma. A někteří stále zůstávají.
Místní jsou opravdoví horalové! Jsou to národy, které žily v horách od pradávna a byly silně ovlivněny Gruzií. Přestože jsou křesťané, jejich náboženské stavby, ty, které nejsou chrámy, kupodivu připomínají pohanské oltáře. Dodnes však místní porážejí jehňata o svátcích poblíž jejich svatých míst;) Ke svatyním se mohou přiblížit pouze muži a pouze pěšky. Některé z nich jsou dokonce obehnány chatrnými ploty a ozdobeny zákazovými značkami.
Dříve, v dobách Sovětského svazu, do Omalo létaly pravidelné lety vrtulníkem. Film Mimino je o pilotovi takového běžného vrtulníku. V dnešní době se do Omalo dá letět i vrtulníkem, tentokrát však soukromě.
5. Vodopád 
6.
7. Už jsme sledováni 
8. Dokonce tu jezdí i kamiony 
9. Už jsme tam prošli 
10. Cesta za průsmykem 
Omalo, vesnice, kde jsme strávili první a poslední noc, je největší v Tusheti. Dá se říci: hlavní město. V sovětských dobách zde byl telegrafní úřad, letiště, škola a nemocnice. Nyní jsou zde penziony, kavárny a největší počet zimních obyvatel v celém Tusheti.
Náhodou jsem do Tusheti přijel poprvé nedávno, když mi bylo už přes 50. Začal jsem litovat, že jsem tu nebyl v mládí, kdy byl lehčí těžký batoh a tíha aktuálních záležitostí. Neskutečná krása těchto panenských hor a kaňonů, středověkých věží idomů, jehličnatých lesů a smaragdových polí však nezmizela. Obecně, pokud existuje byť jen malá šance, toto úžasný ostrov mezi horami, jedno z míst, které je rozhodně třeba navštívit. Každopádně první věci.
Ostrovy mezi horami
V Tusheti neexistuje centralizované napájení. Je zde malá vodní elektrárna, která zásobuje několik vesnic, doma jsou solární panely a některé hotely mají generátory na benzín. Existuje několik míst, kde funguje mobilní komunikace, včetně administrativního centra Omalo. Cesta se v poslední době zlepšila. Prochází průsmykem Abano, který je vysoký 2936 metrů. Je to osobák, neprojede, ale s crossoverem se asi jezdit dá, když ti to fakt nevadí. Ale dobré SUV za příznivého počasí snadno urazí 70 km z Alvani do Omalo za 4–5 hodin. Obecně tato silnice, která sama o sobě dělá nesmazatelný dojem, stála za to jet, i když na druhé straně nic nebylo. Silnice je otevřena přibližně 100 teplých dní v roce, všechny turistické stezky z Khevsureti, Dagestánu a Čečenska, které procházejí průsmyky delšími než 3200 metrů, jsou sjízdné stejných 100 dní. Zbytek času je jediným způsobem dopravy, v takovém případě je vrtulník. Vzhledem k tomu, že Valiko z filmu „Mimino“ byl Tushin a létal právě tímto letem, je možné, že vrtulník je stejný, jaký si pamatujeme z filmu.
Tusheti je ze všech stran obklopeno horami. Jediná řeka, která vytéká, je Andské Koysu, ale z Dagestánu do Tusheti nevede žádná stezka podél říční soutěsky, protože řeka vstupuje do neschůdného kaňonu, který slouží jako přirozená hranice s Dagestánem. To je pro tyto hory typické. V Tusheti často, abyste se dostali do vesnice vedle soutěsky, musíte vylézt na hřeben, získat kilometr na výšku, a pak sestoupit do sousední vesnice, protože tyto tři kilometry podél řeky jsou v zásadě neprůchodné. Přitom na samotných horách jsou poměrně velké, relativně rovné oblasti, kde se nacházejí pastviny a pole. Tyto smaragdové ostrovy mezi strmými kaňony činí krajinu Tusheti zvláštní, na rozdíl od jiných oblastí Kavkazu.
Hřeben oddělující Čečensko Budovy v Tusheti byly postaveny z místní břidlice, která se těžila přímo tam, vedle budované budovy. Navíc nejen stěny, ale i střechy domů a věží byly vyrobeny z břidlicových desek. Proto při pohledu na vesnice těchto domů a věží máte pocit, že nebyly postaveny, ale že vyrostly z těchto skal. Často je i při pečlivé prohlídce obtížné pochopit, kde končí skála a začínají stěny. Překvapivě byly tyto věže postaveny bez jakéhokoli spojovacího materiálu, pouhým pečlivým výběrem desek a jejich vlastní hmotnosti. Ještě překvapivější je, že výška těchto elegantních staveb dosahuje výšky 8patrové budovy a po mnoho stovek let stojí v poměrně seismické zóně. Jsou věže, ve kterých rodinné hotely. Po žebříku visícím ze zdi nahoru do vašeho hotelového pokoje. Velký nápis „HOTEL“ zabrání záměně takové věže s pouhou věží.
Chtěl jsem však! Tradiční kuchyně Tushinů je jednoduchá a nenáročná, vysočina, strava bývala velmi skromná. Velmi chutné jsou však místní sýry, tradiční placky se sýrem (zde se jim neříká „khachapuri“, ale „kotori“), khinkali, běžné pro horské oblasti. Existuje jeden místní produkt, který je v Gruzii považován za pochoutku. Jedná se o jeden z nejdražších produktů na jakémkoli gruzínském trhu. Řeč je o ovčím sýru „Guda“, který zraje ve speciální nádobě z vyčiněné ovčí kůže. Vzhledem k jeho specifické, mírně řečeno, vůni se ne každý rozhodne vyzkoušet, ale pokud jste zastánci kulinářské exotiky, nenechte si tuto příležitost ujít.
Sýr Tusheti guda Několik fotografií Tusheti
Stádo v soutěsce Gometsari
Tushinové
Tusheti(თუშეთი) je region v těžko dostupné oblasti severovýchodní Gruzie, hraničící s Čečenskem na severu a Dagestánem na východě.
Tato oblast se týká Achmetinský okres Kakheti a v podstatě původní obyvatelé, kteří dříve obývali Tusheti většina v současné době žije v severní Kakheti.
Zde byl přijat sezónní způsob pobytu: protože spojení s „pevninou“ existuje pouze od konce června do poloviny října (ve stejném období se turisté mohou dostat do Tusheti).
Obyvatelé Tushinu migrují z vesnice jako stěhovaví ptáci Kvemo-AlvaniÚdolí Alazani do hnízd jejich předků ve velkých vesnicích Tusheti: Omalo(omalo) Shenako(Shenako) Dartlo(Dartlo) a menší farmy.
Tusheti v Gruzii
Ve srovnání s horolezci ze západní části Gruzie (Svaneti) jsou Tushinové pravoslavní křesťané.
Ale s určitými rozdíly:
– Obyvatelé Tush nejedí vepřové maso
– nedovolte ženám v blízkosti chrámů
– a podle historických informací – dříve obětovali na oltářích (prostě poráželi ovce).
I když, abych byl upřímný, v Tusheti jsem žádné chrámy neviděl.
Například ve vesnici Dartlo se chrámu říká zřícenina sestávající ze tří napůl zřícených zdí, kde kdysi zasedal soud sedmi starších této vesnice.
Obvod této zříceniny je označen chatrným plotem z kůlů a průvodce okamžitě děvčata upozorňuje, že tam nemohou.
Hned řeknu, že tyto tři stěny nepředstavují žádnou malebnou hodnotu.
Tusheti na mapě
Geograficky je oblast Tusheti nárazníkem na cestě z Čečenska a Dagestánu do úrodného údolí Alazani a v minulosti se Tushové často střetávali s oddíly válečných horalů ze severu.
Proto jsou zde všude na kopcích věže charakteristicky jehlanového tvaru se šikmou střechou a malými střílnami ve zdi.
Ženy s dětmi a staří lidé se zpravidla uchýlili do takových věží a muži odrazili útok nepřítele na úpatí věže.
Strážci z dálky spatřili příchod Čečenců podle záři odrazů šavlí a štítů, načež došlo k hromadné evakuaci do krytých věží.
Oblast Tusheti je nepřístupná standardní turista.
Nejsou tu vůbec žádní baliči.
Hlavními návštěvníky Tusheti jsou turisté z východní Evropy.
Nejvíce jsou to Poláci a kupodivu Češi.
Existuje mnoho enduro jezdců, kteří cestují po těžkých tratích.
Jsou tu turisté s holemi a stany.
Viděli jsme koňské průzkumníky Tusheti, ale stále se většina dostala do Tusheti ze severní Kakheti horská cesta(Nebudu tomu říkat silnice) průsmykem Abano(2850 m)
Jak se dostat do Tusheti
Nejlepší je pronajmout si džíp s řidičem a ve 100% případů bude řidičem rodák z Tush, který má dům nebo příbuzné v Omalu nebo Dartlo a je si dobře vědom všech nuancí silnice.
Jak jsem již psal výše, všichni obyvatelé Tushina se v zimě a během zimy stěhují z hor do údolí turistická sezóna taxikáři nebo udržují penziony v horách.
Výměna džípů s řidiči se nachází na centrálním náměstí s kruhovým objezdem obce Kvekmo-Alvani(Kvekmo-Alvani).
Nejlepší je přijet den před cestou a dohodnout se s řidičem:
– podívejte se na auto, promluvte si s řidičem a pochopte, jaký je to člověk.
Obecně jsou tam všichni normální chlapi.
Vozový park zastupují japonská SUV s pravostranným řízením a minibusy s pohonem všech kol.
Ti, kteří si přejí, mohou spolupracovat a jít do Tusheti společně, raději necestujeme v přeplněných podmínkách a bez urážky
Až se domluvíte na ceně za cestu (zpáteční), řekněte nám, kde vás vyzvedneme: mohou přijet Telavi nebo jiný bod v údolí Alazani.
Najali jsme řidiče za 500 lari na dva dny - tato cena zahrnuje vše (palivo, jeho nocleh a jídlo).
Celkově se v Tusheti déle než dva dny nedá nic dělat, takže je logické spojit výlet do Tusheti s.
Sezóna v Tusheti a počasí
Sezóna obvykle začíná od konce června a trvá do poloviny října.
Pak se silnice uzavře.
Počasí je vysokohorské: přes den horko, když svítí slunce.
Když se valí mraky a počasí v horách je těžké předvídat, je to cool.
Večer a v noci je pohoda - včera večer bylo 9 stupňů a foukalo silný vítr– zachránila mě teplá deka v penzionu a krb.
Cesta stojí za samostatný příběh a je pro turisty těžkou zkouškou, zvláště na začátku sezóny, kdy se po zimě obnovuje.
Prvních 20 km se dá bezpečně nazvat silnicí a pak této oplocené hadovité cestě s jednou kolejí a propastí hlubokou půl kilometru budu říkat „bodový test“.
I když když koulíte chacha a nedíváte se z okna naproti oknu a díváte se na strmou zeď s kamennými suťmi, zdá se to být normální.
Jezdí sem osobní řidiči a v horním Omalu jsme potkali dva vyšinuté (odkud jsme se dostali) Angličany na pronajatém Mitsubishi Pajero (vzali s sebou pár litrů chacha a dva stopaře z Izraele a Norska na odvahu ).
Ale pro výstrahu, na začátku nejnebezpečnějšího hada stojí žulový pomník čtyřem Gruzíncům, kteří vletěli do 800metrové propasti.
Nechybí ani lavice a stůl, kde si můžete sednout a rozmyslet si, zda jít dál.
Pro místní řidiče je silnice lákadlem, krásné výhledy a třepání po dobu 3-4 hodin - to je doba, za kterou urazíte 50 km hadovité cesty do první vesnice na cestě hluboko do Tusheti - Omalo.
Ano, cestou je spousta malebných věcí a zpočátku se snažíte vše zachytit.
Ale ve skutečnosti vás po hodině omrzí zpomalovat řidiče, abyste vytvořili nehynoucí situaci a jen sedíte a koukáte z okna.
Mimochodem, je to také užitečná zábava.
Omalo a rodná vesnice Mimino - Shenako
Část filmu Mimino, konkrétně kde létá ve vrtulníku přepravujícím slepice a krávy do horských vesnic, se natáčela na ploché náhorní plošině mezi vesnicemi Omalo A Shenako.
Jsou zde ještě pozůstatky přistávací dráha pro pracovníky kukuřice a heliport.
Zdá se, že si můžete pronajmout helikoptéru na letišti poblíž Mckhety, i když nyní kancelář, která se zabývala komerční dopravou, se přeorientovala na Svaneti.
Vesnice Omalo je podobná administrativní centrum Tusheti je místo, kde se nachází vládní struktury, většina penzionů a dokonce i obchod, kde si můžete koupit láhev vody ( musíte si s sebou vzít alkohol).
Omalo se skládá ze dvou částí: spodní Omalo a podle toho horní Omalo.
Horní Omalo se nachází na úpatí kopce, na jehož vrcholu jsou věže.
V obci je v podstatě několik penzionů, z nichž jeden je legrační jméno “Lashara“.
Majitel stoicky snáší posměch, ale nakonec to nevydrží a změní jméno svého penzionu.
80 procent penzionů je na booking.com - během sezóny říkají, že je třeba rezervovat ubytování předem: rezervace ubytování v Omalu (Tushetia)
Ale když jsme tam byli (včera), ve vesnici kromě nás nebyli žádní turisté.
Bydlení v Omalu
Když jsme se vyhnuli Lashare (něco se tam betonovalo a kvílela úhlová bruska), usadili jsme se v celkem slušném penzionu, Guest House Shina
Toto místo se od ostatních liší tím, že má vlastní jídelnu (nemůžu si troufnout nazvat to restaurací) s krbem, plastovými okny s dvojitými okny a je tu docela útulno.
Rád bych okamžitě rozptýlil představy o formátu a kvalitě bydlení v Tusheti: nejsou zde žádné hotely.
Jediné, co tam je, jsou penziony s malými pokoji s 2-3 někdy více lůžky.
Všechny postele mají pružinové prehistorické matrace a jsou vybaveny pevnými syntetickými polštáři.
Některé penziony mají společné toalety se sprchami, takže při rezervaci dbejte na tuto vymoženost (mimochodem, v Shině to bylo v pořádku).
Cena ubytování zahrnuje jedno, dvě nebo tři jídla denně.
Tedy snídaně nebo snídaně + večeře nebo „all inclusive“.
Neměli byste počítat s žádnými okurkami: v Tusheti se všechny produkty dováží.
Přestože se horalé historicky zabývali chovem ovcí, veškeré jehněčí maso se vyváží do SAE, Turecka a Íránu.
Večeře může obsahovat rajčatový a okurkový salát, páchnoucí ovčí sýr, polévku (většinou z konzervy, s nudlemi) a teplé jídlo: brambory opečené na másle s kousky hovězího masa nebo řízky opečené na másle.
Po večeři se může dostavit pálení žáhy, proto je vhodné vzít si s sebou fosfalugel nebo vypít chacha.
Obecně jsem uvedl menu pro naši večeři, ale na jiných místech je to stejné.
Hrůza! Všichni tady milují máslo a přidávají ho, kde se dá, stejně jako smaží jídlo s ním..
Zběsilí Angličané, které jsme potkali s jejich přáteli, batůžkáři, zřejmě nevěděli, že v Tusheti nejsou žádné obchody, takže když večer dorazili do horního Omalu, toulali se po okolí a hledali jídlo.
Tou dobou už jsem šel spát, takže s nimi komunikoval hlavně Oleg a Ikrinka.
Majitelé našeho penzionu v tuto dobu zavřeli kuchyň a nechali nám pokoj s krbem, sekerou a zásobou dříví - mimochodem, vysočina je velmi cítit, když štípete dříví - srdce se snaží vyskočit svou hruď a odletět na svobodu jako horský orel.
A tak nás turisté, kteří se nás styděli požádat o zbytky jídla – a my jsme nechali půlku brambor a všechnu polévku – pozvali k pití chacha.
Ikrinka s Olegem odmítli a turisté si mezitím na velmi větrném kopci postavili stan - a zkusili si něco uvařit na plynovém sporáku.
Zřejmě se jim to nepovedlo - jen se naskládali chacha a usnuli hlady - soudě podle jejich ranního zachmuřeného vzhledu.
Pěší turistika v Tusheti
Když už mluvíme o stanech a putování pěšky, riskuje to setkání se zlým Alabaiem o velikosti telete.
Rozhodli jsme se jít po silnici, ale řidič nás neupozornil na obyvatele zelených kopců, kde se pasou krávy a ovce.
Ušli jsme asi deset metrů a najednou jsme viděli, že na nás řidič mává rukama - když jsme se ohlédli opačným směrem, všimli jsme si stáda a pár obrovských vlčáků v postoji „na něj!“.
Vše skončilo dobře, ale podle místních často dochází k případům, kdy psi zaútočí.
V takovém případě je potřeba si dřepnout a počkat na ovčáka – psi vás nenechají vstát a pokusí se zaútočit, pokud před nimi utečete.
Kdo ví, co Britové udělali, ale ráno měl u jejich stanu službu zdravý hlídací pes, který je pak následoval na patách a vrtěl ocasem - chacha mu nenalili...
Elektřina, internet, teplá voda
Elektřina je v penzionech - v každém domě solární panely a ohřívače vody stejného typu jako ve Španělsku.
To znamená, že pokrok dosáhl Omalo nižší a vyšší.
Neexistuje žádný internet.
Existuje mobilní připojení, ale je slabé - jeden nebo dva pruhy na iPhone.
Mobilní internet 2G - záleží na štěstí, ale podařilo se mi zkontrolovat e-mail.
Vesnice Dartlo
Cesta do Dartla z Omalo trvá asi 30 minut.
Také serpentinová cesta, ale víceméně vyšlapaná cesta bez zubů drtících dlažebních kostek pod koly.
Dartlo je poměrně kompaktní vesnice ležící na kopci na úpatí pohoří, za kterým je Čečensko.
Nahoře je pouze vesnice Kvavlo– je vidět zespodu strážní věž pokrytá lešením - nechtěli jsme jet po serpentinové cestě, a tak jsme se omezili na prozkoumávání Dartla.
Co jsem si všiml: obyvatelé Tusheti používají plochý kámen, který jim prostě leží pod nohama, ale tady to stojí hodně peněz - jako střešní krytina.
Na krokve se vytvoří opláštění, poté se položí střešní lepenka a nahoře se položí plochý kámen jako dlaždice.
Měl jsem dotaz - co v zimě, když se na střechy rozfoukají závěje. Krokve to prý vydrží.
Obecně platí, že všechny domy zde vypadají velmi bohatě díky tomu, že je ve zdivu použit přírodní kámen - drobné stavby se jednoduše staví bez cementu mezi kameny.
Můžete se toulat po vesnici a projít se.
Mistní obyvatelé málo a k turistům jsou lhostejní. Ale správnější by bylo říci, že jsem místní obyvatele prostě neviděl.
Okna a dveře v domech jsou dokořán a na dveřích nejsou žádné zámky.
Cesty ve vesnici jsou úzké a zarostlé kopřivami, takže chůze v kraťasech nebyla pohodlná.
Co dělat v Tusheti
Putujte po kopcích (nezapomeňte si vzít hůl a držet se dál od stád ovcí).
Jezdit na koních.
Dýchejte horský vzduch ochuzený o kyslík.
Obdivujte alpskou krajinu...
Tusheti a...
Jak jsem již psal, výlet do Tusheti jde dobře vinná prohlídka na továrnách a farmách v údolí Alazani.
Přesně takový výlet jsme skončili: 2 dny na ochutnávku, 2 dny na Tusheti a domů.
O vinařství jsem psal zde: a o Tusheti můj příběh dospěl k logickému konci – uvidím, co se stalo s fotkami a videi GoPro, a později to zveřejním v samostatné zprávě.
Na této straně:
Dnes vám řekneme něco málo o tom, o čem Tusheti je, jak se tam dostat, kde se ubytovat, co vidět a proč tam vůbec jet.
Tusheti je hornatá oblast v severovýchodní Gruzii, hraničící s Čečenskem a Dagestánem. Zde žijí vlastní lidé - Tushinové, kteří se chovem dobytka zabývají již od starověku. Nyní Tushiti přivádějí svá stáda hlavně na léto do Tusheti a v zimě žijí níže, v Kakheti, ve vesnicích Kvemo a Zemo Alvani.
Tushinové jsou velmi svérázný národ, představující směs tušinských Gruzínců a Batsbisů – národnosti blízké Čečencům a Ingušům. Formálně jsou obyvatelé Tushetia křesťané, ale jeden a půl kostela, který se v Tusheti zachoval, je v žalostném stavu. Obyvatelé Tushina je nepoužívají, ale uctívají předky a duchy oblasti ve speciálních svatyních tzv. výklenky. Také Tushiané nejedí vepřové maso a zakazují ženám přistupovat k posvátným místům.
Zde, v tom, čemu se v Tusheti říká „chrám“, sedí starší zaneprázdněni důležitým úkolem: odhánět od něj ztracené tety. Na tyči je přibitý odpovídající znak.
Mapy Tusheti
S mapami Tusheti je všechno dost špatné. Google mapy věří, že tam nejsou žádné silnice. V pohybu nám hodně pomohla aplikace Maps.Me – zná dokonce i turistické stezky.
Papírové mapy Tusheti si můžete stáhnout zde (klikněte na fotografii - otevře se velká mapa).
Geograficky a topograficky se Tusheti skládá ze dvou a půl soutěsek, podél kterých jsou rozesety vesnice. První je soutěska Pirikit s vesnicemi. Soutěska Pirikit končí průsmyky do Khevsureti v Čečensku a cestou do soutěsky Pankisi.
Druhá soutěska je Gometsar. Jsou zde vesnice Dochu s věžemi, Ilurta s chrámem a Indurta s věžemi. Odtud vedou stezky do Khevsureti, Shatili a Mutso.
Třetí soutěska řeky Andiyskaya Koysu obsahuje vesnice Shenako a Diklo a také stezku do Dagestánu.
Uprostřed vší té nádhery stojí vesnice, hlavní město Tusheti. Je tu celá hromada penzionů, něco jako kavárna a dokonce i obchod - nevídaný luxus! Na konci srpna však toto vše bylo již nebo ještě uzavřeno.
Jak se dostat do Tusheti
Co vidět a dělat v Tusheti
Kromě hor je Tusheti zajímavé svými starobylými vesnicemi. Tushinové (jako Svanové, Inguši a Čečenci) stavěli bitevní věže, která spolu s kamennými domy vytvořila cel nedobytné pevnosti pro každou rodinu. Nyní jsou, velmi organicky začleněné do krajiny, předloženy k zápisu do seznamu dědictví UNESCO.
Soutěskami Tusheti se můžete projít pěšky, na koni nebo autem. Jezdecké popř automobilová doprava Zorganizuje to pro vás jakýkoli penzion. Tusheti je plné turistických tras a stezka ze Shatili do Dartlo je považována za nejzajímavější a nejkrásnější trekkingovou trasu v Gruzii. Také jsem si myslel, že v Tusheti je kolo velmi oblíbené: vzdálenosti jsou příliš dlouhé na chůzi, ale příliš krátké na auto.
Kde se ubytovat a co jíst v Tusheti
V Tusheti je několik penzionů, které se nacházejí hlavně v Dolním a Horním Omalu. Existují také penziony v Dartlo, Shenako a několika dalších vesnicích. Bydleli jsme v Mirgvela Guesthouse uprostřed mezi Omalem a Dartlem a platili jsme 60 lari za pokoj s teplou vodou.
V Tusheti tvrdě pracuje mobilní připojení(kupte si SIM kartu Magti, ne Beeline), ale to nebrání tomu, aby byly hotely zastoupeny na rezervačních stránkách, jako je Booking.Com nebo Roomguru. Dělá se to takto: když přijde host, majitelé, kteří vylezli na vyšší strom na hoře, zavolají svým přátelům „dolů“ a ti zkontrolují, zda je taková rezervace v systému nebo ne. S ubytováním v Tusheti nejsou žádné zvláštní problémy, ale vyplatí se zarezervovat si něco na první noc, abyste později nespěchali ve tmě. Nejpohodlněji toho dosáhnete pomocí služby RoomGuru, která spojí informace ze všech hotelových agregátorů a najde nejlevnější nabídku.
Pravidla v Tusheti jsou v horském stylu drsná: měli byste si vzít teplý spacák, v noci je zima i v létě. Majitelé obvykle nabízejí " plná penze» asi 10 lari za každé jídlo na osobu. Pokud nechcete platit dalších 30 lari denně za jídlo (např. u nás v penzionu jsme měli jen večeři), bude velmi užitečné vzít si jídlo s sebou. V Tusheti není kde jinde najíst než ve vašem penzionu. V našem chápání neexistují žádné kavárny ani obchody.
Obecně platí, že to, co si přinesete do Tusheti, je to, co budete jíst. Naše snídaně Tusheti:
A náš oběd Tusheti:
Obecně je Tusheti drsná a nepříliš pohostinná hornatá země. Proto je to krásné. Díky nepřístupné trase je zde stále velmi málo turistů a je zde možnost vidět panenskou přírodu a horský způsob života takový, jaký je.
Gruzínci bezpodmínečně milují svou zemi a když diskutují o důvodech této lásky, bez ohledu na region svého narození a bydliště svorně opakují: „Gruzie má všechno: hory a moře, architekturu i vinice.“ Veškerá přírodní rozmanitost je skutečně soustředěna na relativně malém území země (Gruzie je 245krát menší než Rusko). Gruzii tvoří jedno město celostátního významu (samozřejmě je to nádherné Tbilisi), 9 regionů a autonomní republika Adjara. Povím vám o svých oblíbených regionech, které byly během měsíců cestování po Gruzii dobře prostudovány.
Kartli, která se dělí na Kvemo Kartli a Shida Kartli
Region Kartli je povinnou návštěvou pro ty, kteří se zajímají o historii a kulturu Gruzie: region je bohatý na starobylé pevnosti a chrámy, muzea a umělecké galerie. Právě v Kartli se soustřeďuje aktivní společenský, kulturní a politický život Gruzie, je to centrální a nejhustěji osídlená oblast země. Hlavní město Tbilisi(a to je 1 200 000 obyvatel) se zde nachází a ve středověku odtud vznikl gruzínský stát.
- jezdit kolem lanovka„Argo“, jeden z nejdelších na světě: 2600 metrů plynulé plavby nad městem Batumi s výhledem na zelené hory a Černé moře. U horní stanice je restaurace s živou hudbou a prostorem pro nejlepší selfie;
- jít na koncert v novém Koncertní sál, postavený za Saakašviliho. Elegantní budova v orientálním stylu s fontánami u vchodu se nachází v těsné blízkosti moře. Po koncertě se můžete projít do centra města (bude to trvat hodinu a půl). Pokud během vaší cesty do Batumi vystoupí Sukhishvili (legendární gruzínský lidový taneční soubor), nezapomeňte si koupit vstupenku;
- vydejte se na jeden den na pláž Sarpi, která se nachází na hranici s Tureckem. Alespoň MTS, jakmile se ocitnete v Sarpi, pošle SMS „Vítejte v Turecku“. Většina čistá pláž Adjara s oblázky a tyrkysem čistá voda. Na pobřeží je několik kaváren a obchodů, můžete si pronajmout slunečníky a lehátka. Strávit zde celý den je úžasné, do Batumi jezdí pravidelně minibusy. Zůstávat zde přes noc nemá smysl: osada je malá a téměř vždy přeplněná kamiony a auty mířícími do Turecka. Mimochodem, pokud chcete, můžete se podívat do sousedního státu;
- jíst khachapuri v adjarianském stylu. Samozřejmě je potřeba to zkusit ve své domovině – v Adžárii. Známá „loďka“ z těsta, plněná sýrem a čerstvým syrovým vejcem, může nahradit celý oběd nebo večeři. Existují exempláře s pěti vejci! Je lepší vzít je pro celou společnost;
- přijďte na Batumi Boulevard, široký, prostorný, osvětlený. Je zde nový a starý, jehož stavba začala v roce 1881 za účasti dvou německých zahradníků. Délka bulváru je 7 kilometrů a překvapení na vás čeká na každém kroku. Například tančící fontány. Nebo pomník Ali a Nino (je tam celý dramatický příběh o milencích, kteří nemohli být spolu kvůli náboženským problémům). Nebo - pozor! - tzv. Chacha Tower, nebo prostě Chacha Tower. Podle Saakašviliho plánu měla z fontán poblíž této věže (která strašně připomíná mešitu) vytékat skutečná chacha. Nápad to byl neuvěřitelný, ale nebylo souzeno se uskutečnit. Atrakce, lavičky, bary a všechno světlo Batumi – všichni se večer procházejí po bulváru. Kdykoli můžete jít na pláž a pokračovat v procházce podél pobřeží galeje;
- pokud cestujete s dítětem, pak máte přímou cestu do delfinária Batumi. Nebyl jsem tam, ale všichni byli nadšeni. Představení se konají ráno a večer, trvají půl hodiny a stojí od 15 GEL (6 USD). Je zde také možnost plavat s delfíny.
Samtskhe-Javakheti
V létě je region vhodný pro mít pohodovou dovolenou venku, jízda na koni a pěší trasy přes okolní hory, rafting na řece Kura a hledání duchovní harmonie. V zimě stojí za to přijet do Samtskhe-Javakheti aktivní odpočinek: od prosince do března zde pracují lyžařská střediska s výbornou sněhovou pokrývkou.
Jeden z jižních regionů Gruzie, ztracený v zelených horách (ne tak vysokých jako ve Svaneti nebo Tusheti, ale přesto), je známý svým vzduchem. Obyvatelé mnoha regionů země přiznávají, že Samtskhe-Javakheti má nejčistší vzduch.
Akhaltsikhe
Hlavní město Akhaltsikhe není pozoruhodné. Ve všech průvodcích se píše o pevnosti Rabati, ale pokud jde o mě, nedá se tam nic dělat. Rabati je zářivá nová pevnost s mešitou, synagogou a chrámem mimo hradby. Mnoha lidem se to líbí, ale když si uvědomíte, že budovy jsou nové, zájem o místo opadne. Mimochodem, název města Akhaltsikhe se doslova překládá jako „nová pevnost“, takže vše bylo velmi logické.
Vardzia
Vardzia- to je místo, kam musíte jít! Jeskynní město-klášter z 12. století s kostelem a tehdejšími freskami v nadmořské výšce 1300 metrů nad mořem (na podzim 2016 byly fresky poškozeny požárem, ale doufejme, že se odborníkům podaří zachovat je alespoň částečně), kde nyní žijí mniši.
Pozornost si zaslouží i cesta do Vardzie: dole se vine stuha Kury (gruzínsky - Mtkvari), na prodej jsou vinice a malebné vesničky s nejčistšími prameny a moruše vodkou Pokud cestujete do Vardzie z (a pravděpodobně , bude to tak), po cestě navštivte Zelený klášter, jeden z nejstarších kláštery v Gruzii. Ke klášteru vede nádherně krásná cesta (a je nádherná jak v létě, tak v zimě). Klášter samotný je tiché místo s malým chrámem z 9. století, kaplí, pramenem se svěcenou vodou a chladnou řekou poblíž. V další místnosti jsou uloženy lebky mnichů, kteří zemřeli při obraně kláštera před Osmany.
je pěkné městečko, jehož prohlídkou můžete strávit den nebo dokonce dva, pokud zrovna nespěcháte. co tady dělat?
- svezte se lanovkou a sestupte odtud pěšky do města: klikatá cesta vede jehličnatým lesem;
- vyfoťte se s pomníkem Čajkovského v centru města (věděli jste, že skladatel miloval tato místa a nejedno své dílo napsal v Gruzii?);
- projděte se do bazénu s teplou minerální voda a samozřejmě si zaplavat. Cesta vede korytem Borjomky soutěskou. Moc krásná;
- procházka podél řeky Borjomka ve městě, pít bez chuti, ale zdravou vodu ze zdroje, sedět v černých altáncích nad vodou;
- jíst lahodnou a levnou shawarmu před nádražní budovou;
- viz vyřezávaný dům Mirza Riza Khan, který byl původně letním sídlem íránského konzula. Dům se nazývá „firuza“ („tyrkysový“), což plně ospravedlňuje jeho vzhled;
- pokud nemáte absolutně co dělat, zajděte do Muzea místní tradice: je to jedno z nejstarších muzeí v Gruzii (otevřeno v roce 1926). Uvnitř jsou archeologické artefakty, nádobí, vycpaná zvířata. Mnohem více na mě zapůsobila budova muzea: je to bývalá císařská kancelář z konce 19. století;
Bakuriani
Bakuriani– další okouzlující místo v regionu Samtskhe-Javakheti. V zimě se tam jezdí lyžovat a v létě a mimo sezónu je dobré se jen projít, dát si oběd v nějaké restauraci a vrátit se.
V případě Bakuriani je mnohem důležitější ne kde, ale jak.
Dostanete se tam pouze z hor (na druhé straně) a tady začíná zábava. Dostanete se tam za půl hodiny mikrobusem a máte pocit, že děláte dobře. Ale existuje možnost ne pro slabé, ale pro znalce krásy: kukaččí vlak. Vyjíždí dvakrát denně (v 7 a 11 hodin) a vzdálenost 40 kilometrů urazí za dvě hodiny! Cestou uvidíte krávy, vesnice, lidi a děti mávající na vlak, skály blížící se ke kočárům a zelené hory. Taková cesta stojí dvě hodiny, tím spíš, že se můžete vrátit mikrobusem.
Chcete něco dodat?
