Пътуване до Тунгур в Алтай. Планински Алтай

Село Тунгур. Република Алтай, окръг Уст-Коксински. Приятели, искам да ви разкажа за един много интересно място, което е далеч от цивилизацията, където дишаш дори по специален начин !!!

Село Тунгур в планината Алтай е добре познато на катерачи, скални катерачи, езотерици, йоги, велосипедисти и моторни спортисти, има добре развита туристическа инфраструктура. Всъщност в това село започват интересни туристически маршрути до мащабни забележителности природен парки Катунски биосферен резерват... И най-важното, до известния връх на Сибир - планината Белуха, покрита с аура от древни легенди и приказки на алтайците. Дори името на селото е поетично, в превод звучи като "Шамановата тамбура".

Къде се намира Тунгур Местоположение на село Тунгур: Република Алтай, област Уст-Коксински. Селото се простира на 3 км по левия бряг на тюркоазения Катун, срещу устието на река Кучерла, в подножието на ниската планина Верблюжонок. Северните граници са защитени от друга височина - връх Байда, който е отклонение на билото Теректа (от него се открива красива гледка към Тунгур и Белуха). Разстояние Новосибирск-Тунгур - 885 км; Барнаул-Тунгур - 693 км; Бийск-Тунгур - 541 км; Горно-Алтайск-Тунгур - 449 км; Уст-Кокса-Тунгур - 59 км.

За пътуващите, които изследват планината Алтай, Тунгур е най-доброто село активна почивкаи приключение. Наоколо се простират високопланински пейзажи със зелени гори, доминирани от кедри и лиственици. Има и акации, малки брезови горички, а поляните са обрамчени от череши и диви рози.

На изток започват места недокоснати от цивилизацията, няма селища. И само планините стискат в тесни прегръдки бушуващия Катун. Много стари карти на Алтай показват магистралаТунгур-Иня по левия бряг на Катун (през с. Инеген), дълъг 70 км, всъщност не съществува. Това е задънена улица, черният път свършва близо до устието на река Аккем. След това започва пълен офроуд, т. нар. "Тунгурска пътека", дълга 20 км до самия Инеген. В момента се разглежда проект за изграждане на модерна магистрала, което ще даде възможност да се свърже Тунгур директно с Чуйския тракт.Но засега няма да работи да се движи по този маршрут до Инеген, въпреки че през 2006 г. група любители на екстремното на високопроходими превозни средства направиха такъв подвиг. Някъде издигат временни мостове, на места влачат на ръце тежки джипове, на особено тесни участъци прорязват скали, разширявайки прохода. В продължение на няколко години пасарелките са изгнили, пътеката се руши и отново се срутва. Пътеката Тунгур-Иня е проходима само за туристи пеша, на кон, велосипеди и планински велосипеди.

До Тунгурската пътека се намира "Камъкът на здравето" - като скално образувание, разсечено наполовина, в пролома на което лесно могат да влязат 6 души. Смята се, че има лечебна сила: ако стоите вътре в сплита поне 10 минути, здравето ви ще се подобри значително.Над пътеката ще срещнете друга уникална скала - "Огледалото на времето", според легендите местни жителиастрално свързана с планината Белуха.Наблизо са "Каменни жени" - високи скулптури с човешки лица, създадени от древни майстори. Маршрутът е интересен и за тези, които искат да разгледат пробива или тръбата на Аккем - бумтящата и буйна река Катун си пробива път в тесен каньон. Петкилометрова верига от бързеи и триметрови шахти е първото трудно спускане по Катун, на 23 км от село Тунгур. Само силна воляа смелите туристи са водни работници, защото принадлежи към 4-5 категория на сложност.

Всичко най-интересно е съсредоточено южно от село Тунгур. Там започват диви планински земи, които дишат с примитивна сила и предизвикват страхопочитание дори и на сложни туристи. Маршрутът Тунгур-Белуха е един от най-популярните в планините Алтай, планината се намира на разстояние около 50 км, в зависимост от криволиченето на избрания път. По пътя туристите се наслаждават на приказни гледки и посещават популярни природни забележителности: уникалното езеро Аккем със сребристо-бели води, отвъд което хребетът Катунски блести със снежни върхове; долината на река Кучерла и великолепното езеро Кучерлинское (разстояние от с. Тунгур - 33 км), в огледалната му повърхност се отразява планината Белуха; Долината на седемте езера, интересна със своите водоеми с различни нюанси на водата. Западно от Тунгур е съсредоточена цялата цивилизация на района на Уст-Коксински - областният център и селата от долината Уймон (Катанда, Мулта, Замулта, Чендек, Теректа, Верхний Уймон).

Потокът от туристи, посещаващи тази изолирана част от Алтайските планини, се увеличава всяка година. Всички пътища до село Тунгур започват или в Бийск, или в столицата на Алтайските планини - Горно-Алтайск, можете да стигнете до там или със собствения си автомобил, или с обществен транспорт... Редовни автобуси се движат от тези градове до Уст-Кокса. Тогава местни автобусии микробуси ще откарват туристите до Тунгур.

Село Тунгур се намира на левия бряг на Катун, срещу вливането на река Кучерла, на 60 км от Уст-Кокса. В началото на селото има висящ пътен мост през Катун. Селото е доста голямо туристически център... Тунгур е най-близо местностпо пътя за връх Белуха и изходна точка на множество планински, пешеходни, конни и водни туристически маршрути... В околностите на Тунгур има няколко туристически бази, от който се организират пешеходни пътувания до езерата Кучерлинское и Аккемское, конна езда, рафтинг и екскурзии до подножието на Белуха, където води добра конна пътека, по която постоянно ходят групи туристи. В селото можете да наемете коне за конен маршрут или за доставка на стоки.

На входа на село Тунгур, вдясно от магистралата на брега на Катун, има паметник на Пьотър Сухов, командир на Червеногвардейския отряд, разбит от белогвардейците през август 1918 г.

На десния бряг на Катун, срещу село Тунгур, се намират туристическият център Висотник и туристическият център Тунгур, който е част от туристическия комплекс Кучерла.

Всички къмпинги разполагат с опитни инструктори, специализирани в специфичен вид туризъм (рафтинг, конен туризъм, туризъм, алпинизъм).

Всички пътища в Планински Алтайпреминете през град Бийск, така че описанието ще бъде от този град. Маршрутът изглежда така:

Разстоянието от Бийск е около 526 км.

GPS координати: 50.160435, 86.30967

В Бийск след моста над Бия караме направо, без да завиваме никъде. Историческата част на Чуйския тракт ще започне зад Бийск. Пътят е отличен асфалт, а точно зад Бийск има 4-лентов път. Вярно, не за дълго, след 20 км обичайната двулентова ще стане, но все пак с отлично качество. Приблизително 150 км след Бийск ще има разклон пред село Уст-Сема. Тръгваме по главния вдясно по магистрала М-52 до Ташанту. Преминаваме Катун по нов мост. Изкачваме се до Семинския проход. Въпреки че това е най-високият проход в тракта Чуйски, той не е технически труден, лесно можете да го преодолеете с всяка кола по всяко време на годината. Покритието на прохода, както и на целия Чуйски тракт е отличен асфалт.След спускането от Семински ще има разклон. Чуйският тракт върви направо. Трябва да отидем вдясно, следвайки знаците за Уст-Кокса и Уст-Кан. След Уст-Кокса започва Уймонската степ. На 60 км ще се намира село Тунгур.

В началото на селото има висящ пътен мост през Катун. Селото е доста голям туристически център. Тунгур е най-близкото селище по пътя за връх Белуха и изходна точка на множество планински, пешеходни, конни и водни туристически маршрути. В околностите на Тунгур има няколко туристически бази, от които пешеходни екскурзии до езерата Кучерлинское и Аккемское, конна езда, рафтинг и пътуване до подножието на Белуха, до което може да се стигне пеша, преминаване на прохода Кузуяк и по-нататъшно изкачване нагоре река Аккем, са организирани. Или на кон и пеша - нагоре по реката. Кучерла и през прохода Каратюрек до езерото Аккем и подножието на Белуха. В селото можете да наемете коне за конен маршрут или за доставка на стоки. Тунгурските магазини продават планински мед от местни пчелини.

На входа на село Тунгур, вдясно от магистралата на брега на Катун, има паметник на Пьотър Сухов, командир на Червеногвардейския отряд, разбит от белогвардейците през август 1918 г. Селото разполага с поща, мобилни комуникации.

На десния бряг на Катун, срещу село Тунгур, се намират туристическият център Висотник и туристическият център Тунгур, който е част от туристическия комплекс Кучерла.

Всички къмпинги разполагат с опитни инструктори, специализирани в специфичен вид туризъм (рафтинг, конен туризъм, туризъм, алпинизъм).

Много пъти съм виждал снимка със същата тема - Планинско езеро, в който се отразява небето, по-нататък двойка тъмни планини, подобни на портите, а зад тях е грандиозна блестяща стена от лед и сняг от самите върхове. Знаех, че е в Алтай и че някъде в онази планинска стена - Белуха (4509 м), най-високата точкаСибир, свещената планина на много народи, а според Рьорих - Северен Кайлаш. И ако автопътуването по алтайските магистрали е прерогатив на Новосибирск и други региони в квартала, тогава хората отиват в планините и реките на Алтай от всички краища на необятния, а дори когато бях в училище, ръководителят на нашия туристически клуб взе групи тук. Мястото на снимката се оказа езерото Аккем, най-известната трекинг атракция в Златните планини. И въпреки че самият аз не съм турист (в което трябваше да се уверя за пореден път), опитната Олга кара с мен и едноседмично пътуване до Аккем се превърна в моята кулминация.

Историята за кампанията Аккем ще се състои от три части: пътят нагоре от последното село Тунгур (включително кадри от пътя надолу), езерото Аккем и околностите му, радиални до Ярлушка и Седемте езера. В показах Уст-Кан, но между него и Тунгур има още Уст-Кокса и долината Уймон, които ще покажа след Аккем. И вместо предговор -.

В горното течение на Катун има плодородната степ Уймон, старообрядческото Беловодие. Зад него е малката Катандинская степ, чиито собственици са казаците от Бикатунската линия на Сибирската армия при царя, под чиято защита Василий Радлов е първият от техните археолози, който копае през 1865 г., а извън всички измерения има село Тунгур, чието име може да се преведе като Zabubennoe: в Алтай tungur е шаманска тамбурина. Отвъд Тунгур има рядко населени планини без пътища, след като изминете 70 километра, можете да изскочите. Изглед надолу по течението, почти всички кадри от Тунгур бяха заснети на връщане, когато тръгнахме оттук - и това не е толкова лесно, защото тук няма редовен транспорт, официално преминаването му е забранено поради аварийния мост в Катанда, а неофициален микробус "само за местни" периодично ги глобяват - подозирам, че приблизително когато ги хванат да превозват туристи.

На високия бряг е гробът на войниците на Червената армия. В горното течение на Катун беше кулминацията на Гражданската война в Алтай и всъщност героите на полу-митичната битка. През 1918 г. близо до Тунгур Пьотър Сухов е убит с отряд червени партизани, разбит от „белите“ в степния Алтай и се оттегля тук през планините. През 1921 г. в Катанда, в дома си, е убит последният атаман на казаците Бикатун Александър Кайгородов, опитвайки се да освободи Русия от територията на Монголия. Местните обаче вярваха, че той не е умрял, а е отишъл в Китай и е по-лесно да си измиеш ръцете с червено. Тук лежи, разбира се, Сухов:

В Тюнгур има и Кръгла къща - очевидна тенденция на Uimon:

И суровите ръждясали миди, напомнящи, че местните не живеят само с туризъм. Видях алтайци в Тюнгур, но ми се стори, че е основно руско село.

А отвъд Катуня - катерица и най-високият хребет Катун в Алтай, от който самият Катун изтича в сложна спирала. Това, както разбирам, е долината на Кучерлинская и те обикновено вървят нагоре по нея и надолу по долината Аккем. Но едно такова пътуване, с прохода Кара-Турек, разделящ долините, отне десет дни или дори няколко седмици, каквито аз нямах. По принцип идеята за комбиниране на динамични пътни пътувания и планински преходи в едно пътуване се оказа, меко казано, не особено успешна - по-голямата част от пътуването трябваше да носим безполезен (освен в трекинг частта) товар, имаше наистина малко време за преходи и вече имахме загуба на време.

Белуха се вижда ясно от хълмовете над Тунгур, предимно връх Байда. На 12 километра надолу по Катун, почти срещу устието на Аккем, се намира устието на река Тургунда, където са оцелели цели "великолепни седем" кезер-таш ("каменни воини") от тюркското време. Но това отнема един ден, за да отидете там, а да наемете кола са неадекватни хиляди и видях много „каменни жени“ по време на това пътуване. И така, нека преминем през моста:

Висящият мост над Катун, не първият и не последният по течението му, буквално виси над Тунгур:

Открит е през 1982 г. и както разбирам, от това време туристите се изливат в Аккем и Кучерла в поток:

И ако самият Тунгур е на левия бряг, то отвъд Катуна има неговите лагери. По пътя „натам” нощувахме в къмпинг „Бели кречет”, който обслужваха две момчета, които приличаха на братя. Те не бяха обслужващи работници, а класикът „омагьосан от Алтай“, който помогна на братята да отидат в планината, а фактът, че взеха малко пари за това, се възприемаше и от нас, и от тях като конвенция. Но момчетата отказаха да ни занесат нещата в помещението за багаж - от ден на ден "Белият кречет" беше затворен за зимата. Съседната туристическа база "Байри" вече беше затворена - и то в началото на септември! Целогодишно тук работи само Висотник, който съчетава функциите на къмпинг и горски хотел. „Човекът с голяма надморска височина” държи и двете долини, като организира различни трансфери. На Аккем той има „клон“, който тук се нарича просто „Горни висотник“ и ние също трябваше да го опознаем.

Пренощувахме на Висотник на връщане - и разбрах, че ще отида да нощувам тук за всякакви пари. Първо, бяхме ужасно изтощени и подгизнали до кожата от дъжда, и второ ... туристът трябва или да не се поти, или да вземе морж: много исках да се измия. През лятото в общото помещение има туристически заслон със спални чували, но през септември той вече беше затворен и оставаше изборът да опънете палатка или да нощувате в хотел от рамката по-горе. Стаите с удобства там струват 1500 рубли на човек, без удобства - 1200 рубли В същото време нямаше къде да се окачат мокри парцали, за да изсъхнат, бойлерът е проектиран за един човек и половина в капацитет и може би липсата на wi-fi може да се обясни с липсата на оптични влакна в Тюнгур. Също така е забранено да се яде и да се държи храна в стаите, но кой ще контролира това? Останалата част от "Висотник" беше добра - уютен район, любезен персонал, отлична храна в кафенето (но скъпа), туристически офисвнимателни към клиентите, които ни помогнаха по пътя "натам". И не е нужно да се регистрирате тук, за да използвате помещението за багаж, докато ходите в планината.

Има и отделно шоу. На сутринта бяхме привлечени от стаята от шум на винт:

Пристигна малък хеликоптер - лек американски "Robinson R66", петместен с товарен отсек. Тежките хеликоптери, каквито много от тях са виждали в Сибир, са изключително руски и съветски, но малките "летящи коли" са неизменни отвъдморски "Робинзони" с характерна мачта под витлото:

Обиколките с хеликоптер са много популярно забавление в Алтай и това предполага, че сред нас не са толкова малко хора с пари, колкото изглежда. 40-минутна въздушна екскурзия с полет на Белуха струва 70 хиляди рубли зад борда, а този конкретен R66 излетя с междинно кацане (очевидно за зареждане) в Тюнгур. Кадърът показва цялата кабина на хеликоптера, която не се различава много от колата. Както разбрах тук летят 4 туриста и инструктор, а обиколката се чете автоматично.

Той не уточни дали този хеликоптер може да се използва като средство за доставка - за оставяне на туристи на езерото Аккем или за вземане от там, като и в двата случая показва Белуха. По-известен вариант за трансфер за тези, които са твърде мързеливи да ходят пеша, е кон, но цената е сравнима с хеликоптер: първо, турист с товар се носи не от една, а от две кобили (една за себе си, вторият за раница); второ, инструктор ще води кервана, чийто кон се заплаща отделно по същата ставка; на трето място, вие плащате отделно за обратното пътуване по едни и същи цени за всеки кон. Тоест формулата за изчисление е следната: броят на конете = (брой туристи) x2 + 1 и умножаваме всичко това по броя на дните + 1. Като се има предвид, че наемането на кобила струва 1500 на ден, за двама ние ще получи от 15 до 22 хиляди рубли, от които половината до една трета ще бъдат изразходвани за връщането на инструктора.
Най-лесният начин да опростите прехвърлянето е да вземете "шишиге" (товарен ГАЗ-66) до Три брези. Факт е, че Аккем се влива в Катун на 15 километра под Тунгур (карта) и за да стигнете до него, трябва да преодолеете прохода Кузуяк по скучен горски път: първият ден от пътуването обещава много усилия и малко очила. Такси "shishiga" струва 10 хиляди рубли, което дори е евтино за голяма група, но индивидуални туристи за 1100 рубли (100 рубли - комисионната на "Vysotnik") се свързват доста често. А вечерта, когато тръгвахме към "Белия сокол", ни казаха, че няма възможности за утре, а максимумът, който могат да предложат е да участваме в рафтинга до устието на Аккем за същите пари. На сутринта обаче изведнъж се намери кола, превозваща някакви материали и товари до Три брези и ми се обадиха момичетата от Висотники, които не забравиха за нашето желание. За да платите или не плащате 2200 за двама, Олга и аз дори нямахме въпрос. В 11 сутринта джип се приближи до портите на Висотник и ни отведе до Кучерла - истинското "последно село" три километра по-нататък:

Ако Тунгур ми се струваше предимно руски, то Кучерла е почти чисто алтайско село. И много къщи на Кучерла имат чакове - традиционни алтайски прикачни стълбове. Защото конят тук не е лукс, а средство за придвижване и печалба:

Някъде в Кучерла ни чакаше "шишига". На Кузуякския път можете да ги срещнете така, но според други туристи взимат строго 1000 на човек от всяка точка и не се пазарят.

от дървен мост„Шишига” прекоси река Кучерла, която е дори по-тюркоазена от Катун. Долината Кучерлинская, в сравнение с долината Аккем, се счита за по-живописна и нежна, но и по-дълга, а красотата на високопланинските езера и почти километровия ледник-ледник Мющуайра, до който води, са много трудни за достъп и като правило туристите завиват от него към прохода Кара-Турек към Аккему, по който се спускат надолу. Обърнете внимание на фрагмента от моста и купчина трупи - мостът е бил отнесен от наводнение преди няколко години, но оттогава е построен нов, също от дърво.

Пътят зад моста изглежда основно така, а след дъждовете дори УАЗи не карат тук - само шишига, само хардкор! И колко забавно беше да вървя обратно по него до глезените в хлъзгава кал или, ако е на ръба, до кръста във влажна трева...

На няколко километра от Кучерла - грандиозна поляна, самата широка два километра, зад нея отново гори и мръсен черен път. Обикновена гора, без никаква особена красота, която ще отнеме часове за разходка. "Граф пеша наводнена!" ще мислят с Олга, разбирайки се без думи. Единственото грандиозно място на 22-те километра от този път всъщност е проходът Кузуяк (1513м). Издига се на 700 метра над страната "Кучерлински", на 500 метра над страната "Аккемская", а изкачването не е екстремно, а просто скучно и трудно.

Тунгур и Кучерла могат да се видят опънати покрай техните реки:

И това вече е спускане отвъд Кузуяк и дълбоката долина на Аккем се вижда ясно в далечината. Забележете как се промени осветлението? На слънце точно в тази долина са неестествено ярки цветове:

Тук пътят вече не беше мокър, а прашен. Няколко пъти видяхме туристи да вървят към нас, а на места зад Кузуяк видяхме сенокоси и огради.

Обратният път беше много по-труден – времето се развали, два дни подред валеше, а пътищата бяха разпръснати от всички страни, но този път нямаше възможност. Затова вървяхме пеша и само дивите шипки, които растяха изобилно от страната на прохода "Аккемск", отслабиха усилията ни - събрахме го за бъдеща употреба и го запарихме в чай ​​за няколко дни след прехода .

Удобно е да изрежете зигзаговете на широката "shishizhny" писта по тесни и стръмни пътеки. По склоновете калта, закрепена с корени, не е толкова хлъзгава, но в низините може да има много гадни блата. Тези пътеки не са толкова за пешеходци, колкото за конници, които понякога се натъкват на нас:

И по пътя към прохода изведнъж забелязах куче в краката си. Поглеждайки назад, видяхме каравана, но само друга:

Тук яздеха не внушителни туристи с инструктор-мизантроп, а сурови алтайци с оръжия и имаше много повече коне, отколкото ездачи и на всеки кон висеше нещо, което най-много приличаше на чувал с картофи. След като настигна, водачът ни извика: "Скочи на червенокосия! 1000 рубли на Кучерла!"

Попитах следващия алтайец откъде тръгваш и той ми отговори: „Какви те интересуват?“ с такъв тон, сякаш за следващия въпрос ще свали пистолета от рамото си и ще го застреля. Едва след като ги гледахме, разбрахме, че са шишкари, а „картофите“ в чували – кедрови шишарки от някакви далечни парцели, чието местоположение, разбира се, не искаха да блеснат. Срещата с кервана на глутницата някак си оправда трудното за мен обратно пътуване.

Да се ​​върнем към слънчевото начало на похода. По някое време от храстите се появи бол - имаше малък лагер, където се пренасяха материалите "шишига", явно за консервиране за зимата. Караха ни още половин километър напред през широка поляна и кацнаха на тази поляна, известна като Трите брези. Тук обаче има повече от три брези и не знам кои са дали името на поляната.

Тук има няколко напълно изоставени къщи и по пътя „там“ вечеряхме в тях на масата, а на връщане се настанихме да пренощуваме там, буквално мокри до кожата: ако ходим тежко дъжд в продължение на няколко часа, никакви дъждобрани и якета няма да спасят ... Вътре не беше по-топло, отколкото в палатката, но за разлика от палатката, къщата беше преди пристигането ни. вечестоеше. Той вероятно е видял много през живота си:

И така, изминахме 22 километра. Както показа по-нататъшното пътуване, нямаше да ги подминем за един ден: просто не знам как да ходя в планината, а Олга загуби силата и уменията си за три години без туризъм. Освен това тя беше свикнала да ходи с голяма група и затова, колкото и по-лека да беше раницата й, тя все пак събираше повече по пътя, отколкото можеше да носи. Можех да го разтоваря (и в крайна сметка нося повече от 30 килограма), но по чисто туристически въпроси - да опъна палатка, да готвя храна - нямаше голяма полза от мен, освен да събирам дърва за ПДЧ и да нося вода от поток, така че се настроихме за 3 часа, но се събрахме въобще за 4 часа.Тоест вървяхме по 7-8 часа на ден със средна (включително спирания) скорост 1 км/ч нагоре и 2 км/ч надолу, ако се измерва по права линия. От Тунгур до Три брези - 22 километра по пътя; от Три брези до езерото Аккем - приблизително същото количество по права линия, тоест всъщност 1,5-2 пъти повече. MChS и граничарите преминават пътеката на Аккем за един ден (това е включено в техните стандарти), нормални туристи - 2-3 дни от Тунгур и 1-2 дни назад, но ние се качихме 2,5 дни от Три брези и слязохме 2 дни до Тунгур.

А можеше и по-бавно да вървим, но пътеката на Аккем не е дива тайга, а парк. Вероятно районът Чуйски е изглеждал приблизително по същия начин в ерата на "вичная" - широк поне метър и с внимателно изрязани стволове на дървета, които паднаха по пътя. На по-голямата част от пътеката има солидни канми и корени и ако при спускането им пречат, то при изкачването много помагат, образувайки един вид стълби и не е хлъзгаво да се ходи тук при всяко време.

Вдясно потоци текат в стръмни скалисти канали:

Отляво, иззад дърветата, понякога се появява стена и се чува шумът на свирепия Аккем:

По пътеката има разклонения, но всички те са условни - клоните ще се сближат след максимум няколкостотин метра. И по цялата дължина на пътеката на всеки 2-3 километра, а още по-често - Поляни. Те са разработени толкова старателно от туристите, че други в Maps.me са маркирани като къмпинги. Много от тях имат оставени сосове, буркани със сол или захар, бутилки вода - вземете ги и ги използвайте, ако не пренебрегвате! Ходенето тук не е опасно - дори и да счупите двата крака (което не е толкова лесно да се направи тук), след няколко часа (и най-вероятно дори по-рано) други туристи ще преминат и ако не си помогнат, те ще докладва на Министерството на извънредните ситуации по-горе. Но цялата тази самостоятелно направена инфраструктура има недостатък - недостиг на дърва за огрев. Дори чипсът в повечето ливади е избран почти чист и отнема цял час, за да се съберат за едно готвене около далечната зона на поляната.

Основната забележителност по местните пътеки е конският тор. Ако не сте го виждали от доста дълго време, тогава очевидно сте успели да отидете на грешното място. Но, противно на очакванията, няма много боклук - някъде може да лежи един лист хартия или тенекия, но никога не съм виждал спонтанни сметища по цялата пътека. Парчето желязо, което приличаше или на домашна печка, или на бурбулатор за цял лагер хипита, беше най-голямата извадка от местни отпадъци и дори това, може би, не беше боклук, а "работещо" сито за бор ядки. И не става въпрос за креативността на туристите (една компания за добитък на месец е достатъчна, за да задръсти целия път до състоянието на гадюшник), просто в Алтай разбират, че трябва да почистят, а доброволци и инструктори следят чистотата по пътя на Аккем. Казват, че не последната причина е, че боклукът привлича мечки, проблеми, с които никой не се нуждае тук. Но ако срещнете Гога, не забравяйте, че той е Човек!

Всъщност по пътеката няма много интересни неща. Гора и гора, гъста и влажна, и не толкова много напомнят за планини красиви гледкиколко синусоиди има вертикална равнина, което е пътеката.

Единственото нещо, което радва окото, са живите същества – например лешникотрошачката. Не знаех, че имат толкова смешен външен вид:

Катериците тук са предимно черни и наистина има много:

И по камъните под краката се въртят обилно такива черни паяци, или по-скоро сенокоси:

Отсечката от пътеката зад Трите брези се оказа най-трудна - постоянни стръмни изкачвания, понякога отстъпващи на подигравателни спускания: ако общата посока е нагоре, тогава всяко спускане обещаваше ново изкачване. Освен това Оля не разбра веднага, че нейната товароносимост е намаляла и аз не исках да спирам и в резултат на първия километър тя се пренапрегна, така че да не може да се възстанови до края на похода. От време на време се натъквахме на други туристи, а техните раници бяха два пъти по-малки от нашите – и уви, имам твърде малко опит, за да разбера как успяват. Извървяхме около 6 "прави" километра за ден и на здрач ставахме за нощувка сред камъните под курумник близо до потока Аккемская пад. До края на пътуването нарекох това място Дяволската поляна, защото на базата на умора и униние, много скромни резултати, тук имах епична кавга с Олга.

И Белуха ни помири на следващия ден. По някое време видяхме разклонение - едната пътека се изкачваше, другата слизаше и Олга си спомни от последното си пътуване до тези краища за някаква долен аккемска пътека, където трябваше да се катерим през храсталаци и куруми. Затова тя отиде на разузнаване отгоре, а аз – отдолу и бързо разбрах, че долната пътека е по-отъпкана, се върнах при раниците. И вдигнах поглед, видях катерица, която светеше отвъд тайгата и:

И тогава не знаех, че това е самата Белуха заедно с кръглия връх Делоне (4260м). От руска страна изглеждат като купол и пирамида, ако обичате - като козунак и Великден. Алтайците го наричат ​​Кадин-Бажи, което означава Главата на Катуна, но в същото време самият Катун означава „Дама“, а след това Белуха е просто Главната на Главната. Според поверието на Алтай неговият връх е канал, който освещава нашия свят с небесното и приближаващо се свещена скръбдори шаманите бяха забранени. Започнах със снимки на Белуха. Е, целият масив Белуха е известен от Алтай като Уч-Сумер (Триглав), а третият му елемент е Западна Белуха (4435 м), вторият по височина връх в Алтай и най-зрелищната от планините над Аккем. Зад планините ще има лек склон с ледника Геблер (военният лекар Фридрих Геблер през 1835 г. за първи път изследва планината), от който започва Катун, а стръмният северен склон е стената на Аккем, от която се избива самият Аккем с рев. "Ак" на всички тюркски езици означава "бял", "който" е река на древния тюркски език. Akkem наистина не е тюркоазен, а бял навсякъде:

А знак на камък край пътеката напомня за неистовия му нрав:

Аккем изглежда не е дълбок, но всъщност дори не е съвсем река, а нещо преходно между река и водопад. Непрекъснати бързеи с дължина 40 километра. Ето, вижте - наклонът на канала се вижда с просто око! В далечината, зад дърветата, е западният връх Белуха:

Но синусоидите на тайгата свършиха и пътеката вече водеше покрай Аккем, а огромният наклон към реката за пътеката беше доста поносим. На втория ден основна пречка бяха чеверметата, които обаче също се намериха предимно. Когато се качихме, се сетих, че са двама-трима, а надолу се оказа, че са поне пет.

И страничните потоци, които все още се срещат от време на време. Направени са много мостове, ето най-здравият:

По камъните на един от курумниците биеше голяма пеперуда, безсилно бръмчеше като муха. Времето й мина:

В планините през септември е -15, а eezi (духовете на планините) бяха любезни към нас - въпреки че нощите бяха студени, и беше залят от дъжд по пътя, но въпреки това температурата никога не падаше под 5-7 градуса .

Тук се срещнахме с един таласъм, който не ни обърна ни най-малко внимание - той заобикаля притежанията си, преди да бъде консервиран за зимата:

Навеси от копка под усукани корени се натъкнаха на такива, че могат да се използват като колиба:

Подминахме обаче не само тях, но и най-големия паркинг срещу водопада Текелу, до който явно повечето туристи стигат от Три брези за ден. Наблизо водопадът, казват, е много красив, но тук няма мостове над Аккем, а как може да завърши опитът за брод е показано на снимка № 39а. Освен това съм сигурен, че там реката е отнесла много по-силни и опитни хора от нас. Следователно те обикновено отиват към Текелушка с отделен радиал отгоре:

Междувременно отвъд Аккем вече се появяват чири - все още не е нашият път, но околните планини са изсмукани над линията, след която дърветата не растат:

След като минахме няколко километра отвъд Текелушка, решихме да станем за през нощта - на втория ден извървяхме малко повече от първия, но все пак оставаха около 4 километра до целта. Е, избрах поляните не на последно място заради гледките, които се разкриваха от брега на Аккем - например в целия си блясък Западна Белуха преди залез слънце... виждате ли ЛИЦЕТО на склона?

Но на разсъмване - и целият масив на Уч-Шумер, в който други езотерици виждат тризъбеца на Шива. Гледката е грандиозна, а благодарение на по-суровия климат, ледените 4-хилядници на Алтай са не по-малко величествени от.

Сутринта на същото място. Заглавната рамка на публикацията също е премахната от тук. Цветовете все още са нереални:

И други туристи вървяха към нас през цялото време и географията им изобщо не беше същата като тази на срещаните по пътищата - почти никой от Новосибирск или Барнаул, но всеки друг път Москва или Санкт Петербург, а също и Екатеринбург , Казан, Архангелск, Чески-Будейовици... Само веднъж, на връщане, попаднахме на туристи, които да изпреварват: въпреки че се движехме бавно, потокът нагоре на практика беше пресъхнал (особено, че често се изкачват нагоре по Кучерла), а тези, които ни последваха, следваха по-бързо, само малко по-бързо и в приблизително същия режим на спирания и нощувки. Насрещащите се появяваха на всеки един-два часа нагоре, по няколко пъти на ден надолу и ние неизменно се поздравявахме, разменяхме си въпроси за по-нататъшния път и продължавахме. На окачените стени, пропускайки групата да мине, слязох от пътеката и последният минаващ неизменно ми подава ръката си - като по зимните пътища, където единият се плъзга в снега, а другият, като мине, го издърпва .

Понякога конете слизаха с самотен инструктор, най-често алтайец - те вече бяха откарали пътниците нагоре ... но долу, имайте предвид, те не отиват без товар и този товар най-вероятно е същите кедрови шишарки:

И последователно през ден в Аккемското дефиле се чува пукането на ниско летящ хеликоптер - първо нагоре в долината, а след 20 минути и надолу. Между другото, това не е „Робинзон“, а и американски „Бел-407“ (или друг „Бел“), тоест не само „Висотник“ извършва прелитане на Белуха:

През всичките дни на изкачването гората постепенно оредяваше, брезите и трепетликите ставаха по-малки, а на третия ден лиственицата става основното дърво. По някое време се натъкнахме на една порта за коне (за да не слизат на нощна паша), която можеше да се отвори само след малко размисъл. Но когато ги затворих зад себе си, почувствах, че целта е много близо.

В следващата част - за езерото Аккем и неговите обитатели.

P.S.
Е, ако някой от опитни туристимоята история изглеждаше смешна или патетична - смейте се и съжалявайте за здравето си. Не съм турист и въпреки че с Олга бяхме три седмици това лято, нямах много опит. Олга попита защо винаги толкова бързам и съм извън кожата си и след малко размисъл намерих отговора - понеже не обичам преходи, самата ситуация на дълъг преход с тежка раница е стресираща за мен , а целта винаги е безусловно по-важна от пътя пред нея. Следователно, ако все пак ще предприема такива пътувания, то също ще бъде в "паркови" условия и за не повече от няколко дни, например до Сейдозеро или Ергаки.

Алтай-2017
... Преглед на пътуването и др. Кату-Ярик, Пазирик, застава Михалич.