Поход на мунку сардык. Восхождение на Мунку-Сардык: описание

11.05.2022

Восхождение на Мунку-Сардык (3491 метр) - высшую точку Саян - серьёзное испытание для подготовленных туристов. Летом маршрут достаточно прост, а вот зимой его сложность существенно возрастает: короткий световой день, отрицательные температуры воздуха, обледенелые снежные склоны - всё это усложняет подъём.

6 лет опыта организации зимних восхождений
Десятки альпинистов разного возраста побывали на вершине
По окончанию выдаётся сертификат о восхождении, а также памятный значок турклуба
Предоставляется всё необходимое групповое зимнее оборудование

Этот район Восточных Саян выгодно отличается от остальных своей малоснежностью. В предгорьях снега нет практически совсем. Что позволяет совершать походы и восхождение пешком, без лыж и использования снегоступов. Также для района в зимнее время характерна ясная морозная погода. Средние температуры -25°…-35°С, что для нас, жителей средней полосы России, может показаться очень впечатляюще. Но для района Восточных Саян это не так много, дети продолжают ходить в школу, так как воздух сухой и переносятся такие температуры гораздо легче, чем «у нас».

Вершина Мунку-Сардык находится на самой границе России и Монголии. Восхождение на эту труднодоступную вершину предполагает отличную физическую форму и достаточную спортивную подготовку. Только в этом случае вы сможете подняться на величественный пик.

Восхождение на Мунку-Сардык проходит по красивейшим суровым местам, прохождение по которым доставляет массу положительных эмоций и впечатлений. Изюминкой района является обилие наледей и ледопадов, таких огромных голубых ледопадов вы вряд ли где ещё повстречаете. Ну и побывать зимой на Байкале, тоже много стоит. Ночёвки в специальной палатке-ангаре «Артктика» для зимних походов с печкой, так что не замёрзнем.

Почему выбирают нас?

Прокат снаряжения

Обеспечим Вас качественным снаряжением за приятную стоимость. Имеете возможность
отправиться в путешествие налегке, к тому же прилично сэкономив .

Данный маршрут неоднократно успешно пройден нашим клубом, все организационные детали проверены и проработаны до мелочей.

Скидка

Тем, кто отправляется в поход с нашим турклубом во второй и более раз, получает скидку на участие от 5% .

Отличное восхождение

Персональный менеджер будет Вас консультировать на всех этапах подготовки, поможет собраться в путешествие, даст рекомендации по покупке билетов и снаряжению.

Заполняете заявку и ближе к старту внесите небольшой аванс (от 10%) наиболее удобным для Вас способом. Остальную часть суммы - в день старта.

Надёжность

Наш турклуб официально зарегистрирован, заключает договоры, платит налоги. На маршрутах опытные инструкторы. Используется только современное и качественное снаряжение.

1. Маршрут и требования 2. План похода 3. Стоимость участия 4. Рекомендации по снаряжению

станция Слюдянка - озеро Байкал - село Кырен - село Монды - река Белый Иркут - река Мугувек - гора Мунку-Сардык (3 491 метр) - река Белый Иркут - посёлок Жемчуг - озеро Байкал - станция Слюдянка.

Необходимые документы: паспорт, страховой медицинский полис

Требования к физической подготовке участников: восхождение довольно сложное, требует и физической и технической подготовки, хорошей экипировки, учитывая зимние условия восхождения

1 день

Встреча на ж/д вокзале Слюдянка. Город Слюдянка расположен на берегу озера Байкал в 2-х часах езды на авто от Иркутска. С Иркутском город связан регулярным автобусным сообщением (маршрутки отправляются с автовокзала каждые 30 минут), а также ходят электрички. Сбор группы происходит до обеда по местному времени, так как в районе обеда прибывает несколько поездов, на которых обычно добираются участники. Кто прибывает раньше могут пока прогуляться к озеру Байкал. Далее заброска на авто в горы, дорога занимает 4-5 часов. По пути остановка в бурятском посёлке Кырен на перекус в кафе. Заброска на высоту примерно 1 600 метров. Установка лагеря, ночлег.

2 день

По замёрзшей реке, по наледям вверх по долине реке Белый Иркут. Постепенно реку окружают высокие скалы, река протекает в каньоне. В верхней части через каскад голубых ледопадов. Переход от лагеря 1 к лагерю 2 занимает около 5 часов. По пути делаем остановку на обед. Заключительный участок довольно крутой, представляет собой каскад невысоких водопадов. Тут требуются кошки, в некоторые годы даже верёвка, чтобы придерживаться. Ночлег на границе леса, на высоте примерно 2 100 метров.

3 день

Подъём подъем по широкой долине до замёрзшего озера. В пути 3-4 часа. Лес остаётся позади, впереди только снег и скалы. Установка штурмового лагеря на высоте 2 600 метров.

4 день

Ранний подъём. Восхождение на высшую точку Саянских гор - Мунку-Сардык (3 491 метр). В верхней части подъём в кошках. Часто бывают сильные ветра, что в сочетании с морозной погодой представляет серьёзную сложность. Вершина Мунку-Сардык находится прямо на границе России и Монголии. С неё открывается прекрасный вид на юг, озеро Хубснугул и окрестности. Спуск по пути подъёма.

5 день

Запасной день на случай непогоды. Если же с погодой повезёт, можно будет спуститься обратно к границе леса и полазать по голубым водопадам.

6 день

Спуск в долине реки Белый Иркут. Внизу у дороги нас ожидает заказной автобус. Едем в Слюдянку. По пути заедем на горячие источники. Оттуда на ж/д станцию Слюдянка. Ориентировочное время прибытия 19-20 часов местного времени. Вечером можно планировать отправку на поезде или на автобусе в Иркутск. Автовокзал в Слюдянке находится в 10 минутах от ж/д вокзала. Автобусы в Иркутск отправляются каждые 30 минут, в пути 2 часа.

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.

Стоимость программы: 15 900 руб.

В стоимость входит:

Переезд станции Слюдянка - река Белый Иркут и обратно (на авто);
Питание на маршруте (готовим на костре, на горелках);
Посещение горячих источников;
Групповое снаряжение (зимняя палатка-ангар «Арктика», печка туристическая, ГАЗ, горелка, аптека);
Инструктор;
Оформление пропуска в погранзону (оформляется за месяц до старта, требуется копия паспорта);

В стоимость НЕ входит:

Транспорт до станции Слюдянка-1 и обратно (каждый час ходит рейсовый автобус из Иркутска, в пути 2 часа);
Перекус в дороге, во время заброски на авто;

Одежда и обувь:

Ботинки утеплённые под кошки;
Резиновые сапоги, либо ЭВА (для движения по реке, при прохождении маршрута весной);
Гамаши либо бахилы с галошами;
Носки: 2-3 пары х/б, 1-2 пары шерстяных либо утеплённых;
Термобельё верх + низ;
2 пары штанов, трекинговых брюк (х/б, мембрана, флис и пр.);
Ветрозащитные штаны, дождевик;
Футболки 2-3 шт, кофта тёплая либо свитер 2-3 шт;
Куртка с капюшоном, анорак, жилетка пуховая;
Тёплая пуховая куртка с капюшоном;
Перчатки, утеплённые перчатки либо рукавицы;
Несколько шапок, кепка либо бандана, балаклава;

Личное снаряжение:

Рюкзак 90-120 литров, накидка на рюкзак;
Спальник (t комфорта -5C°), коврик, поппер;
Фонарик налобный + запасной комплект батареек;
Посуда: кружка, ложка, миска, нож, термос 0,5-1 Л, спички;
Солнцезащитные очки либо горнолыжная маска;
Личная аптечка: средства от простуды и пищевых отравлений, широкий пластырь, эластичный бинт, препараты по предписанию врачей;
Гигиеническая помада;
Гигиенический набор: туалетная бумага, зубная щётка и паста, мыло и полотенце;

Специальное снаряжение:

Каска;
Ледоруб;
Кошки;
Обвязка либо страховочная система + 3 карабина + самостраховка;
Палки трекинговые;

Стоимость проката снаряжения для участников восхождения

*Стоимость указана в рублях за период восхождения

(все фотографии сделаны на телефон)

Есть у меня двоюродный брат - альпинист. Крайний раз мы виделись лет 20 назад, когда брательник еще не был альпинистом, а был контрабасом и проезжал через Саратов из очередного турпохода с рацией и автоматом на плечах по Чеченской республике. Там он заработал себе, окромя льготного проезда по удостоверению участника боевых действий, какие-то металлические скобы в позвоночник, после чего, дабы укрепить спину и занялся сначала скалолазаньем, а потом альпинизмом. Еще марафоны бегает, иногда. Хоть и не виделись, но, ясен пень, благодаря социальным сетям общались. Несколько раз он звал меня с собой в горы, то на Эльбрус, то еще куда-то, но что-то как-то не срослось. В этом году он предложил пойти с ним «покорять» высшую точку Восточных Саян - гору Мунку-Сардык в Бурятии. На этот раз я подписался. Принятию такого решения способствовали уверения братана, что Мунку-Сардык - гора для лохов, без категорий, поэтому мне на нее залезть будет легко.

В общем, сейчас буду впечатлениями делиться. Ряд турфирм на Мунку-Сардык организованно туристов водят, так что моя писанина, возможно, кому-то поможет принять решение ехать-не ехать.

Но сначала скажу, что я ни разу не альпинист. От слов вообще и совсем. Физическая форма не самая плохая, но конкретно оставляет желать лучшего. Любимое физическое упражнение - упор спиной лежа в диван с ноутбуком на животе. В пешие походы ходил в далеком децтве и уже забыл, как это делается. Если бы я знал, какая это будет физуха, то ни в жисть бы не согласился. Вообще, в словосочетании «активный отдых», относительно к этому мероприятию, слово «отдых» явно лишнее слово. Все что я ниже напишу - суть впечатления чайника, впервые попавшего в горы, так что, профессиональные пешие путешественники и альпинисты могут смело пролистывать мою писанину, ибо для них это будет скучно.

Короче, моя задача была добраться до Иркутска, с минимальным снаряжением и подходящим для этих целей шмотьем, где меня должен был подобрать брат со-товарищи на машине, довезти в Тункинскую долину, к устью Белого Иркута, откуда собственно и должно было начаться восхождение. Да… примерно за месяц до поездки, были получены пропуска в погранзону, ибо гора Мунку-Сардык не просто в ней находится, как раз по ее вершине проходит граница с Монголией.
Впечатления начались сразу же по прилету, когда я увидел на чем предстоит ехать.

Отчаянные люди доехали на этом пепелаце аж из-под Екатеринбурга. Это, кстати, информация к размышлению для тех, кто ноет, что жизнь его скучна, а денег на приключения нет. Этот аппарат, думаю, стоит чуть больше ценника на перелет Москва-Иркутск-Москва. И с помощью него люди проехали пол-России до Бурятии, а потом поедут в Туву, через Хакасию, лезть на гору Могун-Тайга, а затем обратно в Ёбург, ночуя в палатке и лопая жрачку приготовленную на газовом примусе. Да... довольно специфическое времяпровождение (далеко не Египет с оллинклюзивом), но уж точно не скучное. Путь лежал, через Слюдянку (городок на берегу Байкала), однако ж «славное море» особо не впечатлило.

Стоял собачий холод, Байкал был подо льдом, берег в районе Слюдянки не особо живописный, по крайней мере в это время. Куда живописней оказалась сама Тункинская долина, которую буряты целиком объявили национальным парком. Сие означало, что за въезд нужно было заплатить денег (кажется 100 рублей с человека). Хочу отметить…, не смотря на то, что по сути местность куда мы ехали - дыра дырой, качество дорог было весьма приличным. Сравнивая с Саратовской областью (Европой, млять!) могу сказать, что дороги в Бурятии круче будут.

Гора Мунку-Сардык считается у местных священной, в связи с чем в окрестностях налеплено значительное количество листовок, призывающих от восхождения отказаться. Сами буряты, как мне кажется, относятся к этому более чем равнодушно. В начале мая, на Мунку начинается массовое восхождение всех желающих, именуемое горным фестивалем. В это время там не протолкнешься от народа, именно поэтому мы приехали туда на несколько дней раньше.

(отсюда начинается пеший участок)

Когда я увидел, сколько снаряги разгружается из машины, мысленно разделил это на количество участников похода, то уже несколько приуныл. Ночь в спальном мешке и палатке, на которую к ночи повалил снежок, а также утреннее умывание в холодной реке, тоже как-то не добавили оптимизма.
Утром, когда раскидали снарягу и еду по рюкзакам, выяснилось, что тащить на себе придется около 30 кг. Брательник, как руководитель вылазки, тащил 120-литровый рюкзак, который весил, по моим прикидкам, около 40 кг. Это при том, что он сам 65 кг. весит.

Путь к горе проходит по льду замерзшего русла реки Белый Иркут. По карте, от моста через Б. Иркут до вершины где-то 9 км. В реальности, учитывая зигзаги пешего пути - около 14 км. Для учившихся в советской средней школе, добавлю: расстояние на карте - суть катет, вторым катетом будет перепад высот от уровня исходной точки до вершины, а поэтому условная гипотенуза в виде подъема будет еще на несколько километров побольше. Но это, все равно, нифига не отражает действительность. Пока подъем был более-менее плавный, как-то еще было терпимо, но потом, млять, начались камушки, по которым нужно было лезть вверх. Иногда карабкаться.

Очень скоро я был весь в мыле, пот лез в глаза, смешиваясь с кремом от загара, а язык вывалился на плечо. От потери лица спасли только комплексы. В группе была тетенька, которая перла точно такой же рюкзак с невозмутимым выражением лица. Требовать остановок для отдыха и слишком явно выражать свое физическое ох…евание было как-то стремновато. Через 6 часов, когда я уже устал уставать, братан дал команду ставить палатку и располагаться на ночлег. Я так заипался, что после жратвы отшибся в момент, несмотря на чай с саган-дайлей (http://etochay.ru/etnicheskiy/dolgoletiya-sagan-dajlya.html), которую мы надрали по дороге. Впрочем, учитывая 5-и часовую разницу с Москвой по времени и акклиматизацию, х/з что утомило сильнее.

На следующий день, мы должны были подняться на саму вершину. Все барахло оставляли в палатке, с собой брали только теплую одежду в рюкзаках, термоса с чаем и страховочные обвязки. Вышли в 8 часов 50 минут. Как и раньше, если б я знал сколько нужно идти и по какой дороге, я б точно слился. На мое счастье, я этого не представлял, а перспектива отсутствия тяжелого рюкзака при восхождении вселяла ложные надежды.

Жопа! Мы не дошли еще до озера Эхой, как я уже хотел обратно в палатку, был опять в мыле и с языком на плече. Брательник, видимо забыв, что в его группе есть слабое звено, задал зело бодрый темп (он единственный пер тяжелый рюкзак со снарягой «на всякий случай»). В итоге, на пути к вершине нас почти никто не обогнал, за исключением миловидной барышни в какой-то модной снаряге, которая как трактор проперла в гору мимо нас и встретилась нам у вершины, уже спускаясь с нее. У озера (оно было под снегом) стояло несколько палаток и тусил народ. Начался ветер. Пришлось доставать сноубордическое барахло и утепляться. Тропинку, которую натоптали предыдущие альпинистские товарищи заметало, поэтому лезть пришлось почти по колено в снегу.

Постепенно горка стала крутой, если б не кошки на ботинках, ноги бы стали конкретно буксовать. Крайние метров 150 (по альтиметру) стало вообще круто, а потом совсем круто. Уже нужно было карабкаться, используя все четыре мосла. Проблема была еще в том, что сверху периодически спускались граждане уже побывавшие на вершине и расходиться с ними было весьма неудобно. Где-то в 30-40 метрах от пика, попался чувак, который тупо лежал на камнях, как рыба вынутая из воды. Он так устал, что не мог уже лезть вверх. Поц сказал, что, как и я, первый раз в горах, и оперируя нецензурной лексикой, задавался вопросом, нахер ему это сдалось. В итоге, он залез чуть погодя на вершину и прыгал там как зайчик. Что до меня, то метров за 80 до верха, организм, видимо понимая, что скоро сдохнет, включил турбонаддув, поэтому влез я довольно легко. Любопытная деталь... Все встречающиеся нам альпинисты вежливо здоровались с нами (ну и мы с ними, понятное дело). Поднявшись на верх, я, кажется, догнал смысл этого. Это не просто вежливость..., здоровья требуется действительно много, поэтому пожелать его лишний раз встречному дело зело правильное. Забегая несколько вперед, дабы некоторые читающие не так уж сильно меня жалели, скажу что ни ноги, ни плечи у меня после этой вылазки не болели и даже не натерлись. Основная проблема - дыхалка и спина, ибо, как и говорил раньше, 100-литровый рюкзак никогда в жизни не такскал, от становой тяги позорно уклонялся.

Нам очень повезло, потому что минут через 20, после того как мы поднялись, облака чуть растащило ветром и мы имели удовольствие увидеть сверху озеро Хубсугул, расположенное на монгольской территории. Неожиданно для меня заработала сотовая связь (телефон был не в сети уже третий день), так что получилось повыпендриваться перед всеми, перед кем хотелось, непосредственно с места.

Обратно спускаться было, ясен пень гораздо легче, окромя мест с очень крутым уклоном. На этих участках спускаться было тяжелее, чем лезть вверх. К палатке мы вернулись спустя 11 часов, с начала выхода.

На следующий день, собрав барахло и палатку мы спустились от «цирка», где стояли лагерем к месту слияния Белого Иркута и Мугувека (т.н. «стрелка»). Там уже были толпы альпинистско-туристического народа, стояли кучи палаток и даже магнитики продавали.

Поставили палатку, после чего братан торжественно объявил, что раз по погоде мы круто уложились с восхождением в короткие сроки, БИНГО!!!, призовая игра!, бонусом мы полезем еще и на гору Обзорная, путь к которой идет через соседнее ущелье. «МЛЯААААТЬ!!!» - подумал я, ибо был уже сыт по горло хождением в кошках и каске. Я вяло пытался предложить альтернативу, в виде лишнего дня на равнине с пивом и баней, но оказался в меньшинстве. Короче полезли на Обзорную. От решающего рывка к ее вершине (впрочем, горка более холм напоминала) спасло только то, что мы вышли из лагеря уже после обеда и, непосредственно, у подножия горы, где стоит этот камень, оказались поздновато.

Склоны были покрыты конкретной грязищщей и начинался снегопад. Оценив все плюсы и минусы, решили не лезть, чему я был несказанно рад.

На обратном пути (вниз), что в этот день, так и на следующий, как-то лучше фотографировалось.

Переночевав на «стрелке» мы спустились к мосту через Б.Иркут, где оставили машину, после чего двинулись в Аршан (местный курорт). Когда мы уезжали, народу, приехавшего на фестиваль были уже огромные толпы. Пространство под мостом было плотно уставлено машинами.

Прежде чем опишу заключительные пару дней в Бурятии, скажу пару слов о пресловутых боевых бурятах Путина (кот. ПТН ПНХ), которые по заявлениям свидомых отпиз…или их под каким-то Иловайском.
Авторитетно заявляю, они существуют. Множество, мож не тех самых, конечно, я видел в окрестностях Мунку-Сардык. Двух видов они бывают. Первые это буряты с автоматами и в камуфляже - погранцы, которые раз 5-6 за все время проверили у нас паспорта и пропуска в погранзону. Вторые - это толпы людей в альпинистской снаряге, прущие здоровенные рюкзаки в гору, абсолютно на добровольных началах, без всякого принуждения и обмана. Среди них встречались как несовершеннолетние, так и явно пожилые люди обоих полов. Даже дедушки бородатые были. Некоторые, плюс к огромному рюкзаку, тащили вверх еще и сноуборд или лыжи. В отличие от меня, для них это было абсолютно привычным делом. Люди явно получали удовольствие от таких вылазок.
Вообще, я таких людей регистрировал бы в военкоматах, как раньше это делали с личным автотранспортом, на случай мобилизации. Ибо сплоченная компания альпинистов, которые лезут в горы с 40 кг. -ми рюкзаками, ночуют на снегу в палатке и готовят на костре - это готовый диверсионно-разведывательный отряд, стоит их только чуть поднатаскать по взрывному делу, обращению с оружием и пленными языками.

Это статья будет интересна новичкам и любителям пешего туризма. Если ваша физическая форма средняя, но Вы любите пешие походы; если вам близка романтика гор, но вы думаете о своей безопасности – Вам по пути с нами.

Мунку-Сардык – вечно белый голец, самая высокая точка Восточных Саян в Бурятии, на границы России и Монголии. Её высота 3491 метров.

Наш поход предполагает средние физические нагрузки. На сам пик Мунку-Сардык мы подниматься не будем - для этого потребуются ледоруб, кошки, каска, и некоторая другая специфическая амуниция. Но от того наш поход не будет менее интересным. Мы увидим замерзшие водопады, сияющие на солнце снежные пики, обточные водой причудливые скалы, альпийские луга с редкими растениями.

Особенность заключается в том, что этот маршрут доступный для новичков, для людей средней физической подготовки, для детей.

Уникальный, заповедный маршрут открыт только краткие две недели с 1-14 мая. В другое время река размерзается – маршрут становится доступен только скалолазам. Зимой слишком холодно (-40).В мае же условия идеальны для заезда на 3-4 дня: температура -5 , -10 днем и -15 ночью.

Это делает природу Мунку-Сардык чистейшей, не тронутой.

По замершей реке, точно по дороге туристы совершают восхождение на гору Мунку, а так же в некоторые другие направления: озеро, «Цирк» и Святое место бурят.
В это время более 1000 людей ежегодно посещают эти удивительные по красоте места.

Примерное снаряжение для похода на Мунку-Сардык:

1. Ботинки альпинистские (треккинговые) для восхождения – пара
2. Обувь для бивуака - пара
4. Носки тонкие – побольше, с учетом длительности пребывания (пара сухих носок лишней никогда не бывает)
5. Носки шерстяные – побольше, с учетом длительности пребывания
6. Термобелье – комплект, можно сменный
7. Штаны флисовые – 1 шт.
8. Штаны влаго-ветрозащитные – 1 шт.
9. Толстовка флисовая – можно две пары, тонкую и толстую
10. Штормовка влаго-ветрозащитная с капюшоном – 1 шт.
11. Пуховик с капюшоном – 1 шт.
12. Перчатки флисовые (шерстяные) – минимум 2 пары
13. Варежки ветрозащитные (краги) – пара
14. Шапочка флисовая (шерстяная) – 2 шт.
15. Балаклава (маска на лицо) – при наличии, по желанию
16. Бандана (панамка) – при наличии, по желанию
17. Термобелье (гамаши) – пара.
18. Палочки туристические телескопические (складывающиеся) - пара
19. Очки солнцезащитные – пара
20. Крем солнцезащитный
21. Фонарик налобный – 1 шт. с запасными батарейками
22. Предметы личной гигиены – на усмотрение
23. КЛМН (кружка-ложка-миска-нож) – можно палочками, конечно
24. Рюкзак туристический 80 литров и более – 1 шт.
25. Рюкзак штурмовой – при наличии, по желанию
26. Коврик туристический – 1 шт., лучше 2
27. Поппер(поролоновый коврик для сидения) – 1 шт., по желанию
28. Спальник на -10 , -15
29. Палатка.

План путешествия следующий:

Из Иркутска мы едем 5 часов на специальном туристическом автобусе до границы с Монголией. Для пассажиров автобуса оформляют по паспортам разрешение на нахождение на нейтральной территории между Россией и Монголией, где и лежит маршрут. Трансфер туда и обратно 1500 руб. на человека.

Мы проезжаем Байкал. Останавливаемся в Бурятии поесть национальную еду – позы.

Затем с 1-5 мая мы живем в горах. Ставим палатки, готовим еду на костре или газовой горелке, много ходим. Многие берут с собой сноуборды, катаются.

Мы идем на озеро Эхой (2000 м). Вторым днем идем на «Цирк». Третьим днем идем в святое место бурят - на скалу со сквозными проемами.
Выезд 5 мая. Все эти дни с вами будем я – ваш гид, и мой муж – бывалый путешественник.

На обратном пути, по желанию, рекомендую остановиться в местности Жемчуг (Вышка) в Бурятии. Там бьют горячие источники с температурой +54, оборудованы места для купания. Это вода с содержанием метана оказывает мощный укрепляющий для организма эффект.

Ещё одно место, заслуживающее внимания в этой статье – это бальнеологический курорт Аршан . Аршаном называют в Бурятии

Мунку-Сардык, самая высокая точка Саян, высотой 3491 метр - культовая вершина для альпинистов Бурятии и Иркутска. Каждый год в начале мая туда съезжаются сотни желающих совершить восхождение, благо, проложен проверенный туристический маршрут

Желание посетить Мунку-Сардык у меня возникло ещё год назад, едва я, начав общаться с альпинистами, узнал про ежегодное паломничество на эту гору. Год назад не получилось по личным причинам, но в этот раз я решил побывать на Мунку-Сардыке во что бы то ни стало.

Подготовка

Напомню, что Мунку-Сардык расположен на границе России и Монголии - за обратным склоном уже территория чужого государства. Соответственно, приграничная зона, для въезда в которую нужно оформлять пропуск. Я побеспокоился ещё в конце марта, и оформил стандартный, сроком на год, взамен прежнего, срок которого как раз завершался.

Стоял ещё вопрос, с кем пойти - нужен был опытный сопровождающий. На Мунку-Сардык собиралось несколько знакомых альпинистов, но брать с собой никто особо не горел желанием ссылались на то, что подъем порой не осиливают даже тренированные люди, а пойдут опытные спортсмены, в быстром темпе, возиться с новичком всем будет недосуг. Согласилась лишь глава клуба «РиФ» Елена Баданова. Но и она долго пугала меня рассказами о том, как люди не выдерживали пути, не дойдя даже до озера, как от разреженной атмосферы у некоторых начинались резкие проблемы со здоровьем, как иногда были несчастные случаи, когда люди срывались с крутых склонов. От услышанного стало реально жутковато. Но карты сданы, я не могу пойти на попятную.

Третий вопрос - снаряжение. Что-то у меня было уже давно: термобельё, толстовка и мастерка из флисса, синтепоновые штаны, мембранная куртка-горнолыжка, зимние кроссовки «Меррел». Но пришлось и побегать по магазинам - купил налобный фонарик и запас батареек, альпинистские гамаши, запасные флиссовые перчатки, разную мелочь. Также приобрёл рюкзак «Рельеф» на 150 литров. Конечно, до изделий «Nova tour» ему далековато, зато он почти в три раза дешевле. При этом в него вместилось всё: спальник, палатка, сменная одежда, личный запас еды и прочее. Прихватил и тёмные очки, чтоб отраженный снегом свет не обжег глаза.

Дорога в ад

Выехали 30 апреля где-то к 23.00, погрузившись в нанятый микрик. Утро, граница Окинского района, путь преграждает шлагбаум. Пограничник, заглянув в салон, собирает паспорта и пропуска, и уносит в домик-контейнер. «Кредиты пошёл оформлять» - съязвил кто-то. Где-то полчаса ушло на улаживание формальностей, наконец, едем дальше. Потом остановка возле пограничного пункта, затем дальше по трассе, потом - грунтовая дорога. Наконец, микрик останавливается возле придорожной буузной с шестиугольной крышей. Заведение расположено в ста метрах от моста через Белый Иркут, здесь своего рода отправная точка. Вытаскиваем вещи, скидав в кучу, сейчас будем распределять груз. День солнечный, жара как летом.

Хотя рюкзак я старался нагружать лишь самым необходимым, все равно получился достаточно увесистым. Вдобавок, мне пришлось нести долю общего груза: крупу, сахар, макароны, а ещё мне поручили ответственную миссию: донести походный чугунный казан. Проклятая железяка весит изрядно, в итоге рюкзак у меня получился весьма тяжеленным. Оптимизму сие весьма не внушает - я уже хорошо знаю, что при длительном переходе каждый лишний грамм становится тяжкой гирей. Кое-как взваливаю его на спину, в руки - пара трекинговых палок, топаю дороге к мосту, там спускаемся к реке.

В быстром темпе идём по каменистому дну реки. Лёд и снег ещё не полностью стаял, У берегов множество внедорожников, время от времени проносятся снегоходы. Народу полно, порой целые толпы, кто-то идёт вверх по каньону, кто-то - навстречу. В местах, где берег покрыт лесом, стоят целые палаточные городки.

Помня наставления одного красноярского путешественника, через каждый достаточно продолжительный отрезок пути съедаю кусок-другой шоколада, плитку которого предусмотрительно спрятал в поясной подсумок. Всё равно, тяжеленный рюкзак изрядно убавляет сил. Хорошо, что изредка всё-таки делаем короткие остановки. Уклон подъёма становится чем дальше, тем выше.

То и дело приходится перепрыгивать потоки воды, текущие по льду или по камням. Ноги таки промочил, и несколько раз, но махнул на это рукой, предоставив обуви высыхать прямо на ходу. Со склонов по сторонам то и дело с шумом осыпаются камни.

Дошли до места, где каньон разветвляется надвое, поворачиваем в левый отворот. Уклон идёт резко вверх, теперь вместо ровного дна - ступенчатые скальные пороги, покрытые льдом. По нему идти, да ещё с грузом, очень неудобно. Остановившись, нацепляю на ноги «кошки», предоставленные Леной. К ним я привычен, они мне как родные - в них я дважды переходил по Байкалу. Теперь идти по льду стало легче.

Будьте осторожны, там то и дело камни падают, - предупреждают нас возвращающиеся сверху.

Помимо усталости, при долгом, но интенсивном переходе главный бич - жажда. Потери воды огромные, организм требует возмещения. Паре бутылей минералки давно уже исчерпана. Во время очередной остановки, скинув рюкзак, зачерпываю прямо из журчащего среди льдов потока и пью ледяную воду. Устал адски, рюкзак отдавил плечи, а ведь ещё идти и идти. Но все эти трудности воспринимаю спокойно, поскольку самого страшного жду впереди, когда будет непосредственно восхождение.

Наконец, я добрался до условной точки в верховьях реки. Основная часть группы давно уже расположилась на «поляне» - поросшей лесом обширной пологой площадке по правому берегу каньона. Поднявшись наверх, сбрасываю рюкзак у лиственницы и расстелив коврик, с наслаждением падаю на него. Впрочем, отдыхают и все остальные.

После продолжительного отдыха, начинаем обустраивать лагерь. Разбиваем палатки, собираем дрова для костра, сушим промокшую обувь. После ужина проводится инструктаж, новичкам раздают снаряжение - страховочные системы, ледорубы, каски.

Встаём в пять утра, выйдем пораньше, чтоб постараться опередить всех и не попасть там в «пробку» - говорит Лена - К утру все должны быть готовы, чтоб осталось только взвалить рюкзак.

Восхождение к безумию

Подъём! - раздаётся за стенами палатки. Но я собственно, уже успел проснуться, специально лег пораньше, чтоб заодно и силы восстановить. Снаружи уже светает.

Двинули в путь, над вершинами гор ещё сумерки. Маршируем по извилистой тропинке, тянущейся по ущелью вдоль реки, вода ревёт, ударяясь о валуны. Земля под ногами сменяется то камнями, то подтаявшим снегом, то приходится идти прямо по рыхлому льду, под которым ревёт водный поток. Уклон постоянно повышается, идти в гору тяжело, хотя сейчас рюкзак, по сравнению с вчерашним ничего не весит. Стараюсь шагать быстро, чтоб не отстать от остальных, но всё равно плетусь в самом хвосте, пока основной состав ушел далеко вперёд. К счастью, Лена предусмотрительно велела спортсменам «РиФа» присматривать за новичками.

В какой-то момент узкое ущелье сильно расширяется, образуя обширную низину. По сторонам возвышаются громадины кряжей, уходящих в небо. Но самого Мунку-Сардыка пока не видно, до него ещё идти и идти. Нужно подняться по левому склону, там, где уже двигается цепочка фигурок с рюкзаками.

Это там озеро? - спрашиваю я.

До него ещё далеко - сообщает молодой альпинист «РиФа» Александр - Надо будет ещё выше подняться, потом ещё, только тогда будет оно.

Наверху расстилается обширная долина среди снежных горных склонов, делаем коротенький привал. Сажусь на камень, так чтоб он принял вес рюкзака, бросаю в рот несколько кусков шоколада. Остальные тем временем идут дальше, и я, пересилив усталость, шагаю за ними. Пересекаем долину, снова поднимаемся по левой стороне, огибаем громадную скалу, за которой вверх введёт узкое ущелье, и нагромождение камней образует вроде лестницы. Наверху - снова ровное пространство, в середине которого то самое озеро - условная середина пути, на которой становится ясно, может ли человек идти дальше. Что ж, у меня силы пока ещё есть. На берегу - палатки: кто-то решил расположиться к заветной вершине поближе.

Быстро перейдя замёрзший водоём, фотографируемся на другом берегу. За озером - покрытый скалами уклон, плавно повышающийся, и затем резко уходящий вверх. Подъём по нему - просто мучение. Заодно пошёл сильный снегопад, из-за него видимость стала просто отвратной. Мысленно отмеряю расстояние по чернеющим в снегу камням. «Добраться до этого, теперь до следующего, там и до конца подъёма вроде недалеко». Александр и Пурбо резво бегут рядом, не подавая ни малейших признаков усталости, и даже забрав у меня часть груза. Невольно удивляешься их выносливости, особенно ощущая, как сам едва живой. Попытки вогнать себя в транс, как при байкальских переходах, не помогают, всё приходится делать из последних сил.

Из последних сил таки поднялся на этот всход. Наверху - небольшой ровный пятачок. Мучаясь от жажды, присматриваю не вытоптанное место, загребаю ладонью снег, и сдавив в плотный ком, жадно вгрызаюсь.

Ты главное «желтое» не трогай - смеётся Пурбо - Первое правило альпиниста: не есть «желтый снег».

За пятачком начинается новый крутой уклон, покрытый снегом. Ползу вверх уже как зомби, пересиливая себя. Снег под ногами становится уже глубоким, и Александр даёт добро надеть «кошки».

Уже становится холодно, вытаскиваю из рюкзака куртку. В общем-то, погода ещё ничего, говорят, бывает сильный ветер, и тогда тут мороз за тридцать.

Хочется ещё посидеть, отдохнуть, но нельзя, надо спешить. Пересиливая себя, стараюсь сделать все равно, хотя бы один-два лишних шага вверх. Небо затянуто серой пеленой снегопада - края уклону уже не видно. Кстати, альпинистские гамаши оказались просто чудо - ни крошки снега не попало в мои ботинки.

Штурм неба

Вымотавшись как собака, наконец, влезаю на вершину подъёма. Взору вновь предстаёт небольшая заснеженная площадка, на которой толпится множество людей. Это так называемая «Подушка» - место, откуда уже происходит подъём непосредственно на вершину.

Надеваю страховочную систему, «рифовец». Чимит помогает мне правильно затянуть её, закрепить карабин и «ус» - страховочный трос. Нас, троих новичков в группе, велено скрепить верёвкой для страховки, если вдруг кто оступится. Рюкзак и трекинговые палки оставляю здесь, беру ледоруб. Мне загодя показали, как на него опираться при подъёме, и как грамотно цепляться им, если вдруг поскользнёшься. Лена решила для нас немного изменить маршрут, и мы пошли не влево по основной тропе, а прямо, чтоб подняться на отходящий от пика гребень и уже по нему приблизиться к вершине.

Новый рывок. Снова практически ползу вверх по крутому заснеженному склону. Он уходит куда-то вообще высоко вверх, края не видно. Сил почти нет, хочется тупо лечь и не шевелиться.

Вперед, не останавливайся! - погоняет Лена криком со склона высоко вверху. Превозмогая усталость, пытаюсь продвигаться выше хоть на два шага, раз за разом. Иногда, когда после короткой остановки чуть прибавляется сил, на рывок поднимаюсь на метр-другой. Глубокий снег под ногами то и дело осыпается и я, теряя равновесие, падаю. Две-три секунды передышки, но надо лезть выше.

Вот мы и на гребне, снова с облегчением сажусь прямо на снег. С обратной стороны расстилается красочная панорама заснеженного горного хребта.

Идти можешь? - спрашивает Лена. Вопрос весьма важный - у непривычных людей после такого подъёма часто обостряются скрытые хвори, отказывают внутренние органы.

Могу! - отвечаю я. Хотя нагрузка почти предельная, я пока чувствую силы идти дальше.

Осталось немного, видишь ту скалу? - говорит Александр. Торчащий в небе утёс кажется и правда близким, но прикинув, что до него на самом деле лезть вверх ещё прилично, оптимизма убавляется.

Осторожно продвигаемся по узкой тропе, огибая торчащие в снегу утёсы. Склоны очень крутые, уклон наверное градусов семьдесят, если упасть, то есть риск так и покатиться вниз, в итоге разбившись. Темп уже не слишком высокий, возможностей чуть-чуть отдохнуть намного больше.

Осторожнее, не столкните вниз камни - предупреждает Лена. Предостережение нелишнее - внизу много людей, камень, покатившийся с такой высоты по такому наклону, неизбежно покалечит или убьёт того, в кого прилетит.

Не успели пройти до середины гребня, на горы неожиданно спустился густой туман, полностью заслонивший видимость. Внизу всё как в молоке, не видно ничего, лишь поодаль слева можно различить шеренгу туристов, поднимающихся вверх по основной тропе.

Камень! - время от времени раздаётся окрик, когда по склону вниз скатывается небольшой камушек.

Этот камень «живой», за него не цепляться - предупреждает Александр, пройдя вдоль покрытой трещинами скалы.

До вершины остаются последние метры, осознание этого придаёт прилив сил. Взбираюсь вверх по торчащим камням.

Уже совсем немного - подбадривают меня «рифовцы», сами давно запрыгнувшие по камням вверх.

И вот, последний рывок, и я наверху. Всё, я добрался, цель достигнута. Устало сажусь на заснеженный камень, слушая поздравления от сопровождающих.

Вершина Мунку-Сардыка, как и рассказывали, оказалась довольно тесным пятачком. Вон стоит поклонный крест, который, как мне рассказывали, некогда втащил сюда Чимит Тармаев. Рядом с крестом - столб, обвязаный «хии-моринами». Вокруг - целая куча таких же взошедших, очень людно. С удивлением встречаю знакомых, идущих в других группах. Оглядываюсь по сторонам: проклятый туман похоронил надежду полюбоваться с высоты окружающей панорамой. И странно осознавать, что с этого склона горы уже начинается территория Монголии.

Немного посидев и отдышавшись, вспоминаю про флаги, которые пообещал себе во что бы то ни стало внести наверх. Достаю их, товарищи охотно помогают растянуть их, чтоб можно было сфотографировать. Всё, миссия выполнена полностью.

Возвращение

Потом был спуск. Он с одной стороны легче - силы почти не тратятся, с другой - технически сложнее. С вершины спустился, спрыгивая вниз с камня на камень и для страховки держась за трос. Потом снова шли по гребню, скрепившись страховочным «усом», затем был спуск по снежным склонам - здесь надо идти лицом вперёд, ступая пятками. Спуск конечно не подъём - расстояние преодолевалось гораздо быстрее. Обратно шёл уже особо не торопясь, в удобном для себя темпе. Вокруг всё в пелене тумана, через несколько метров видны только мутные силуэты.

Придя в лагерь и переночевав в сырой заиндевевшей палатке, утром я собрал вещи и двинул вниз по каньону, где должен был встретиться с альпинистом из другой группы, что должен был ехать в Улан-Удэ. Вот так прошло моё восхождение на Мунку-Сардык.

Как лучше всего взойти на самую высокую точку Саянских гор? Гайд от очаровательной альпинистки Нины Новиковой

ВКонтакте

Одноклассники

Виктор Мартынюк

Вид с горы Мунку-Сардык. Фото: Нина Новикова

Альпинисты, проживающие в европейской части России, в основном стремятся попасть на Кавказ, здесь находятся самые высокие вершины России. В азиатской части, едут в основном покорять Алтай и гору Белуху. Альпинистские маршруты Саян – гор на юге Сибири известны в основном путешественникам, проживающим в этом регионе. А между тем, здесь находятся очень интересные и захватывающие альпинистские трассы.

Самый большой интерес для путешественников, пожалуй, представляет высочайшая вершина Саян – Мунку-Сардык, ее высота составляет 3491 метр. Буряты, монголы и сойоты эту гору считают священной.

Впервые восхождение на нее совершил русский географ Густав Радде в апреле 1858 года.

Сегодня эту вершину может покорить любой, даже начинающий альпинист.

Как лучше всего совершить восхождение на Вечный голец, так в переводе с бурятского называется Мунку-Сардык, читателям «Русской планеты» рассказала Нина Новикова . Она неплохо знает Саяны и четыре раза поднималась на Мунку-Сардык по разным ее маршрутам.

Как лучше всего добираться до места, откуда будет начинаться восхождение? Где останавливаться до и после восхождения?

Восхождение на Мунку-Сардык начинается с оформления пропуска через границу. Чтобы добраться до места старта, нужно пересечь пограничный пост, т.к. мы едем по тракту, который напрямую уходит в Монголию.

Документы желательно подавать за 2 месяца до начала восхождения, иногда можно успеть за 1 месяц. Необходимо заполнить небольшой бланк и отправить его вместе со сканом паспорта в управление ФСБ России по Республике Бурятия.

Другой вариант, оформить пропуск на сайте Госуслуг в режим онлайн. Если вы собираетесь совершать восхождение с гидом, лучше всего обратиться в фирму, там все сделают за вас, не нужно ни о чем беспокоиться.

Обычно добираются до отправной точки на своем автомобиле, его оставляют на реке Белый Иркут.

Если вы планируете совершить восхождение в майские праздники – это дни массовых восхождений, то в эти даты будет автобусный трансфер. Базовый лагерь, как правило, находится на Стрелке – это место слияния рек Белого Иркута и Мугувека. Здесь есть хорошая поляна и лес.

Третий вариант лагеря - ночлег на озере под вершиной, идти туда дольше, и леса там нет, только снег и лед, вместо дров газ.

Альпинистка Нина Новикова

Самое подходящее время для восхождения

Комфортное время – это май, начало мая, майские праздники, можно взять конец апреля, середина мая уже не комфортная, потому как внизу сильно бежит река и есть опасность схода лавин. Осень и лето тоже очень интересное время для восхождений, но в это время походы тяжелее, поскольку нет снега и льда, только камни и вода, приходиться ходить бродом, либо идти через перевалы.

Гид. Где его брать? Можно ли обойтись без него?
Поскольку я занимаюсь альпинизмом, то свои первые восхождения я совершала в составе альпинистских сборов. И уже с опытом, мы компанией друзей-альпинистов совершали восхождения самостоятельно.

Новички, совершающие восхождение с квалифицированным инструктором по альпинизму, получат свидетельство о восхождении.

Для этого нужно неделя отпуска. Можно пройтись по другим интересным и красивым маршрутам. В этом районе их достаточно.

Главные правила для новичков при походе в горы

Совершить восхождение на высоту 3491 метров – это не по парку прогуляться или на тренажере в фитнес-центре побегать. Помимо опыта восхождение требует физической и моральной подготовки. На такой высоте уже проявляется высотная болезнь, мы ее называем «горняшкой».

Если собрался идти на Мунку-Сардык, то должен знать, что такое альпинистские кошки, ледоруб, жумар, обвязка, веревка, само страховочный ус, должен уметь ими пользоваться, в общем, быть полностью компетентным в этом вопросе.

Были «смешные» истории, когда человек шел с ледорубом и не понимал, зачем он ему нужен. Не нужно ставить цель забраться как можно выше, нужно адекватно взвешивать свои силы и понимать, когда вовремя нужно развернуться.

Лавины, конечно, бывают, как и везде в горах. В дни массового восхождения на маршруте дежурят спасатели, они докладывают об обстановке и в случае опасности просто никого не пускают на гору.

Что касается нештатных ситуаций, следует сказать, что в последние годы, в майские праздники во время массовых восхождений количество несчастных случаев увеличивается. Толпа неподготовленного народу на горе – это небезопасно, из под ног таких восходителей падают камни, которые сбивают находящихся ниже. Бывают ситуации, что человек при падении не знает, что ему делать, это может привести к самым печальным последствиям.

Другая ситуация - человек просто слепнет от того, что не надел солнцезащитные очки, эта слепота проходит, но не сразу, а эвакуировать такого альпиниста все равно приходится.

Если вы внимательно прослушали лекцию по технике безопасности, вы сможете избежать нештатной ситуации, а если она произошла, выйти из нее.

Гора Мунку-Сардык. Фото: Нина Новикова

Снаряжение

В первую очередь нужно взять с собой свою голову!

К личному снаряжению на восхождение по простому маршруту (1Б):
- каска, кошки, ледоруб, обвязка, самостраховочный ус, карабины (3+1)
На простом маршруте жумар не нужен. Там натянут трос, просто все цепляются за него самостраховочным.
Это список легий только по «железу» на восхождение.
Если брать полностью индивидуальный, не включая групповое снаряжение, то:

Ботинки альпинистские (треккинговые, если хорошие в минус) для восхождения – пара.
Обувь для бивуака – пара.
Обувь от моста до стрелки (запасные треккинговые или резиновые сапоги) – пара, по желанию.
Носки тонкие – побольше, с учетом длительности пребывания.
Носки шерстяные – побольше, с учетом длительности пребывания.
Термобелье – комплект, можно сменный.
Штаны флисовые – 1 шт.
Штаны влаго-ветрозащитные – 1 шт.
Толстовка флисовая – можно две пары, тонкую и толстую.
Штормовка влаго-ветрозащитная с капюшоном – 1 шт.
Пуховик с капюшоном – 1 шт.
Перчатки флисовые (шерстяные) – минимум 2 пары.
Варежки ветрозащитные (краги) – пара.
Шапочка флисовая (шерстяная) – 2 шт.
Балаклава (маска на лицо) – при наличии, по желанию.
Бандана (панамка) – при наличии, по желанию.
Гамаши – пара.
Кошки – пара.
Каска – 1 шт.
Ледоруб – 1 шт.
Система страховочная – 1 шт.
Ус самостраховки – 1 шт.
Карабины – можно 1, лучше 3
Палочки туристические телескопические (складывающиеся) – пара.
Очки солнцезащитные – пара.
Крем солнцезащитный.
Фонарик налобный – 1 шт. с запасными батарейками.
Предметы личной гигиены – на усмотрение.
КЛМН (кружка-ложка-миска-нож) – можно палочками, конечно.
Термос - 1 шт.
Рюкзак туристический 80 литров и более – 1 шт.
Рюкзак штурмовой – при наличии, по желанию.
Коврик туристический – 1 шт., лучше 2.
Поппер – 1 шт., по желанию.
Очень-очень теплый спальник – 1 шт.

Вариант восхождения первый, самый простой

Самый простой вариант это восхождение по Северо-Западному склону (1Б). По нему натянут специальный трос, за который цепляются самостраховочным усом. Маршрут несложный, иногда падают камни.

Второй, более сложный

Более сложный – это 2А. Это ледовый-снежный маршрут по северному склону (леднику). Угол наклона соответственно не такой как на 1Б, покруче. В некоторые годы маршрут получается по льду без снежной тропежки, разница соответственно отличается. К основному снаряжению добавляется веревка, оттяжки, буры. Перил там нет никаких, поэтому страховка организуется самостоятельно, идем в связках с перестежкой на станции – это все для тех кто в теме, не для новичков.

Третий, сложный, для «продвинутых»

Известно четыре возможных варианта восхождения:

По западному гребню от седловины пер.МНР -1Б* к.с.
По восточному гребню -1Б* к.с.
По северному ледовому склону - 2А к.с.
С юга от озера Хубсугул, со стороны Монголии.