Šavlová hora - Subpolární Ural. Subpolární Ural Zpráva o cestě na Mount Sabre
Vstávali jsme ve 4 hodiny ráno. Před snídaní jsem zjistil, že sáček, do kterého jsem vkládal nádobí, byl rozžvýkaný, zřejmě zde žijí hlodavci, tak jsem ho musel spálit. Po hodině a půl jsme vyrazili. Nejlepší čas vylézt na horu. Když jsme trochu vystoupali na hřeben, šli jsme podél křoví. Větrné počasí s nárazy, ale žádní komáři. Dále po kamenech do údolí řeky Närstyuyu, odtud bylo velmi dobře vidět. Všimli jsme si, že 500 metrů od nás nám kříží cestu několik jelenů bez paroží. Nebáli se nás, bylo vidět, že vyjádřili překvapení, dokonce jsem si nejdřív myslel, že jsou to vlci. Všude v údolí kvetou bobule a na některých místech už dozrál zlatý kořen. Na úpatí jsme viděli dalšího jelena, tentokrát s parohy. Strmým stoupáním po skalách a pak přes sněhové pole jsme se dostali na hřeben hory. Dlouhé stoupání po hřebeni podle názvu hory Telpoz-iz („hora větrů“) bylo zcela oprávněné, bylo možné se schovat pouze za velké kameny. Zdálo se, že se to vynese trochu do nebe. I když se zpočátku zdálo počasí klidné, bylo tomu tak pouze v severovýchodní části hory. Přibližně ve výšce 1100 metrů jsme vstoupili do mraku a nezbývalo než v něm jít, naštěstí byl docela tenký a bylo vidět svah až do 100 metrů, i když se stoupáním viditelnost klesala na 50 metrů směrem samý vrchol. Začínala tam zasněžená oblast, zprvu vzácné kusy sněhu vyrostly do pevné bílé přikrývky. Na mini úpatí byly v čerstvě napadaném sněhu stopy, zřejmě po rosomákovi. Nedávno prý napadl sníh. Na samotný vrchol byl výstup poměrně nebezpečným úsekem, aktivně jsem používal ruce k výstupu na horu, napadlý sníh byl plný nebezpečí, musel jsem sledovat cestu. Bylo snadné uklouznout nebo spadnout do štěrbiny mezi kameny. Nahoře seděl ledově růžový plyšový medvídek Alexander na turné objevil sklenici, kterou nechal před několika lety, uvnitř nebyla žádná bankovka, vůbec žádná, někdo ji sundal, ale nenechal tu svou. Výstup trval téměř šest hodin. Protože bylo všechno zasněžené a foukal silný vítr, moc jsme se nedívali a jeli jsme dolů. V plánech bylo vylézt (dosáhnout) na druhý zub hory, podle mapy je dokonce vyšší než jmenovitý, podle povětrnostní podmínky pojďme dolů. Dolů se sjíždělo mnohem snáz, hlavně po sněhových polích, i když kameny byly mokré a člověk musel dávat pozor, po hřebeni byl mírný svah a pak slalomový sjezd do údolí na sněhu. Na kraji mraky vytvořily jakýsi oblouk, odřízly údolí od zbytku krajiny. Při sestupu se již objevilo slunce, dokonce se rozpálilo, mraky zmizely, ale Telpoz-iz byl stále zahalen v mracích. Cestou jsme sbírali divoký rozmarýn na čaj, velmi páchnoucí jehličnan, zvláště když šlápnete na jeho keře. Po návratu do kempu, kde jsme měli poněkud pozdní oběd a čas na odpočinek a usušení věcí, nás večer čekala cesta zpět do Shchugoru. Večer jsme se také vrátili, když jsme dorazili ke kurumniku, rozhodli jsme se po něm sjet k řece, kde jsme poobědvali. Sestup je příliš strmý, až 60 stupňů dolů po dosti kluzkých a nestabilních skalách. K řece jsme se dostali velmi rychle, pak jsme po ní šli po proudu pěšky, místy byla hluboká a museli jsme jít po břehu, po chvíli jsme našli místo, kde jsme poobědvali, odtud jsme začali přemýšlet o míří do průsmyku, k řece Shchugor. Stezka se ztratila, po azimutu jsme šli do centrálního bodu průsmyku, pak klesali, nahoře byly alpské louky, ale většinou bažina s řídkým lesem. Sestup byl náročný, byly tam sutiny stromů, bažinou s oblakem komárů navíc plus pakomáry. Unavené nohy se držely větví, takže spadl na zem. Je těžké vkročit do husté trávy, země je neviditelná a každý krok je třeba kontrolovat. Když jsme vyšli do Ščugoru, šli jsme po něm hledat místo k přenocování, podél břehu byla silná vrstva bahna smíšená s drobnými oblázky, země se roztahovala, takže nám propadaly nohy a zasekávaly se. Telpoz měl také popraskané rty a nos, pomohl mi dětský krém, který jsem nanesla na poškozená místa kůže před spaním.
Je to nejznámější, nejpůsobivější a nejkrásnější ze zeměpisných oblastí v řetězci Uralské pohoří. Malá na délku, je nejmohutnější výškou a počtem hor, hřebenů a masivů. Zde je také hlavní vrchol Ural - Narodnaya (1895 m), a jeden z nej krásné hory po celém Uralu - Manaraga a Sablya.
Bezprostředně za Ščugorem začíná povodí Research Range, běžící přísně na sever, se slavnými vrcholy jako Neroika, Tatiščeva, Narodnaja, Karpinskij. Více severně od hory pokračuje hřeben Narodo-Itinsky, jde na severovýchod. V oblasti hory Narodnaya je silný tektonický vzestup velká oblast, do šířky 100 km.
Severní hranice subpolárního Uralu prochází v oblasti řeky Khulga, která pramení v jižně od hory Rougher-Out.
Na západě toto pohoří uzavírá hřeben Sablya. Mezi Sabre a Narodnaya, mimo jiné zajímavé vrcholy, vyniká svým neobvyklým tvarem nádherná Manaraga.
Reliéf hřbetů je převážně alpský, se stopami zalednění krušnohorského údolí, s hlubokými žlabovými údolími a morénovými hřbety - stopy dávného zalednění.
Oblast je často navštěvována turisty, hlavně v oblasti Sabli–Narodnaya, i když je zde mnoho zajímavých vrcholů, jezer, vodopádů a ledovců. Jděte celou cestu Subpolární Ural docela těžké. Expedice Big Ural-91 urazila tuto cestu z meteorologické stanice v Ščugoru do Narodnaja za 11 dní a celý subpolární Ural a část polárního Uralu až po železnice u vesnice Polyarny - za 32 dní, nesení měsíční zásoby jídla v batozích.
Doporučujeme vám podívat se na nejvíce Překrásná místa Subpolar Ural v relaxačním režimu, bez batohů, starost o jídlo a dříví se spoustou živých dojmů a trofejním úlovkem.
Podnebí, stačí říct, že zima trvá od 7 do 9 měsíců. Permafrost sahá do hloubky 25-100 m. Na rozdíl od severního Uralu je zde mnoho ledovců, vědci jich napočítali kolem třiceti.
Zveme vás na Subpolární Ural - dotkněte se Světové dědictví UNESCO "Panenské lesy Komi"
Hora Neroika
Přeloženo z Mansi "Starý muž (muž) je hora."
Podle Mansiho je pro nás neviditelný svět obýván duchy. Každá bažina, každé jezero, každá louka, stejně jako každá zátoka a strmý břeh řeky, má svého ducha, ať už je to muž nebo žena; na některých místech je jich několik.
V rámci subpolárního Uralu, na Sygvě a podél jejích přítoků byl za vlastníka považován Ner oika. Dveře jeho „křišťálového domu“ dodnes nikdo nenajde. Kdo se o to pokusil, všichni zemřeli. Ner oika je považován za nejmírumilovnějšího hrdinu. Byl tak silný, že nevzal zbraně, neprolil krev a jeho nepřátelé utekli nebo zkameněli na jeho pouhý pohled.
Byl majitelem všech jelenů na Uralu a je také známý tím, že ukradl manželku svému staršímu bratrovi a za to se vyplatil všemi svými jeleny, kromě jednoho sboru a jedné významné ženy. Jelen Ner oika však svého bratra nenásledoval a utekl. Od té doby je na středním a dolním toku Sosvy mnoho divokých jelenů a vůbec žádný domácí.
Nedaleko se nachází hora Ner equa - manželka Ner oik`i. Mansiové do této hory nechodí. Tato hora je tak posvátná, že během rituálu jejího uctívání se jídlo drží ve velké vzdálenosti od samotné hory.
Pyramida
Krásná hora pravidelného čtyřúhelníkového tvaru, svahy jsou kurumnik a suť, tzn. kamenů, což naznačuje jeho umělý původ, ale při bližším zkoumání si všimnete, že tomu tak není. Stojí na samém okraji hlavního hřebene, téměř samostatně. Není možné to míchat.
Mount Sabre
Mt. Sablya, 1497,4 m – nejvyšší vrchol Sablinského hřebene. Celý hřeben má jasný alpský vzhled, ale skutečnou ozdobou je Sabli Peak, jakýsi Ural Matten Horn. Hřeben Sablinsky stojí osamoceně daleko na západ od hlavní vysokohorské oblasti Subpolárního Uralu a jeho vrcholy s ostrými hlavami výrazně kontrastují s rozlehlou rovinou (bažiny Aranets) na úpatí.
Hřeben má strmý východní svah s neschůdnými průsmyky. Město Sablya se na východě odděluje obzvláště vysokými a strmými zdmi, jehož olovnice dlouhé stovky metrů jsou rekordem pro subpolární Ural. Západní svahy jsou mírnější, dá se odtud lézt na Sabre bez vysokohorského vybavení. Jednoduché stoupání strží od hranice lesa vede na mýtinu s jezírkem (~840 m), dále jde ~30 stupňů. výstup suťovou roklí do sedla Hoffmann Pass (~1200 m). Dále mírně náročnější stoupání po hřebeni (s obchvatem skalních četníků po policích vpravo) ke kuloáru vedoucímu na vrcholový vrchol. Zde je vhodné, aby vrchol neskrývaly mraky, jinak se mezi skalními římsami snadno ztratíte a skončíte v nebezpečných oblastech.
Manaraga - „Královna hor“ a
Narodnaya – „Vrchol Velkého Uralu“
(Památka světového dědictví UNESCO "Panenské lesy Komi")Poprvé o tom psal maďarský vědec A. Reguli v polovině 19. století ve svých zprávách o cestě na Ural. Tento vrchol má původní název Mansi - Pungk Ur. Reguli nabízí několik možností překladu - apex, apex, žihadlo, trn, koruna, koruna, hlava, zub. "Tady jsou Uraly nejvyšší." Opravdu, v roce 1927 byla priorita výšky Pungk Ur instrumentálně prokázána. V roce 1927 však nejvyšší vrchol Uralu dostal nové jméno - Mount Narodnaya.
Na vrchol se dá vylézt od západu, po hřebeni, po skalnatých stráních, mezi kotcemi, ale je to náročnější. Je snazší se dostat na horu podél výběžků ze severu... Odtud je nejjednodušší výstup. Svahy hory jsou složeny z rul a metamorfovaných břidlic. Obsahují hodně křemene, takže nejvyšší vrchol Uralu se od všech ostře odlišuje ocelově tmavě šedou barvou... Za každým hřebenem, který se zdá být poslední, se otevírá nový.
Mount Narodnaya nijak nevyčnívá z okolních obcí. Stejné nepřístupné svahy, jámy a kary plné sněhu a ledu, malá horská jezírka s čistou a ledovou vodou, mocné nahromadění kamenných balvanů na vrcholcích a svazích. A přesto ho pár desítek metrů navíc postavilo na první místo mezi všemi horami Uralu. Druhá nejvyšší Uralský vrchol- Horu Manaraga (1820 metrů) prozkoumala v létě 1935 malá geologická skupina vedená A. A. Černovem v horním toku řeky Kosju (západní hřeben Saledy). (N.P. Arkhipova. Jak bylo objeveno pohoří Ural. 1977)
Manaraga v překladu znamená „medvědí tlapa“. Tvar hory je skutečně velmi neobvyklý a se svým „ strážní věže“ připomíná medvědí tlapu. Tento vrchol nelze zaměnit s žádným jiným vrcholem na světě. Má své vlastní jedinečné kouzlo a čarodějnickou přitažlivost. Každý se určitě chce vrátit do Manaraga.
Subpolární Ural je největší pohoří Uralu. Nachází se zde nejvyšší bod tohoto horského systému - Narodnaya (1892) a také hora Manaraga (1662), která je také nazývána „královnou pohoří Ural“.
Náš lyžařský zájezd se konal od 28. února do 18. března 1997. Vyjeli jsme ze stanice Kosyu a skončili ve vesnici. Priuralsky. Během túry bylo ujeto 324 km a celá skupina vylezla na Manaragu a Narodnaju.
Níže je text, který ve stejnou dobu napsal Boris Prochorov. Foto Evgeniy Bochkarev, Alexey Yakushev a Michail Kanov.
Začátkem března jsme my, šest turistů z Magnitogorsku a Sněžinsku, letos jako první absolvovali nejtěžší cestu přes pohoří Subpolárního Uralu.
Příprava byla dlouhá a náročná. Bylo nutné vybrat vybavení a produkty tak, aby se výlet nezměnil v „přenášení závaží na danou vzdálenost“. Bylo vyvinuto „menu“, kde byl brán v úvahu téměř každý gram, vyvážený v obsahu kalorií.
A tady jsme u výchozího bodu naší túry – stanice Kosyu. Pět hodin ráno. Odlehlá, bohem zapomenutá stanice a nás šest s batohy a lyžemi na nástupišti. Jdeme po prašném železnice a najednou vpravo ve tmě vidíme obrys parní lokomotivy. Následuje další a další. Jsou jich tu desítky, propojených v celých vlacích! Napadají mě stalinistické tábory, které jsem četl v knihách, „studená válka“ a „nouzová záloha pro případ války“. Ale teď se rozednívá, nasedáme na lyže a vyrážíme na silnici. Za nimi jsou poslední známky civilizace, před námi tajga, hory a naprostá autonomie na dalších dvacet dní.
Teplý vítr nám přinesl další potíže - lepily se nám lyže. Pak se k tomuto průšvihu přidaly další dva problémy – nepřesnost mapy a téměř úplná neviditelnost. Svou polohu jsme určili velmi, velmi přibližně. (GPS navigace v té době neexistovala)
Vyjeli jsme v -30, ale najednou nastalo tání. Na fotografii je jeden z pokusů vyrovnat se s trčícím sněhem.
Dobré palivové dříví pro naše kamna.
K odstranění lepkavého sněhu z lyží jsme museli použít všechny dostupné prostředky.
Michail Kanov
Konečně se před námi objevily hory. S nadšením přemýšlíme o tom, co nás čeká – zdejší pohoří Ural přece jen připomíná spíše „malé Alpy“ než nám známé kopcovité vrcholky jižního Uralu. První průsmyk - a otevírá se nám nádherné panorama Pechorských Alp (jak se někdy v turistické literatuře říká Subpolárnímu Uralu). Ten den se počasí umoudřilo a viděli jsme ze všeho nejvyšší část Uralský hřeben v celé své kráse: vrcholky a horské dómy stoupající ke slunci, proříznuté zalesněnými údolími.
Jižní zvonice (vrchol turistů ve Sverdlovsku)
Sjezd dolů ze svahu do údolí řeky Kosyu byl potěšením a pak - orba, pokládání lyžařských stop na panenské půdě. Napravo a nalevo jsou hory vysoké více než kilometr jako zeď. Podél řeky fouká silný protivítr. Ale jsme za to dokonce rádi - koneckonců vítr utuží sníh a prakticky není třeba „stopovat“. Jdeme rychle vpřed. Čím dále jdeme do hor, tím jsou velkolepější.
Řeka Kosyu
Jevgenij Bochkarev
Konečně jsme na úpatí královny pohoří Ural, jeho nejkrásnějšího vrcholu – hory Manaraga. Přeloženo z němčiny Manaraga (1662 m) znamená „medvědí tlapa“. A skutečně, svým obrysem připomíná ležící medvědí tlapu s ostrými drápy skalních věží sahajícími do nebe. Od vrcholu dolů - více než jeden kilometr. Výstup na vrchol nám trval asi 5 hodin. Dorazili jsme tam skoro před západem slunce. V těchto hodinách jsou hory obzvláště krásné. Mrazivý vzduch padá s mrazem, tisíce jisker září v paprscích zapadajícího slunce mezi obrovskými zuby Manaragi. Podívaná je to velkolepá. A sjezd z vrcholu na lyžích je úchvatný a nenechá žádného lyžaře lhostejným.
Lezení na Manaragu
Zuby Manaraga
Teď jsme museli vylézt na Narodnaju - nejvíc vysoká hora na Uralu. O den později jsme se utábořili v úseku potoka Oleniy. Druhý den ráno za svítání jsme vyrazili na výstup. Za námi jsou lehké batohy s péřovými bundami a grub. Slunce pozlacuje vrcholy, ale dole, v údolí, je mráz. Vlhkost se z vrcholků odpařuje a mění se v malé obláčky ulpívající na horských svazích. Vcházíme do úzké soutěsky se strmými skalnatými a suťovými stěnami a nasazujeme mačky* na boty - musíme překonat 700 metrů strmého, místy skalnatého, místy zledovatělého svahu. V sousedních soutěskách a nad horami jasně svítí slunce ,v naší soutěsce visí mrak a padá dolů s tisíci sněhových jehlic.Duše má obavy -zhoršilo se počasí?Začínáme náročný výstup.Do naší rokle konečně nakouklo sluníčko,mrak se rozplynul a před námi se objevila nádherná krajina naše oči.Jehlanové vrcholy jsou spojeny úzkými ostrými skalnatými hřebeny.Tyto pyramidy se jako pastýři v pláštích tyčí nad „stádem“ nižších oblých hor. A to vše září bělostí a jen dole, hluboko v roklích, jako tráva na pastvině, se les zčerná.
Manaraga vlevo nahoře
Lezení bylo možné pouze s mačkami.
Na válečku
Alexandr Solovjev
Po překonání prudkého stoupání se vynoříme na svažitou plošinu. Od vrcholu nás dělí dalších 400 výškových metrů. Kráčíme klidně a užíváme si nové úhly obrazu, který se pod námi odvíjí. A tady jsme výš než všechny okolní hory. Několik tisíc kilometrů kolem a výše na Zemi - nikdo! Vrchol hory Narodnaja (1895 m)! Silný vítr udeří vás do tváře, kolébá se po hřebeni ze Sibiře do Evropy. Dole je bílý oceán hor. Nahoře necháme poznámku a dole...
Na vrcholu.
Poznámka pro další lezce.
Boris Prochorov
Teprve večer jsme se vrátili do kempu, nad horami jasně zářily hvězdy a kometa a vítězství a 8. březen jsme oslavili ve velkém útulném stanu, u lehkých kamen s hřejivým tažením.
Druhý den po obědě se počasí zhoršilo – začalo opět sněžit, což značně zbrzdilo náš postup k dalšímu cíli – Medvědímu průsmyku. Tři dny sněžilo a nebyla absolutně žádná viditelnost. V takovém počasí nelze průsmyk „vzít“. Výstup na horu Kolokolny jsem musel vzdát. Pokud se nám druhý den nepodaří překonat dva průsmyky, budeme se muset vrátit. Počasí se s námi ale smilovalo - přestalo sněžit. A s protivětrem, v hlubokém větru, postupujeme vpřed. Kvůli nízké oblačnosti nejsou vidět vrcholy ani slunce. Kolem jsou jen dvě barvy: bílá a šedá. Les už dávno skončil a není tam strom, za kterým by se člověk mohl schovat. Před námi se bílý sníh průsmyku spojuje s bílou oblohou.
V tento náročný den jsme ještě za tmy postavili tábor. Kvůli lavinovému nebezpečí jsme museli opustit druhý průsmyk a jít náhradní trasou, což nám cestu prodloužilo o další pěší den. Čas a produkty – zády k sobě. Nyní se musíme za každou cenu posunout vpřed.
Makurin SergeyPozdní příchod zimy se podepsal i na těchto končinách. Příroda, jako by se nám vracela, že jsme pozdě, neustále sypala sníh. Laviny se vyskytovaly i tam, kde k nim v zásadě nemělo dojít. Ukázalo se, že jsme svědci a tak trochu účastníci jednoho z těchto případů. Před našima očima se objevily tři laviny za sebou. Navíc každá další lavina vznikla rachotem té předchozí. Zpočátku, když je lavina ještě slabá, valí se přes malé stromky ve svahu, ohýbá je jako biče, ale pod ní se s rachotem láme a zasypává stoleté stromy.
opustil Yakushev Alexey
Sníh je hluboký, ale po správném taktickém uspořádání pohybu ujdeme 20 km denně.
Špatné počasí, které nás neustále pronásledovalo, nám nedovolilo vylézt na vrchol Sabre Ridge. Jen na pár minut se nám naskytl panoramatický pohled na hřeben: obří skalnatý hřeben tyčící se nad zamrzlými bažinami.
Vyjeli jsme přes Aranets Pass. Úzký průchod mezi dvěma ponurými skalami, osamělými křivými modříny a vpravo - strmé zasněžené svahy Sablinského hřebene pokrytého mraky.
Takto vzpomínáme na naše rozloučení s Podpolárním Uralem.
Za průsmykem je až po střechu postavená chata, kde jsme za 20 dní potkali první lidi – turisty z Kotlasu, kteří týden čekali na možnost vylézt na Šavli.
zleva doprava: Sergej Makurin, Alexander Solovjev, Evgeniy Bochkarev, Alexey Yakushev, Michail Kanov, skrčený Boris Prochorov
Za den a půl, 60 km, jsme dokončili túru ve vesnici Priuralsky na břehu Pečory. Za ní je 300 km dlouhá lyžařská trať, před ní cesta domů. A pak... Co se bude dít dál, lze říci slovy z písně:
Podívejte se na vrchol
naposledy,
Pošeptejte jí své milované slovo.
Hory si poradí i bez nás,
Jen my bez nich
nedostatek...
Subpolární Ural - horský systém v Rusku. Jeho severní hranice začíná od pramenů Lyapin (Khulga) 65° 40’ severní šířky. zeměpisné šířky a na jihu hranice prochází horou Telposis 64° s.š. w.
Hora Manaraga (1662 m)
Umístil v Komi republice. Má neobvykle tvarovaný vrchol - hřeben s 5 četníky. Je to žádané místo pro mnoho turistů. Je obtížné se dostat do Manaraga; mnoho lidí si kupuje výlety helikoptérou. Kategorie obtížnosti 1B.
Mount Sabre (1497 m)
Umístil v Komi republice. Pohoří Sabre zůstává jedním z nejatraktivnějších pro horolezce. Klasická trasa je zimní. Upozornění: nejsnazší cesta na vrchol je klasifikována jako 2B c.s. a vyžaduje dovednosti v pohybu po sněhu a ledu v mačkách, schopnost organizovat jištění a sebejištění, stejně jako orientaci ve skalnatém terénu. Nejtěžší je třída 5A.
Mount Bell Tower (1724 m)
Umístil v Komi republice.
Mount Karpinsky (1804 m)
Nachází se v Chanty-Mansijském autonomním okruhu. Třetí největší po Narodnaya. Oddělený od hory Narodnaya řekou Peoples.
Mount Komsomol (1729 m)
Mount Aleshkova (1686 m)
Mount Mancinor (1779 m)
Mount Ugra (1587 m)
Pohled z vrcholu Naroda do údolí řeky. Lidé, Ugra, pruh. Krivoi Kosyu, ledovce Yugra a MGP-2
Mount Narodnaya (1895 m)
Nachází se v Chanty-Mansijském autonomním okruhu. Je nejvyšším vrcholem. Ve vysokohorském pásmu se nacházejí masivy s plochým vrcholem. Hora Narodnaja mezi okolními obcemi nijak nevyčnívá. Stejné nepřístupné svahy, jámy a cirkusy plné sněhu a ledu, malá horská jezírka s čistou a ledovou vodou, mocné nahromadění kamenných balvanů na vrcholcích a svazích. A přesto ho pár desítek metrů navíc postavilo na první místo mezi všemi horami Uralu. Kategorie obtížnosti 2B-3A.
Mount Protection (1808 m)
Podnebí subpolárního Uralu
Subpolární Ural je ostře kontinentální, drsný, s dlouhými mrazivými zimami a krátkými chladné léto, klima. Závažnost klimatu subpolárního Uralu je způsobena hlavně severním geografická poloha hrany a výrazné výšky hřebenů. Významný vliv má i poledníkové umístění hřbetů přes dominantní směr hlavních vláhových větrů, které způsobuje rozdíly v klimatických podmínkách evropských a asijských svahů Uralu, zejména v rozložení srážek.
Zima se zápornými průměrnými denními teplotami a sněhovou pokrývkou trvá na pláních přiléhajících k Subpolárnímu Uralu v průměru asi 7 měsíců a na vysočině (nad 1000 m) nejméně 9 měsíců.
Deštivý, chladný podzim. Obvykle jsou hory pokryté sněhem již v polovině září a teprve v červnu začíná sníh na horách tát. Na pláních je stabilní sněhová pokrývka zavedena do poloviny října. Na začátku zimy napadne sníh asi o dva týdny dříve a na prodlouženém podzimu začíná zima v polovině listopadu.
Na jaře stabilní sněhová pokrývka na pláních západního svahu končí v polovině května a na pláních východního svahu - koncem dubna. Brzy nebo pozdě na jaře se konec stabilní sněhové pokrývky posune o 2-3 týdny jedním nebo druhým směrem.
Jaro v podpolárním Uralu, zejména na západním svahu, je vleklé, s častými návraty chladného počasí, často doprovázeného sněhovými srážkami. Při plánování lyžařského výletu přes subpolární Ural by turisté měli pamatovat na to, že jaro přichází na východní svah o dva týdny dříve než na západní; pokud tedy skupina odjíždí na přelomu března a dubna, měla by trasa začínat na východním svahu a končit na západním svahu a ne naopak, aby se nedostala do blátivých cest.
Subpolární Ural je oblast nejbohatší na sedimenty na Uralu. Zvláště mnoho z nich spadá do vyvýšených oblastí západního svahu - horní toky Vangyr, Manaragi, Torgovaya, Bolshoy a Maly Patok, kde roční srážky dosahují 1500 mm. Východní svah Subpolárního Uralu je sušší (od 500 mm na rovině do 800 mm za rok ve zvláště vysokých horských oblastech). Nejvíce srážek v letních měsících- od června do srpna (40–50 %), přičemž červenec je mimořádně vlhký (až 20 %). Poměrně vydatné jsou také srážky v září, říjnu a květnu (25-30 %).
V zimě spadne asi 30-40% srážek a ve vyvýšených horských oblastech s velmi drsným klimatem - až 50% nebo více. Výška a hustota sněhu v horských a plochých oblastech Subpolárního Uralu jsou různé. Při rozložení sněhu na horách hraje důležitou roli nadmořská výška terénu, členitost terénu, expozice svahů a přenášení sněhu větrem. Vzhledem k tomu, že značný počet vysokých hřebenů se nachází na západ od hřebene hlavního rozvodí, vzduchové hmoty, vstupující do Subpolárního Uralu ze západní strany, než se dostane k hlavnímu rozvodí, překonat řadu vysokých hřebenů oddělených širokými říčními údolími. Zároveň ztrácí vzduchové hmoty většina vlhkost na západních návětrných svazích hřebenů, z nichž je sníh částečně navátý na východní, ukládající se v karas. V důsledku toho zůstává jeho převážná část západně od hlavního povodí. Na východním, asijském svahu se hluboký sníh vyskytuje pouze v těsné blízkosti hlavního rozvodí a 5-8 km na východ výška pokrývky nepřesahuje 60 cm. Turisté podnikající lyžařské zájezdy na evropském svahu se proto budou muset přesunout na hlubším sněhu než na asijském. V tajze je v prvních zimních měsících sníh sypký, jeho hustota nepřesahuje 0,20 g/cm3. Na západním svahu dosahuje sněhová pokrývka 50-70 cm a do konce zimy - až 110 cm. Na východním svahu v prosinci je výška sněhu 20-30 cm a v březnu až 50-60 cm s hustotou 0,20-0,25 g/cm3. V zimách s malým množstvím sněhu je zde tak málo sněhu, že se dá projít lesem bez lyží.
Celkové zásoby sněhu na západním svahu Subpolárního Uralu jsou 2-3x vyšší než na východním svahu, proto je v řekách napájených převážně vodou z tání sněhu (až 60%) na západním svahu více vody. -nosná a hlubší než na východní.
Administrativní příslušnost: Chanty-Mansijsk autonomní oblasti(Khanty-Mansijsk) a Republikou Komi (Salechard). Město je však neoficiálně považováno za hlavní město Subpolárního Uralu intu, což je centrální dopravní uzel Subpolárního Uralu, ležící na železniční trase Moskva-Vorkuta nebo Moskva-Labytnangi.
Populace: stejně jako na Polárním Uralu zde není žádné obyvatelstvo jako takové. Domorodým obyvatelstvem Subpolárního Uralu jsou Mansiové a Komi-Zyryané, kteří opustili tyto regiony po velké epidemii, která zabila všechna jejich stáda. Původní obyvatelé byli nuceni opustit své domovy a přesunout se po řekách do údolí.
Osady v horských oblastech Neexistuje žádný subpolární Ural, s výjimkou izolovaných míst pastevců sobů a geologů: velká sídla existují pouze v rovinatých oblastech Uralu. Západní svah je stále víceméně obydlený, ale na východním svahu kromě vesnice Saranpaul a izolovaných lokalit nic jiného není.
Zeměpis: Subpolární Ural - nejvíce vysoká část Ural, územně ohraničený horou Telposis na jihu a jejími prameny na severu. Nejvyšší bod Subpolárního Uralu je (1895 m). celková plocha pohoří je 32 tisíc km čtverečních. Hřebeny subpolárního Uralu se vyznačují alpskými tvary terénu, vysoké vrcholy, asymetrické svahy, vysoké průsmyky a hluboká říční údolí s vysokými skalnatými stěnami. Nejvíc vysoké hřebeny soustředěné ve střední části masivu.
Nejvíc velké řeky Subpolární Ural - , - patří do povodí Karského a Barentsova moře.
Také populární v Yugyd Va ekoturistika a etnografický cestovní ruch : některé cestovní kanceláře organizovat zájezdy do osad pastevců sobů a ubytování tam s ponořením se do každodenního života chovatelů sobů.
Jak se tam dostat: Geograficky se národní park Yugyd Va nachází na území republiky Komi, přesněji v okresech Intinsky, Pečora a Vuktylsky. Ředitelství parku se nachází ve městě Vuktyl, pobočky jsou ve městech Inta a Pechora: ředitelství je nutné navštívit, abyste získali povolení k průjezdu trasy na území národní park. Zde si také můžete zorganizovat transfer do požadovaného výchozího bodu trasy - s tím vám může pomoci správa národního parku.
Do parku se můžete dostat z měst Vuktyl, Inta, Pechora, vesnic Synya, Aranets, Kosyu, Kozhim-rudnik, Kozhim, Priuralsky a některých dalších: vše závisí na tom, jaký cíl si skupina stanoví. Do vesnice Podcherye - jediné vyrovnání, nacházející se na území národního parku - vycházky pravidelný autobus z Vuktylu. Do samotného Vuktylu se dostanete autobusem nebo pronajatým autem z Ukhty.
Města Inta, Pechora, stejně jako vesnice Synya, Aranets, Kosyu, Kozhim-rudnik jsou stanicemi Severní dráhy se spojením z Moskvy do Vorukty nebo Moskvy do Labytnangi. Zároveň byste si měli dát pozor na to, aby rychlíky nezastavovaly v malých obcích a zastávkách.
Z Inty vede do hor polní cesta, po které se běžným autem sotva dá projet. osobní automobil, takže je lepší najmout Ural nebo GAZ. Tradičně všechny trasy začínají od jezera Bolshoy Bolbanta (130 km od Inty), kam budou cestující dopravováni terénními vozy Ural. Existují také možnosti dopravy autem do kempu Sanavozh (100 km od Inty) a překročení řeky Kozhim (80 km od Inty).
Horolezectví v subpolárním Uralu
Sablinsky hřeben a hora Sablya
Popis trasy: Hřeben Sablinsky se nachází v republice Komi a je nejtechničtějším a zajímavá trasa pro horolezce. Nejvyšší bod - Mount Sabre(1497 m), který si vybrali horolezci i horolezci, a to z dobrého důvodu. Sablinsky hřeben je jedním z nejkrásnějších hřebenů Subpolárního Uralu. Kromě toho má další nepopiratelnou výhodu: tím, že je oddělen na západ od hlavního masivu pohoří Ural, je lépe přístupný pro radiální výpady z okolních řek a umožňuje výrazné variace při plánování pěší nebo horské trasy. Sablinský hřeben je díky své výšce viditelný zdaleka – doslova 100 km – a láká dobrodruhy svými sněhobílými štíty. Strmé, kolmé východní svahy Sablinského hřebene jsou přístupné pouze horolezcům se speciálním vybavením.
Hlavní vrchol, Sabre Mountain, je vrchol ve tvaru šavle visící na východ. Západní svah Šavle je plošší - asi 30°, východní svah je strmější, asi 60°, blíže k vrcholu svah končí strmými stěnami, bohatými na ledovcové kary, sněhová pole a plesa. Západní svah se doporučuje pro pěší turistiku, východní - pro horolezectví.
Výstup po západním svahu částečně prochází jehličnatým lesem, který končí v nadmořské výšce 600 m, ustupuje modřínu, mechům a sopečným kamenům. Při výstupu na vrchol nezapomeňte obdivovat postupně se otevírající výhledy do údolí řeky Pechora: v dálce je vidět samotné město Pechora a úsek Severní dráhy. Nejúžasnější výhled však čeká na cestovatele na vrcholu Sablya: odtud je vidět téměř celý Ural.
Jak se tam dostat: z vlakové nádraží Pečora severní dráhy na pronajatých vozidlech (Ural, GAZ).
Mount People's (Poengurr)
Popis trasy: Mount Narodnaya (s důrazem na první slabiku) je nejvyšším bodem pohoří Ural: 1895 m nad mořem. Mansiové to nazývali krásným slovem Poengurr, které v překladu z Mansi znamená „vrchol, koruna, hlava“.
Mount Narodnaya se nachází na území Chanty-Mansijského autonomního okruhu v národním parku Yugyd Va a vyznačuje se nepřístupnými svahy a plochým vrcholem podobným plošině. Nejlépe se hodí na lezení severní svah hory a preferovaným ročním obdobím je samozřejmě léto – přibližně od července do poloviny srpna. Svahy Narodnaya jsou bohaté na karas, ve kterých jsou nejčistší jezera, ledovce a sněhová pole.
Narodnaja je však atraktivní nejen jako nejvyšší bod, ze kterého je vidět téměř celý Ural – kam až oko dohlédne. Jeho západní a východní svahy si horolezci vybírali také pro náročné výstupy a tréninky.
Jak se tam dostat: Abyste se dostali na horu Narodnaya, musíte získat povolení od ředitelství národního parku Yugyd Va, na jehož území se hora nachází. Ředitelství se nachází na adrese: Verkhnyaya Inta, st. Dzeržinskij, 27 let. Do Verkhnyaya Inta se zase dostanete vlakem Severní dráhy. Zde si na ředitelství můžete objednat auto, které vás doveze z Inty na průmyslovou základnu Želannaja, která se nachází nedaleko jezera Bolshoye Bolbanty. Ze základny budete muset překonat vzdálenost asi 15 km k úpatí hory a pohybovat se proti proudu řeky Balbanyu.
Turistické a lyžařské trasy Subpolárního Uralu
Turistická základna "Ozernaya" a přístřešek "Upper Vangyr"
Je velmi výhodné zahájit turistické a lyžařské trasy, stejně jako kombinované (pěší a vodní) trasy s výhodnou polohou v subpolárním Uralu turistická základna « Ozernaja" a přístřeší "Horní Vangyr". Zde mohou být dokončeny trasy nebo jako jedna z nich může být označena základna mezilehlé body na trase: odpočívat, doplňovat zásoby nebo (nedej bože) dostávat lékařskou péči.
Ze základny Ozernaya můžete podnikat pěší turistiku, lyžování a vodní výlety v délce od 1-2 dnů až po několik týdnů. Základna se nachází v nádherné lokalitě: údolí řeky Voyvozh-Syny. V bezprostřední blízkosti jsou dva krásné vrcholy: Sunduk a Shuda-Iz, na které si každý může udělat radiální výstupy jako rozcvičku před náročnější túrou.
Odtud je také možný přístup k trasám podél, do Hoffmannův ledovec a zdolat krásný bezejmenný hřeben u pramenů řeky Ozernaja a také si udělat jednoduchou procházku v malebném údolí řeky Ozernaja: Existuje mnoho možností, pro každý vkus, pro jakoukoli úroveň tréninku a pro jakékoli období.
Z turistického centra Ozernaja do útulku Verkhniy Vangyr se dostanete za jeden den chůze a z Verkhniy Vangyr zase můžete začít trasu podél nepřístupný hřeben, návštěva náhorní plošiny Parnuk a výstup na perlu subpolárního Uralu.
Popis trasy: Oblast výzkumu se nachází v severní části Subpolárního Uralu, na hranici Republiky Komi a autonomního okruhu Chanty-Mansi. Rozkládá se 175 km severně od řeky a nejvyšší bod to je (1895 m), což je také nejvyšší bod pohoří Ural.
Oblast výzkumu zahrnuje: hřeben Torgoveyiz, horu Keftalik, hory u pramenů řek Nyamga, Vyrayu a Kobylayu, pohoří Neroika, Salener, Manyinskiye, Nepřístupný hřeben, hřeben rozvodí u pramenů Khobeyu, Naroda, Manaraga a řeky Balbanyu s vrcholy Mansiner, Narodnaya, Karpinsky, Didkovsky. Na severu pokračuje Research Range v Wolverine Range.
V této oblasti si můžete zorganizovat trasu jakékoli kategorie obtížnosti: existují jednodušší varianty s mírným a nepříliš únavným stoupáním a nízkými průsmyky (od 600 do 750 m nad mořem). Například podél jižní části hřebene v horních tocích řek Puyva a Torgovaya, jakož i mezi horními toky řek Shchekurya, Manya a Bolshoi Patok.
Narodo-Itinský hřeben
Popis trasy: Narodo-Itinský hřeben je severovýchodním pokračováním Issledovatelského hřebene, přiléhá k němu jakoby šachovnicově - trochu šikmo. Hřeben Narodo-Itinsky se táhne 100 km na severovýchod od zdroje ke zdroji a spolu s , a další řeky na západním svahu. Má však také své vlastní vlastnosti.
Na horním toku je řeka rychlá, koryto úzké, ve středních tocích se koryto rozšiřuje na 50-100 m, v korytě se objevují mohutné peřeje a velké kameny, břehy jsou vysoké, skalnaté, porostlé hustým lesem. Někdy se řeka vlévá do úzké skalní brány. Po soutoku přítoku Vangyr se Kosyu stáčí na sever a přelévá se až 150 m, výrazně se zpomaluje a vytéká na rovinaté území s plochými bažinatými břehy. Na středním toku můžete trasu vypustit u vesnice Kosyu se stejnojmennou železniční stanicí se spojem Kotlas-Pechora-Vorkuta.
Na dolním toku se řeka místy rozlévá až do výše 500 metrů a láme se v nesčetná ramena a mrtvá ramena. Proud je téměř pryč.
Na Kosyu je spousta ryb: losos, síh, sibiřský lipan, tajmen, ale pamatujeme, že na území národního parku Yugyd Va je rybolov v jakékoli formě přísně zakázán.
Hlavní překážky na trase: Na rozdíl od některých jiných řek Subpolárního Uralu jsou peřeje na Kosyi pojmenovány. Nejznámější peřeje na Kosyu jsou: Kedrovy, White Horse, Trek a Bezgil. Téměř všechny tyto překážky však lze nazvat „práhem“ s velkým úsekem: většina z nich se překonává bez pohledu a bez pojištění - podél hlavního proudu mezi kameny. Výjimkou jsou peřeje Bezgil, které za velké vody mohou být nebezpečné kvůli silnému tlaku na skálu protějšího břehu. Přebití na samém začátku peřeje není žádoucí, protože za peřejí jde řeka do úzkého desetikilometrového kaňonu, ve kterém jsou záchranné operace velmi problematické. V řečišti za peřejemi a ve skalních branách jsou hluboké díry. Nejznámější se nachází za prahem Bezgilu – Kruhová jáma.
Slavný Hora Manaraga(1663 m) se nachází velmi blízko pramene Kosyu - asi 20 km. Proto milovníci hor, znalci jedinečných horských krás a výhledy z vysoké nadmořské výšky Určitě byste měli vyrazit na radiální výlet do Manaraga: vyplatí se si na něj vyhradit 1 den. Manaraga poznáte podle charakteristického zubatého hřebene na vrcholu, připomínajícího medvědí tlapu – tak se traduje název této krásné hory z Mansi.
Přítoky Koshu:, Vangyr, Bolshaya a Malaya Saryuga, Bolshaya Inta (vpravo).
Jak se tam dostat: Stejně jako Kozhim teče Kosyu na území národního parku Yugyd Va. Trasa by měla začínat od pramene řeky Kosyu nebo od některého z jejích přítoků, kam se lze dostat pronajatými vozidly z města Inta. Nejvhodnějším spádovým místem z trasy je stanice Kosyu Severní dráhy na trase Moskva-Vorkuta nebo Moskva-Labytnangi. Stanice se nachází ve středním toku Kosyu a je vhodná pro zahájení „matrace“ raftingu.
Velký syn
Sezónnost:červen - září
Popis trasy: Bolshaya Synya je levý přítok řeky Usa, která patří do povodí Pečory. Je to malebná, bouřlivá, peřeje horská řeka - přesně taková, jaká by měla být řeka v subpolárním Uralu. Celá trasa podél Bolshaya Syna prochází územím Republiky Komi a Národním parkem Yugyd-Va. Na horním a středním toku Bolšajské syny se místy proráží těsnými skalnatými kaňony se stěnami vysokými až 70 m. Horní tok Bolšaje je bohatý na peřeje a skalnaté břehy, rychlost pádu je průměrná, tam jako takové nepředstavují žádné vážné překážky. Za poslední vápencovou skálou Sgoryk Kyrta se řeka stáčí na západ a získává plochý charakter a klidný tok s malými riflemi a nízkými skalnatými ostrůvky, které rozdělují kanál na četné kanály.
Bolshaya Synya je plná ryb, ale i zde musíte pamatovat na zákaz rybolovu v celé přírodní rezervaci Yugyd Va.
Zajímavosti na trase: Horní brána Velké Synje (Sokotovo) je hlavní atrakcí trasy, která se nachází v horním toku řeky a je malebným skalním kaňonem, který je také unikátním geologickým objektem. V oblasti Horní brány se řeka vlévá do úzkého (60 m) skalního kaňonu s vertikálně stojícími vrstvami vápencových skal, tvořících bizarně tvarované stěny se zářezy a zářezy, připomínající ruiny středověký hrad- bylo to místo, které Žukovskij kdysi nazval „Pechorské Alpy“.
Po celé trase se tu a tam nacházejí fosilie s jasně otištěnými zbytky kapradin a listů, jejichž stáří je asi 200 milionů let.
Jak se tam dostat: z nádraží Synya vede odbočka se spojením Moskva (Kotlas, Usinsk) - Vorkuta pronajatým autem do vesnice Synya, odkud lze zahájit rafting. Výchozím bodem z trasy je železniční most přes Bolšaja Synja, od kterého je to do stanice Synja jen pár kilometrů. Na přání lze pokračovat v raftingu podél Bolshaya Synya k soutoku Usa a vesnice Ust-Usa, odkud se pronajatým vozidlem dostanete do Pechory (asi 120 km).
