Elbrus von Süden besteigen - Bericht. Klettern Elbrus: Einsteiger-Eindrücke Schuhe sind einer der wichtigsten Punkte

Alle Dinge. Wir müssen uns neue Ziele setzen. Aber irgendwie war das alles in sehr fernen Plänen und Gesprächen. Im Juli 2015 hat Transaero (liebe Erinnerung) alles an seinen Platz gebracht. Durch Zufall stieß ich auf Tickets von St. Petersburg nach Minvody und zurück zum Preis von 5300 r. Es wurde sofort entschieden, dass wir es nehmen. Wir haben einen Kontaktpost geschrieben - und in ein paar Tagen waren es 8 Leute, die den Elbrus besteigen wollten. Dann gab es 2 Monate Vorbereitung: Suche nach einem Guide und einer günstigeren Option, Korrespondenz, Details besprechen, im Kopf verdauen, was wirklich reinpasst und die Suche nach Ausrüstung. Sie flogen unbemerkt vorbei. Kam 10. September - der Tag der Abreise.

Erster Tag: Abfahrt und Mineralnye Vody

Der gewöhnlichste Flughafen. Nichts Besonderes.

Der Flug verlief nicht ohne Zwischenfälle. Einer der Expeditionsteilnehmer „bereitete sich so sehr auf den Flug vor“, dass er am Ende verschlafen und ihn notfalls wecken musste. Und das zwei Stunden vor Abflug. Der Telefonhörer war ausgeschaltet. Glücklicherweise wurde der Flug schließlich um eine Stunde verschoben. Alle waren pünktlich. Es ist erwähnenswert, dass einer der angeblichen Reiseteilnehmer aufgrund von Arbeitsproblemen immer noch nicht entkommen konnte. 6 Personen sind aus St. Petersburg ausgeflogen. Und der siebte Charakter (ein Ureinwohner der Stadt Sotschi) schloss sich uns bereits in Minvody an. Über den Flug gibt es nichts zu schreiben. Was kostet so ein Flug. Getötete Boeings, 20-30 Jahre alt. Fallen Sie nicht gut. Der Transfer in Moskau war nach Plan kurz - nur eine Stunde. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Fluges St. Petersburg-Moskau hatten wir kaum Zeit für einen Transfer zu laufen. Das Flugzeug wartete absichtlich auf uns, aber für den Transfer war keine Zeit.

Minvody

Verglichen mit dem bewölkten, kühlen September in St. Petersburg in Minvody war es wie eine Sommerhitze. Immerhin ein paar tausend Kilometer südlich. Natürlich nicht die Tropen, aber trotzdem. Wie oben erwähnt, ist unser Gepäck nicht angekommen. Eine gemeinsame Geschichte für Anschlussflüge mit kurzen Zwischenstopps. Wir verbrachten ungefähr eine halbe Stunde mit Bürokratie. Sie versprachen, unser Gepäck zum Hotel zu bringen, und es sollte gegen 20 Uhr mit dem nächsten Flug aus Moskau ankommen. Dann machten wir uns auf die Suche nach etwas, um dorthin zu gelangen. Traditionell weigern wir uns, ein Taxi zu nehmen und in eine Art Minibus zu steigen. Nachdem wir die halbe Strecke bis zur gewünschten Adresse an Empfindungen hinter uns gelassen haben, entladen wir und gehen den Rest der Strecke zu Fuß.

Gästehaus "Sofia" und Umgebung

In Minvody mussten wir nur 1 Nacht verbringen. Am nächsten Tag um 12:00 Uhr hatten wir einen Termin mit dem Guide am Bahnhof. Mit dem Hotel stand man lange nicht auf Zeremonie: Ein paar Wochen vor Abflug fuhren wir zu Agoda, wählten eine günstigere Variante und buchten. Das Zimmer war tatsächlich eine Einzimmerwohnung in einem einstöckigen Privathaus. Es gibt 6 Betten im Zimmer. Ein Klappsofa in der Küche sollte der siebte Schlafplatz sein. Das Ganze hat ungefähr 3500r gekostet. für jeden. Das heißt, 500r. aus der Nase. Es gibt eine Dusche/Badewanne, alles ist in Ordnung, es gibt sogar Handtücher und eine voll ausgestattete Küche. Es ist in Ordnung, 1 Nacht umzudrehen. Nach dem Einchecken gingen wir die Straße entlang auf der Suche nach einem Geschäft. Habe ein Esszimmer gefunden. Sie aßen fast alles, was am Ende des Arbeitstages unverkauft blieb. Sie fragten, wie viel Wodka kostet. 140 RUR Im Cafe. Flasche!

Zweiter Tag: Treffen mit dem Guide

Wir gehen zu einem Treffen mit dem Guide am Bahnhof.

Wohne in den Bergen.

Sauber, nett, ein bisschen sowjetisch.

Am Ende des Abends kamen wir eine halbe Stunde zu spät zum Treffen. Aber es scheint in der Aufnahme zu sein. Der Guide holte uns am Bahnhof ab und brachte uns zum Treffpunkt, wo 2 Minibusse, ein Assistant Guide und der achte Teilnehmer der Wanderung geparkt waren. Es stellte sich heraus, dass es Pavel aus St. Petersburg war. Wie sich später herausstellte, traf er die Entscheidung über die Reise, nachdem er meinen Beitrag auf VKontakte gesehen hatte. Wir laden auf und fahren zur Adyr Su-Schlucht.

Berge in den Wolken.

Dort galt es den Akklimatisationsteil des Programms zu bestehen: sich an die Höhe zu gewöhnen, in Zelten zu leben und gleichzeitig die Bergschönheit des Nordkaukasus zu bewundern. Aber etwas ging schief. Die Klamm liegt in der Grenzzone und für den Besuch ist eine Sondergenehmigung erforderlich.

Die Größe der Steine ​​kann nur überraschen!

Der Aufzug hebt nur Maschinen. Kein Auto - gehen Sie die Treppe hinauf.

Aber ich musste zu Fuß runter.

Das Getränk natürlich, aber es wärmt ganz gut.

Der Strom des Flusses ist ziemlich stark. Da sollte man nicht schwimmen.

Kaukasus "Schokoladenhügel".

Adyr-su ist ein rechter Nebenfluss des Baksan-Flusses.

Schlammige Bäche des Flusses. Sie sind wegen der Mineralien im Fluss trüb.

Nach dem unangenehmen Moment mit dem Zoll. Wir gehen runter und warten auf das Auto.

Die Organisatoren der Kampagne haben kein Detail berücksichtigt, dass einer der Teilnehmer an unserer Kampagne ein Bürger der Ukraine war. Um sie in der Grenzzone zu finden, war nach Angaben der Grenzschutzbeamten eine Sondergenehmigung erforderlich, die im Voraus ausgestellt wird. Versuche, das Problem vor Ort zu lösen, haben zu nichts geführt. Wir durften nicht in Adyr-Su. Die Situation war nicht sehr angenehm, aber dennoch nicht aussichtslos. Das Programm der Wanderung wurde prompt geändert und zur Akklimatisierung ging es direkt nach Cheget, Elbrus-Region. Noch ein paar Stunden Wartezeit und wir werden wieder in den Bus verladen. Zwei Stunden später erreichen wir die Tscheget-Lichtung am Fuße mit dem rührenden Namen "Zapovednaya Skazka".

Ein sehr flacher, aber schneller Bach.

Das ist unser Haus.

Mit Blick auf die Berge.

Alkohol in der Elbrusregion

Obwohl wir, wie es scheint, einen höhentechnisch recht schwierigen Berg bezwingen wollten, wurde das Thema Alkohol eingehend untersucht. Fazit: Im Elbrusgebiet kann man überall in kleinen Läden problemlos gebrannten Wodka kaufen. Es kostet für großstädtische Verhältnisse einfach unanständig günstige 100-150r. für einen halben Liter.

Helles Bier nach einer langen Reise.

Schon im Lager. Wir trinken Bier =)

Echter Schigulevskoje. Lokal gebrautes Bier =)

Bier hingegen ist relativ teuer. Eine Flasche lokales Bier, meist nicht pasteurisiert, kostet durchschnittlich 70 Rubel. In vielen lokalen Cafés und Restaurants kostet Alkohol normalerweise ungefähr so ​​viel wie in Geschäften. Sie können auch außerhalb des Lokals gekauften Alkohol mitbringen. Damit gibt es keine Probleme.

Diesmal hat uns der Berg gründlich überprüft. Wind bis zu 50 km/h – bei solchen Bedingungen ist es nicht oft nötig, den Gipfel zu stürmen.

Die erste Akklimatisierungsreise wurde nicht wie üblich nach Cheget, sondern zum Observatorium auf dem Terskol-Gipfel unternommen, und sie haben es nicht bereut. Dies ist eine ausgezeichnete Sightseeing-Route, perfekt zum Akklimatisieren oder einfach nur zum Trekking.

Eine der Hauptattraktionen der Route ist ein malerischer Wasserfall.

Den ganzen Weg "verfolgt" uns ein mächtiges Panorama des Kaukasischen Hauptkamms und des beliebten Nordens von Cheget.

Das Observatorium verleiht den Landschaften einen außergewöhnlichen Charakter.

Und natürlich wird der Blick vom Gipfel angezogen, der immer näher und verlockender wird ...

Der Aufstieg von 2000m auf 3300m ist ein Qualitätsprogramm für den ersten Tag.

Das Wetter war gut, aber die Vorhersage sagte eine Verschlechterung voraus. Daher wurde am zweiten Tag beschlossen, zu beschleunigen. Wir fuhren mit der alten Seilbahn zur Bergstation von Garabashi (3700m). Von dort aus konnten wir dank eines recht guten Gesundheitszustandes unter den Pastuchow-Felsen auf 4600 m absteigen.

Am dritten Tag checkten wir im Tierheim auf 4100m ein und waren bereit, den Sturm in der Nacht aufzunehmen, aber in dieser Nacht kam ein Zyklon und das Wetter wurde schlecht. Es schneite und regnete, ein starker Wind blies und später setzten Gewitter ein.

Das Wetter wurde mehrere Tage lang schlecht und es hatte keinen Sinn, im Tierheim zu bleiben. Daher sind wir vorübergehend untergegangen, aber alle unsere Gedanken galten der Spitze ...

Während wir auf das Wetter warteten, fuhren wir eine weitere schöne Radialroute: Vom Dorf Elbrus entlang des Tals des Irik-Flusses stiegen wir fast bis zum Gletscher auf. Es stellte sich heraus, dass die Länge ca. 25 km mit einer Steigung von ca. 600 m betrug. Ein angenehmer Bonus ist die Quelle des köstlichen Narzan auf der Route.

Im Dorf freuen wir uns über das lokale Flair. Wir beobachten, wie moderne Technologien in Kabardino-Balkarien zum Leben erweckt werden.

Die letzte Chance auf dieser Reise, den Gipfel zu stürmen, versprach uns die Wettervorhersage am Tag vor dem Rückflug. Nachdem wir wieder nach oben gezogen waren, jetzt in den Fässern, bewunderten wir den Sonnenuntergang und dachten an die bevorstehende Angriffsnacht.

Weniger als einen Monat später war es angenehm, Ushba wieder anzusehen, jetzt von der anderen Seite.

Nachts wehte im Bereich der Unterstände ein ordentlicher Wind. Die Sorge war, dass er näher an der Spitze viel stärker sein würde, aber es gab keine Möglichkeit, den Angriff aufzuschieben.

Es ist viel schwieriger, unter solchen Bedingungen zu gehen. Sie haben nicht nur mit der Höhe zu kämpfen, sondern auch mit dem Wind. Die Kräfte verschwinden schnell.

Ursprünglich wollten wir alleine laufen, aber in dieser Situation war es die richtige Entscheidung, einen Teil des Weges mit der Pistenraupe zu nehmen.

Wir fuhren gegen 2 Uhr morgens los und erreichten etwa 5000 m. Und sie waren den Elementen ausgeliefert ...

Beim Anheben eines Beines war es aufgrund einer unausgeglichenen Windböe nicht immer möglich, es an der geplanten Stelle zu platzieren. In solchen Momenten musste ich anhalten und warten, um wieder nach oben zu gehen ...

Frost im Bereich von -5 Grad plus Wind bis 50 km/h geben, es fühlt sich an wie -20. Der "Effekt" wird durch eine hohe Tonlage verstärkt. Versehentlich exponierte Haut bekommt leicht Erfrierungen.

Normalerweise ruhen sich die Leute, nachdem sie im Sattel angekommen sind, vor der letzten Etappe der Reise aus, aber diesmal nicht. Ein paar Schluck Tee sind alles, was man sich bei solch einem durchdringenden Wind leisten kann.

All diese "Charme" gingen an Ksyusha bei ihrer Erstbesteigung. Aber sie hat es verstanden, und es ist sehr cool!

Um 7:40 Uhr waren wir beim Western Summit.

Beim Abstieg brauste uns der Wind mit Eisstücken entgegen, so dass wir es durch die Jacke spüren konnten, aber das waren schon Kleinigkeiten.

Teilnehmer: Katja (Krasnaja Poljana), Sanja (Adler), Roma (Maykop), Vadim (Jekaterinburg), Daniil (Montschegorsk), Dmitry (Murmansk) Routen-Thread: Mineralnye Vody - aul Khurzuk - per. Balk-Bashi - Hochebene "Deutscher Flugplatz" - Nordstandorte - Ostgipfel des Elbrus " - Nordstandorte - Djikaugenkez-Gletscher - Fahrspur. Irik-Chat - Flusstal Irik - Pos. Elbrus - vil. Cheget - Cool

Unsere Reise, deren Ziel es war, den Elbrus zu besteigen, begann in Mineralnye Vody, wo alle Mitglieder unseres Teams aus verschiedenen Städten Russlands ankamen: von Adler bis Jekaterinburg. Wir luden in einen vorbestellten Minibus und fuhren los. Der gesamte organisatorische Teil wurde von Katya übernommen, die einen Transfer von Minvod in das Dorf Khurzuk bestellte (+79283475869 Vladimir, die Kosten für einen Minibus für 6 Personen betragen 6000 Rubel)

Wir kamen um 12.45 Uhr in Khurzuk an. Hier fängt "Megafon" an. Sie riefen das Ministerium für Notfälle an, wurden registriert - 8-866387-14-89 Ministerium für Notfälle KBR Terskol, 8-86638-7-12-32 Thiolv Boris Osmanovich - früh. PSO Terskol.

Anwohner kamen auf uns zu und begrüßten uns. Sie halfen uns, ein Auto zu finden, das auf einer Bergstraße abgesetzt werden konnte. Wir saßen in einem UAZ (Sashok - UAZ von Khurzuk nach Dzhilysu, 3000 Rubel) und waren bereits um 15.00 Uhr am Zusammenfluss der Flüsse Ulu-Khurzuk und Bitiktebe bei den Mineralquellen in Karachaevsky Dzhilysu. Nachdem wir den Weg einen weiteren Kilometer erklommen haben, schlagen wir unser erstes Lager auf (N 43° 24´04.1´´ E 042° 21´28.8´´).

Zufahrt zum Elbrus: Winter im Sommer

Am Morgen war der gesamte krautige Schutthang mit Schnee bedeckt. Die Sicht war gering. Der Nebel hing.

Nach dem Frühstück entschieden wir uns für Erkundungen und wandern den Weg zum Balk-Bashi Pass (alias Palbashi) (N 43° 23´33.2´´ E 042° 24´11.2´´). Nach einem Spaziergang stellten wir fest, dass der Weg unter dem Schnee gut sichtbar war. Wir kehrten zum Lager zurück, erfrischten uns gründlich und fuhren um 11.45 Uhr zum Pass - 3700 m, 1 "a".

Der Aufstieg dauerte 5 Stunden.

Beschreibung des Aufstiegs zum Balk-Bashi-Pass von Bitiktebe

Der Weg vom Fluss führt sofort zum linken Sporn, überquert einen seichten Bach und steigt steil an, geht bis zur Mitte des Kamms und führt über dessen Gipfel bis zum Pass. Der Ausgang zum Pass scheint also links vom Grat zu sein. Abstieg gerade nach unten, zuerst steil, dann beginnt die Abflachung. Vom Hang aus sieht man eine Pfütze (überlaufender Bach) und Parkplätze auf 3600 m Höhe.

Wenn der Schnee sich hob, war er knöcheltief, auf dem Pass war es klar - der Schnee wehte weg, und bei der Abfahrt war er knietief und höher.

Auf den Parkplätzen unter dem Pass standen bereits Gruppen. Wir näherten uns, lernten uns kennen, schlugen unser zweites Lager auf (N 43° 23´32.8´´ E 042° 24´30.3´´).

Die ganze Nacht fiel Schnee.

Eines unserer Zelte, das Vier-Personen-Red Fox-Zelt, sackte und verdrehte sich konstruktionsbedingt unter dem Schnee. Ich musste alle 2 Stunden raus und die Schneekappe abschütteln.

Hier ist der Morgen. Einige der Teilnehmer spürten die ersten Anzeichen eines Bergmanns und verzichteten auf das Frühstück. Wir kamen zusammen und verließen das Camp um 8.40 Uhr.

Gehen wir runter. Der Weg war nicht einsehbar, wir liefen auf dem GPS knietief im Schnee. Der Schnee wurde weniger und ein Pfad erschien, der uns zu den Tundra-Plateaus führte. Der Schnee ist vorbei.

Wir überquerten einen ziemlich stürmischen Fluss. Nach der Überfahrt aßen wir zu Abend. Wir gingen auf die Straße, die entlang der Steppenplateaus zum Dzhilisu-Tal zu den Quellen führte, aber wir mussten zum deutschen Flugplatz.

Nach den Beschreibungen der Elbrusbesteiger, deren Bericht wir zur Vorbereitung der Reise gelesen haben, musste irgendwo ein Revers zum "Deutschen Flugplatz" sein. Es scheint, dass wir ihn nicht erreichten und auf Empfehlung eines örtlichen Hirten, der uns zu Pferd überholte, früher abbogen und über das Feld gingen. Das Feld verwandelte sich in einen Hang, dann in einen sehr steilen Hang. Wir zweifelten, weil wir dachten, wir seien falsch geschickt worden und wollten schon umkehren, als wir plötzlich im Gras auf einen Pfad stolperten, der sich mit einer Traverse schlängelte und die Höhe allmählich absenkte, der uns zu einem turbulenten Bach führte.

Sie überquerte den Bach, führte uns zwischen den Felsen des Lavastroms hinauf und brachte uns schließlich zu einem riesigen Plateau mit Tundravegetation – dem deutschen Flugplatz.

Wir überquerten ihn und sahen auf der anderen Seite einen gut befahrenen breiten Weg, der zu den nördlichen Lagern und Schutzhütten führte, von denen aus der Aufstieg zum Elbrus von Norden – zum Ostgipfel – beginnt. Auf diesem Weg haben wir auf 2880 m ein Lager aufgeschlagen (N 43° 24´48.4´´ E 042° 29´39.7´´) und übernachtet.

Am Morgen war das gesamte Plateau mit Schnee bedeckt und gegen 11 Uhr gingen die Gruppen den Weg von Emmanuels Lichtung zu den Northern Shelters hinauf. Um 11.50 Uhr gingen wir den Weg hinauf.

Beschreibung des Aufstiegs vom "Deutschen Flugplatz" zu den nördlichen Parkplätzen

Direkt vom Plateau, neben einem trocknenden Bach, steigt der Weg steil an. Oben am Hang gabelt sie sich: links führt sie zu den "Pilzen", rechts zum Elbrus.

Auf dem rechten Weg führt ein weiterer scharfer Anstieg zu einem Ausläufer namens Grey Range. Der Weg führt entlang des Kamms mit einem sanften Anstieg bis ganz nach oben und führt zu einem verschneiten Feld, wo er sich gabelt. Der linke führt zu den nördlichen Parkplätzen, der rechte führt zum Oleinikov Shelter. Nachdem Sie das Feld überquert haben, müssen Sie die Steine ​​des Lavastroms hinter sich erklimmen und es gibt nördliche Parkplätze und zwei Boxen des Ministeriums für Notsituationen (N 43° 23´17.3´´ E 042° 28´39.8´´) .

Angekommen um 15.20. Höhe 3780 m Wir sahen viele steinerne "Nester" - Plätze für Zelte. Wir haben zwei genommen - wir haben aufgebaut und uns umgesehen - der Aufstiegsweg ist gut sichtbar. Auf den Nordparkplätzen fängt Megafon an, also riefen sie ihre Verwandten an. Alle sind im normalen Zustand. Wir begannen, uns auf den Aufstieg vorzubereiten.

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Besteigung des Elbrus: vom Norden zum Ostgipfel

Für diesen Tag war um 4700 eine Akklimatisationswanderung zu den Lenzfelsen geplant. Am Morgen wehte ein sehr starker Wind, aber trotzdem um 10 Uhr stiegen wir aus.

Laut Beschreibung geht der Aufstieg beim Aufstieg auf den Elbrus entlang geschlossener Risse. Also gingen wir in einem Bündel. Wir erreichten den ersten hervorstehenden Stein, holten Luft und gingen weiter zur unteren Klippe (mit Tafeln). Aufgrund der Höhe und des starken Windes war es schwierig. Die Piste selbst ist nicht steil und weist keine technischen Schwierigkeiten auf. Als wir den Felsen erreicht hatten, holten wir tief Luft und gingen hinunter. Wir waren erschöpfter als beim Tagesausflug mit Rucksäcken.

An diesem Tag beschlossen wir, uns auszuruhen. Im Lager wehte kein Wind, aber es war zu sehen, wie Schnee vom Berg wehte. Die Bergsteiger, die es an diesem Tag versuchten, fuhren wegen des starken Windes am Berg nicht zum Elbrus. Und wir ruhten uns aus: aßen, schliefen usw. Die Wanderung war für 2 Uhr morgens geplant.

Sturm. Aufwachen um ein Uhr morgens, Frühstück. Abfahrt um 2.30 Uhr (spät). Die Laternen sind bereits am Hang sichtbar. Diesmal erreichten sie Lenz in etwas mehr als zwei Stunden und waren noch nicht einmal müde.

Um den unteren Felsen herum gingen wir rechts zwischen den hier und da hervorstehenden Aufschlüssen hindurch. Der Hang wurde steiler, wir passierten den Kung (4820 m) (N 43° 21´49´´ E 042° 27´51´´) - ein Wahrzeichen, das bei der Besteigung des Elbrus viele Leben gerettet hat, von denen wir viele Bewertungen gelesen haben mal.

In einer Höhe von 5000 begann die Höhe stark zu spüren. Meine Arme und Beine fühlten sich schwer an. Unten blieben die Lenz-Felsen, und vorn tauchte eine endlose, schneebedeckte Anhöhe auf, die sich gegen den Himmel lehnte.

Aber Schritt für Schritt und vor dem Hintergrund des blauen Himmels tauchten kleine Steine ​​​​auf. Das Auge klammerte sich an sie als Zielscheibe. Wir näherten uns ihnen, das GPS zeigte 5620 an. Es scheint, dass dies die Spitze ist, aber nein - dies ist der Rand des Kraters. Von hier aus konnte man den Weg und die Menschenketten zum Westgipfel und zum kaukasischen Mainkamm und alle Berge und Täler rund um den Elbrus sehen.

Es ist notwendig, den Kraterrand rechts zu umgehen und die Tour zu erreichen, für die ich nicht mehr die Kraft hatte. Die Jungs näherten sich der Tour um 11 Uhr und machten ein Foto auf 5621 Höhe. Ich wartete bei den Steinen auf sie.

Nach unten ging es leichter. Vom Hang aus konnte man sehen, wie riesig der Elbrus ist, dessen Berg seit dem 19. Jahrhundert bestiegen wird. Nachdem wir die untere Klippe erreicht hatten, ruhten wir uns aus, kontaktierten und gingen zum Lager. Die letzten Meter schienen besonders schwer, sie kamen gegen 16 Uhr.

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Durch Gletscher und Moränen

Am Morgen frühstückten wir und um 11.15 Uhr verließen wir die nördlichen Übernachtungsmöglichkeiten.

Wir stiegen 100-150 Meter hinauf zur benachbarten Moräne, fingen den Weg ein und gingen den Rand des Mikelchiran-Gletschers hinunter bis zu seinem unteren Rand, zum Gryaznoe-See.

Um 17.00 Uhr erreichten wir den Zusammenfluss zweier Flüsse auf einer Höhe von 3045. Wir überquerten sie und trafen auf den Weg, der zum Gletscher führte. Jikaugenkez und ging daran entlang. Wir planten, auf dem See (manchmal heißt er Smaragd) 3324 zu stehen, aber wir schlüpften durch und gingen zur Moräne, die zum Kalitsky-Gipfel führte.

Wir hielten fast unter dem Gipfel auf Krapp und schlugen um 19.20 Uhr unser Lager auf (N 43° 22´22.0´´ E 042° 32´29.7´´).

Am Morgen gab es keine Sicht und ein starker Wind wehte, wir beschlossen zu warten. Der Nebel begann anzuschwellen und um 10.30 Uhr ging es durch ein riesiges Eisfeld zum Irikchat Pass. In Bündeln und Steigeisen wandern wir am Jikaugenkez-Gletscher entlang.

Die Risse sind deutlich sichtbar. Ein starker Wind weht mit Getreide. Nach dem Treffen beschließen wir, uns dem Pass zu nähern. Näher an Irikchat finden wir einen Pfad.

Um 12.25 Uhr beginnen wir zu klettern. Starker Wind schlägt nieder. Überqueren Sie die ganze Zeit Risse. Um 13.10 Uhr sind wir am Irikchat Pass 1 "b" 3667m (N 43° 20´46.4´´ E 042° 32´17.8´´).

Beschreibung der Passage der Fahrspur. Irikchat von der Seite des Gletschers

Auf der Westseite gibt es einen Schneepass. Im unteren Teil befinden sich geschlossene Risse, die durch das Bündel gehen. Es ist besser, den Pass entlang der Schräge von rechts nach links zu erklimmen, bis zum Kreuzungspunkt nach links gehen. Auf dem Pass sind Parkplätze vorhanden. Der Abstieg von Geröll aus Steinen und Lehm muss an der linken Seite befestigt werden, in Bewegungsrichtung nach unten gibt es einen Weg.

Auf dem Pass trafen wir auf Gruppen aus Tschechien, der Slowakei, Weißrussland, die Elbrus von der Route entlang des Achkeryakol-Lavastroms verließen.

Wir gingen den Weg hinunter, entlang der Körner, gingen ins Grüne hinaus. Der Weg schlängelte sich am Ufer entlang, hier und da standen Zelte. Dann begann der Weg stark an Höhe zu verlieren und führte uns bis zur Einmündung in den rechten Nebenfluss. Die ersten Kiefern tauchten auf, und ein Wasserfall rauschte zur Seite. Hier schlugen wir unser Lager auf (um 18.00 Uhr), es begann zu regnen, der die ganze Nacht andauerte.

Am Morgen besserte sich das Wetter, ohne Eile hängten wir unsere Sachen zum Trocknen auf, aßen, packten und wanderten den 7 km langen Weg durch Wiesen und Waldbäume.

Wir gingen zu den unglaublichen Sandsteinen, überquerten sie und gingen hinunter zum Dorf Elbrus, wo eine "Gazelle" auf uns wartete. Sie brachte uns ins Dorf. Cheget.

Hier verbrachten wir 3 ungenutzte freie Tage im Lager Zapovednaya Skazka (Abu 8-928-704-40-36, lebten in Häusern 200-250 Rubel pro Person plus 50 Rubel für die Dusche, das gleiche kostet in Terskol 500 Rubel pro Person und darüber). Wir aßen Kebabs, fuhren mit der Seilbahn.

8. August (Tag 13)
In die "Gazelle" geladen und nach Prokhladny (2500 Rubel für alle) abgereist.

Dmitry Ryumkin, speziell für Zabroska.rf

Warum gehen die Leute in die Berge? Es scheint eine einfache Frage zu sein, aber aus irgendeinem Grund werden Sie nie eine definitive Antwort hören. Vielleicht, weil es keine universelle, richtige Antwort gibt? Jeder, der in die Berge geht, hat sein eigenes Ziel, sein eigenes Motiv. Um etwas zu erreichen, das für Sie bisher unmöglich war. Teste dich selbst. Testen Sie einen Freund oder eine Freundin, mit der Sie eine Wanderung unternehmen. Um jemandem zu beweisen, dass Sie nicht schlechter sind, als Sie erreichen könnten. Wechseln, der Realität entfliehen. Machen Sie ein wunderbares Foto am Rande der Welt. Sie können an viele weitere Gründe denken. Aber ist es notwendig, dies zu tun? Wahrscheinlich nicht. Bergsteigen ist jedoch kein Berg. Das sind Leute, die zusammen in die Berge gehen.

Für mich hat das Bergsteigen im Allgemeinen und der Elbrus im Besonderen ein halbes Jahr vor der Besteigung begonnen. Überlegen Sie, wie Sie den bevorstehenden Urlaub verbringen möchten. Unterwasserabenteuer hat es schon gegeben. Auch aquatisch. Was weiter? Oder höher? Die Berge? Warum nicht? Ich hatte keine Erfahrung mit Bergtrekking, geschweige denn mit Bergsteigen. Ich begann damit, das Thema im Internet zu studieren. Und was für Berge haben wir? Was muss man wissen und in die Berge fahren können? Welche Ausrüstung benötigen Sie? Wie schwer ist es körperlich? Schon eine flüchtige Bekanntschaft mit den Materialien der den Bergen gewidmeten Internetseiten genügte, um zu erkennen, dass dies überhaupt keine Unterhaltung ist, sondern viel harte Arbeit und Mühe. Kämpfe mit dir selbst. Nicht mit einem Berg. Sie kann nicht „erobert“ werden, wie manche sagen. Sie standen lange vor uns, und sie werden sehr lange stehen, wenn wir nicht mehr da sind. Eine Person kann den Berg nur für kurze Zeit besteigen, wenn SIE ihn einlassen will. Verbringen Sie einige Zeit oben und schweben Sie kurz über den Wolken. Und geh nach unten, wenn SIE es will und den kleinen Mann loslassen will, der ihre Ruhe gestört hat.

Zu dieser Zeit respektierten die Menschen die Berge. Die Legenden vieler Völker besagen, dass Götter auf den Gipfeln der höchsten Berge leben. Die Griechen glaubten, dass Zeus auf dem Olymp lebte. Und nach der tschetschenischen Legende wurde Pharmat (Prometheus) an den Berg Kazbek gekettet. Nach dieser Legende war Prometheus ein Riese, der den Menschen das Feuer stahl. Dafür bestraften ihn die Götter hart. Aber das Leiden des Helden war noch nicht zu Ende. Jeden Abend fliegt der Wiedehopf-Vogel herein und pickt ihm ins Herz. Die Balkars haben eine Legende, dass Noahs Arche während der Flut den aus dem Wasser ragenden Gipfel des Elbrus berührte. Es traf mit solcher Wucht, dass die Spitze des Berges in zwei Teile brach. Noah, der es satt hatte, auf Geheiß der Wellen zu segeln, bat den Berg um Zuflucht. Der Berg verzieh die respektlose Haltung nicht und weigerte sich. Dann verfluchte Noah den Gipfel: "Und auch wenn dir der Frühling zu Füßen liegt und Blumen blühen, lass die Mitte immer im Herbst sein und die Gipfel - ewiger Winter." Und seitdem ist die von der Arche gegabelte Spitze des Elbrus mit ewigem Eis und Schnee bedeckt.

Dieser Berg, der im Epos vieler Völker mit verschiedenen Legenden bedeckt ist, sollte erklommen werden. Voraussetzung für eine erfolgreiche Besteigung ist unter anderem die Verfügbarkeit der für eine solche Veranstaltung notwendigen Ausrüstung. Übrigens sehr teuer. Damals hatte ich praktisch nichts. Ich musste im Internet nachlesen, was die Leute jetzt in den Bergen tragen. Ich habe viel über moderne Hightech-Kleidung gelernt. Nach und nach kaufte ich mir die notwendige Ausrüstung für ein halbes Jahr. Ich habe versucht, nur Waren von bekannten, bewährten Marken zu nehmen, die Ausrüstung für Kletterer herstellen - Sivera, Bask, Marmot, RedFox. Als sich die Frage mit der Ausrüstung mehr oder weniger geklärt hat, dachte ich an die körperliche Vorbereitung auf die Wanderung. Zum Aufwärmen habe ich im Mai zunächst eine Wanderung über die Krim gemacht. Zu meinem Verdruss wurde mir klar, dass es im Kaukasus mit einer solchen physischen Form nichts zu tun hatte. Ich musste dringend, tk. Die Zeit lief schon stark davon, Sport zu machen. Und die beste Vorbereitung auf das Bergsteigen ist das Laufen. Auch Schwimmen ist sehr hilfreich. Im Winter wäre es schön, Skifahren zu gehen. Aber jetzt war schon Sommer, die Zeit zum Skifahren war vorbei. Welche Lasten sollten Sie beim Laufen geben? Für mich habe ich mich einfach entschieden - ich beginne mit 2 Kilometern pro Tag, steigere die Distanz nach und nach, nach 3 Wochen bringe ich es auf 10 Kilometer. Ich habe die Aufgabe erledigt, obwohl beim 10-Kilometer-Joggen natürlich kein tägliches Training in Frage kam - der Körper hatte keine Zeit zum Ausruhen. Es war notwendig, das Trainingsregime und die Zusammensetzung neu zu gestalten. Nach Rücksprache mit einem professionellen Trainer entschied ich mich für drei volle Trainingseinheiten pro Woche. Wie die Praxis gezeigt hat, reichte dies zur Vorbereitung der Kampagne aus. In 3 Monaten eines solchen Trainings habe ich 10 Kilogramm Übergewicht verloren. Dieses Ergebnis war ermutigend, aber sicherlich nicht garantiert. Es war notwendig, den Unterricht früher zu beginnen, mindestens ein halbes Jahr, am besten ein Jahr vor dem Bergsteigen, 2-3 Wochen vor dem Aufstieg, um das Trainingstempo etwas zu verlangsamen, um die Körperkraft wiederherzustellen. Tatsächlich besteht bei einem solchen aktiven Training vor der Reise selbst ein weiteres Risiko - eine Abnahme der Immunität. Wunden, die Sie nicht einmal vermutet haben, können plötzlich "auftauchen". Und der Krankheitsverlauf im Hochgebirge ist viel akuter als in der Ebene. Am Vorabend der Abreise stieg meine Temperatur auf 38 Grad. Keine sichtbaren, für mich als Laie mehr sichtbaren Symptome wurden beobachtet. Es war keine Zeit mehr, zu den Ärzten zu rennen. Es stellte sich die Frage - gehen oder nicht. Nachdem ich alle Vor- und Nachteile abgewogen hatte, beschloss ich, ein Risiko einzugehen. Am Ende hatte ich mehrere Tage zur Behandlung auf dem Weg nach Süden mit einem Transfer in Moskau. Wie sich herausstellte, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Nach ein paar Tagen fühlte ich mich gut.

Ich fuhr mit dem Zug nach Pjatigorsk, wo ein Treffen der Gruppe geplant war. Etwas überrascht war ich von der Frage des Guides zu meinen Dokumenten. Es stellte sich heraus, dass der Zug durch die Ukraine fuhr und wir zweimal die Grenze überqueren mussten. Meine Unterlagen waren in Ordnung. Von den Zollbeamten habe ich keinen Trick erwartet. Aber vergeblich. Wie sich herausstellte, sind Messer mit Feststellklinge in Zügen nicht erlaubt. Und genau das hatte ich. Und ein kleiner Junge aus Udmurtien, mit dem wir im selben Abteil unterwegs waren, hatte auch ein solches Messer. Die Grenze Russland-Ukraine passierten wir normal. Bereits auf dem Territorium der Ukraine kommt ein Polizist in unser Abteil. Ich fragte meinen Mitreisenden Mischa, ob er ein Messer bei sich hätte. Natürlich gibt es. Zeigen. Ich sitze neben mir und mein Messer liegt auf dem Tisch. Aber der Polizist sieht ihn nicht einmal an. Kurz gesagt, nach einem kurzen Gespräch im Vorraum verlässt Mikhails Messer den Polizisten.

In Pjatigorsk versammelte sich die Gruppe am frühen Morgen am Bahnhof. Wir waren insgesamt zu dritt: unser Guide Alexander, Ivan und ich. Es dauerte mehrere Stunden, bis der Lebensmittelladen eröffnet wurde, und wir beschlossen, ein wenig durch die Stadt zu laufen, entlang der Altstadt. Die Stadt ist ziemlich sauber. Enge Strassen. Direkt an der Straße befindet sich ein kleines Häuschen, in dem man kostenlos Narzan trinken kann. Typische Küstenstadt.

unser Team

Pjatigorsk, Lermontov Str.

Nachdem wir Proviant gekauft hatten, kehrten wir zum Bahnhof zurück, wo schon lange ein Kleinbus auf uns wartete. Wir stürzten uns und machten einen dreistündigen Ausflug in die Adyl-Su-Schlucht im Elbrusgebiet. Ich spürte das lokale Flair auf der Straße, als wir an einer Tankstelle hielten. So alte Tankstellen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und keiner von ihnen hat funktioniert. Auf der anderen Seite war ein Benzintanker in der Nähe, und wer wollte, konnte direkt dort tanken. Guter Service!

Kuhherden laufen frei auf der Straße herum und fühlen sich wie Herren. Niemand kümmert sich um sie. Und wohin kann man von der Schlucht aus gehen? Vor allem auf den Brücken sammeln sich viele Kühe. Sie sind dort vom Fluss kühl und vom Wind verweht. Der Zustand des Fahrbahnbelags auf der Brücke ist angemessen - wie in einem Stall. Einheimische Reiter gehen auf ihren eisernen Pferden vorsichtig um die Herden herum und versuchen, niemanden zu verletzen.

Entlang der Straße passierten mehrere stationäre Kontrollpunkte. Die diensthabenden Soldaten an den Kontrollpunkten mögen es nicht, fotografiert zu werden. Die Stadt Tyrnyauz, das Zentrum der Elbrus-Region, wurde als Stadt der Wolfram- und Molybdänbergleute gebaut. Es liegt auf einer Höhe von 1300 m über dem Meeresspiegel. Als 1938 durch geologische Erkundungen klar wurde, dass Wolfram- und Molybdänerze für die industrielle Erschließung geeignet sind, entschloss man sich zum Bau einer Wolfram-Molybdän-Anlage. Das Kombinat, das zu Sowjetzeiten funktionierte, das Leben der ganzen Stadt ermöglichte, war ein stadtbildendes Unternehmen. In den neunziger Jahren wurde das Werk geschlossen. Derzeit sind Versuche, die Anlage zu reanimieren, erfolglos, da das hier abgebaute Wolfram und Molybdän sind sehr teuer und können mit den aus der VR China gelieferten Metallen nicht konkurrieren.

Wir hielten an einem Zeltlager in der Adyl-Su-Schlucht. Wir gingen zum Grenzposten. Dahinter lagen die Alpenlager Shkhelda, Elbrus, Dzhantugan. Aber ohne Passierschein in die Grenzzone können sie nicht betreten werden. Und der Pass muss 2 Monate im Voraus bestellt werden. Nachdem sie vor dem Hintergrund der Berge und der Post fotografiert hatten, begannen sie, zum Lager zurückzukehren.

Camping

Am nächsten Tag hatten wir die erste Akklimatisationswanderung in die Berge mit zwei Nächten. Wir sind morgens ausgegangen. Wir gingen die Straße hinunter zum Dorf Elbrus. Wir gingen es durch, gingen kurz in den Laden, um zusätzliches Brot zu kaufen. Nachdem wir einige hundert Meter an Höhe gewonnen hatten, fuhren wir zur Narzan-Quelle. Ungewöhnlich wohlschmeckendes Wasser fließt in einem kräftigen Strom aus einem sauber in den Hang der Klamm eingelassenen Rohr. Ein unvergesslicher und unvergleichlich erfrischender Geschmack. Die Schönheit der Berge um Sie herum. Und unten, wie in Ihrer Handfläche, ist das Dorf Elbrus sichtbar. Aber zum Entspannen ist es noch zu früh. Es ist Zeit zu gehen.

Elbrus-Dorf

Wir gingen entlang des Irik-Flusses entlang der Irik-Schlucht. Unterwegs gibt es Kletterer zum Elbrus aus dem Osten. Regelmäßiger Dialog: Hallo! Von Elbrus? Bist du den Berg hinuntergegangen? Manchmal stellte Alexander noch ein paar Fragen oder schlug den Reisenden einige Punkte vor. Und weiter und höher. Wir fuhren nicht zum Irik-Gletscher, sondern bogen in die Irikchat-Schlucht ein. Der vielleicht lebendigste Eindruck von der Schönheit der Berge ist mit dieser Schlucht verbunden. Leider kann die Fotografie nicht die ganze Größe und Kraft der Berge vermitteln. Das muss man gesehen haben, muss vor Ort erlebt werden.

Irik-Schlucht

Auf eine Höhe von 2600 Metern aufgestiegen, arrangierten wir die erste Übernachtung. Nicht weit vom Zelt floss ein Gebirgsbach aus den Gletschern. Ivan ging in ein kleines Taufbecken, das von einem Damm an einem Bach gleich flussabwärts gebildet wurde, um sich frisch zu machen. Zu sagen, dass Wasser belebt, bedeutet nichts zu sagen. Sensierend kalt, eisig. Inzwischen ging die Sonne hinter dem Berg unter. Sofort wurde es sehr kalt. Wir stiegen in unsere Rucksäcke für warme Jacken und Fleece. Eine Nebelwolke kroch durch die Schlucht. Diese kalte Luft, die von hohen Bergen herabsteigt, trifft in der Schlucht auf die von der Sonne erwärmte Erde und bildet eine Wolke vor unseren Augen. Zehn bis fünfzehn Minuten vergehen – und wir befinden uns im Nebel. Die Sicht beträgt nicht mehr als hundert Meter und nimmt weiter ab. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen, nachdem Sie zuvor alle Dinge unter dem Baldachin des Zeltes entfernt und sie so vor Nässe geschützt haben. Aber ich kann nicht schlafen. Wir sprechen mit Unterton über das Leben. Über die Orte, an die wir mit unseren Rucksäcken gingen. Über Pläne für die Zukunft. Plötzlich wird die Stille der Nacht von einem scharfen Vogelschrei durchbrochen. Lass uns einfrieren. Stille. Dunkelheit. Halt, wo ist Ivan? Er wollte ein Buch auf Englisch lesen, bevor er im Schein einer Stirnlampe in der Nähe des Zeltes zu Bett ging. Aber es gibt kein Licht in der Nähe des Zeltes. Wir ragen auf verschiedenen Seiten heraus. Schreien bis in die Nacht. Wir blicken intensiv in die Dunkelheit und hoffen, einen Lichtstrahl zu bemerken. Was ist mit ihm passiert? Verschiedene Gedanken schießen mir durch den Kopf. Nach ein paar unendlich langen Sekunden des Wartens sahen wir in etwa fünfzig Metern Entfernung ein Licht aufblitzen. Ich fühlte mich von Herzen erleichtert. Es stellte sich heraus, dass er mehrere Nachtaufnahmen der Berge gemacht hatte, ohne jemanden zu warnen. Eine überstürzte Tat. Das sind Berge. Du musst vorsichtig sein. Und nachts allein mit einer Taschenlampe über eine Geröllhalde zu laufen, kann sehr katastrophale Folgen haben. Vor dem Zubettgehen messen wir alle den Puls. Ich habe 117 Schläge pro Minute gezählt. Damit begann der Akklimatisierungsprozess. Gerade zum ersten Mal in den Bergen angekommen, muss man sehr genau auf sein Wohlbefinden hören, um die negativen Folgen der Höhenlage zu vermeiden.

Erster Übernachtungsplatz

Am nächsten Tag ging es weiter, unter dem Pass der russischen Offiziere. Allmählich wird das Gras unter den Füßen immer weniger. Nur Steine. Größer und klein. Immer häufiger kommen Schneeinseln vor. Wir verlassen auf einem kleinen flachen Gebiet auf einer Höhe von 3600 Metern. In der Nähe gibt es große Felsbrocken und ein Schneefeld. Wir lassen unsere Rucksäcke stehen und gehen zum Passlicht. Unterwegs erzählt Sasha, wie man in den Bergen wandert. Halten Sie beispielsweise beim Auf- und Abfahren einer Steigung den minimal möglichen Abstand zwischen den Teilnehmern ein. Bei einer solchen Bewegung wird ein Stein, der versehentlich unter dem Fuß des führenden Steins abgefallen ist und keine Zeit hat, Geschwindigkeit aufzunehmen, vom nächsten Touristen gestoppt. Während wir uns unterhalten, steigen wir langsam zum Pass auf. Dies ist mein erster Durchgang. Die Schwierigkeitskategorie des Passes ist 1B. Höhe 3819. Technisch stellt es nichts Kompliziertes dar. Aber auf der emotionalen Seite - ein großer Schritt nach vorne. Erster Schritt. Und der erste Schritt ist der schwierigste. Und hier sind wir ganz oben. Wir öffnen die Plastikflasche, die bei der Steintour am Pass übrig geblieben ist. Es gibt eine Notiz von der letzten Gruppe, die hier durchgegangen ist. Wer geht und wohin. Als sie bestanden. Die Notiz von jemandem wurde mit ihrer eigenen weggenommen. Ich frage, werden wir schreiben? Es stellt sich heraus, dass sie es nur beim Passieren des Passes schreiben, d.h. den Pass auf der einen Seite erklimmen und auf der anderen absteigen. Unser Abstieg folgt dem Weg des Aufstiegs.

Beim Abstieg vom Pass sind uns drei Bergziegen - Touren aufgefallen, die uns von den Berghängen dicht gefolgt sind. Mit unglaublicher Leichtigkeit, wie auf Flügeln, galoppierten sie an den steilen Wänden entlang. Ich stellte mir vor, wie schnell ich diesen Weg gehen würde. Der Vergleich ist eindeutig nicht zu meinen Gunsten. Und nicht zugunsten der Person im Allgemeinen. Nachdem sie uns aus der Ferne beobachtet haben, steigen sie unten ab. Hoffe, von etwas Leckerem zu profitieren. Aber wir selbst zählen die Vorräte. Drei kräftige Runden zu füttern ist nicht in unseren Plänen. Bevor das Licht ausgeht, müssen alle Vorräte sicher versteckt werden, damit der nächste Aktionstag nicht zum „Entladen“ in Sachen Lebensmittel wird.

Auf dem Weg zum Lager kommt es zu Problemen. Nachdem ich auf einen beweglichen, "lebenden" Stein getreten bin, falle ich erfolglos auf den Trekkingstock und biege ihn in der Mitte. Es sah so aus, als ob es keine Risse gäbe. Ich werde versuchen, es zu begradigen, wenn ich es nicht zerbreche. Es ist schwer, ohne sie nach Elbrus zu gehen.

Abends wurde der Puls gemessen. 97 Schläge pro Minute. Der Körper gewöhnt sich an die Höhe. Der Kopf ist etwas schwer, aber es tut nicht weh. Das ist gut. Die Nacht verbrachten wir ganz normal. Die Touren kamen nicht annähernd. Sie hatten im Lager nichts, um Geld zu verdienen. Sie haben es wahrscheinlich gespürt.

Wir sind morgens aufgestanden. Wir hatten Frühstück. Das Zelt ist feucht vom Tau. Aber bis die Sonne aufgeht, kann es nicht getrocknet werden. Ich musste warten. Wir schafften es, ein Foto zu machen, uns zu sonnen, langsam unsere Rucksäcke einzusammeln. In der Sonne trocknete das Zelt schnell aus. Wir begannen den Abstieg. Es kamen viele Kletterer vorbei, meistens Ausländer - Tschechen, Slowaken, Italiener.

Wir tranken kaltes Wasser aus einer Narzan-Quelle, das wir für die Zukunft aufgefüllt hatten. Im Dorf Elbrus kauften sie eine Flasche Ayran selbstgemacht. Es ist so dick, dass es mit einem Löffel gegessen werden sollte. Kein Vergleich zu dem, was sie in unseren Läden verkaufen. Nur zwei verschiedene Produkte.

Wir kamen zu "Saklya" - unserem Gästehaus. Wir haben ein Zelt aufgebaut. Ruhe heute Nacht. Sie können sich ein wenig entspannen. Wir haben mit zwei Tschechen zu Abend gegessen. Einer entpuppte sich als Direktor eines großen Möbelhauses. Der zweite ist ein Oberstleutnant, Chef der Kriminalpolizei. Beide verstehen gut Russisch. Trotzdem wurde ihnen in der Tschechoslowakei gut Russisch beigebracht. Sie verwöhnten uns mit tschechischem Wodka. Wir gehören ihnen - lokales Bier. Gekochter Borschtsch. Wir hatten eine tolle Zeit und entspannt. Am nächsten Tag fuhren sie auch nach Elbrus. Außerdem planten sie, nächste Nacht aufzusteigen. Nur Monster.

Am Abend wurde ein weiteres Problem mit Munition entdeckt. Meine Trekkingschuhe haben den Test der kaukasischen Trails nicht bestanden. Die Sohlen beider Stiefel knackten. In solchen Schuhen konnte man nicht klettern. Ich hätte die Stiefel mieten sollen. Normale Kletterschuhe auf einmal zu kaufen ist zu teuer.

Am nächsten Morgen sollte eine Gazelle zu uns kommen, um uns an den Fuß des Elbrus zu bringen. Wir stürzten uns in eine Gazelle. Unterwegs haben wir beim Aufstieg unnötige Dinge zur Aufbewahrung in einem der Hotels gelassen. Ich habe hochwertige und günstige Schuhe gemietet, 250 Rubel pro Tag. Anschließend war er immer wieder von der Richtigkeit dieser Entscheidung überzeugt. Sie haben den Aufstieg sehr erleichtert. Neben der körperlichen Komponente – gutes Schuhwerk an den Füßen – ist auch die psychische Komponente wichtig – Vertrauen in Ihre Ausrüstung und damit auch die Sicherheit, Ihr Ziel zu erreichen.

Der Lift ging hinauf zur Station Mir, die sich auf 3500 Metern Höhe befindet. Hier war es schon nass, kühl und der Wind blies. Temperatur + 5 ° C. Ziehen Sie warme Kleidung an. Gut, dass wir viele davon hatten. Es war schade, denen zuzusehen, die hierher gestiegen sind, nur um eine Fahrt mit dem Lift zu machen und die Berge zu betrachten. Ein steiler Anstieg in die Höhe, windiges Wetter mit Nieselregen und das Fehlen warmer und winddichter Kleidung machten die Ausflügler zu wahren Märtyrern. Viele, die gerade das Gebäude der Seilbahn verließen, machten ein paar Erinnerungsfotos und kehrten, eingefroren, schnell wieder zum Sonnenbaden zurück. Unser Weg lag noch höher. Fahren Sie mit dem Sessellift bis auf 3870 Meter. Alles. Weiter zu Fuß. Sie können natürlich auch auf eine Pistenraupe fahren - eine Spezialmaschine auf einer Raupenkette, die zur Pistenpräparierung sowie zum Transport von Gütern und Rettungsaktionen verwendet wird. Aber das ist irgendwie uninteressant, unsportlich. Wir beschlossen, zu Fuß auf 4200 m zu steigen. Dies wird unser vorderes Basislager sein, von dem aus wir zum Gipfel gehen. Auf dem Weg passieren wir die "Barrels" - ein Camp für Kletterer, das ist ein riesiges Eisenfass, in dem sich 4 Betten und ein kleiner Tisch befinden. Sie werden untergebracht, wenn eine Akklimatisierung am Berg erforderlich ist. Sie können aus den Fässern zum Angriff gehen. Obwohl zu Fuß etwas weit weg ist. Auf einer Pistenraupe genau richtig. Aber wir waren schon auf dieser Höhe. Wir brauchen mehr. Auf 4100 Metern befinden sich die Überreste des 97 abgebrannten höchsten Berghotels der Welt, „Shelter 11“.

Wir hielten auf einem Felsrücken, der nach dem Durchgang eines Lavastroms hier gebildet wurde. Der Platz ist ausgezeichnet, eben, windgeschützt. Nur hier hing ein riesiger Stein, der direkt über dem Zelt hing ... Ich habe ihn von einer Seite betrachtet, von der anderen. Es scheint stark zu sein. Aber alles in tiefen Ritzen. Und direkt unterhalb des Parkplatzes sah ich ein Stück, das einmal davon abgebrochen war. Die Worte aus Vysotskys Lied "... und der Stein, der dir Frieden gab ..." sieht nicht aus wie ein Denkmal. Und dann fielen mir die anderen Worte ein: „Lass das Gespräch. Vorwärts und aufwärts, und dort ... Schließlich sind dies unsere Berge, Sie werden uns helfen!“ Wir müssen uns in Ruhe auf den Aufstieg vorbereiten.

Ich konnte nachts nicht schlafen. In der Höhe schlafe ich generell schlecht ein und der Schlaf ist oberflächlich. Dies ist der Einfluss der Höhe. Je höher wir gehen, desto geringer ist der Druck. Und damit der Sauerstoffgehalt in der Atemluft. Der Körper versucht zunächst, mit der fehlenden Atmung umzugehen. Die Herzfrequenz steigt. Es kommt zu Atemnot. Wenn wir höher gehen, wird dies nicht ausreichen. Im Körper müssen tiefere Veränderungen eintreten. Eine vollständige Akklimatisierung wird erreicht, wenn man sich 3 Wochen lang in der Höhe befindet. Steigt man zu schnell auf, kann es zur Höhenkrankheit kommen. Seine Manifestationen nehmen zu: Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Appetitlosigkeit; Schwäche, Übelkeit und Erbrechen, Fieber; Entwicklung von Hirn- oder Lungenödem, Koma und Tod.

Am nächsten Tag war geplant, zu den Pastuchow-Felsen zu fahren. Dies ist ein Steinkamm, der nach dem russischen Militärtopographen, Bergsteiger, Geodäten, Glaziologen und Entdecker des Kaukasus Andrei Wassiljewitsch Pastuchow benannt ist. Die Unterkante der Felsen liegt auf 4600 Metern. Upper - 4800. Das Besteigen dieser Felsen ist technisch nicht schwierig, aber wichtig in Bezug auf die Akklimatisierung vor dem Besteigen des Gipfels. Ein letzter Check von dir und deiner Ausrüstung. Wir ziehen Katzen an, bevor wir ausgehen. Wir lernen darin zu laufen. Diese Fähigkeiten werden Ihnen morgen nützlich sein. Wir waren schnell bei den Felsen. Das Wetter ist ausgezeichnet. Aber wie lange? Sie ist bereits seit 3 ​​Wochen für die Kletterer. Irgendwann muss das enden. Am Himmel erscheinen typische Wolken - die Vorboten von schlechtem Wetter. Morgen solltest du auf jeden Fall versuchen den Berg runter zu gehen. Eine zweite Chance wird das Wetter höchstwahrscheinlich nicht bieten.

Drei Helden

Nachdem wir auf den Felsen fotografiert haben, gehen wir zum Zelt hinunter. Der Schnee ist nass. Bäche murmeln unter der Schneeschmelze. Wir versuchen, sie vorsichtig zu umgehen. Auch wenn wir in wasserdichten Bergschuhen mit Membrane sitzen, möchte niemand unsere Füße unnötig nass machen. Es wird schwierig, es auszutrocknen.

Alexander ging ins Lager. Und Vanya und ich beschlossen, zum benachbarten Felsgrat zu gehen, wo wir noch nicht gewesen waren. Um sich besser an die Höhe zu gewöhnen, sollte man nicht sitzen, sondern sich bewegen. Nicht schnell, ohne harten Stress. Aber ständig.
Nach einer weiteren Stunde Fußmarsch gingen wir auch zum Zelt. Wir müssen zu Abend essen, uns auf den morgigen Aufstieg vorbereiten und früh ins Bett gehen. Der Gipfel wird gegen 3 Uhr morgens aufgestellt. Der Aufstieg dauert normalerweise 8-10 Stunden. Um ein Uhr nachmittags müssen Sie, unabhängig davon, ob Sie den Gipfel erreicht haben oder nicht, umkehren, um vor Einbruch der Dunkelheit zum Lager zurückzukehren. Eine kalte Übernachtung sollte nicht erlaubt sein. So heißt die Nacht ohne Zelt und Schlafsack. Schließlich gehen wir leicht und nehmen nichts mit, um eine angenehme Nacht am Berg zu verbringen. Nur ein Eispickel, eine Thermoskanne mit heißem Tee. Snack - eine Handvoll Nüsse und Trockenfrüchte. Ersatzhandschuhe und -jacke. Wir gingen zu Bett. Aber irgendwas schläft nicht. Alle möglichen Gedanken schleichen mir durch den Kopf. Wie wird uns der Berg begegnen? Wie wird das Wetter sein? Und dutzende weitere Fragen. Wichtig und nicht sehr wichtig. Du versuchst, sie zu überdenken, sie selbst passieren zu lassen. Dann dämmert es mir - die gleiche Höhe spielt mit uns so einen Witz. Eines der Symptome der Höhenkrankheit ist schlechter Schlaf. Wir müssen uns beruhigen und versuchen zu schlafen. Kann ich eine Pille aus meinem Erste-Hilfe-Set nehmen? Nein, ich werde versuchen, ohne Medikamente zu schlafen. Wenn ich in einer halben Stunde nicht schlafe, dann akzeptiere ich es. Fürs Erste zähle ich nur die Widder. Und zwar nicht einfache, sondern bergige. Ein Bergwidder, zwei Bergwidder, drei Bergwidder. Und unmerklich schlafe ich ein. Gegen zehn Uhr abends höre ich im Schlaf das hysterische Grollen der Pistenraupe nach oben. Es ist also etwas passiert. Etwas spät zum laufen. Nach einer Weile gingen sie nach unten. Schon mit unglücklichen Kletterern an Bord. Es stellt sich heraus, dass ein paar Touristen, die sich nicht ausreichend akklimatisiert hatten, zu den Pastuchow-Felsen gingen. Und dort wurden sie vom Bergmann gedeckt - Bergkrankheit. Sie konnten sich nicht mehr selbstständig bewegen. Ich musste die Ausrüstung für einen dringenden Abstieg rufen. Höhenverlust ist das beste und einzige Heilmittel gegen Höhenkrankheit. Alle Arten von Medikamenten lindern nur die Symptome, ohne die Ursache selbst zu beseitigen. Und dahinter steckt ein großes Risiko. Durch die Unterdrückung der Signale, die der Körper sendet - "Höher geht's nicht!" - wir können die Höhen erreichen, von denen wir ohne Hilfe nicht mehr absteigen können und uns damit in eine Falle treiben. Es sollte verstanden werden, dass Retter natürlich starke, robuste, sich hervorragend akklimatisierende Menschen sind. Aber sie sind Menschen (einfach so, mit einem Großbuchstaben), aber keine GÖTTER. Es besteht keine Notwendigkeit, die Situation bewusst an den kritischen Punkt zu bringen, wenn Sie selbst damit nicht mehr zurechtkommen. Es ist notwendig, mögliche Szenarien für die Entwicklung von Ereignissen vorherzusagen. Die Retter werden natürlich ihr Bestes geben, damit der Bergtourist (Kletterer), der seine Portion Adrenalin erhalten hat, lebendig und möglichst gesund nach unten gebracht wird. Und sie tun dies und riskieren dabei oft ihr eigenes Leben. Wenn eine Person den Wunsch hat, sich unter extremen Bedingungen auf Stärke zu testen, dann steht ihr eigenes Leben auf dem Spiel. Und nicht das Leben von Dutzenden von Menschen, die versuchen, ihn zu retten.

Wir wachten gegen ein Uhr morgens auf. Die Rucksäcke wurden bereits am Abend abgeholt. Sasha stieg zuerst aus dem Zelt. Kritisch betrachtete er den Himmel. Wolken. Die Sterne sind nicht sichtbar. Das ist schlecht. Das Wetter beginnt sich zu verschlechtern. Die letzten Nächte waren sternenklar. Wir akzeptieren (oder besser gesagt, wir werden informiert) die Entscheidung, dass in dieser Nacht ein Aufstiegsversuch unternommen werden sollte. Denn möglicherweise gibt es in den kommenden Tagen keine andere Gelegenheit. Sie müssen jedoch darauf vorbereitet sein, dass Sie sich bei schlechtem Wetter zurückziehen müssen, bevor Sie den Gipfel erreichen. Nun, lassen Sie uns eine Chance ergreifen. Wir kleiden Katzen, Rucksäcke hinter dem Rücken und nach vorne.

Wir verlassen den felsigen Grat in den Schnee. Auf der Route sind bereits Girlanden aus Laternen zu sehen, mit denen die Kletterer ihren Weg beleuchten. Außerdem sind die Lichter sowohl über als auch unter uns sichtbar. Wir beginnen uns zu bewegen. Ein Schritt, noch ein Schritt. Wir gehen im Zickzack. Wir spreizen unsere Beine weit, bis zur Breite des Fußes, wie es gelehrt wurde, um das Bein nicht mit scharfen Katzen zu schlagen, nicht auf den Hang zu fallen und das Bein nicht zu verletzen. Eine Pistenraupe, die von irgendwo unten kommt, holt uns ein. Wahrscheinlich aus Shelter 11. Er hat 20 Kletterer an Bord. Lass uns die Spitze nehmen, verdammt. Nein, solches Bergsteigen brauchen wir nicht. Wir selbst, auf eigene Faust werden beide erreichen.

Wir nähern uns dem Rastplatz, von dem etwa ein Dutzend Bergsteiger abgereist sind. Auf dem Boden steht eine 1,5-Liter-Plastikwasserflasche. Wir rufen der abgereisten Gruppe zu – wer hat die Flasche vergessen? Als Antwort rufen sie: "Nicht nötig, nimm es wenn nötig!" Tatsächlich erstarrte sein Inhalt in der Kälte, kristallisierte und bewegte sich im Glas wie dicker Sauerrahm. Ein solches Getränk macht wenig Sinn. Und der Aufstieg hat gerade erst begonnen. Jemand blieb ohne zu trinken. Obwohl die Gruppe groß wird. Teilen. Es wird keine Probleme geben. Für den Aufstieg musste ich eine Thermoskanne mitnehmen. Am besten mit rotem Tee. In der Höhe geht es besser als schwarz oder grün. Oder Sie verwenden spezielle Energy-Drinks für Sportler. Und im Allgemeinen ändern sich die Geschmacksempfindungen in der Höhe. Ich möchte mehr scharfe Gewürze essen. Normales Essen mag überhaupt nicht schmecken, wirkt fad und geschmacklos.

Wir nähern uns den Felsen von Pastuchov. Ich richte die Taschenlampe auf meinem Kopf aus. Und plötzlich dämmert es mir – ich habe meine Sonnenbrille nicht mitgenommen. Ja, es ist eine Zahl. Ich rede darüber mit Alexander. Er bringt seine Hand in den Kopf - er hat auch vergessen, eine Brille mitzunehmen. Und das ganz ohne sie auf dem Berg. Situation. Er fluchte. Was zu tun ist? Wenn wir umkehren, haben wir an diesem Tag keine Zeit, wieder aufzusteigen. Ich fange an, nach Optionen zu suchen. Ich habe eine winddichte Maske. Die Maske hat ein atmungsaktives Netz auf Höhe der Lippen. Wenn Sie ihn auf Augenhöhe höher ziehen, wird die Straße bei hellem Licht sichtbar. Ich werde es versuchen. Sasha hat eine Ersatzbrille in seinem Rucksack. Lass uns durchbrechen!
Kurz über den Pastuchov-Felsen überholten sie die erste große Gruppe von Kletterern. Das sind Ratrachiks, die uns auf dem Weg überholt haben. Und jetzt überholen wir sie, trotz des großen Vorsprungs. Lass uns gut gehen. Der Weg wendet sich langsam nach links. Ich verstehe, dass wir ein schräges Regal betreten. Es wird heller. Sie können bereits ohne Taschenlampen laufen. Schritt. Schritt. Schritt. Es gibt viele, viele weitere Stufen den Hügel hinauf. Die Sonne wird über dem Berg gezeigt und beleuchtet mit ihrem Licht die Berge des kaukasischen Hauptkamms. Ich erkenne Donguz-Orun mit seinem "Seven"-Gletscher. Tatsächlich macht dieser Gletscher in der Mitte des Berges eine 90-Grad-Wende und bildet ein Profil, das der Zahl sieben ähnelt. Wir haben ihn am Ausgang zur Irik-Schlucht gesehen. Uns gegenüber ist Cheget. Und viele weitere Gipfel und Gletscher mit ungewöhnlichem Gehör, aber schönen und klangvollen Namen. So trafen wir die Morgendämmerung an der Spitze Europas. Zeit, meine improvisierte Goggle-Maske aufzusetzen. Sein Vorderteil ist aus winddichtem Material - Windblock. Sie können nur durch ein spezielles Netz atmen. Ich ziehe mir die Maske über den Kopf, versuche einzuatmen - sie war nicht da. Windblock blockierte den Zugang von Sauerstoff in einer bereits stark verdünnten Atmosphäre. Ich keuche ein paar Mal nach Luft. Der Sauerstoffmangel trübt sich sofort ein und schwebt in den Augen. Sie fühlen sich wie ein an Land gespülter Fisch. Es reichte immer noch nicht aus, um dich zu "führen" und du bist auf einen steilen Hang gestürzt. In den Händen von Trekkingstöcken. Der Eispickel ist am Rucksack befestigt, sie können nicht zu Tode gehackt werden. Sie können viele Dutzend Meter fahren, bis Sie anhalten können. Ich ziehe den unteren Teil der Maske von meinem Gesicht, öffne Mund und Nase und lasse nur meine Augen geschlossen. Ich atme ein paar Mal tief durch. Es wird einfacher. Also gehe ich weiter. Nach vorne. Allmählich wird der Hang flacher und flacher. Wir gehen zum Sattel. Dies ist ein riesiges flaches Feld zwischen zwei Gipfeln des Elbrus, Ost und West. Es scheint riesig. 800 Meter lang. Die Sonne scheint schon hell genug. Es wird heiß. Sie aßen einen kleinen Snack auf dem Sattel. Wir aßen jeweils eine Handvoll Trockenfrüchte und tranken einen Schluck Tee. Das Essen macht keinen Eindruck. Er warf nur Essen in den Mund auf der Maschine, kaute ein wenig. Verschluckt. Keine Geschmackserlebnisse. Dies ist auch eine der Manifestationen der Körpergröße - Appetitlosigkeit und eine Geschmacksveränderung bekannter Speisen. Zumindest wird das Essen nicht zurückgefordert. Es liegt ruhig am Boden des Magens und wird langsam verdaut. Aber sie tranken mit großer Freude Tee. Beim Fahren in den Bergen verliert man viel Wasser, bis zu 5-6 Liter pro Tag gegenüber 2-3 Litern unter normalen Bedingungen in der Ebene. Dies geschieht hauptsächlich durch Schweiß und durch die Lungenatmung, da die Höhenluft sehr trocken ist. Nach 5 Minuten ging es weiter. Wir kommen an Fumarolen vorbei. In unserem Fall sind dies Löcher, die sich am Hang des Vulkans befinden und eine Quelle für heiße Gase sind. Die aus ihnen austretenden Gase können nicht mehr einatmen. Aber diese Fumarolen sind völlig ungefährlich. Im Gegenteil, Sie können das schlechte Wetter darin abwarten, da die Luft im Inneren warm und nicht giftig ist und der Eingang zur Fumarole schmal ist, aber eine Person kann sie frei betreten.. Die Fumarole selbst ähnelt einer Höhle, die Platz für bis zu 20 Personen. Überreste einer vom Wind zerstörten Hütte sind 50 Meter von ihnen entfernt sichtbar. Es wurde vor ein paar Jahren errichtet, damit Touristen, die von schlechtem Wetter auf dem Berg erwischt wurden, die Möglichkeit hatten, das schlechte Wetter in einer Hütte relativ bequem und gemütlich abzuwarten. Die Holzkonstruktion hielt jedoch den Orkanwinden, die auf dem Sattel wehten, nicht stand. Vielleicht wird später ein sichererer Unterstand gebaut. Aber bisher wurde nichts zur Rettung erfunden, als sich in Fumarolen zu verstecken.

Hinter dem Sattel geht es steil auf den Westgipfel. Wir passieren ihn vorsichtig und verlassen das Plateau. Die Oberseite ist von ihm bereits sichtbar. Dies ist eine kleine Erhebung, 15 Meter hoch. Wir überwinden es in einem Atemzug, einem weiteren Strich, und das war's. URAAAA !!! Komm schon!

Was fühlst du, wenn du oben auf dem Berg stehst? Natürlich die Freude, die Spitze zu erreichen. Sie gingen hoch. Haben erreicht. Wohin man auch den Kopf dreht, blickt man auf die Berge hinab. Die Wolken sind auch irgendwo unten. Du bist ganz oben. Und Sie verstehen, dass der Weg ab diesem Zeitpunkt nur noch bergab geht. Schwer atmen. Die Höhe drückt, macht sich bemerkbar. Wir lassen unsere Rucksäcke fallen. Wir nehmen Kameras heraus. Oben auf der Tour muss ein obligatorisches Foto gemacht werden. Auf dem Westgipfel des Elbrus steht ein meterhoher Stein. Es gibt viele Flaggen, die die Kletterer in der Nähe hinterlassen haben. Mehrere Panoramafotos. Wir sind 10-15 Minuten oben. Dann musst du runter. Das Wetter wird schlechter.

Scheitel. 5642 Meter.

Schnell erreichen wir den Sattel. Auf dem schrägen Regal habe ich das Gefühl, dass die Bewegungen irgendwie glatt werden, wie in Zeitlupe. Bedeckt. Langsam, aber zu Fuß. Um loszulassen, muss man etwa einen Kilometer in die Höhe fallen. Wir tranken einen Schluck Tee. Gefühle wie neu geboren. Von irgendwoher kamen Kräfte. Kein Wunder, dass ich statt des empfohlenen Liters eine große Thermoskanne genommen habe, 1,5 Liter. Ohne diese Teepausen wäre es viel schwieriger.

Mitten auf dem schrägen Sims holen uns die Nachbarn ein. Unsere Zelte stehen nebeneinander. Es stellte sich heraus, dass sie eine Ersatzbrille hatten, die für mich praktisch war. Endlich können Sie Ihre Maske abnehmen und Ihre Brille aufsetzen. Obwohl mir das Fehlen von Seitenvorhängen an der Brille einen grausamen Scherz machte - in nur wenigen Stunden schaffte ich es, mein linkes Auge in der Sonne zu verbrennen. Als ob beim Schweißen "Hasen" aufgenommen würden. Der letzte Kilometer des Abstiegs ging, mit dem rechten Auge weit in die Welt blickend, während er das linke verdrehte. Wir haben die Schräge schon passiert. Jetzt direkt hinunter zu den Pastuchow-Felsen. Die Höhe macht sich noch bemerkbar, aber der Zustand verbessert sich.

Ich drehe mich um, werfe einen Abschiedsblick auf die Gipfel. Über ihnen hatte sich bereits eine Wolke gebildet. Wer jetzt ganz oben steht, wird nicht nur keine guten Bilder machen können. Wären da nicht die Orientierungspunkte, die alle 30 Meter stehen, kann man sich oben verirren, auf die Deponie gehen oder brechen.

Die Sonne schmilzt den Schnee, der die einzelnen Steine ​​hält. Einer von ihnen, so groß wie eine große Wassermelone, bricht 15 Meter von mir entfernt zusammen und beginnt langsam herunterzurollen. Ich rufe "Stein!" Die Geschwindigkeit ist niedrig. Vielleicht stoppt es von selbst und bremst auf Firn? Nein. Nach einigen Metern überrollt und ohne auf ein Hindernis zu stoßen, beschleunigt er an einem steilen Hang entlang. Er trifft auf einen anderen, größeren Stein und springt einige Meter nach oben. Es fliegt ungefähr fünfzehn Meter in der Luft und trifft auf einen festen Firn, schnitzt eine Fontäne aus Schneespritzern und fliegt weiter wie ein Ball hüpfend nach unten. Zweihundert Meter weiter unten geht ein Junge. Der Stein fliegt direkt auf ihn zu. Ich habe noch nie erlebt, dass Menschen mit Rucksack so schnell laufen. Es gelang mir zu fliehen. Der Stein war drei Meter von ihm entfernt, die Sonne schmilzt den Schnee, der die einzelnen Steine ​​hält. Einer von ihnen, so groß wie eine große Wassermelone, bricht 15 Meter von mir entfernt zusammen und beginnt langsam herunterzurollen. Ich rufe "Stein!" Die Geschwindigkeit ist niedrig. Vielleicht stoppt es von selbst und bremst auf Firn? Nein. Nach einigen Metern überrollt und ohne auf ein Hindernis zu stoßen, beschleunigt er an einem steilen Hang entlang. Er trifft auf einen anderen, größeren Stein und springt einige Meter nach oben. Es fliegt ungefähr fünfzehn Meter in der Luft und trifft auf einen festen Firn, schnitzt eine Fontäne aus Schneespritzern und fliegt weiter wie ein Ball hüpfend nach unten. Zweihundert Meter weiter unten geht ein Junge. Der Stein fliegt direkt auf ihn zu. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit einem Rucksack so schnell gelaufen ist. Es gelang mir zu fliehen. Der Stein ging drei Meter an ihm vorbei.

Ungefähr 30 Minuten später erreichte ich das Zelt. Sasha goss sich einen Energy-Drink ein. Jeder Schluck gab mir buchstäblich Kraft. Gratuliere zum Aufstieg. Herzlichen Glückwunsch zum Berg unten, bei der Ankunft im Basislager. Die meisten Notfälle passieren übrigens nicht im Aufstieg, sondern im Abstieg. Müdigkeit, Schneeschmelze, zunehmende Lawinengefahr und Steinschlaggefahr. Wechselhaftes Wetter am Nachmittag. Die einsetzende Dämmerung und viele andere Faktoren können in den Bergen zu einem Unfall führen.

Der Aufstieg hat uns 6 Stunden gedauert. Sie laufen normalerweise für 8-10 Stunden. Wir gingen also in einem ziemlich guten, sportlichen Tempo. Der Abstieg dauerte 3 Stunden und 40 Minuten.

Nach so viel körperlicher Anstrengung möchte ich gar nicht mehr essen. Ich würde mich mit ausgestreckten Beinen mindestens ein paar Stunden hinlegen. Aber es ist keine Zeit. Wir müssen heute Zeit haben, zum Lager hinunterzugehen. Ich werfe mir ein paar Essensstücke in den Mund. Ich kaue. Ich schlucke. Es ist kein Geschmack zu spüren. Nur die verbrauchten Kalorien, Proteine, Fette und Kohlenhydrate auffüllen.

Das Zelt ist aufgebaut. Der Berg ist bereits mit einer festen Wolke bedeckt. Feuchtigkeit wird spürbar, die mit dem Höhenverlust in Nieselregen übergeht. Auf dem Weg zum Bahnhof Garabashi laufen wir durch den Schneebrei. Pfützen im Schnee versuchen wir so weit wie möglich zu umgehen. Es stimmt, nicht alle sind sichtbar. Ein paar Mal falle ich in den Schnee, unter dem Wasser ist. Wären da nicht qualitativ hochwertige Schuhe, als wären alle Füße durchnässt. Und das sind nichts, sie halten aus, sie widerstehen dem Wasser. Wir nähern uns der Seilbahn. Die Schlange ist ungefähr 50 Leute, hauptsächlich Touristen. Leicht angezogen, nicht für das Wetter. Alle eilen nach unten. Wir sind an der Reihe. Wir setzen uns in den nassen Sessel der Seilbahn. Es regnet schon ziemlich stark. Der Wind lässt dich auf einem kleinen Sitz in der Luft baumeln. Blitzeinschläge sind in der Ferne sichtbar. Es riecht nach Ozon. Das an den Beinen herunterlaufende Wasser füllt die Stiefel mit Wasser. Ich habe meine Füße doch nass gemacht. Nicht von unten, sondern von oben. Die Leggings hätte mich davor bewahrt, aber ich habe sie schon ausgezogen.

Wir fuhren runter nach Azau, das Auto wartete schon "unter Dampf". Auf dem Weg nach Saklya vermiete ich die Mietschuhe, die mir sehr geholfen haben. Wir füllen uns mit dem Markenbier "5642". Wir haben das Recht, den Berg hinunter zu gehen! Den Aufstieg feierten wir in einem Café. Balkarische Khychins, Lagman, Bier.

So ging es zum höchsten Punkt Europas, dem höchsten Berg Russlands - Elbrus, Westgipfel, 5642 Meter, Schwierigkeitsklasse 2A. Was weiter? Es gibt viele weitere interessante und schöne Orte auf der Welt, an denen ich noch nicht war. Und wo Sie unbedingt vorbeischauen sollten. Vielleicht sogar gemeinsam mit Ihnen, lieber Leser? Also Fortsetzung folgt...

Valery Smetanin

Treffen mit der Gruppe in Kislovodsk. Anatoly ist Ausbilder, Vladimir und Dmitry sind erfahrene Kletterer.

Von Kislowodsk auf einer Gazelle zum Dorf Khurzuk, Karatschai-Tscherkessien, fuhren wir in ca. 3 Std. Wir hielten am Gumbashi-Pass, aßen einen Snack mit Khychin mit Airan, bewunderten die herrliche Aussicht und stürmten weiter.

In Khurzuk, nach Vereinbarung mit einem Anwohner für 3000 R. (damals waren es etwa 100 $), fuhren wir auf der UAZ weiter. Wir fuhren durch einen Kiefernwald mit zahlreichen Überquerungen des Flusses auf Holzbrücken.
Jedes Mal, wenn wir uns dem Fluss näherten, goss der Fahrer einen Eimer Wasser in den Kühler, um den Tierwagen zu kühlen. In 2 Stunden legten wir ungefähr 20 km zurück und erreichten den letzten Punkt der Zivilisation namens Dzhily-su, bauten Zelte in der Nähe der geschlossenen Basis des Ministeriums für Notfälle auf, aßen Haferbrei und gingen zu Bett.

Tag 2:
Wir wachten auf, wuschen uns mit Wasser aus einem Brunnen, aßen Müsli, tranken Tee und machten uns auf den Weg. Wir gingen den Grat entlang, furchtbar unbequem, wegen der Steigung, oft ist ein Bein höher als das andere. Schönheit, wilde Natur, außer uns, keine Seele. Wir kommunizieren, aus Gesprächen beginne ich zu verstehen, wo ich Emoticon lächeln konnte. Elbrus ist nichts für Anfänger, Elbrus kommt noch mehr aus dem Norden. Die Horrorgeschichten der Bergunfälle bewahrheiten sich. Anatoly dramatisiert nicht, sondern bestätigt die Zuverlässigkeit aller Unfälle, von denen ich gehört habe. Ich habe von Anfang an für mich entschieden, dass der Aufstieg ohne Fanatismus sein würde. Während alles unter Kontrolle ist. Dmitry und Vladimir teilen ihre vergangenen Heldentaten und sind besorgt, ob sie die Spitze erobern können. Haben Sie genug Kraft zum Klettern, und plötzlich gibt es schlechtes Wetter, weil die vorherige Gruppe wegen des Wetters nicht aufgestanden ist?.. Plötzlich geht der Berg nicht mehr an? Wenn ich nach vorne schaue, werde ich sagen, dass Kletterer wild abergläubisch sind. Dima weigerte sich, „Wasser zu holen“, es ist, als würde man vom Fluss weggetragen, also gingen wir „aufs Wasser“. Und ich hielt den Aufstieg schon für erfolgt, viele Eindrücke von gestern und ich habe meinen Höhenrekord auch schon beim Khychin gegessen).

Machen Sie eine Pause für ein bescheidenes Mittagessen, Turnschuhe mit Tee. Es gibt keine Zeit für ein vollwertiges Mittagessen, und es ist unmöglich, dicht zu essen, weil es schwierig sein wird, weiterzukommen. Noch vor Einbruch der Dunkelheit erreichen wir den Parkplatz, Balk-Bashi-Pass, Höhe 3600, frische Luft, klares Quellwasser aus dem Bach.

Ein bezaubernder Blick auf den Elbrus-Gletscher, das Grollen abbrechender Eisblöcke ist regelmäßig zu hören. Wir kochen Brei mit Eintopf, das Abendessen ist unsere Hauptmahlzeit. Wir trinken Tee, besprechen die morgige Route, bereiten uns mental auf das Schwierige vor. Wir gehen zu Bett.

Tag 3:
Ein schwieriger Streckenabschnitt, Abstieg ins Tal bis zur Quelle der Malka. Ständiges Auf und Ab. Von einem Hügel in der Größe eines Wolkenkratzers die Krippe hinunterzusteigen, war ein echtes Abenteuer. Ein sehr steiler Hang, kleine und nicht ganz so Steine ​​bewegen sich in einem Bach mit. Wir stiegen in zwei Querrichtungen ab, parallel zueinander, damit der Steinschlag den darunter liegenden nicht traf. Anatoly und Volodya gingen zuerst, es sah sehr schön glatt aus, ungefähr wie Skifahren, nur statt Ski, Schuhe, statt Schnee, Steine. Dima und ich sitzen und warten, haben das erste Bündel schon aus den Augen verloren. Anatoly schreit, dass sie bereits unten sind, es ist Zeit, nach unten zu gehen. Ich kann nicht aufstehen, der Hang ist so steil, dass man beim aufrechten Stehen sofort nach unten rollt, ein schwerer Rucksack stört das Gleichgewicht und das Aufrichten. Die Stöcke, die helfen sollen, mangels Erfahrung im Weg zu stehen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen schaffe ich es, aufzustehen und abzusteigen, periodisch zu fallen und mit Schwierigkeiten aufzustehen. Nach 2/3 der Abfahrt habe ich gelernt, das Gleichgewicht zu halten, ich rutsche gerne weiter. Unten schütten wir Steine ​​aus den Schuhen, weiter.
Wir kamen an einen stürmischen und breiten Fluss, den wir auf die andere Seite überqueren müssen. Wir suchten ungefähr eine Stunde lang nach einem geeigneten Ort. Das Balancieren und Springen von Stein zu Stein mit 20 kg auf dem Rücken ist gar nicht so einfach. Wir versichern uns gegenseitig und finden uns auf der anderen Seite wieder, wechseln unsere Schuhe und setzen unsere Reise fort. Da sich der Fluss windet, mussten wir diesen Trick mehrmals wiederholen.
Wir gehen an den Zähnen des Drachen vorbei, es beginnt zu regnen mit Hagel, wir erhöhen das Tempo. Wilder Durst, und ich sauge an den Körnern. Schon lange weg. Anatoly sagt, dass sie fast gekommen sind, auf dem Hügel ist unser Camp, "Aerodrom". Wir bündeln die ganze Willenskraft zur Faust, erklimmen das Plateau, laufen noch 2 km und sind vor Ort.

Tag 4:
Heute müssen wir zum Basislager, 900m aufsteigen. Einen Teil der Ausrüstung und Verpflegung lassen wir auf dem Rückweg im Drop-off. In den letzten Tagen habe ich die Bedeutung jedes Gramms im Rucksack verstanden, daher lasse ich alles unnötig. So erwiesen sich beispielsweise ein zweites Thermoshirt und ein Silikonbecher als überflüssig, da man aus einer Thermoskanne trinken kann. Ich schlage vor, eine Zahnpasta für alle zu nehmen, und Tolik fragt sich, warum wir das nicht von Anfang an gemacht haben.
Es ist sehr schwer zu gehen, ein steiler, endloser Aufstieg. Die Landschaft ändert sich jedes Jahr, es gibt also keine dauerhafte Spur, Sie müssen sich durch Versuch und Irrtum einen Weg bahnen. Wir halten mehrmals für 15-20 Minuten an, um zu Atem zu kommen und wieder aufzustehen. Eine Gruppe von Kletterern steigt ab, wir sagen hallo, Dima fragt: "Woher kommst du?" - sie antworten: "Oben" Lächeln Emoticon.
Am Abend erreichen wir das Basislager. Wir finden nur wenige Zelte, es gibt wenige Kletterer, es ist schon Saisonende und die letzte Schicht des Ministeriums für Notfälle.
Wenn du deinen Rucksack abnimmst, geht ein zweiter Wind auf, wir gehen zum Gletscher "auf dem Wasser".
Ich wasche mein Gesicht mit Eiswasser, ein Lächeln erscheint auf meinem Gesicht, die Stimmung ist wunderbar. Es scheint, dass die Spitze nur einen Steinwurf entfernt ist, aber es scheint nur ...

Tag 5:
Akklimatisierungswanderung zum Lenzfelsen (4700 m), Aufstieg 1000 m. Unsere Generalprobe vor dem Aufstieg, bei der es darum geht, die Ausrüstung und die Reaktion des Körpers auf eine noch nie erreichte Höhe zu testen.
Die Angst eines jeden Kletterers ist die Bergkrankheit. "Miner" kann sich aufgrund von Sauerstoffmangel zusammen mit erschwerenden Faktoren wie körperliche Müdigkeit, Abkühlung, Dehydration, extreme Wetterbedingungen, plötzliche Temperaturänderungen usw. entwickeln. "Miner" ist eine schreckliche Sache, sie kann zu Lungenödemen und Gehirn führen. Wenn Symptome auftreten, ist das beste Mittel daher unten, unten und wieder unten.
In einem nahegelegenen Tierheim vermiete ich 2 Nummern größere Stiefel, sie stinken stark, ich bin froh, sie wenigstens gefunden zu haben. Zum ersten Mal in meinem Leben ziehe ich Steigeisen an, scharfe Stacheln, um nicht auf dem Eis auszurutschen. Es gibt viele Risse auf dem Gletscher, in die man fallen kann, also gehen wir in einem Bündel. Ich kontrolliere jeden Schritt, um nicht von der Katze hängen zu bleiben und nicht auf das Seil zu treten. Tolik hält einen Eispickel bereit, falls jemand hinfällt. Seine Aufgabe ist es, schnell "zu Tode zu hacken", um uns am Abrutschen zu hindern. Auf den Felsen von Lenz führen wir Schnee- und Eiskurse durch und kehren ins Lager zurück.
Trotz starker Müdigkeit ist der Gesundheitszustand gut, der Körper passt sich perfekt an die Höhe und den Sauerstoffmangel an. Wir ruhen.

Tag 6:
Wir haben zwei Tage zum Klettern: heute und morgen einen zusätzlichen Tag.
Wenn alles gut geht, gehen wir nachts raus, um den Gipfel zu stürmen.
Wir essen, entspannen, stärken uns, genießen die Aussicht und spazieren durch das Camp. Nur in den Bergen kann man gleichzeitig Sonnenbrand und Erfrierungen bekommen. Wir sitzen in der Nähe des Zeltes, die strahlende Sonne brennt uns ins Gesicht, aber unser Rücken friert. Innerhalb von Minuten hüllen uns Wolken ein, das Wetter verschlechtert sich und es beginnt zu schneien. Wir verstecken uns in einem Zelt, spielen Karten, kommunizieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass heute geeignete Bedingungen für den Aufstieg herrschen, ist sehr gering, aber es besteht Hoffnung. Wilde Kälte, null Sicht.
Unter solchen Bedingungen besteht nicht die geringste Lust auf einen Angriff, ich will nicht einmal aus dem Schlafsack steigen. Ich entscheide für mich, dass ich, wenn das Wetter plötzlich "bessert" und Tolik "vorwärts" sagt, im Lager bleibe und auf die Rückkehr der Gruppe warte.
Es fällt Schnee, wir graben das Zelt abwechselnd aus, damit es nicht komplett mit Schnee bedeckt ist und wir nicht ersticken.

Tag 7-8:
Heute Nacht ist die letzte Gelegenheit, den Elbrusgipfel entlang zu wandern. Ich mag den Ausdruck "den Gipfel erobern" nicht, in den Bergen versteht man, wie klein und hilflos man ist. Ein starker Windstoß kann Sie in eine Ritze tragen, und Sie werden in den nächsten Hunderten von Jahren nicht mehr gefunden, Sie können stolpern und sterben, Sie können etwas einfrieren oder zerbrechen ...
Abends verschlechtert sich das Wetter am Elbrus, so dass der Aufstieg nachts beginnt, um vor dem Abend Zeit für eine sichere Rückkehr zu haben. Wir stehen gegen ein Uhr morgens auf, das Wetter ist ausgezeichnet, es wird ein Aufstieg geben. Der Aufstieg beträgt 1900 Meter. Die Lenz Rocks, wo wir uns zur Akklimatisation begeben haben, ist auf halbem Weg. Aber Mathematik in den Bergen funktioniert nicht, was Zeit und Komplexität der Lenzfelsen angeht - das sind nur 30% des Aufstiegs. Wenn ich gewusst hätte, wie schwer es wird, nach oben zu kommen, wäre ich im Zelt geblieben.
Wir fahren gegen zwei Uhr morgens los, wir fahren mit Stirnlampen. Die Schönheit ist unglaublich, die Sterne sind nicht nur über dem Kopf, sondern auch an der Seite. Es scheint, dass Sie mit ihnen auf der gleichen Höhe sind. Die Sterne sind so nah, dass man sie berühren kann. Wir überwinden die bekannte Route zu den Lenzfelsen, steigen weiter auf.
Wir wurden von einer großen Gruppe begleitet, die vom Ministerium für Notsituationen angeführt wurde. Menschen zu retten ist ein gefährliches und undankbares Geschäft, daher zieht es das Ministerium für Notsituationen vor, während der Arbeitszeit Ausbilder zu sein. Tolik wurde zum Laufband ernannt, und er lief weit voraus, der Retter war der letzte.
Am letzten Abschnitt der Kletterer wartet ein Zauberstein und der Zauber ist, je näher man ihm kommt, desto weiter scheint er. Um meine Aufstiegschancen zu erhöhen, schaue ich ihn nicht an. Dima liegt weit zurück. Ich folge Volodya, es ist psychologisch einfacher.
Beim Aufstieg, wenn es schon sehr schwer ist vorwärts zu kommen, gibt es eine Technik des "Schrittzählens". Zum Beispiel setzen Sie ein Ziel von 50 Schritten, erreichen das Ziel, stoppen, setzen das nächste Ziel und so weiter. Tolik hat im Vorfeld erklärt, dass 50 Schritte sehr gut sind, 20 ebenfalls sehr gut und 5 Schritte ebenfalls sehr gut sind. Ich beschließe, 200 Schritte zu gehen, um schnell zum Zauberstein zu gelangen, von dem aus der Gipfel schon nah ist. Doch dieses System hat nicht funktioniert, die Kräfte sind längst erschöpft, der Zauberstein ist unendlich weit weg.
Ich gehe um Volodya herum, er stand zu lange und meine Beine beginnen bereits zu frieren. Tolik steht in der Nähe des Zaubersteins, ich gehe auf ihn zu, und er sagt, dass dies noch nicht der Gipfel sei ... Wir warten auf die anderen und steigen zusammen in etwa einer halben Stunde auf den Ostgipfel des Elbrus, Höhe 5621 m.
Es ist schwer, die wunderbaren Aussichten zu beschreiben, die sich uns eröffnet haben. Aber es gibt keine Zeit und besondere Lust, lange Zeit zu bewundern. Oben weht ein starker Wind, es ist sehr kalt, ich möchte so schnell wie möglich in einem warmen und sicheren Schlafsack sein. Wir machen Fotos und beginnen unseren Abstieg. Wenn schon beim Aufstieg keine Kraft vorhanden war, ist der Abstieg nicht klar.
Das Gefühl, dass Sie sofort ohnmächtig werden, wenn Sie die Augen schließen. Das Wetter verschlechtert sich, der Wind ist stark, es schneit, die Sicht ist schlecht. Vor allem der Gletscher macht uns Angst, wir schleppen kaum die Füße und müssen dort sehr aufpassen, dass wir nicht in den Riss fallen. Wir trinken Schnee mit Tee, wir sammeln eine Thermoskanne mit Schnee, gießen Tee darüber, damit es mehr herauskommt.
Dima geht es richtig schlecht, Tolik gibt ihm Vitamine und den letzten Tee, wir nehmen den Inhalt seines Rucksacks unter uns auseinander, es geht weiter. Wir passieren den Gletscher sicher und sind nach ca. 3 Tagen wieder im warmen Zelt. Der Aufstieg war erfolgreich !!!