Miloslav Stingle

Schwarze Inseln

VORWORT

Die dem Leser angebotene Publikation umfasst vier Bücher des berühmten tschechoslowakischen Ethnographen, Journalisten und Schriftstellers Miloslav Stingl. Sie waren das Ergebnis seiner vielen Reisen nach Ozeanien in den 1970er und frühen 80er Jahren.

M. Stingle besuchte praktisch alle Archipele dieser von Europa entfernten Region unseres Planeten. In seinen Büchern spricht er über alle drei historischen und kulturellen Regionen Ozeaniens: Melanesien, Polynesien und Mikronesien.

In den letzten anderthalb Jahrzehnten wurden viele Bücher über die Südpazifik-Inseln veröffentlicht, aber die Werke von M. Stingle sind in diesem internationalen Ozeanier nicht verloren gegangen. Sie zeichnen sich durch die hohe Professionalität des Autors sowohl als Ethnograph als auch als Schriftsteller sowie seine tiefe Liebe zu den Inselbewohnern aus.

In seinem neuesten Werk aus dem Oceanic-Zyklus – „Enchanted Hawaii“ betont M. Stingle: „Ich habe diese Bücher mit Leidenschaft und Liebe geschrieben. Natürlich ist meine Heimat dort, wo ich geboren wurde, aufgewachsen bin, ich möchte leben und sterben. Aber auch dort, wo ich schon mehr als einmal war: auf den Inseln Ozeaniens ... wo ich mit so viel Freude zurückgekehrt bin und ein Stück meines Herzens zurückgelassen habe." Im selben Werk definiert M. Stingle den Zweck seiner Ozeanischen Bücher wie folgt: „Ich habe versucht, die Inseln und Völker darzustellen ... Ozeanien ... Ich wollte, dass die vier Bücher des Zyklus eine konkrete und vollständige Idee vermitteln von ganz Ozeanien wie möglich ... Aber ich bin Ethnograph und habe zunächst auf den Inseln nach allem gesucht, was mit der traditionellen Kultur ihrer Bewohner zu tun hat."

Da M. Stingle wenig auf die Geschichte des Kolonialismus in Ozeanien, die aktuelle politische und sozioökonomische Situation auf den Inseln eingeht und seit den ersten Veröffentlichungen seiner Bücher Jahre vergangen sind, wollen wir hier zumindest kurz verweilen, bevor die Der Leser beginnt seine faszinierende Reise durch Ozeanien, geführt von einem so talentierten Führer.

Ozeanien liegt im zentralen und westlichen Pazifik. Die meisten Inseln Ozeaniens sind in Archipele gruppiert, die sich entlang der Küsten Asiens und Australiens erstrecken und weit von diesen Kontinenten entfernt sind - hauptsächlich von Nordwesten nach Südosten.

In den weiten Gewässern Ozeaniens gibt es eine Vielzahl von Inseln - von großen gebirgigen bis zu kleinsten tiefliegenden Korallen, die zwischen den Wasserflächen kaum sichtbar sind. Die größten Inseln liegen im Westen des Ozeans, die kleinsten und kleinsten Inseln sind über die gesamte Oberfläche des offenen Ozeans verstreut.

Vor viereinhalb Jahrhunderten in die Sphäre kolonialer Eroberungen europäischer Staaten geraten, waren die pazifischen Inseln bis in die zweite Hälfte unseres Jahrhunderts eine Art "Reserve des Kolonialismus", in der die Positionen der Kolonialmächte unerschütterlich schienen.

Die Außenwelt interessierte sich nur sehr wenig für das Leben der Völker der pazifischen Inseln. Bis vor relativ kurzer Zeit erschien Ozeanien den meisten Menschen distanziert und unzugänglich. Man erinnerte sich selten an sie und nur, um die Weite unseres Planeten oder die Grenzenlosigkeit unserer eigenen Herrlichkeit hervorzuheben. Also argumentierte Igor Severyanin:

Meine brillante Poesie

Wird funkeln wie Frühlingsmorgen!

Paris und sogar Polynesien

Sie werden zittern, Ehre sei mir!

Über Ozeanien war fast nichts bekannt. Mit dem Vergnügen, in ihrer Kindheit die faszinierenden Geschichten der Südsee von Robert Stevenson und Jack London zu lesen, haben die meisten Menschen die fernen und unzugänglichen Pazifikinseln ihr ganzes Leben lang in Erinnerung behalten. Im beengten Treiben der Großstädte wirkten sie wie ein „irdisches Paradies“, bewohnt von unbeschwerten und fröhlichen Menschen, die die Sorgen und Sorgen des Rests der Welt nicht kannten. In Wirklichkeit ist dies überhaupt nicht der Fall. Die Geschichte Ozeaniens ist voller Dramatik. Dies ist vor allem die Geschichte mutiger Völker, die in der Antike unbekannte, verlassene Inseln bewohnten und enorme Opfer erlitten haben, die ihren weiteren Entwicklungsprozess nur beeinträchtigen konnten.

Sie wanderten im Laufe vieler Jahrhunderte vom asiatischen und amerikanischen Kontinent auf die pazifischen Inseln, setzten kolossale Kräfte auf, fanden sich in ungewohnten Verhältnissen wieder und mussten sich ihnen anpassen. Gleichzeitig befanden sich die Bewohner der Inseln aufgrund ihrer geografischen Abgeschiedenheit in völliger Isolation von anderen Zivilisationen und waren sich selbst überlassen. Es ist bekannt, dass sich die Kultur der Völker nur unter Bedingungen gegenseitiger Beeinflussung, gegenseitiger Durchdringung und gegenseitiger Bereicherung erfolgreich entwickelt.

Als die Europäer zum ersten Mal auf die Inseln Ozeaniens kamen, sahen sie Menschen auf einem eher niedrigen Entwicklungsstand. Die Inselbewohner kannten nicht nur Schusswaffen, sondern auch Pfeil und Bogen, ihre Behausungen waren primitiv, sie wussten nicht, wie man Metall verarbeitete, und Kleidung fehlte fast.

All dies wurde jedoch nicht durch die "organische Unterlegenheit" der Inselbewohner erklärt, sondern durch die objektiven Bedingungen ihrer Existenz: Auf den meisten Inseln gab es keine Metallerze, Flora und Fauna waren sehr begrenzt, bei günstigen klimatischen Bedingungen komplexes Haus - Gebäude und Kleidung waren nicht erforderlich. Gleichzeitig zeichneten sich die Produkte der Inselbewohner aus Stein, Holz und Muscheln durch ein hohes Maß an Kunstfertigkeit aus. Historiker, Ethnographen und Anthropologen, die die Kultur und das Leben der Völker Ozeaniens studieren, bezeugen das hohe Niveau der Landwirtschaft (sorgfältige Bewirtschaftung des Landes, Verwendung künstlicher Bewässerung und sogar Düngemittel) sowie den Erfolg dieser Völker in die Domestikation der Tiere und schließlich ihre hohe Seefahrtskunst.

Die Außerirdischen verliebten sich in das Land ihrer neuen Heimat, obwohl es manchmal eine winzige Koralleninsel war, nur wenige Meter über den Meereswellen. Dieser hohe Patriotismus wurde von den Insulanern von Generation zu Generation weitergegeben und half ihnen, all die Strapazen, die sie in solcher Fülle trafen, zu ertragen und zu ertragen.

Die Invasion der "westlichen Zivilisation" auf den pazifischen Inseln führte zum Aussterben der Ureinwohner, die Plünderung der wenigen Reichtümer, die sie besaßen - Sandelholz, Phosphate, Gold - zu geistiger Depression, Vergessen der ursprünglichen Mittel zur Existenzerhaltung. Gleichzeitig erkannten die Inselbewohner, nachdem sie sich mit Europäern und Amerikanern getroffen hatten, dass es eine andere Welt gibt, in der das Leben reich und vielfältig ist. Sie wollten wirklich etwas über die großen Errungenschaften des menschlichen Geistes erfahren, um sich ihnen anzuschließen.

Aber die Kolonialisten isolierten die Inselbewohner fest von der Außenwelt und führten koloniale Experimente auf dieser Art von Experimentierfeld durch, das durch Tausende und Abertausende von Meilen Seeraum von den Zentren der menschlichen Zivilisation getrennt war. Welche Formen kolonialer Abhängigkeit die Inselbewohner nicht kannten; Kolonie "Krone", Protektorat, Eigentumswohnung, Mandat, Vormundschaft usw. Andere Theoretiker und Praktiker des Kolonialismus haben eine ganze Literatur geschaffen, deren Aufgabe es war, die Nützlichkeit der Aktivitäten der kapitalistischen Mächte in Bezug auf die Völker Ozeaniens, ihre "große zivilisatorische Mission", zu beweisen. Die Völker der pazifischen Inseln standen weiterhin außerhalb des allgemeinen historischen Prozesses. Ozeanien befand sich sozusagen in einer "flachen Zeit". Infolge gigantischer Schlachten zogen einige Herrscher ab und andere kamen, die diese "Paradiesinseln" in Form von Kriegsbeute erhielten.

Die turbulenten Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die Situation der Völker der pazifischen Inseln in der Tat nicht beeinflusst. „Welches Gebiet der Welt hat den westlichen Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg am wenigsten Sorgen bereitet? - Stellte eine rhetorische Frage des amerikanischen Autors K. Skinner in einem Anfang der 1960er Jahre veröffentlichten Artikel. Und er selbst antwortete: "Pazifische Inseln".

Tatsächlich gab es in Ozeanien zwischen 1945 und 1960 keine wesentlichen Veränderungen. Nur Hawaii wurde als fünfzigster Bundesstaat per Gesetz vom 86. US-Kongress am 18. März 1959 in die Vereinigten Staaten eingegliedert "auf ihrem Niveau ... Ob dies gut oder schlecht ist, könnte man streiten, wenn nicht auch um einen unserer Meinung nach entscheidenden Umstand: Zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in die USA gab es nur noch sehr wenige Ureinwohner auf den Inseln. So betrug die Bevölkerung der Inseln 1950 nach amerikanischen Angaben 499.769 Menschen, Hawaiianer 80.090 Menschen (überwiegend Mestizen), und die Angaben zur Zahl der Ureinwohner selbst galten den Amerikanern lange Zeit als sehr willkürlich.

Die Apologeten des Kolonialismus versuchten auf jede erdenkliche Weise zu beweisen, dass die Westmächte nur deshalb in Ozeanien blieben, weil sie die Inselbewohner nicht ihrem Schicksal überlassen wollten, ohne ihre "große zivilisatorische Mission" vollständig zu erfüllen. Sie argumentierten, dass die Aktionen der Kolonialmächte in Ozeanien darauf abzielten, den Völkern der südpazifischen Inseln zu helfen, Selbstverwaltung und Unabhängigkeit zu erreichen.

Es wurden nicht einmal ungefähre Daten für die Gewährung der Unabhängigkeit an die untergeordneten Gebiete genannt.

Die Entwicklung politischer, wirtschaftlicher und kultureller Prozesse in Ozeanien schuf bereits Anfang der 1960er Jahre reale Bedingungen für die Entstehung unabhängiger Staaten.

Am 1. Januar 1962 entstand der erste unabhängige Staat Ozeaniens, West-Samoa. Dieses Ereignis war ganz natürlich. Der Freiheitskampf des Volkes Westsamoas hat sich in den vergangenen Jahren dieses Jahrhunderts fast ununterbrochen fortgesetzt. Im Jahr 1921 beantragten die Samoaner bei König George V. von England den Status der Selbstverwaltung. Dieser Kampf entwickelte sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs besonders. Anfang 1947 beantragten die Samoaner bei der UNO die Unabhängigkeit. Auf seiner ersten Sitzung (März - April 1947) beschloss der Treuhandrat der Vereinten Nationen, eine Besuchsmission nach West-Samoa zu entsenden, um die in der Petition dargelegten Umstände zu untersuchen. Trotz offensichtlicher Sympathie für Neuseeland, das Westsamoa regiert, stellte die Mission in ihrem Bericht vom 12. Entwicklung, dass sie als Grundlage für die Schaffung einer sich fortschreitend entwickelnden Selbstverwaltung dienen könnte. Im Anschluss an den Bericht der Besuchsmission verabschiedete der Treuhandrat die Empfehlungen der Verwaltungsbehörde zur Notwendigkeit, die politische Entwicklung des Territoriums zu beschleunigen. Aber die neuseeländischen Behörden haben in West-Samoa nur langsam eine Selbstverwaltung aufgebaut. Die Samoaner brauchten fast anderthalb Jahrzehnte hartnäckigen Kampfes, bis der neuseeländische Vormund auf seine Rechte verzichtete.

Hat die Entstehung eines souveränen Staates in Ozeanien die Politik der Kolonialmächte in dieser Weltregion verändert? Nein, wenn wir über die prinzipielle Seite der Sache sprechen.

Aber wenn es keine wesentlichen Veränderungen gab, mussten die Kolonialmächte unter dem Einfluss der wachsenden Befreiungsbewegung in Ozeanien und der zunehmenden Kritik an den Vereinten Nationen, wenn auch äußerst widerstrebend und inkonsequent, zu politischen Manövern gehen.

Das diesbezügliche Vorgehen der Kolonialmächte hatte trotz aller äußeren Unterschiede gemeinsame Grundzüge.

Die auf den Inseln geschaffenen Vertretungskörperschaften behielten ihren dekorativen Charakter, die indigene Bevölkerung war weiterhin von der Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten entfernt und die gesamte Macht lag weiterhin in den Händen der Kolonialisten.

Bereits in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre deuteten die Ereignisse in Ozeanien auf den Beginn gravierender Veränderungen der politischen Lage in der Region hin. Der Prozess der Dekolonisierung beschleunigte sich, die Befreiungsbewegung auf den Inseln wuchs. Dennoch spürten die Kolonialmächte die Unumkehrbarkeit des Befreiungsprozesses der ozeanischen Völker noch nicht und verfolgten eine grundsätzliche Politik nach alten Methoden. Die Ausnahme war Neuseeland, das eine große Effizienz zeigte. In den 1960er Jahren änderte es den politischen Status der beiden größten ozeanischen Territorien unter seiner Kontrolle, gewährte West-Samoa die Unabhängigkeit und den Cook-Inseln die Selbstverwaltung und verband sie fest mit sich selbst.

In den frühen 1970er Jahren erlangten drei weitere ozeanische Länder ihre Unabhängigkeit - Nauru, Fidschi und Tonga. Sie nahmen eine Gesamtfläche von etwa 23 Tausend Quadratmetern ein. km mit einer Bevölkerung von 750 Tausend Menschen, während die Fläche aller Inseln Ozeaniens 0,5 Millionen Quadratmeter beträgt. km ohne Neuseeland, Hawaii und Irian Jaya, und bewohnten damals (wieder ohne Neuseeland, Hawaii und Irian Jaya) etwa 4 Millionen Menschen.

Die Wende in der Haltung der imperialistischen Mächte gegenüber Ozeanien erfolgte Mitte der 1970er Jahre, als der Verlauf der Dekolonisierung für die Verwaltungsmächte bedrohliche Dimensionen annahm und sie ihre Politik der neuen Situation anpassen mussten, um die Vorherrschaft über die Inselwelt.

Die Kolonialmächte begannen ein komplexes politisches Manöver, das darauf abzielte, den Prozess der Gewährung der Unabhängigkeit der untergeordneten Gebiete so weit wie möglich hinauszuzögern. Aber dies erwies sich als unmöglich. Die Befreiung der ozeanischen Völker war unumkehrbar. In den frühen 1980er Jahren wurden acht weitere souveräne Ozeanstaaten gebildet: Nauru, Tonga, Fidschi, Papua-Neuguinea, Salomonen, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu.

Mehr als 85 % der Gesamtbevölkerung Ozeaniens leben in den unabhängigen ozeanischen Staaten (ohne Neuseeland, Hawaii und die Provinz Irian Jaya). Die Gesamtfläche der vom Kolonialismus befreiten Inseln beträgt 93% des Territoriums Ozeaniens.

Damit war Anfang der 1980er Jahre der Prozess der Liquidierung der direkten Kolonialherrschaft in Ozeanien abgeschlossen. In den Jahren der Unabhängigkeit haben die souveränen Staaten Ozeaniens einige Erfolge bei der Entwicklung ihrer Wirtschaft und Kultur erzielt. Aber dieser Prozess ist extrem langsam. Die fortschreitende Entwicklung der ozeanischen Staaten wird sowohl durch die tiefe Rückständigkeit der sozioökonomischen Beziehungen als auch durch die neokolonialistische Politik der imperialistischen Mächte, die sich hartnäckig weigern, Ozeanien zu verlassen, ernsthaft behindert. Indem sie sich bereit erklären, den ozeanischen Territorien formelle Unabhängigkeit zu gewähren, versuchen sie, die Kontrolle über ihre früheren Besitztümer zu behalten. Und die Vereinigten Staaten und Frankreich haben keinem der ozeanischen Territorien unter ihrer Kontrolle Unabhängigkeit gewährt und werden dies auch nicht tun.

In dem Bemühen, die Inseln Mikronesiens zu behalten, verletzen die Vereinigten Staaten kurzerhand die Normen des Völkerrechts und ignorieren die Forderungen der fortschrittlichen Gemeinschaft des Planeten.

Aus strategischen Gründen träumen die Vereinigten Staaten seit langem davon, die unzähligen Inseln im Pazifischen Ozean in Besitz zu nehmen, die durch das geographische Konzept Mikronesiens vereint sind. Es umfasst die Archipele der Marianen-, Marshall- und Karolineninseln.

Von der Marianeninsel Tinian startete am 6. August 1945 ein B-29-Bomber mit einer schrecklichen Atomladung für Hiroshima. Und im Juli 1946, ein Jahr bevor die USA im Einvernehmen mit der UNO offiziell als "Wächter" in die Regierung Mikronesiens eintraten, begannen sie dort, auf dem Bikini-Atoll, die tödlichste Waffe der Menschheitsgeschichte intensiv zu testen.

Die UN-Charta erlegt dem Schutzstaat die Pflicht auf, "den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt des Territoriums unter Treuhandschaft, Fortschritte in Bildung und Entwicklung auf dem Weg zur Selbstverwaltung oder Unabhängigkeit zu fördern ..." Inseln in der militärisch-strategischen Interessen der USA.

Gleich zu Beginn ihrer Herrschaft über Mikronesien im Jahr 1947 begannen die amerikanischen Behörden, die indigene Bevölkerung von ihrem angestammten Land zu vertreiben, um sie für ihre militärischen Zwecke zu nutzen. Bis Mitte der 1970er Jahre waren nur noch 38 % des Landes in den Händen der Anwohner (auf den Marianen - 12 %, in Palau - 24 %).

Die Landwirtschaft - das Rückgrat der mikronesischen Wirtschaft - ist verfallen. Jetzt ist es notwendig, Reis, Fleisch und viele andere Lebensmittel in das Treuhandgebiet zu importieren. Sogar Fisch!

Die Vereinigten Staaten haben trotz ihrer Verantwortung als Verwaltungsmacht auch die politische Entwicklung Mikronesiens auf jede erdenkliche Weise behindert. Erst 1965 wurde der Kongress von Mikronesien gebildet, der jedoch keine legislativen Funktionen hatte. Vier Jahre später nahm der Kongress im Namen des gesamten Treuhandgebiets Verhandlungen mit der US-Regierung über seinen künftigen Status auf.

Washington fing jedoch an, sie in die Länge zu ziehen, während es gleichzeitig mit allen Mitteln in bestimmten Archipelen unter pro-amerikanisch gesinnten lokalen Führern separatistische Gefühle schürte. Die Vereinigten Staaten machten sich unter Verletzung der UN-Charta, des Treuhandabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und dem Sicherheitsrat und der Entkolonialisierungserklärung daran, das Treuhandgebiet der Pazifikinseln zu zerstückeln, um es Stück für Stück zu unterwerfen. Zunächst sicherten die amerikanischen Behörden 1975 die Unterzeichnung eines Abkommens mit den Marianen, wonach ein Archipel namens Commonwealth der Nördlichen Marianen ein "frei angegliederter Staat der Vereinigten Staaten" wie Puerto Rico werden sollte. Im Rahmen dieses Abkommens erhielten die Vereinigten Staaten das Recht, nicht nur die bereits bestehenden Militärstützpunkte zu erhalten, sondern auch neue zu bauen.

In den frühen 1980er Jahren wurden in Mikronesien drei weitere "staatliche" Einheiten geschaffen: die Marshallinseln, Palau, die den westlichen Teil der Carolina abdecken, und die Föderierten Staaten von Mikronesien, die den Rest der Karolinen umfassen. Ihr Status wurde als "freie Assoziation" mit den Vereinigten Staaten definiert. Trotz terminologischer Unterschiede bedeutete dies dasselbe: die Aufrechterhaltung der militärischen und wirtschaftlichen Kontrolle der USA über diese Teile Mikronesiens nach dem formellen Ende des Treuhandregimes.

Egal wie heftig die amerikanischen Behörden auf die Mikronesier drängten, Washington hat seine Ziele nicht vollständig erreicht. Auf den Inseln von Palau lehnte die indigene Bevölkerung daher den ihnen auferlegten Verfassungsentwurf vehement ab. Die Einwohner bestanden auf der Aufnahme von Artikeln in die neue Verfassung, die ihre Rechte auf ihr Land garantieren und die Beschlagnahme durch die Amerikaner verhindern, die Souveränität von Palaus über eine 200-Meilen-Seewirtschaftszone begründen und die Nutzung des Archipels für Atomwaffen zu lagern und zu testen.

1979-1980. Palau hielt drei Referenden über einen Verfassungstext ab, der die oben genannten Bestimmungen ausschließen würde. Und jedes Mal stimmten über neun Zehntel der Wähler für sie. Die amerikanischen "Wächter" weigerten sich, den Willen der Bewohner anzuerkennen und forderten eine erneute Abstimmung. Aber das Ergebnis änderte sich nicht: Die Palauer bestätigten ihre Position. Die US-Regierung lehnte diese mit überwältigend befürwortete Verfassung ab und behauptete, sie sei „unvereinbar mit dem Entwurf eines Vertrags über die freie Assoziation“, den die US-Regierung den Mikronesiern bei einem Treffen im Januar 1980 in Hawaii vorgeschlagen hatte.

Übrigens haben bei diesem Treffen Vertreter der drei Regionen Mikronesiens ihre Unzufriedenheit mit den vorgeschlagenen Bedingungen zum Ausdruck gebracht. Sie bestanden darauf, Probleme im Zusammenhang mit der Landnahme durch die amerikanischen Behörden zu lösen, lehnten Artikel ab, die die Möglichkeit einer unabhängigen Durchführung der Außenbeziehungen zunichte machten. Ebenso wandten sie sich gegen die Klauseln des Vertragsentwurfs zur Aufrechterhaltung der US-Militärpräsenz in Mikronesien.

Die Aktionen der Vereinigten Staaten lösten einen weit verbreiteten internationalen Aufschrei aus. Der Treuhandrat der Vereinten Nationen hat zahlreiche Petitionen erhalten, in denen Washington aufgefordert wird, den Forderungen der Bevölkerung von Palau nachzukommen.

Die tiefe Enttäuschung des mikronesischen Volkes über die amerikanische "Vormundschaft" wurde auf dem Treffen der Mitglieder des Treuhandrats der Vereinten Nationen in New York im Mai 1980 mit Vertretern von vier auf Druck der USA gegründeten mikronesischen "Staaten" zum Ausdruck gebracht. So erklärte beispielsweise der Präsident der Föderierten Staaten von Mikronesien, Toshivo Nakayama, unverblümt, dass die Vereinigten Staaten ihren Vormundschaftspflichten nicht nachgekommen seien. Er wies darauf hin, dass Mikronesier heute noch weniger in der Lage seien, sich selbst zu ernähren als zu Beginn der Pflege, da die vorhandene lokale Wirtschaft von den Amerikanern zerstört und im Gegenzug nichts Positives geschaffen wurde.

Für die Zukunft sicherten sich die Vereinigten Staaten Ende 1980 die Initiierung separater Abkommen, die die "freie Assoziation" der Marshallinseln und Palau mit den Vereinigten Staaten vorsahen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Vereinigten Staaten diese strategischen Rechte und Interessen in ihren Verträgen mit den Mikronesiern konsequent vermeiden und diese „gefährlichen“ Worte durch den wohlklingenden Begriff „gegenseitige Sicherheit“ ersetzen. So heißt das Abkommen über die „freie Assoziation“ zwischen den Föderierten Staaten von Mikronesien und den Vereinigten Staaten „Abkommen zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten und der Regierung der Föderierten Staaten von Mikronesien über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitige Sicherheit“. Es ist klar, dass diese pompöse Terminologie niemanden täuschen kann, ebenso wie die Angabe bzw. das Fehlen einer Angabe der Vertragsbedingungen. In der genannten Vereinbarung heißt es beispielsweise, dass sie in Kraft bleibt, „bis sie einvernehmlich gekündigt oder geändert wird“. Konkret bedeutet dies, dass das Abkommen so lange andauern wird, wie es die Vereinigten Staaten wünschen.

Das Vorgehen der Vereinigten Staaten in Mikronesien steht im krassen Widerspruch zur UN-Charta, denn laut Charta fallen Änderungen des Status Mikronesiens als strategisches Treuhandgebiet ausschließlich in die Zuständigkeit des Sicherheitsrats.

Auf diesen Umstand wurde in der TASS-Stellungnahme vom 13. August 1983 mit aller Entschiedenheit hingewiesen.

Auf der Sitzung des UN-Sonderausschusses für Dekolonisierung am 10. Oktober 1983 wurden die Handlungen der Vereinigten Staaten erneut verurteilt.

Aber die Vereinigten Staaten hielten an ihren illegalen Handlungen fest. Um die De-facto-Annexion des Trust Territory zu konsolidieren, hat die US-Administration weitere Schritte in diese Richtung unternommen. Insbesondere wurden dem amerikanischen Kongress Abkommen über die "freie Assoziation" der Marshallinseln und der Föderierten Staaten von Mikronesien mit den Vereinigten Staaten vorgelegt.

Im Zusammenhang mit diesen Aktionen der amerikanischen Regierung hat die Ständige Vertretung der UdSSR bei den Vereinten Nationen ein Schreiben an den UN-Generalsekretär vom 29 Bedingungen, die Organisation der Vereinten Nationen, unter deren Führung das internationale Treuhandsystem dringend alle Maßnahmen ergreifen muss, um sicherzustellen, dass die Vereinigten Staaten ihren Verpflichtungen aus der UN-Charta und dem Treuhandabkommen vollständig nachkommen, um die Umsetzung der US-amerikanischen Versuche zu verhindern, die Welt mit den vollendeten Tatsachen der kolonialen Versklavung Mikronesiens.

Auch die französische Regierung wendet sich rücksichtslos gegen die breite Befreiungsbewegung in den untergeordneten Pazifikgebieten. Frankreich verfolgt die für die Kolonialherren traditionelle Politik von "Zuckerbrot und Peitsche" und versucht, ernsthafte Veränderungen des politischen Status Neukaledoniens und Französisch-Polynesiens zu vermeiden.

Nachdem die ehemaligen Kolonialmächte, vor allem Australien und Neuseeland, neun Staaten den Status der Unabhängigkeit verliehen hatten, haben sie ihre Aktivitäten in Ozeanien nicht nur nicht nur nicht reduziert, sondern im Gegenteil maximal ausgeweitet.

Bildlich gesprochen begann die australisch-neuseeländische Offensive in Ozeanien in alle Richtungen. Es bestand vor allem darin, dass beide Staaten begannen, die Identität ihrer Interessen mit den Interessen der ozeanischen Länder zu betonen, ein tiefes Interesse an der Entwicklung des südpazifischen Regionalismus und mit aller Kraft versuchten, die Spitze dieser Bewegung zu werden, weil Sie kamen zu der festen Überzeugung, dass Regionalismus das wirksamste Mittel ist, die "politische Stabilität" im Südpazifik zu erhalten.

Beide Staaten haben ein breites Netz von diplomatischen, konsularischen und Handelsvertretungen in den Ländern Ozeaniens geschaffen. Diese Länder waren durch zahlreiche bilaterale Abkommen politischer, militärischer, wirtschaftlicher und kultureller Art verbunden. Sie sind sehr energisch in die Arbeit des Südpazifikforums, des Südpazifikbüros für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Südpazifikkommission und der Südpazifikkonferenz eingebunden.

Eine sich ändernde Politik in Ozeanien und den Vereinigten Staaten, die sich bis vor kurzem nur auf die unter ihrer Kontrolle stehenden ozeanischen Territorien konzentrierte. Das US-Außenministerium hat eine eigene Abteilung für Angelegenheiten der pazifischen Inseln eingerichtet. Die Vereinigten Staaten haben in Suva, der Hauptstadt von Fidschi, eine Botschaft eröffnet; schloss Freundschaftsverträge mit Tuvalu bzw. Kiribati ab. Beide Verträge enthalten Klauseln: a) dass das Territorium dieser ozeanischen Staaten ohne vorherige Absprache mit den Vereinigten Staaten nicht von Dritten genutzt werden darf; b) über die Erlaubnis der amerikanischen Fischerei in den Gewässern beider Archipele.

Die Bedeutung der pazifischen Inseln für die imperialistischen Mächte wächst. Dies hat sowohl militärstrategische als auch wirtschaftliche Gründe. Diese Inseln werden verwendet, um Marine- und Militärflugplätze, Weltraumbeobachtungs- und Warnstationen zu beherbergen. Dort werden Waffendepots errichtet, Testgelände für die Entwicklung nuklearer Raketensysteme, Ausbildungsplätze für Marinesoldaten und Saboteure errichtet.

Die Inseln Ozeaniens liegen am Schnittpunkt der wichtigsten transozeanischen See- und Fluglinien, die die Vereinigten Staaten und Kanada mit Japan, Australien und Neuseeland verbinden, deren Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sich rasch ausweiten. Schon jetzt dienen sie als eine Art Drehscheibe, über die Fracht- und Passagierströme passieren und umverteilen, an denen Schiffe und Flugzeuge betankt werden.

In den 1960er und 1980er Jahren weitete sich die geologische Exploration in Ozeanien aus: Auf den Inseln wurden Vorkommen von Bauxit, Kupfererz und anderen wertvollen Mineralien entdeckt, was die Bedeutung der pazifischen Inseln als Rohstofflieferanten für Industrieländer erhöhte. Die Rolle Ozeaniens in dieser Hinsicht wird mit der zukünftigen Entwicklung des Meeresbodens und der dortigen Mineraliengewinnung noch zunehmen.

Der Fischfang ist für die Wirtschaft Ozeaniens von großer Bedeutung. Ausländische Unternehmer werden auch von den pazifischen Inseln als einem Gebiet angezogen, das für die Entwicklung des internationalen Tourismus sehr vielversprechend ist.

Ozeaniens wachsende wirtschaftliche Möglichkeiten treiben das Wachstum von ausländischem Kapital in den Inselländern an. Besonders aktiv waren japanische Unternehmer. Japanisches Kapital wurde hauptsächlich in die Bergbau- und Holzindustrie, die Fischerei und die "Tourismusindustrie" gelenkt.

Durch den mächtigen Allround-Einfluss auf die ozeanischen Länder haben die imperialistischen Mächte ihre beherrschende Stellung in Ozeanien nach dem Verlust der überwältigenden Mehrheit der von ihnen kontrollierten Gebiete nicht nur nicht verloren, sondern im Gegenteil gestärkt .

Jetzt können wir über eine kollektive, koordinierte Politik der imperialistischen Kräfte im Südpazifik sprechen, deren Kern der Neokolonialismus ist.

Es überrascht nicht, dass es dem Imperialismus gelungen ist, seine Position in der Region zu behaupten. Die Etablierung des neokolonialen Systems wurde durch die gleichen Faktoren erleichtert, die eine so lange Erhaltung des Kolonialismus in Ozeanien gewährleisteten: die politische, wirtschaftliche und kulturelle Rückständigkeit der Völker der Inselstaaten, die geringe Größe der Territorien und die geringe Bevölkerung, Uneinigkeit und interne Widersprüche.

Lange Zeit wurde den Inselbewohnern die Vorstellung beigebracht, dass sie ohne die Unterstützung der Kolonialmächte unter den schwierigsten Bedingungen der modernen Welt nicht überleben könnten. Und es dominierte und dominiert immer noch die Gedanken der ozeanischen Öffentlichkeit.

Die ehemaligen Kolonialmächte behalten außerdem ihre Positionen in Wirtschaft, Finanzen, Außenhandel der unabhängigen Staaten Ozeaniens und finanzieren alle regionalen Organisationen.

Es überrascht nicht, dass es den imperialistischen Mächten gelungen ist, ihren Einfluss in Ozeanien zu behaupten. Auffallend ist noch etwas. Die ganze Macht des politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Einflusses der imperialistischen Kräfte konnte die freiheitsliebenden Tendenzen der ozeanischen Völker, ihren leidenschaftlichen Wunsch, ihre nationale Identität zu bewahren, ihren eigenen Entwicklungsweg zu finden, nicht unterdrücken. Seit ihrem Beitritt zur internationalen Gemeinschaft haben sich die unabhängig gewordenen Ozeanstaaten energisch gegen alle Formen des Kolonialismus und Neokolonialismus im Allgemeinen und natürlich im Pazifischen Ozean gestellt.

So zeugen die Ereignisse der letzten Jahre einerseits vom immer stärker werdenden Streben der Länder Ozeaniens nach innen- und außenpolitischer Unabhängigkeit, der Stärkung der interozeanischen Bindungen und andererseits vom hartnäckigen Widerstand der imperialistische Mächte.

Über Ozeanien ist die Sonne der Freiheit aufgegangen. Aber die Völker dieser Region haben einen schwierigen Weg vor dem Kampf gegen die Überreste von Kolonialismus, Neokolonialismus und tiefer sozioökonomischer Rückständigkeit.

K. V. Malakhovsky.

Doktor der Geschichtswissenschaften, Professor.

VOM AUFTRAGNEHMER

Dieses Buch besteht aus vier Werken des tschechischen Schriftstellers und Ethnographen Miloslav Stingl: Black Islands, The Last Paradise, Through Unfamiliar Micronesia und Enchanted Hawaii. Mit Zustimmung des Autors wurden aus jedem Buch die interessantesten Materialien wissenschaftlicher und künstlerischer Natur ausgewählt, die für die breiteste Leserschaft von Interesse sind.

SCHWARZE INSELN

Das Meer rollt seine Wellen, der Himmel lodert. Und im azurblauen Wasser im Westen des größten Ozeans unseres Planeten schwimmen erstaunliche Inseln. Dies ist eine andere Welt. Er war zehntausend Jahre zurück. Ist hier die Zeit stehen geblieben? Nein, hier geht es auch. Aber während die Zivilisation hier noch nicht vollständig eingedrungen ist, wird diese Welt – Melanesien, eine ferne und geheimnisvolle Welt, fern und vergessen, fern und still – das Abbild unserer eigenen Vergangenheit sein. Die Zeit, in der unsere Vorfahren vielleicht vor vielen Generationen lebten.

Ich möchte die Welt verstehen, in der ich lebe. Die ganze Welt. Um alle seine Erscheinungsformen und alle Altersstufen zu sehen, zu kennen. Deshalb reise ich. Der Weg, über den ich sprechen möchte, war der längste. Ich bin um den Globus gereist und habe versucht, alle Bewohner des Planeten, der am weitesten von uns entfernt ist, kennenzulernen.

Als erstes besuchte ich die Indianer, zu denen ich mich schon immer so hingezogen fühlte. Dann blieb er im kalten Norden bei den einfältigen Eskimos, die es nicht taten; kann nicht für ihre Widerstandsfähigkeit bewundert werden. Sie stellen sich dem Schlimmsten der Welt – der Einsamkeit weißer Räume. Ich befand mich im "Paradies", unter den Bewohnern des liebevollen Polynesiens und unter denen, die den Pazifik mit den Polynesiern teilen - unter den Einwohnern Melanesiens.

Melanesien liegt im Südwestpazifik. Es umfasst Neuguinea und das Bismarck-Archipel, die Salomonen, Santa Cruz, Banks and Torres, die Neuen Hebriden, Neukaledonien, Loyote, Fidschi und Rotuma. Manchmal wird Neuguinea separat betrachtet (Papuan). Auch Neukaledonien lässt sich zusammen mit den Inseln Loyote (Ausstromelanesien) und Fidschi sowie Rotuma (Melano-Polynesien) in spezielle Unterregionen oder sogar Regionen einteilen.

Aus dem Griechischen übersetzt bedeutet Melanesien "Schwarze Inseln". Ihre Bewohner zeichnen sich durch dunkle Haut aus. Darüber hinaus gehören sie zu den interessantesten und zudem am wenigsten untersuchten Bevölkerungsgruppen der Erde.

Ich begann meine Reise mit einem Besuch des Archipels, das moderne Kartographen Fidschi nannten.

Seit mehr als drei Generationen ist Fidschi die Hauptkreuzung der See- und Luftwege Ozeaniens, und daher wurde die Insel von mehr Siedlern überflutet als jeder andere Teil Melanesiens Reisen Sie in die zentralen Regionen der Hauptinsel des Viti Levu-Archipels. Aufgrund der unzugänglichen Berge ist es jedoch nicht einfach, dorthin zu gelangen. Der größte Fluss der Insel, die Reva, führt hierher.

An seinen Ufern gibt es Dutzende von Dörfern. Nicht das Land, sondern der Fluss ist die Lebensgrundlage der Bewohner des zentralen Teils von Viti Levu. Das Leben hier erinnert in vielerlei Hinsicht an vorkoloniale Zeiten, auch weil man in diesen abgelegenen Dörfern in der Regel keinem einzigen weißen Siedler begegnet. Daher ist eine Reise durch Reva die beste Gelegenheit, das wahre Fidschi zu sehen.

Ich musste mich für eines dieser Dörfer entscheiden. Es stellte sich als einfach heraus. In Nakamakama, das sich stromaufwärts des Reva erstreckt, begann in dieser Woche eine Festzeit, bei der die Männer des Dorfes die alten Tänze der fidschianischen Krieger aufführen.

Mehrere Tage lang habe ich mich von Suva verabschiedet. Das Auto brachte mich zum Flusspier. Dort wartete bereits ein Mann aus Nakamakama. Zusammen mit meinen Mitreisenden bestieg ich ein schmales Langboot, und mit jedem Meter, mit jeder Meile begann ich, mich von Suva, diesem melanesischen Großbritannien, das vor Hunderten von Jahren zurückkehrte, in die Welt der mutigen Krieger der Reva . zu entfernen River, in die Vergangenheit der Inseln, in die vor weniger als zwei Jahrhunderten der erste weiße Mann eindrang.

Von diesem Draufgänger erzähle ich dir später. Vor ihm wurde Fidschi nur von einem Holländer gesehen - Abel Tasman. Fidschi suchte er jedoch gar nicht, sein Traum war es, den berüchtigten "Südkontinent", das zukünftige Australien, zu entdecken. Stattdessen entdeckte er die Insel, die nach dem berühmten Seefahrer nach ihm benannt ist. Nachdem sie Tasmanien verlassen hatte, zog ihr Pate zurück in den Wendekreis des Steinbocks, besuchte die friedlichen Inseln Tonga und ging von dort weiter nach Norden.

Am 6. Februar 1643 sah Tasman Inseln, von denen bisher niemand etwas wusste. Er notierte ihre Koordinaten und benannte sie nach Prinz William, aber zu seinem Glück landete er nicht. Er hatte wirklich Glück, denn die Bewohner dieser Inseln töteten nicht nur ihre in endlosen Kriegen gefangenen Gegner, sondern auch die unglücklichen Seefahrer, die von Seestürmen auf das tödliche Korallenriff geworfen wurden, das Viti Levu umgab.

Ein unheimlicher Ruf erschreckt seit Jahrzehnten Seeleute und Wissenschaftler vor der Küste von Fidschi und anderen melanesischen Inseln. Der berühmte J. Cook, der während seiner dritten Reise in den Pazifischen Ozean kurz an den örtlichen Küsten Halt machte, notierte in den allerersten Zeilen seines Tagebuchs: "Die Einheimischen sind schreckliche Kannibalen ... sie fressen ihre besiegten Gegner ... "

Es waren jedoch nicht Cook und andere berühmte Seefahrer, die diese Inseln der Welt entdeckten. Die wahren Entdecker von Fidschi haben in der Geschichte Ozeaniens so wenig Beachtung gefunden, dass wir heute nicht einmal ihre Namen kennen. Es ist nur bekannt, dass diese Pioniere von einem Sturm an die Küste von Fidschi getragen wurden.

Der Schoner mit dem schönen griechischen Namen "Argo" transportierte keineswegs die Argonauten nach Kolchis. Sie lieferte die Festgenommenen in australische Gefängnisse und verschiedene Hilfsgüter in diese unwirtlichen Regionen. Einmal wurde ein Schoner, der zwischen Australien und China kreuzte, von einem unglaublichen Taifun überholt. Er warf sie vom Kurs ab und schleuderte sie auf die scharfen Korallenriffe, die Fidschi umgeben. Einige Matrosen - und es war wirklich ein Wunder - schafften es, das Rettungsboot zu senken und ans Ufer zu gelangen.

Wir wissen bereits, was die schiffbrüchigen Seeleute auf diesen Inseln erwartete, die durch den "Zorn Gottes" ihrer Schiffe beraubt wurden. Aber die Besatzungsmitglieder der Argo wurden nicht mit schweren Knüppeln getötet. Die Rettung von Menschen aus einem Schiff, das in Riffe abgestürzt ist, ist nicht das einzige Wunder in dieser unglaublichen Geschichte. In der Nacht, als die Matrosen von der Argo an Land kamen, war ein wunderschöner goldener Stern, ein Komet von einer solchen Größe, dass die Inselbewohner ihn für ein Omen hielten, und kündigte das Herannahen eines ungewöhnlichen Ereignisses an, nämlich die Ankunft der Weißen hell erleuchtet über den Fidschi-Inseln.

Aber auch hier endeten die Wunder nicht. In diesem Moment, als sich Europäer und fidschianische Krieger trafen, geschah etwas noch Erstaunlicheres: Der Himmel "öffnete" sich und weiße kalte Kugeln fielen auf den Boden. Es war Hagel. Die Inselbewohner hatten so etwas noch nie gesehen und wussten nicht, was das bedeuten könnte. Aber sie haben es erraten. Die Kugeln, die vom Himmel fallen, sind wahrscheinlich Sterne, so weiß wie die Haut seltsamer Außerirdischer. Weiße Sterne, die die weißen Götter an die Weißen schickten, um sie zu beschützen. Und sie vollendeten, was der goldene Stern begann: Sie nahmen den Schiffbrüchigen die Knüppel weg.

Also nicht Cook und nicht Tasman, sondern diese für uns jetzt namenlosen Matrosen vom Schoner "Argo" öffneten den Europäern die Kannibaleninseln (wie früher die Fidschi-Inseln genannt wurden). Dann zerstreuten sich die Matrosen über den gesamten Archipel, wurden militärische Berater ihrer kriegerischen Herren, Besitzer und Ehemänner von Dutzenden von Frauen, Väter unzähliger Kinder und wahre Entdecker.

YANGGONA-GESCHMACK

Die ziemlich starke Strömung von Reva überwindend, begeben ich mich und meine Gefährten in die Tiefen von Viti Levu. Dahinter liegen die Dörfer an den grünen Ufern, die sich wahrscheinlich nicht verändert haben, seit die Weißen vor hundert oder eineinhalbhundert Jahren hier eindrangen.

Schließlich wendet sich unser Steuermann dem Ufer zu und wir sind in Nakamakama. Das Dorf wartet schon auf uns. Menschen drängten sich dort, wo sich die Boote näherten. Frauen in langen Röcken, manche tragen auch Fransenröcke darüber. Unter den Greetern und dem Anführer von Nakamakama. Er lädt alle Gäste, die aus Suva kamen, ein, die alten Tänze der Nakamakama-Krieger zu sehen. Bald von seinem Haus, einem geräumigen Gebäude, das auf einem künstlichen Fundament aufragt - dies unterstreicht wahrscheinlich die höhere Position des Führers - ziehen wir in eine Art soziales oder "männliches" Haus. Das Dach des Bauwerks, das von mehreren Säulen getragen wird, ist mit großen Pandanusblättern bedeckt. Matten werden auf die Stampflehm gelegt, auf der die Männer feierlich sitzen, bereit, die jährlichen Feierlichkeiten mit der Aufführung des Yanggon-Ritus zu beginnen.

Yanggona ist ein Getränk, das aus den Wurzeln einer pazifischen Pfeffersorte hergestellt und zu einem Pulver gemahlen wird. Yanggona steigert den Appetit, beruhigt, belebt, hilft beim Abnehmen und löscht schließlich – und diese Eigenschaft wird in tropischen Ländern am meisten geschätzt – den Durst.

Und doch hat Yanggona für mich persönlich, obwohl ich es in Ozeanien recht oft probiert habe, nicht wirklich meinem Geschmack entsprochen. Außerdem wurde meine Zunge nach der ersten Tasse immer taub. Der Geschmack von Yanggon ist unbeschreiblich. Es ist bitter und riecht manchmal nach billiger Seife.

Nichtsdestotrotz ist diese Seifenflüssigkeit ein Liebling aller Fidschianer. Yanggon ist ein wenig berauschend, aber diese Eigenschaft von ihr habe ich während meines gesamten Aufenthalts in Fidschi nur einmal gespürt, anscheinend weil ich in der Regel ein schwach konzentriertes Getränk vorzog.

Einen Yanggon anzubauen ist nicht einfach: Diese Pflanze erfordert ständige Pflege. Gründlich gereinigter Boden wird mit Kalzium gedüngt, das aus Muscheln oder Meereskorallen gewonnen wird. Zuvor waren die Yanggon-Felder in einigen Regionen offenbar in drei Teile geteilt. Die Ernte aus dem ersten Teil gehörte den Göttern - den Hütern der Wundertäter und Heiler, aus dem zweiten - den Göttern - den Schutzherren des Schlafes, und nur der dritte ging an den Ackerbauer.

Im Oberlauf des Reva ist noch eine der primitiven Zubereitungsarten von Yanggon erhalten geblieben. In die verdichtete Erde wird ein flaches, aber breites Loch gegraben, das der Priester dann mit riesigen Fidschi-Lilienblättern bedeckt. Bestreuen Sie sie mit gemahlenem Yanggon-Wurzelpulver. Einer der Teilnehmer der Zeremonie bringt ein Bambusgefäß mit, aus dem er nach und nach Wasser in eine irdene Schüssel gießt, während er das zubereitete Getränk vorsichtig mit der Hand umrührt.

Wenn das Yanggona fertig ist und der Priester erneut betet, betritt der Häuptling mit den anderen Ritualteilnehmern das Heiligtum. Sie legen sich auf den Bauch um die Schüssel und ziehen an dem Getränk, bis kein Tropfen mehr darin zurückbleibt. Früher wurde Yanggonu an diesen Stellen nicht auf Steinplatten gemahlen. Es wurde jungen Priestern gegeben, die die Wurzel kauten und dann die resultierende Masse in eine Schüssel spuckten.

Der Yanggon-Ritus, der früher in Schreinen durchgeführt wurde, wird jetzt entweder im Stammeshaus, in einem örtlichen Club oder im Freien durchgeführt.

An der Yanggon-Zeremonie auf der Insel Nayau konnten nur Männer teilnehmen und außerdem die nächsten Verwandten des Anführers. Speziell ausgewählte Mädchen brachten die Wurzeln der „heiligen“ Pflanze in die Höhle, in der die Zeremonie stattfand. (Ich muss anmerken, dass früher in Fidschi die Keuschheit der Mädchen durch zehn oder zwölf Zöpfe auf beiden Seiten des Kopfes bewiesen wurde, die sich nach dem ersten Geschlechtsverkehr auflösten. Unverheiratete junge Frauen unterschieden sich in Frisur und Kleidung von verheirateten Frauen. länger als letzteres.)

Zwölf ausgewählte Mädchen, paarweise aufgereiht am Eingang der Höhle, knieten nieder. Die ersten vier Paare hielten brennende Fackeln in den Händen, der Rest trug die „heilige“ Wurzel. Die Fackelträger trennten sich und, als es im Heiligtum hell genug wurde, zu einer aus einem Stück Holz geschnitzten Holzschale - tanoa wo das Getränk umgerührt werden sollte, näherten sich die vier schönsten Mädchen des Stammes langsam auf den Knien.

Nachdem sie die Wurzel an die Männer weitergegeben hatten, gingen sie auch wieder auf die Knie und ließen den Anführer des Stammes nicht aus den Augen, bis sie die Höhle verließen. Sobald die Mädchen gegangen waren, nahmen ausgewählte Männer dünne Stöcke in die Hand und begannen, ein Getränk zuzubereiten.

Das Ritual der Yanggon-Zubereitung – dieses echte Ritual, das „heilige“ Getränk zu genießen – von dem Moment an, als ich es zum ersten Mal sah; hat mich endlich erobert. Nur die berühmte "Teezeremonie" in Japan konnte sich damit messen.

Ich kam aus einem Land, das viel weiter von Nakamakama entfernt ist als die Heimat anderer Gäste. Und deshalb bin ich es, die den Tänzern, noch bevor der Tanz beginnt, ein Geschenk machen muss. Was soll man ihnen präsentieren? Das fidschianische Protokoll schreibt natürlich vor, wieder dem Yanggon zu geben.

Ich überreiche dem Häuptling ein paar halb zerdrückte Yanggonwurzeln, eingewickelt in ein weißes Taschentuch. Und da ich nur wenige fidschianische Wörter kenne, muss die Rede, die von mir erwartet wird, auf Englisch gehalten werden; hier in der britischen Kolonie sollten mich jedoch viele verstehen. Ich sage, dass ich glücklich bin, die berühmten Krieger des Flusses Reva, ihre Ahnentänze, ihr schönes Dorf zu sehen, und als Zeichen des Respekts meiner Stammesgenossen für ihren Stamm gebe ich diese "heilige" Wurzel an den Anführer und das Volk weiter von Nakamakama.

Geschenk angenommen. Jetzt kann das Ritual der Yanggona-Zubereitung beginnen. Hier, in Nakamakama, wird noch die klassische Zubereitungs- und Servierform des Getränks bewahrt. Früher waren ähnliche Zeremonien in verschiedenen Teilen des Archipels unterschiedlich. In den letzten hundert Jahren haben jedoch alle "treuen" Fidschianer begonnen, ihr "heiliges" Getränk in einer Weise zuzubereiten, zu servieren und zu trinken, die sich im Laufe der Zeit auf der Insel Mbau etabliert hat.

Die Hauptbedingung der Mbau-Methode, Yanggon zuzubereiten, ist absolute Stille. Daher sagte von dem Moment an, als ich das Geschenk überreichte, niemand ein Wort.

Ich sitze im Schneidersitz auf den Matten, die auf dem Boden des Stammesratshauses ausgebreitet sind. Jeder Teilnehmer der Zeremonie nimmt einen genau definierten Platz ein. In der Mitte steht eine Gruppe von Männern, die das Yanggon vorbereiten und die Zeremonie leiten. Etwas weiter weg sind wir, die Ehrengäste der heutigen Feier, und weiter - ganz normale Stammesmitglieder. Das "Auditorium" ist passiv; alles spielt sich auf der "Bühne" ab. Die ersten Minuten des Rituals ähnelten einer katholischen Messe. Allerdings dient dort nur eine Person, und hier kann ich mehrere "Schauspieler" unterscheiden.

Der Anführer sitzt in der ersten Reihe auf der Bühne. Die Zeremonie wird jedoch nicht von ihm, sondern von Vertretern der Hauptclans des Stammes durchgeführt. Der links sitzende heißt „die Yanggon-Schale bringen“, der mittlere „den Yanggon rühren“. Auf beiden Seiten gibt es Assistenten und dahinter - "Wasser bringen oder nachfüllen".

"Stirring Yanggonu", "Bringing the Cup" und "Refilling Water" spielen die Hauptrollen während des Rituals in Nakamakama. Dahinter steht ein Mädchenchor, der später die Zeremonie mit Hymnen begleiten wird. Doch vorerst herrscht noch Todesstille.

Ein Tanoa steht auf einem Stativ vor den Protagonisten. In dieser Schüssel wird das "heilige" Getränk zubereitet. Tanoa ist eigentlich ein Symbol der Fidschi-Inseln, außerdem ist die Schale selbst sozusagen mit übernatürlichen Kräften ausgestattet. Vor nicht allzu langer Zeit wurde jeder, der versehentlich die unsichtbare mentale Grenze zwischen dem Anführer und dem Tanoa überschritten hatte, sofort getötet.

Vor der Schüssel sitzt nun ein "rührendes Yanggonu". Er mahlt die Wurzel mit gleichmäßigen Bewegungen. Dann nähert sich das „Gießwasser“ auf den Knien und füllt nach und nach eine Schüssel mit Wasser aus einem Bambusgefäß. Die gemahlene Wurzel wird in ein Tuch gewickelt, und das "rührende Yanggonu" spült es ab und knetet es leicht in Wasser. Bisher betrachten die Inselbewohner einen Menschen zum Zeitpunkt der Zeremonie als ein anderes Wesen. Ihrer Meinung nach verändert die "heilige" Wurzel nicht nur die Eigenschaft der Schüssel, in der sie gekocht wird, sondern auch desjenigen, der es wagt, sie zu berühren.

Heute läuft alles glatt. Und nun ist der erste Teil der Zeremonie – Zubereitung des Getränks – vorbei. Bis zu diesem Moment saßen alle, und dann stand einer der Teilnehmer der Aktion auf. Dies ist das "Serviergetränk". Erst jetzt bemerke ich, dass er reichere Kleidung und mehr Schmuck trägt als alle anderen, denen ich bei der Vorbereitung des Yanggon gefolgt bin. Der Rock ist aus sehr schönen bunten Blättern gefertigt, hinten ist ein Gürtel aus Baumrinde mit einem riesigen Knoten gebunden. Je größer der Knoten, desto höher die soziale Stellung des „Trinkers“. Sein Körper ist mit Kokosöl eingerieben, sein Gesicht und vor allem seine Augen sind mit schwarzer Farbe aufgemalt.

Mit seiner Kleidung und seinem majestätischen Gang übertraf er, zumindest in diesem Moment, sogar den Anführer. Seine Aufgabe ist es, dem Anführer mbilo- ein Gefäß (eine halbe Kokosnuss), was er tut. Der Häuptling trinkt bis zum Rand mit mbilo.

Das nächste mbilo, "the drink handler", präsentiert mich. Auch ich muss es, ob ich will oder nicht, in einem Zug bis auf den Grund austrinken. Sobald ich mit meinem Yanggon fertig bin und den Kopf hebe, klatschen alle Teilnehmer der Zeremonie wie auf Kommando. Jetzt sollte ich "Mohnblume" sagen, was "fertig" bedeutet.

Die Zeremonie wird fortgesetzt, bis alle betrunken sind. Der Zeremonienmeister serviert mbilo, der nächste Teilnehmer der Zeremonie trinkt eine schmutzige Flüssigkeit, sagt: Mohnblumen, die Anwesenden klatschen, und alles wiederholt sich von vorne. Diese Lektion dauert mindestens eine Stunde. Die Fidschianer tranken Yanggonu ebenso feierlich vor zehn und sogar vor hundert Jahren. Und die Bewohner der meisten anderen melanesischen Inseln verehrten und verehren dieses Getränk ebenso eifrig.

Yanggon ist in den Köpfen der Inselbewohner alles andere als eine gewöhnliche Pflanze. Ihm werden heilende Eigenschaften zugeschrieben. Soweit ich feststellen konnte, halten die Bewohner von Viti Levu das Getränk für ein wirksames Abführmittel. Frauen verwenden das Yanggon, um die Geburt zu erleichtern und die Milchbildung bei einer jungen Mutter zu stimulieren. Und Männer glauben, dass dieses Getränk hilft, sexuell übertragbare Krankheiten, insbesondere Gonorrhoe, loszuwerden.

Ärzte stellten fest, dass Gonorrhoe in Ozeanien häufiger auftritt, wenn Yanggonu überhaupt nicht oder in kleinen Mengen getrunken wird. Viele Fidschianer glauben, dass Yanggona im Allgemeinen ein Heilmittel für alle Krankheiten ist.

Auf den Inseln gibt es seit langem einen Brauch, der bis heute überlebt hat - das Oberhaupt des Clans direkt im Erdboden der Hütte zu begraben. Und damit der Geist des Verstorbenen die Lebenden nicht belästigt, wird über dem Ort, an dem der Verstorbene liegt, ein Yanggonopfer dargebracht. Die britischen Kolonialbehörden haben das Bestatten von Leichen in oder in unmittelbarer Nähe von Hütten verboten. Missionare überzeugen auch ihre Herde, die Toten auf Friedhöfen zu begraben. Und deshalb führen die Inselbewohner jetzt oft ihr heidnisches Ritual an christlichen Gräbern durch.

Yanggon dient auch dazu, die Zukunft vorherzusagen. In den alten Tagen beschäftigten sich diese Prophezeiungen am häufigsten mit der Hauptfrage - ob der geplante Krieg erfolgreich sein würde und wie viele Gefangene es geben würde.

So führten die Yanggona die fidschianischen Krieger auf den Kriegspfad. Und die Großväter und möglicherweise die Väter meiner jetzigen Besitzer waren berühmte Krieger.

Endlich steht der Anführer auf; wir steigen auch auf. Das "heilige" Getränk wird getrunken.

MENSCHEN IM FEUER

Am Ende der Yanggon-Zeremonie kehrte ich in die Hauptstadt des Fidschi-Archipels zurück – Suva. Das Ziel meiner nächsten Reise sind fidschianische Tänzer und ihre Vergangenheit. Die ältesten, mythischen Schichten der Geschichte der "Schwarzen Inseln". Diejenigen, die aus vorsintflutlicher Zeit überlebt haben.

Flut? Fidschi? Ja, es war mit der Sintflut, mit den aus dem Alten Testament bekannten Legenden von der großen Sintflut, die ich auf meinen Reisen in Fidschi kennengelernt habe.

Die Fidschianer sagen, dass ihr Land einst bis zu den Gipfeln der Berge mit Wasser überflutet wurde. Und die Flut traf sie nicht von selbst, sondern als Strafe für begangene Sakrileg. Zwei Typen, an deren Namen ich mich nicht erinnern konnte, töteten den "heiligen" Vogel, der der höchsten Gottheit der Fidschianer gehörte - dem Schlangengott Ndengei. Auge um Auge Zahn um Zahn. Tod für den Tod. So war die Ordnung auf diesen Inseln seit der Erschaffung der Welt. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der Schlangengott für den Mord an einem einzigen Vogel, nach der Legende der Fidschianer, die Massenvernichtung eines ganzen Volkes, aller Menschen, die auf den Inseln lebten, gerächt hat.

Und – wie so oft in der Geschichte – konnten nur die Schuldigen der Strafe Gottes entkommen. Als das Wasser zu steigen begann, bauten sie (Achtung!) einen riesigen Turm, auf dem Vertreter des männlichen und weiblichen Geschlechts aller Gattungen versammelt waren und alle Sprachen des Fidschi-Archipels sprachen. Wie Sie sehen, treffen wir uns in Fidschi-Legenden nicht nur mit der Flut, sondern auch mit dem „Turm zu Babel“.

Doch der „Turm zu Babel“ konnte dem einströmenden Wasser nicht standhalten. Daher blieb den Sündern und ihren Freundinnen nichts anderes übrig, als gemeinsam mit Vertretern einiger anderer Stämme ein Floß zu bauen und sich darauf auf die Suche nach einem Ort auf den unglücklichen Inseln zu machen, der von der Flut verschont geblieben wäre. Sie fanden ihn jedoch nicht auf Viti Levu - dem "Festland", sondern auf der im Südosten gelegenen Insel Mbenga. Das Wasser erreichte nicht den höchsten Gipfel der Mbenga-Berge, und die Menschen flohen hierher und bewahrten alle ihre vorsintflutlichen Bräuche und Traditionen auf diesem einzigen Stück Land, das aus dem Wasser ragte.

Unbestreitbarer Beweis für die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Menschen von Mbenga ist die sogenannte Vilavi-Lairve- "Auf Feuer gehen." Ich habe davon viele Male gehört, aber nicht geglaubt, dass ich aus ihrer Sicht, der falschen, das berühmte Ritual sehen könnte.

In meiner Suva fand ich einen Hinweis, dass Männer von der Insel Mbenga nach Koroleva, einem Dorf in der Provinz Tolo, kommen würden, um zu Ehren ausländischer Gäste ihre Feuerkraft zu demonstrieren.

Nach Suva wendet sich die Straße den Bergen zu. Er verläuft entlang der südlichsten Grenze des Fidschi-Dschungels, beginnt dann abzusteigen, bis er zum Meer zurückkehrt, um das Dorf Na vua und das unglaublich schöne Küstendorf Ndeumbu zu umgehen, und endet schließlich im Dorf Korolevu. Südöstlich davon, auf der anderen Seite des Meereskanals, liegt Mbenga, eine Insel, die die Flut überstanden hat.

Die direkten Nachfahren der Menschen, die vor der Flut hier lebten, sind der Stamm der Sawau, der sich in vier Dörfern im Süden von Mbenga niedergelassen hat. Einer von ihnen, Dakuimbenggga, dient als Residenz des obersten Führers der Tui.

Die Einwohner von Mbenga verließen für einen Tag ihre Insel. Sie überquerten die Meerenge in Booten und brachten das Holz der Art mit, die auf Mbenga wächst: angeblich kann nur es in einem heiligen Feuer brennen. Mit ihnen kamen die Musiker und Beta - der Oberpriester von Mbenga, der die bevorstehende mysteriöse Zeremonie leiten wird.

Was genau wird passieren? Es wird ein spezielles Ritual durchgeführt, das die erstaunlichen Fähigkeiten seiner Teilnehmer demonstriert, die ich in primitiver Terminologie "feuerfest" nennen würde. Tänzerinnen von der Insel Mbenga gehen während des Rituals, ohne sich zu verbrennen, über weißglühende Steine.

Als ich in Korolyova ankam, waren die Vorbereitungen für die Zeremonie, die den ganzen Tag über gedauert hatte, in vollem Gange. Zuerst wurde ein Loch gegraben, eines tief und etwa sechs Meter im Durchmesser. Es war mit Steinen gefüllt, auf denen in Zukunft ein Feuer gemacht werden sollte. Auch diese Steine ​​wurden aus Mbenga mitgebracht. Der Priester leitet das Ausheben des Herdes und das Legen von Steinen darin. Ich verfolge alle Vorbereitungen genau, habe aber bisher keine "Täuschung" festgestellt. Nichts erklärt die erstaunlichen Fähigkeiten der Nachkommen der Menschen, die die Flut überlebt haben. Das Feuer loderte auf, die Steine ​​glühten. Die Teilnehmer selbst beginnen mit der Vorbereitung. Tatsächlich taten sie dies bereits zwei Wochen vor Beginn des heiligen Rituals: Sie berührten keine Frauen, stellten ihre Ernährung um (Kokosnüsse gelten in dieser Zeit als besonders schädlich für sie). Später erfuhr ich von mehreren Fällen, in denen Tänzer die vorgeschriebenen Tabus nicht beachteten, bevor sie in Flammen aufgingen. Alle erlitten schwere Verbrennungen, einer starb sogar. Den übrigen Einheimischen hat das Feuer nicht geschadet.

In diesen letzten Minuten vor der Zeremonie sind seine Teilnehmer damit beschäftigt, eigenartige Kränze, Farnarmbänder, die hier genannt werden, zu weben ndraunimbalambala... Sie sind am Knöchel festgebunden. Nur die Füße bis zum Knöchel haben eine erstaunliche Fähigkeit, Hitze zu widerstehen. Den Oberschenkeln und dem Bauch wird diese wunderbare Eigenschaft entzogen.

Die Nacht kommt. Nur weiße, heiße Steine ​​leuchten im Dunkeln. Ich sitze vier Meter von ihnen entfernt, näher kann es nicht sein: die Hitze wird unerträglich. Leider macht es die einsetzende Dunkelheit unmöglich, diese erstaunliche Zeremonie zu fotografieren. Damals hatte ich noch keine Blitzlampe; Ich habe es später in Japan gekauft. Aber ich kann ruhig zusehen.

Auf Befehl des Priesters wird mit langen Stöcken unverbranntes Brennholz aus der Grube entfernt, wobei nur Steine ​​​​bleiben, dann wird der Stamm eines Baumfarns gebracht, dessen Blätter an die Tänzer gebunden sind. Es brennt langsam, bis es vollständig ausbrennt.

Jetzt schauen alle auf den Priester. Mir scheint, er ist ruhig, ganz konzentriert, als würde er beten und versuchen, den Moment zu erraten, in dem sein Volk ins Feuer treten sollte.

Sekunden vergehen. Der Priester wartet. Und plötzlich schreit er, als würde er den Befehl "Angreifen!" geben:

- Nach vorne! Nach vorne!

Er springt auf, geht um die Grube herum und betritt entschlossen, ohne Angst, mit bloßen Füßen den feuerspeienden Herd. Vertreter des Sava'u-Stammes gehen leise hinter ihm her. Sie gehen fest, zittern nicht, gehen nicht in die Irre. Ich kann das nicht verstehen.

Die Grube ist so heiß, dass es selbst für mich, neben mir sitzend, einer so hohen Temperatur nur schwer standzuhalten. Die Steine ​​wurden mindestens zwanzig Stunden lang erhitzt, und doch gehen diese Leute ruhig, sogar stolz, die Steine ​​des Herdes entlang, ohne sich zu verbrennen.

Im ersten Moment dachte ich, dass wir vielleicht unter dem Einfluss einer Art Hypnose stehen. Ich habe von solchen Sachen gelesen. Aber dann kam der Priester, wie um meine heimlichen Zweifel zu zerstreuen, aus der Grube, nahm mehrere Zweige, die er vorher vorbereitet hatte, und warf sie auf die Steine. Sie brannten innerhalb von Sekunden aus. Eine Rauchrose, mit der Gläubige angeblich den Feuergott begrüßen.

So brennen die Äste und neben ihnen laufen unerschütterliche Menschen leise auf den heißen Steinen. Als die Zeremonie endlich zu Ende ist, kann ich es nicht ertragen und bitte mehrere Tänzer, mir ihre Füße zu zeigen. Alle stimmen bereitwillig zu. Wie ein ungläubiger Thomas berühre ich meine Fersen. Es gibt keine Spuren von Verbrennungen. Außerdem sind alle Füße komplett kalt. Es war, als würden die Leute von Mbenga auf taufrischem Gras und nicht auf Feuer gehen.

Es ist unmöglich, dies zu erklären. Und niemand, mit dem ich später über die erstaunliche "Feuerresistenz" des Volkes des Sava'u-Stammes sprach, konnte mir eine befriedigende Antwort geben. Natürlich habe ich die Tänzerinnen aus Mbengi gefragt, wie sie sich so ein Wunder erklären.

Dann erzählten sie mir eine Legende:

„In der Antike, noch bevor eine schreckliche Flut die ganze Welt überflutete, außer Mbenga, war der Anführer des Savau-Stammes Tingalita, ein großer Jäger, den niemand außer vielleicht dem alten Geschichtenerzähler Ndrendre vergleichen konnte. An diesem Abend, als die Flut begann, erzählte Ndrendre seinen Stammesgenossen besonders interessante Geschichten. Sie waren so unterhaltsam, dass jeder der Zuhörer versprach, dem Erzähler die erste Beute zu bringen, die er morgen fangen würde.

Frühmorgens ging der große Jäger Tingalita zum Bergfluss und fing bald einen großen Aal, aber als er ihn aus dem Wasser zog, verwandelte sich der Aal in einen kleinen Mann! Dies war jedoch natürlich nicht nur ein Mensch, sondern ein Gott. Allerdings fürchten hier sogar die Götter um ihre Zukunft. Und es ist nicht verwunderlich, denn Tingalita erzählte dem Gefangenen sofort sein Schicksal:

- Ich bringe dich zu unserem Geschichtenerzähler, lass dich von ihm kochen und essen. Ndrendre ist eines solchen Geschenks würdig, er spricht sehr gut!

Gott wollte jedoch ein solches Schicksal nicht hinnehmen.

„Lass mich gehen“, sagte er, „und ich werde dich zum größten Jäger des Stammes machen.

Tingalita lachte nur als Antwort.

„Bin ich nicht sowieso der erste Jäger im Stamm der Sawau?“ Und hat es noch jemand geschafft, den Gott zu fangen?

- Ich werde dir eine Frau geben, viele Frauen.

Aber Tingalita weigerte sich erneut:

„Ich kann mit zwanzig, dreißig Frauen schlafen, wenn ich will. Und mehr brauche ich nicht.

Und er begann einen großen Korb vorzubereiten, in dem er seinen Gefangenen zum Geschichtenerzähler tragen wollte.

Dann bot Gott ihm das Beste an, was er geben konnte.

- Jäger! - er sagte. - Ich bin der Feuergott. Befreie mich und du wirst nicht einmal das Brennen spüren oder im Feuer sterben. Niemand sonst kann dich auf dem Scheiterhaufen rösten.

Tingalita glaubte Gott nicht, grub aber dennoch eine Feuerstelle, machte ein Feuer und lud ihn ein, als die Steine ​​weißglühend waren, seine Fähigkeiten zu zeigen. Zur Überraschung des Jägers betrat der Mann das Feuer und ... brannte nicht. Tingalita ist ihm gefolgt und hat auch die Prüfung bestanden."

So verlor der Geschichtenerzähler seine Beute, aber Tingalita, seine Söhne und Enkelkinder lernten, der verbrennenden Kraft des Feuers zu widerstehen. Auf Mbenga, dem einzigen Ort der Welt, dessen Bewohner auf heißen Steinen laufen können, halten sie diese Kunst geheim.

Vielleicht wurde dies alles möglich, weil Mbenga der einzige Überlebende der Flut war? Wer weiß? Wer könnte das wissen? Wie kann ich, der aus einer anderen Welt kam, solche Dinge verstehen?

Götter, Menschen, "heiliges" Feuer und "heilige" Inseln - all das war lange bevor der erste weiße Mann in Melanesien auftauchte. Warum fragen, warum nicht glauben? Denn nur "Glaube kann das Feuer besiegen ...".

STARKER MANN VON DER INSEL MBAU

Die nächste Reise, die ich machen muss, führt mich von der größten Insel des Archipels, auf der die Suva liegt, zu einer kleinen Insel, der wahrscheinlich kleinsten, Mbau.

Mbau liegt unweit von Viti Levu. Hier leben etwa tausend Menschen. Dennoch dominierten einst die Bewohner dieser Liliputaner-Insel, Menschen des gleichnamigen Stammes wie die Insel selbst, den gesamten Archipel. Und nicht nur beherrscht, sondern auch alle Nachbarinseln zu einem neuen, modernen Leben geführt, zu unserem Jahrhundert mit allem, was es Gutes und leider Schlechtes mit sich bringt. Um die kleine Heimat der Herrscher von Fidschi kennenzulernen, ging ich nach Mbau.

Einst, vor etwa hundert Jahren, war Mbau ein geschäftiges Zentrum, das Herz des gesamten Archipels. Gehen wir zurück in die Zeit, als der Schoner "Argo" vor den Fidschi-Inseln zerstört wurde. In diesen Jahren regierte der energische Anführer Mbanuwe mehrere hundert Menschen des Mbau-Stammes. Er errichtete Lehmdämme in flachen Küstengewässern, die jährlich ein Stück Land aus dem Meer rissen. So baute Mbanuwe einen Hafen für Kampfschiffe. Er vergrößerte die Bevölkerung der Insel, indem er Handwerker und andere begabte Leute von den Nachbarinseln hinzuzog. All dies war für Fidschi und überhaupt für Melanesien jener Jahre völlig ungewöhnlich.

Nach Mbanuwes Tod wurde sein Platz von einem ebenso talentierten Herrscher eingenommen - dem Häuptling Nawlivow, der die Macht und Autorität seiner kleinen Insel erheblich stärkte. Wenn Mbanuwe, der die Position der Insel stärkte, seinen ungewöhnlichen Bau durchführte, gelang es Nawlivow, die Unterstützung der ersten Europäer zu gewinnen. Sie waren: die Besatzung der Argo, die Besatzung der Alice und vor allem Charles Savage, der in der Geschichte von Mbau und dem gesamten Archipel eine herausragende Rolle spielte. Sie alle waren Draufgänger und Abenteurer, die Ozeanien vorher nicht kannte.

Als Naulivow Häuptling auf der Insel Mbau wurde, verließ "Alice", die ihre Reise im australischen Port Jackson begann, die Hafenstadt Nuku'alofu im polynesischen Archipel von Tonga. Bei einem kurzen Zwischenstopp in Tonga wurde die Schiffsbesatzung mit zwei Matrosen aufgefüllt. Einer von ihnen hieß John Husk, der zweite, an den ich mich bei Mbau oft erinnere, ist Charles Savage. Beide gehörten früher zur Besatzung des Piratenschiffs Port-au-Prince. Die englischen Piraten von Port-au-Prince plünderten spanische Schiffe im Südpazifik, bis die Tonganer ihr Schiff angriffen und die Briten töteten. Zwei - Husk und Savage - entkamen jedoch dem Tod und blieben als Gefangene auf der Insel.

Später wurden beide vom Anführer der Insel freigelassen, und als sich die "Alice" dem Archipel näherte, hatten die Piraten endlich die Möglichkeit, Tonga zu verlassen. Der Kapitän des Schiffes, Kapitän Corey, begrüßte die Ankunft neuer Besatzungsmitglieder an Bord. Die Briten könnten ihm sehr nützlich sein, da das Schiff auf dem Weg zur Küste von Fidschi war. Aber er erreichte sein Ziel nicht, da er wie "Argo" auf ein schreckliches Korallenriff gesprungen war.

Savage, ein ehemaliger Pirat, hat diese Katastrophe sicher überlebt. Mit einem Teil der Besatzung und vierzigtausend spanischen Dollar, die er sparen konnte, erreichte er die Insel Nairai. Sie beschlagnahmten auch mehrere Geschütze des Schiffes.

Auf der Insel Nairai, die abseits der Seewege liegt, waren die Matrosen der „Elisa“ die ersten Weißen in ihrer gesamten Geschichte. Daher wurden sie nackt ausgezogen, da alle Nairaiski-Männer und -Frauen an seltsamen Außerirdischen mit einer so ungewöhnlichen Hautfarbe interessiert waren. Nachdem sie entdeckt hatten, dass die Leichen der Matrosen nichts Besonderes waren und einer von ihnen, Savage, sogar mit ihnen in seiner Muttersprache sprechen konnte, beschlossen die Inselbewohner, die Fremden gehen zu lassen. Die Weißen erhielten ein langes Kanu, und einige Tage später verließ Kapitän Corey mit den meisten seiner Matrosen Nairai.

Die Piraten nahmen nicht alle Golddollar mit, da die meisten Münzen sofort nach dem Ausschiffen vergraben wurden, noch bevor die Einheimischen rechtzeitig zu den Schiffbrüchigen eintrafen. Aber ein Mann aus Alice, Charles Savage, blieb auf der Insel. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte dieser obdachlose Bettler, ein zurückgewiesener Vagabund, das Gefühl, hier etwas zu bedeuten. Zumindest auf Nairai haben die Fidschianer noch nie eine Waffe gesehen. Und ein Mann, der es überdies so geschickt beherrschte wie dieser erfahrene Abenteurer, war in den Augen der Einheimischen ein Halbgott.

Sie brachten ihm sofort die schönsten Frauen des Stammes, und so viele er wollte, gaben sie viele Yanggons und gaben die beste Hütte auf der ganzen Insel. Dank Savage begann die Insel, wie wir heute sagen würden, einen Zustrom von "Touristen". Die Neugierigen kamen von überall nach Nairai, um sich einen außergewöhnlichen Mann anzuschauen, der mit einer beispiellosen Waffe schießt.

Eines Tages kam er zu Savage und dem Häuptling von Mbau, dem schlauen Naulivow. Er erkannte sofort, dass eine Person, die für die Menschen von Nairai nur eine attraktive Person ist, ihm helfen kann, das zu erreichen, was er beabsichtigte - die Macht der Insel Mbau zu stärken und auszubauen. Immerhin hat Savage eine solche Waffe, die sonst niemand hat, also für diese Zeit unbesiegbar.

Und der "Magic Shooter" zog mit Munition auf die Insel Mbau. Er wird zur Zierde von Naulivows Hof, seiner Hauptstreitmacht, der "Atombombe" seines Herrn. Nawlivow setzte Savage zum ersten Mal während eines Angriffs auf das Dorf Kasavu am Ufer der Reva auf der Insel Viti Levu ein. Die Mbau-Krieger überquerten die Meerenge, die die Inseln trennte, kletterten gegen den Fluss und blieben bei einem Schuss aus dem Dorf stehen. Dann begann Savage auf ihre Verteidiger zu schießen. Bei jedem Schuss tötete er einen Menschen, obwohl er selbst in einer solchen Entfernung blieb, dass weder Speere noch Wurfkeulen ihn erreichen konnten. Nach mehreren Schüssen ergaben sich die Verteidiger. Naulivow feierte seinen ersten Triumph.

Der langjährige Feind der Mbausianer - sie kämpften dutzende Male untereinander - waren die Bewohner des Dorfes Verata auf Viti-Levu. Es wurde viel Blut vergossen, aber alle Kämpfe brachten keiner Seite einen entscheidenden Vorteil. Und in wenigen Stunden wurden die Einwohner von Verata von einer und einzigen Person besiegt - Charles Savage.

Dann eroberte der Pirat, Opfer eines Schiffbruchs und nun unbesiegbarer Krieger, für seinen Herrn das Dorf Nakelo. Und jede Woche, jeden Monat wuchs die Macht und Bedeutung der Zwergeninsel Mbau.

Fünf Jahre lang lebte der englische Pirat wirklich wie ein Gott. Noch nie hatte ein Mann so viele schöne Inselbewohner in seiner Hütte gehabt wie er. Und niemand, sagt man, hatte so viele Kinder. Im Laufe von fünf Jahren stärkte der ehemalige Pirat die Macht der kleinen Insel so sehr, dass 1813 Dutzende entfernter Inseln dem Mbauska-Führer Tribut gezollt wurden.

Im selben Jahr wurde der fidschianische Buffalo Bill jedoch während einer Strafexpedition auf die Insel Vanua Levu von den Soldaten des Dorfes Wailea besiegt und vor den Augen seiner Mitstreiter getötet. Die Gewinner machten Angelhaken aus seinen Knochen.

Das tragische Ende des großen Abenteurers bedeutete noch nicht den Niedergang der Macht der Insel Mbau. Häuptling Naulivow hatte inzwischen erkannt, dass weiße Freiwillige am besten geeignet waren, mit Feinden fertig zu werden. Er fand neue Söldner, Matrosen von einem Schiff aus Manila, die in der Nähe des Fidschi-Archipels meuterten, die Offiziere töteten und ein Angebot annahmen, Schützen der Nawlivow-Armee zu werden.

Naulivow erntete die Früchte seiner Politik, bis sich die Weißen gegenseitig erschossen. Aber zu diesem Zeitpunkt war der kriegerische Anführer selbst bereits gestorben. Ihm folgte sein jüngerer Bruder Tanoa. Zu Naulivows Lebzeiten konnten sie sich nicht ausstehen. Ein Beweis für Familienstreit war eine schreckliche Wunde am Kopf von Tanoa, die ihm sein eigener Bruder mit einer Keule, einem Hörverlust und einem gebrochenen Nasenrücken zufügte. Seitdem atmete Tanoa immer schwer, deshalb nannten die britischen Söldner ihren Chef einen alten Schnarcher.

Trotz seines körperlichen Elends gelang es Tanoa, nach und nach acht außergewöhnlich schöne Frauen zu erwerben. Sie waren alle Töchter berühmter Häuptlinge verschiedener Dörfer und Inseln in Fidschi. Mbanuwe stärkte Mbaus Macht mit Hilfe des Baus, Naulivow - militärische Siege, Tanoa - diplomatische Ehen. Aus jeder Ehe ging mindestens ein Sohn hervor, der die Autorität des Vaters im jeweiligen Territorium stärken sollte. Es wurde schnell klar, dass die Politik der "Ehe der Zweckmäßigkeit" mehr als erfolgreich war.

Und doch fand auf der Mbau ein Palastputsch statt. Tanoa musste fliehen. Er suchte Zuflucht bei den Verwandten einer seiner Frauen im Dorf Somosomo auf der Insel Taveuni. Die Rebellen beschlossen jedoch, den entflohenen König um jeden Preis zu ergreifen. Sie wandten sich hilfesuchend an die Weißen. Mehrere Monate lang segelte der französische Schoner "Beautiful Josephine" in den Gewässern von Fidschi, dessen Kapitän de Bureau gegen eine anständige Belohnung den örtlichen Führern half, feindliche Dörfer zu erobern. Diese "wohltätige Beschäftigung" brachte de Bureau ein sehr anständiges Einkommen.

Die Mbau-Rebellen heuerten die "Schöne Josephine" an und töteten, als sie entschieden, dass sie wirklich schön war, zuerst ihren Kapitän und fuhren dann bereits als Vollbesitzer des ersten europäischen Schiffes im Besitz der Inselbewohner weiter. Aufgrund von Fehlbedienungen schlug der Schoner bald auf die Riffe, so dass am Ende niemand Tanoa in seinem Exil störte.

Während die Feinde des "rechtmäßigen Königs" auf de Buros Schiff segelten, tauchte zur Überraschung aller einen von Tanoas Söhnen auf der politischen Bühne auf, auf den niemand Rücksicht nahm. Sein Name war Ser. Er war der einzige Sohn von Tanoa, der auf Mbau übrig geblieben war. Tanoas Feinde betrachteten Seru nicht als ernsthaften Rivalen und nahmen ihn daher nicht einmal in Gewahrsam. Tatsache ist, dass nach Ansicht der Fidschianer der Charakter eines Kindes von der Nahrung abhängt, die es in den ersten Lebensmonaten erhält. Wenn eine tapfere Frau ihn füttert, wird der Junge tapfer sein, wenn die Mutter ehrlich ist, wird der Sohn derselbe. Aber Seru verlor einige Wochen nach seiner Geburt seine Mutter und bekam Zuckerrohrsaft. Alle wussten und waren überzeugt, dass der Junge schwach sein würde, wie ein Rohrstock, der sich bei jeder Brise zu Boden beugt, und sein Leben würde so süß wie Zuckerrohrsaft sein.

Es schien, dass Seru diese Annahmen voll und ganz begründete. Als er aufwuchs, nahm er nicht an Militärkampagnen teil und zog es vor, Zeit mit Mbauski-Frauen zu verbringen. Aber eines Tages sammelte Seru heimlich die Anhänger seines Vaters und griff die selbsternannten Herrscher von Mbau an. Der Angriff kam so unerwartet, dass der Sohn innerhalb einer Nacht seinem Vater die Macht zurückgab.

Der Vater belohnte Sera mit einer Namensänderung. Von diesem Tag an wurde Sulphur Takombau genannt, was "Sieger Mbau" bedeutet. Takombau wurde zum Kronprinzen der mächtigen Insel und ihrer vielen Vasallen ausgerufen und konzentrierte zu Lebzeiten seines Vaters nach und nach enorme Macht in seinen Händen. Sein Land nahm Steuern von den entferntesten Inseln des Archipels, jeden Tag wurde es reicher und stärker. Und Takombau begann vor dreißig Jahren ein Ziel zu erreichen, das undurchführbar schien: den gesamten Archipel unter der Herrschaft von Mbau zu vereinen. Er wollte der erste, einzige und allmächtige Tui Viti werden - "der oberste Führer aller Fidschis".

Das Schicksal von Mbau und ganz Fidschi wurde jedoch von einer neuen bedeutenden Kraft beherrscht - dem Christentum. Seltsamerweise waren die ersten Verbreiter des Glaubens der Weißen in Fidschi keine Europäer, sondern die Bewohner einer anderen Insel in Ozeanien - Tahiti. Sie wurden von der berühmten London Missionary Society auf den Archipel geschickt. Atea und Hanai, wie diese Tahitianer genannt wurden, begannen im Osten des Archipels, in der Inselgruppe Lau, ihre "apostolische Mission" zu erfüllen, zogen dann nach Norden, verließen dann aber Fidschi, ohne greifbare Ergebnisse zu erzielen.

Einige Jahre später fanden sich die Vorkämpfer des christlichen Glaubens wieder auf dem Archipel. Zur großen Überraschung der Inselbewohner begannen zwei rivalisierende christliche Kirchen, die protestantische und die katholische, um ihre heidnischen Seelen zu kämpfen.

Der erste Missionar, der auf Mbau erschien, war Rev. William Cross. Zufällig landete er in dem Moment auf der Insel, als die Insulaner mit ihren Knüppeln vier Gefangene eines feindlichen Stammes töteten. „Während des Krieges schweigen die Musen“, argumentierten die Römer. Takombau ergänzte diesen Spruch mit der Erbauung, dass jetzt nicht die Zeit für Religion sei, erst recht nicht für eine neue. Immerhin führt Mbau wieder einen seiner Kriege. Vielleicht nächstes Mal...

Cross gab jedoch nicht auf. Er beschloss, den obersten Führer zu zwingen, dem heidnischen Glauben mit dem stärksten Argument zu entsagen, das ihm zur Verfügung stand – der Geschichte der höllischen Qualen, die den Heiden nach dem Tod erwarten. Takombau hörte sich die Beschreibung der Hölle aufmerksam an und bemerkte:

„Für mich ist es nicht so schlimm, sich am Feuer aufzuwärmen, besonders bei kaltem Wetter.

Da die Wette auf die Angst vor höllischen Qualen fehlschlug, erwies sich die ganze Mission des Reverend Cross als fruchtlos. Er verließ die Insel, und Takombau blieb wie zuvor dort.

Die Takombau-Krieger setzten ihren Siegeszug fort. Sie eroberten immer mehr neue Territorien. Ende der 40er Jahre gab es auf keiner der Inseln und noch mehr auf der Hauptinsel - Viti Levu - kein einziges Dorf, keinen einzigen Stamm, der Takombau auf die eine oder andere Weise nicht gehorchen würde.

Allerdings musste Takombau die andere Seite der Medaille lernen. Die ersten "Botschafter" aus Europa und den Vereinigten Staaten trafen auf dem Archipel ein. Und all diese "Diplomaten", und in Wirklichkeit Händler, sprachen Takombau als den alleinigen Herrscher von ganz Fidschi an. Einer von ihnen, Mr. John Williams, ließ sich 1845 auf der Insel Nukulou gegenüber von Suva nieder. Hier gründete er die United States Trade Mission and Consulat.

Eine der Hauptaufgaben eines jeden diplomatischen Vertreters ist es, anlässlich des Nationalfeiertages seines Landes Feiern zu organisieren. Daher war geplant, am 4. Juli 1849, wenn die Vereinigten Staaten, wie Sie wissen, den Unabhängigkeitstag feiern, einen Feiertag zu arrangieren. Der Konsul entschied, dass es am besten sei, diesen Tag mit einem Feuerwerk zu begehen, das keiner der "verehrten Gäste" der diplomatischen Feier je zuvor gesehen hatte. Eine der ersten Raketen setzte leider den Laden des Konsuls in Brand; eine echte "feurige Show" zu arrangieren. Die Gäste flohen, nachdem sie zuvor alles, was ihnen gefiel, aus dem brennenden Laden erbeutet hatten.

Das Feuer endete bald, aber seine Flammen warfen einen Schatten über die gesamte spätere Geschichte Fidschis. Williams sagte, dass das Konsulat der Vereinigten Staaten von "fidschianischen Kannibalen" angegriffen und geplündert wurde, so dass der Herrscher der Takombau-Inseln verpflichtet ist, alles zurückzuzahlen, was seine Untertanen geplündert und mitgenommen haben. Dieser Diplomat erwähnte das erfolglose Feuerwerk in seinem Bericht nicht. Williams ermittelte die Höhe des verursachten Schadens, - fünftausend Dollar. Aber woher konnte Takombau sie bekommen? Das Geld hat er natürlich nicht bezahlt. Williams hatte es jedoch nicht eilig. Der "Botschafter" verzinste nur den ursprünglich von ihm festgelegten Betrag, und die "Staatsverschuldung" Fidschis stieg immer weiter.

Dieser Vorfall erschöpfte die Komplikationen mit Weißen nicht. In den frühen 1950er Jahren erlaubte Takombau mehreren Missionaren, sich direkt auf der Insel niederzulassen. Für einige Zeit mischte sich der oberste Führer nicht in ihre Angelegenheiten ein, und sie störten wiederum ihren Herrn nicht. 1852 starb der alte Mann Tanoa, der Vater von Takombau, der in den letzten Jahren zurückgezogen gelebt hatte, und der Sohn beschloss, alle seine Frauen zu erwürgen, damit ihre Seelen ihren Herrn auf dem Weg in ein glückliches Leben nach dem Tod begleiten würden. Die Missionare forderten Takombau auf, seine Absicht aufzugeben. Einer von ihnen, Calvert, erklärte sogar, dass er sich für jede überlebende Frau von Tanoa den eigenen Finger abschneiden würde. Andere Missionare boten zehn Pottwalzähnen, die von den Inselbewohnern so geschätzt wurden, für das Leben von Frauen an. Aber Takombau ging nicht auf ihre Bitten ein und befahl, alle Witwen zu erwürgen.

Dieser Ritualmord wurde von John Williams genutzt, der von Anfang an versuchte, die Fidschi-Inseln in eine Kolonie der Vereinigten Staaten von Amerika zu verwandeln, um einen Feldzug gegen Takombau und seine Insel zu entfesseln.

Takombau war gezwungen, sich zu verteidigen. Sein Freund, der oberste Führer von Tonga, riet ihm, zum Christentum zu konvertieren, um die Weißen zu besänftigen. Takombau hat lange gezögert. Am 30. April 1854 ließ er sich endlich taufen, vernichtete die „heidnischen Idole“ und verbot die Strangulation von Witwen in seinem Reich.

Aber White ließ Takombau nicht allein. Im folgenden Jahr näherte sich das amerikanische Kriegsschiff John Adams den Fidschi-Inseln, dessen Kapitän E. B. Boutwell einen Streit zwischen dem Konsul seines Landes und dem Fidschi-Führer über die Entschädigung des durch das erfolglose Feuerwerk entstandenen Schadens beilegen sollte. Boutwell fügte hier ein weiteres Feuer hinzu, sowie Interesse. Fidschis "Staatsschulden" sind von 5.000 auf 44.000 Dollar gestiegen. Während dieses beispiellosen Prozesses war der "König von Fidschi" nicht einmal anwesend. Erst am Ende des Prozesses wurde Takombau an Bord des Schiffes eingeladen und bot ihm die Wahl - entweder er würde den Vertrag mit seiner Unterschrift besiegeln oder er würde an Bord der John Adams in die USA gebracht.

Takombau setzte seine Unterschrift. Er wusste natürlich, dass er die Schulden nicht bezahlen würde. Aber er wollte nicht alles verlieren und tat, was damals ziemlich oft geschah - er bot sein Land einer anderen Macht an, damit die interne Regierung in Fidschi in seinen Händen blieb. Das wollte Williams.

Aber Williams' weitreichende Intrigen kamen letztendlich einem Dritten zugute. Sobald der erste britische Konsul in Fidschi, William Pritchard, sein Amt antrat, bot Takombau seine Inseln sofort England an. Pritchard konnte sich die Unterstützung für den von ihm vorbereiteten Vertrag von vielen fidschianischen Führern sichern, darunter dem Führer der Insel Lau, die im östlichen Teil des Archipels liegt und stark von Tonga beeinflusst ist.

Es dauerte jedoch noch etwa zwanzig Jahre, bis England Fidschi offiziell annektiert hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Pritchard die Inseln bereits verlassen, aber er ging nicht nach England, sondern in den amerikanischen Westen, wo er von den Indianern getötet wurde.

Da Großbritannien lange zögerte, die Inseln zu erwerben oder nicht, beschloss Takombau, dass er selbst europäische Regeln in seinem Land etablieren würde. Seine englischen Berater entwarfen eine Verfassung, die Fidschi zur Monarchie machte. So wurde Takombau der "konstitutionelle" König seines Archipels. Die Königsfahne wurde gehisst - eine rote Sonne auf blauem Feld, über der Sonne - eine Königskrone. Schließlich schuf Takombau auch ein Parlament, in dem die Mehrheit der Abgeordneten weiß waren. Sie genossen auf Fidschi noch ein weiteres Privileg - sie zahlten keine Steuern. Und da sie Handel trieben und daher nur Weiße Geld hatten, gedieh das wirtschaftlich neue „Königreich“ in keinster Weise. Darüber hinaus tauchten amerikanische Kriegsschiffe in den Gewässern von Fidschi auf. So übergab Takombau mit großer Freude das neu geschaffene "Königreich" in die Hände Großbritanniens, das damals von einem seiner schlausten Politiker - Benjamin Disraeli - geführt wurde.

Takombau lebte noch einige Jahre. Er war sicherlich einer der besten Untertanen Ihrer Majestät Königin Victoria. Als tapferer Krieger war Takombau seinen neuen Herrschern streng treu. Er dachte wahrscheinlich, dass dies der beste Weg sei, seinem Land zu helfen. Und doch war es ironischerweise er, der am Ende ihres Lebens eine schreckliche Katastrophe über sie brachte. Auf Einladung der britischen Behörden reiste Takombau mit seinen beiden Söhnen nach Australien. Dort erkrankte er an Masern, die bis dahin auf Fidschi völlig unbekannt waren. Und obwohl er aufstand, war er nicht vollständig geheilt und infizierte seine Berater und Mitglieder seiner Leibgarde, als er in seine Heimat zurückkehrte. Diese wiederum infizierten ihre Familien. Eine schreckliche Epidemie erfasste den gesamten Archipel.

Masern töteten in kurzer Zeit etwa fünfzigtausend Menschen - ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Und erst danach starb Takombau.

FÜR DAS GOLD VON KÖNIG SALOMON

Wirtschaftlich sind die Salomonen der rückständigste und zudem der am wenigsten bekannte Teil Melanesiens. Ich war stolz darauf, dass ich der erste Tscheche war, der diese von Gott und den Menschen vergessenen Inseln besuchte.

Später erfuhr ich jedoch, dass ich mit meinen Schlussfolgerungen etwas voreilig war. Es stellt sich heraus, dass bereits 1896 ein Tscheche an der ersten Forschungsexpedition zu den Salomonen teilgenommen hat. Diese österreichisch-ungarische Expedition landete im nördlichen Teil einer der Salomonen - Guadalcanal in der Nähe von Tetera. Um in die Tiefen der Inseln vorzudringen, wurden hier Guides angeheuert. Das unmittelbare Ziel der Expedition war der Gipfel des Mount Tatuve. Aber die Teilnehmer erreichten es nie: Sie wurden von den Kriegern eines der lokalen Stämme angegriffen, und weder Schusswaffen noch Blankwaffen retteten die Expedition. Unter den Getöteten war mein Landsmann. Ich habe es nie geschafft, seinen Namen in den Archiven des Protektorats zu finden. Zugegeben, in Honiara erinnern sie sich auch an einen Böhmen, wenn es um die Toten dieser ersten Forschungsexpedition geht.

Was führte meinen Landsmann und alle Mitglieder dieser unglücklichen Expedition auf unbekannte Inseln? Gold. Genauso wie es die Menschen in viele andere Teile der Welt zog.

Aber gibt es wirklich Gold auf Guadalcanal, auf dem Berg Tatuve? Anwohner Gordon, eine sachkundige Person, bejahte meine Frage:

- Es lohnt sich, aus dem Fenster meines Hauses in Honiara zu schauen, denn vor meinen Augen erhebt sich das Bild des majestätischen und feindseligen Gaulle Ridge (Goldener Grat), der die Stadt überragt, bedeckt mit Wolken. Sein Name ist berechtigt - es heißt, in diesen wilden, dschungelbedeckten Bergen liege so viel Gold, dass es ratsam wäre, mit der industriellen Entwicklung zu beginnen. Aber die Schwierigkeiten eines solchen Unterfangens und der undurchdringliche Dschungel, der auf einer Fläche von mehreren Quadratkilometern abgeholzt werden müsste - all das hält Unternehmer noch immer zurück.

Also, versichert Gordon, gibt es Gold auf Guadalcanal, aber auch auf Fidschi und Neuguinea. Dies gab diesen Inseln den Namen. Ihr Entdecker war sich sicher, dass er im sagenumwobenen Land Ophir gelandet war, wo sich die sagenhaft reichen Minen von König Salomo befanden und von wo aus Schiffe mit Gold beladen zum Großen Jerusalemer Tempel segelten.

So ging der Name König Salomos, des Dichters und Erbauers Jerusalems, in die Geschichte Melanesiens ein. Es ist so passiert. Als die Spanier auf der Suche nach Gold die Küsten Amerikas erreichten, fanden sie in Mexiko, dem Land der Azteken, und Peru, dem Inkareich, so sagenhafte Reichtümer vor, dass es ihnen vorkam, als ob alles, wovon Schatzsucher nur träumen konnten, wirklich war wahr werden.

In Peru, das von Pizarro erobert wurde, wurden die neuen Herrscher des indischen Reiches von zwei noch nicht gefundenen Ländern heimgesucht. In einem davon soll der "goldene" König (auf spanisch "Eldorado") gelebt haben. Das Land, in dem der König goldene Gewänder trug, wurde tatsächlich im Norden Südamerikas entdeckt. Es gab auch das gelbe Metall, von dem die Spanier so sehr träumten, und viele Smaragde.

Die Legende vom „goldenen“ König hatte eine reale Grundlage – jeder neue Herrscher des starken kolumbianischen Fürstentums Chibcha wurde wie folgt „gekrönt“: Er wurde auf einer goldenen Trage zum Guatavita-See getragen. Dort, am Ufer, warf der zukünftige Herrscher alles ab, seine Kleider; sein Körper wurde mit duftendem Harz eingerieben und dann mit dicken Goldstaubschichten bedeckt. Der König wurde buchstäblich mit Gold überschüttet. Der glitzernde Herrscher betrat den See und wusch in seinem heiligen Wasser das Edelmetall ab, und die Teilnehmer der "Krönung" warfen Hunderte von Goldgegenständen dorthin.

So wurde die Legende um den "goldenen" König von El Dorado Wirklichkeit. Einen solchen König gab es wirklich, und sein Land auch. Und ein anderes Land blieb unidentifiziert, aber verlockend, dessen Reichtümer so groß waren, dass die Legende über sie sogar in die Seiten der Bibel gelangte, von denen jedes Wort damals im Glauben aufgenommen wurde. Aber wo soll man nach diesem biblischen Land von Ophir suchen? Wer wird die fabelhaften Minen von König Salomo finden können?

Einer der Herrscher Perus, der berühmte Tupac Yupanqui, unternahm achtzig Jahre vor der Ankunft der Weißen eine große Seeexpedition auf Balsabäumen zu den Inseln Ninyachumbi und Avachumbi im Pazifischen Ozean. Von dieser Expedition brachte Tupac Yupanqui viel Gold, Silber, einen bronzenen Thron, Dutzende von schwarzen Gefangenen sowie die Haut eines Tieres, das hier noch nie gesehen wurde - eines Pferdes. Die gesamte Expedition zu den Inseln Ninyachumbi und Avachumbi dauerte weniger als ein Jahr.

Heutzutage mag die Geschichte der Expedition des mächtigen Inkas unglaubwürdig erscheinen, insbesondere die etwas naive Geschichte eines Pferdefells. Doch damals, nachdem sich die Legenden um den Reichtum Mexikos und Perus bestätigten, klang die Botschaft von der goldenen Insel für die Spanier wie himmlische Musik. Und jetzt, ein Vierteljahrhundert, nachdem Pizarro das Inkareich erobert hat, wird der Vizekönig in Lima gebeten, eine Expedition auszurüsten, um "nach den Inseln im Südpolarmeer zu suchen, die Solomon genannt werden".

Pedro Sarmiento de Gamboa wurde derjenige, der die Geschichte der Reise der mächtigen Inka zu den "goldenen" Inseln aufzeichnete und ein gleichberechtigtes Zeichen zwischen ihnen und dem biblischen Land Ophir mit den Minen des Königs Salomo setzte. Er war kein leerer Träumer oder ein prahlerischer, dummer Konquistador - ein Phänomen, das in Spanisch-Amerika weit verbreitet ist. Sarmiento hatte eine brillante Ausbildung, außerdem sammelte er die reichsten Erfahrungen in der Navigation, als er die ganze Welt bereiste. Von Spanien ging er zunächst nach Mexiko, wo er jedoch Pech hatte. Die katholische Inquisition beschuldigte Pedro der "Hexerei". Er wurde vor Gericht gestellt und auf dem Platz in Guadalajara, wo Pedro damals lebte, mit Peitschen bestraft und dann vollständig von der Insel vertrieben.

Von Neuspanien - Mexiko - ging Sarmiento in ein anderes Zentrum des spanischen Kolonialreiches in Amerika - die Hauptstadt von Peru, Lima. Dort wiederholte sich die Geschichte. Und obwohl er die hohe Position des Chefastrologen am Hof ​​des Vizekönigs innehatte, beschuldigte ihn die Inquisition erneut der schwarzen Magie. Pedros Haus wurde durchsucht und mehrere Navigationsgeräte gefunden, auf denen die üblichen Orientierungsschilder angebracht waren. Trotz der Tatsache, dass Seeleute solche Geräte seit vielen Jahren verwenden, erklärten die Inquisitoren sie für magisch. Sarmiento wurde erneut für schuldig befunden, verhaftet und aus Lima verbannt. Sarmiento lebte unter den Indianern in einem der peruanischen Dörfer und zeichnete die Geschichte der Inka-Reise von Tupac Yupanqui zu den unbekannten Inseln des Pazifischen Ozeans auf.

Eine auf den ersten Blick sehr wahrheitsgetreue Geschichte über die Reise des Herrschers von Peru veranlasste Sarmiento, nachdem ihm vergeben wurde und er nach Lima zurückkehren durfte, eine Anfrage zur Vorbereitung einer Goldexpedition zu den "Inseln des Königs Salomo" zu schreiben. "

Ein Astrologe, Heide, Navigator und Ingenieur schlug dem damaligen spanischen Gouverneur von Peru, Lope García de Castro, seinen detaillierten Plan vor, der sehr an diesem Vorschlag interessiert war. Da er aber die Ehre der Entdeckung oder genauer gesagt der Wiederentdeckung der Minen von König Salomon wollte, ihm oder zumindest einem seiner Familienmitglieder gehörte, ernannte er den Expeditionsleiter nicht zu ihrem ideologischen Inspirator - Sarmiento, aber sein Neffe Alvaro Mendanu de Neira.

Sarmiento nahm an der Expedition teil, jedoch nur als Kapitän eines der beiden Schiffe. Garcia de Castro stattete die Schiffe Los Reyes mit einer Verdrängung von zweihundertfünfzig Tonnen und die Todos Santos mit einer Verdrängung von hundertzehn Tonnen aus.

Pedro Sarmiento de Gamboa kommandierte das Flaggschiff, das die Expeditionsteilnehmer "Captain" nannten, auf der Kapitänsbrücke eines anderen Schiffes, das den Spitznamen "Almiranta" trug, war Pedro de Ortega. Die Spur im Meer wurde von "Pilot Major" Hernan Gallego gelegt. Der Leiter der gesamten Expedition war, wie bereits erwähnt, Alvaro Mendanha de Neira.

Auf Seiten des Vizekönigs des Königs war dies eine sehr kühne Entscheidung. Mehr als einhundertfünfzig Leben vertraute er einem jungen Mann an, der kaum einundzwanzig Jahre alt war und bis dahin seine gefährlichsten Abenteuer nicht zwischen Meereswellen, sondern in den Betten verheirateter peruanischer Schönheiten überlebt hatte. Es wurde jedoch bald klar, dass die kluge und taktvolle Mendanya gut im Umgang mit erfahrenen Seewölfen war. Die Besatzung der Kapitäne und Almiranta bestand aus achtzig Matrosen, siebzig Soldaten, zehn schwarzen Sklaven, mehreren Bergleuten und Goldsuchern, die Gold waschen können, und schließlich vier Franziskanermönchen.

Am 17. November 1567 verließen "Almiranta" und "Captain" schließlich bei gutem Wind Callao, den Haupthafen des spanischen Perus. Dies war die erste Reise über den Pazifischen Ozean von Südamerika aus, und die Expedition wurde, ich wiederhole, von einem jungen Mann geleitet, der keine Erfahrung hatte.

Weder Sarmiento noch Mendanya dachten, dass die Reise zu den Inseln, die sie finden wollten, zu lange dauern würde. Doch erst am dreiundsechzigsten Tag, als alle Vorräte fast aufgebraucht waren, sahen sie das Land - ein kleines Atoll, das Mendanya nach Jesus benannte.

Am 7. Februar des folgenden Jahres ankerte die Flottille vor einer relativ großen Insel. Und da diese Reise ins Ungewisse am 17. November begann - am Tag des Hl. Elizabeth, dann Mendanha, die erste große Insel des Archipels, die noch nicht von einem Weißen besucht wurde, benannte sie nach ihr - auf Spanisch Santa Isabel.

Das Reisetagebuch von Hernan Gallego enthält die erste Nachricht über die Melanesier. Er beschreibt sie wie folgt: "Sie haben braune Haut, lockiges Haar, sie laufen fast komplett nackt und tragen nur kurze Röcke aus Palmblättern." Die Spanier brauchten Essen. Und es gab auf den Salomonen kein anderes Essen als Yamswurzel, Taro und Kokosnüsse. Die Anwohner züchteten jedoch Schweine, aber sie hatten nicht genug davon für sich. Und Mendanya beschloss, für sein Volk mit Gewalt Nahrung, insbesondere Schweinefleisch, zu beschaffen. Als sich der Häuptling Bilebanarra weigerte, die Eindringlinge zu füttern, ging Sarmiento an Land, um ihn zu fassen und ein Lösegeld mit Lebensmitteln zu erhalten. Aber Bilebanarra gelang es rechtzeitig, sich in den Bergen zu verstecken, und das einzige Mitglied der Familie des Anführers, das in die Hände der Weißen fiel, war sein alter Großvater.

Die Spanier machten mit Hilfe speziell ausgebildeter Hunde Gefangene. Mendanya verkaufte die gefangenen Inselbewohner erneut gegen Nahrung, hauptsächlich für Schweine.

Während einige der Spanier mit den Einwohnern von Santa Isabela einen schäbigen Handel trieben, baute der Rest der Mannschaft eifrig eine kleine Brigantine mit einer Verdrängung von dreißig Tonnen. Don Alvaro glaubte, dass zum Segeln zwischen den Salomonen, von denen einige am Horizont zu sehen waren, ein Schiff mit kleineren Abmessungen besser geeignet wäre als die Almiranta und der Kapitän.

Am 4. April wurde die Brigantine "Santiago" vom Stapel gelassen. Sie fuhr an der Nordküste von Santa Isabeli entlang, überquerte die Meerenge und ankerte vor der Big Island. Ortega benannte später Big Island Guadalcanal nach der Stadt um, in der er einst in Spanien lebte.

Von Guadalcanal kehrte die Brigantine nach Star Bay zurück, und dann steuerten alle drei Schiffe auf die neu entdeckte Insel zu. Den Ankerplatz habe ich während meines Aufenthaltes in Honiara oft besucht. Hier, wo einst der erste befestigte Posten der Spanier auf den Salomonen war, befindet sich das Amt des Protektorats. Heute heißt dieser Ort in der Nähe von Honiara Point Cruz. Mendanya nannte ihn Puerto de la Cruz. Keine Woche ist vergangen, seit die Spanier ihre Anker geworfen haben, und die erste Expedition zu Fuß auf der Suche nach Gold in den Bergen und Flüssen hat sich im Landesinneren bereits auf den Weg gemacht. Der Anführer dieser aus 22 Personen bestehenden Gruppe war Andrei Nunez.

Die Prospektoren hatten zu wenig Zeit, um echte Explorationen durchzuführen. Und doch waren die Spanier Optimisten, und Mendanha glaubte bis ans Ende seiner Tage, dass es auf seinen Inseln Gold gebe.

Während die Goldsucher im Inselinneren nach Gold suchten, begab sich die Brigantine auf die Suche nach anderen unbekannten Ländern. Tatsächlich entdeckten die Spanier bald eine andere ziemlich große und heute die zweite nach der Insel Guadalcanal im Archipel - Malaitou. Im Süden fanden die Seefahrer Land, das sie nach St. Cristobal. In den Gewässern von San Cristobal mussten die Schiffe von Mendanha ihre schwerste Schlacht überstehen – fast hundert Kanus der Inselbewohner griffen sie an.

Doch Tropenkrankheiten stellten sich für die Besatzungsmitglieder als gefährlicher heraus als die ständigen Auseinandersetzungen mit Anwohnern. In erster Linie schwere Malaria. Mehr als fünfzig Spanier starben nach und nach an Fieber und Fieber. Trotzdem wollte Mendanya, jugendlich mutig und stur, weitersegeln. Er schlug vor, noch weiter nach Westen zu fahren, etwa fünfhundert Kilometer von der Küste der Salomonen entfernt. Wenn die Spanier diese Absicht durchführten, würde Mendanya aus dem Osten Neuguinea öffnen und möglicherweise den unbekannten Kontinent erreichen - Australien.

Zu groß war jedoch die Unzufriedenheit unter den todesmüden Matrosen. Und Mendanya gab auf und stimmte zu, umzukehren. Am 11. August verließ nach sechs Monaten Aufenthalt auf den Salomonen die erste europäische Expedition nach Melanesien San Cristobal. Sie kehrte über die Nordroute zurück. Sie überquerten den Äquator, passierten die Marshallinseln, überlebten einen schrecklichen Sturm, an den sich selbst Gallego, der fast ein halbes Jahrhundert lang gesegelt war, nicht erinnern konnte.

Während des Sturms wurde die Flottille zerstreut, und jedes Schiff machte sich allein auf den Rückweg. Als der Hurrikan nachließ, wäre auf Mendanyis Schiff beinahe ein Aufstand ausgebrochen. Die Matrosen beschlossen, dass sie nie wieder nach Peru zurückkehren können. Und sie, die es so eilig hatten, die Salomonen zu verlassen, forderten von Mendanya, das Steuer zu drehen und nach Guadalcanal zurückzuschwimmen, sonst würden alle sterben. Aber diesmal bestand der Kommandant nachdrücklich darauf, nach Peru zurückzukehren.

Die Besatzungsmitglieder starben unterdessen weiter an Hunger und Durst, einige wurden erblindet, andere verloren an Skorbut alle Zähne.

Mehr als fünf schreckliche Monate vergingen, bis sie endlich die menschenleere Küste Kaliforniens sahen. Dann änderten die Matrosen den Kurs und segelten die ganze Zeit entlang der Küste Amerikas nach Süden. Im nächsten mexikanischen Hafen trafen sich alle drei Schiffe, die während des Sturms verstreut waren, wieder.

Hier erlebte Mendanyu jedoch eine schreckliche Enttäuschung. Der Hafenkapitän weigerte sich, der Besatzung zu helfen, gab kein Essen und verbot die Reparatur der Schiffe. Und die maroden Schiffe waren wieder gezwungen, auf der Suche nach einer anderen Zuflucht die Anker zu lichten. Nach einer schwierigen Reise erreichten sie den nächsten Hafen an der Pazifikküste im heutigen Nicaragua. Die gleiche Geschichte wiederholte sich hier. Aber jetzt konnten sie nicht mehr nach Lima schwimmen. Dem Expeditionsleiter blieb nichts anderes übrig, als seinen persönlichen Besitz an lokale Kaufleute zu verkaufen, um die Reparatur der Schiffe zu bezahlen.

Erst danach, nach dreißig Tagen auf See, ankerten Mendanyas Schiffe schließlich im peruanischen Hafen Callao. Sie kehrten nach Hause zurück. Aber die Heimat, die die Spanier vor etwa fünfzig Jahren den Indianern gestohlen hatten, hieß sie nicht sehr herzlich willkommen. Schließlich kamen sie erschöpft und arm zurück, noch ärmer als zu Beginn der Reise. Ja, es mag Gold auf den Salomonen geben, aber sie brachten keine einzige Unze in die Laderäume. Und wo ist das Silber, Edelsteine, Gewürze? Mendanya fand nichts davon. Die Expedition brachte nur den Teilnehmern Hunger, Durst, Leid und Tod für viele. Juan de Orozco, ein Beamter des Vizekönigreichs, der ihm nach Mendanyas Rückkehr zuhörte, schickte dem spanischen König eine völlig eindeutige Nachricht über die Ergebnisse der Expedition: Es wurden keine Spuren von Gold, Silber oder anderen Gewinnquellen gefunden , und weil auf diesen Inseln nur nackte Wilde leben."

Mendanya hat wirklich keine Edelmetalle von der Expedition mitgebracht, obwohl es auf dem von ihm entdeckten Archipel, wie wir heute wissen, viel Gold gibt. Er entdeckte jedoch zuerst einen neuen Seeweg im Südpazifik, schaffte es, von der Küste Amerikas fast bis nach Australien zu schwimmen, nachdem er etwa dreitausend Kilometer zurückgelegt hatte. Expedition Mendanyi, die eine große Entfernung überwunden und auf ihrem Weg auf zahlreiche Hindernisse gestoßen war, übertraf die Seereise von Kolumbus deutlich. Aber Kolumbus entdeckte Amerika mit seinen Silber-, Gold- und Indianerreichen. Und Mendanja? Er fand laut Juan de Orozco nur "ein paar nackte Wilde".

Mendanya hat jedoch das Vertrauen in seine Inseln nicht verloren. Dreißig Jahre lang strebte er danach, wieder dorthin zurückzukehren. Nach zahlreichen Projekten und Anfragen genehmigten die Behörden schließlich einen Plan für eine neue Expedition. Diesmal sollte sie nicht nach Gold suchen, sondern diese wilden Inseln mit spanischen Kolonisten bevölkern. Mendanya erhielt die Zustimmung des Königs selbst, der dem Entdecker der Salomonen den Titel eines Marquis verlieh.

Und er rechtfertigte die in ihn gesetzten Hoffnungen. In Panama wurde der frischgebackene Marquis jedoch trotz des königlichen Befehls vom Gouverneur ins Gefängnis geworfen. Gott weiß aus welchem ​​Grund. Vielleicht, damit Mendanya keinen umfassenden Plan zur Kolonisierung Ozeaniens ausführen und damit seine neidischen, aber faulen Rivalen nicht umgehen konnte. Mendanya wurde erst nach langer Zeit freigelassen.

Nachdem der Marquis diese Strapazen überstanden hatte, machte er sich daran, eine neue Expedition zu organisieren. Er ernannte Pedro Fernandez de Quiros zu seinem Stellvertreter. Eine bedeutende Rolle bei der neuen Expedition spielte Mendagnis Frau Isabel de Barreto.

Mendanya hatte diesmal vier Schiffe, zwei große, San Jeronimo und Santa Isabel, und zwei kleinere, San Filipe und Santa Catalina. Es gab mehrere hundert zukünftige spanische Kolonisten für die Salomonen - Bauern, Handwerker, Bergleute, Priester und Mädchen mit leichter Tugend.

Die Flottille verließ Callao im April 1595. Mendanyis Route unterschied sich von seiner ersten Reise. Dank dessen konnte er seinen Entdeckungen einen der Archipele Polynesiens hinzufügen - die Marquesas-Inseln.

Das Ergebnis von Mendanyis kurzem Aufenthalt auf den Marquesas-Inseln war für ihre Bewohner tragisch. In nur zwei Wochen gelang es den Spaniern, mehr als zweihundert Menschen auszurotten. Und so ist es nicht verwunderlich, dass, als Mendanya versuchte, unter seinen Passagieren etwa ein Dutzend Kolonisten zu finden, die sich auf den Marquesas-Inseln niederlassen wollten, nach all den Verbrechen an den Anwohnern kein einziger Freiwilliger blieb, der bleiben wollte . Jeder träumte von den Salomonen, über die trotz der erfolglosen Ergebnisse der ersten Expedition von Mendanyi viele fantastische Geschichten erzählt wurden.

Doch die „fabelhaft reichen“ Salomonen waren ihr Entdecker – was für eine Ironie des Schicksals! - Ich habe es nie gefunden. Er hat sie bestanden. Stattdessen entdeckte Mendanha die Santa Cruz-Gruppe – mehrere kleine Inseln südlich des Solomon-Archipels. Die Inselbewohner begrüßten die spanischen Kolonisten zunächst freundlich. Und Mendanha beschloss, seine Kolonie hier zu errichten, an den Ufern einer unglaublich schönen Bucht, die er Graciosa nannte.

Sie landeten am Strand und begannen, Wohnungen zu bauen. Aber schon bald sahen sich die Kolonisten der Malaria gegenüber, einem Feind, der weitaus gefährlicher war als die Melanesier mit ihren Bögen und Keulen. Es gab immer mehr unzufriedene Menschen.

Manrique, einer von Mendanyas Stellvertretern, plante sogar eine Revolte gegen seinen Kommandanten. Aber Mendanyas Frau erfuhr von der bevorstehenden Rebellion und zeigte selbst Entschlossenheit. Sie lockte Manrique aus dem Lager und tötete ihn mit Hilfe ihres Verwandten Lorenzo de Barreto, ebenfalls Mendanyas Stellvertreter.

Lorenzo de Barreto selbst starb jedoch bald an Malaria. Und am 18. Oktober 1595 starb Mendanya, der mutige Entdecker der melanesischen und polynesischen Inseln, an tropischem Fieber.

Er war nicht das erste und bei weitem nicht das letzte Opfer seiner unglücklichen Expedition. Auf dem Friedhof von Gracio gab es zu diesem Zeitpunkt bereits etwa fünfzig frisch geschnitzte Kreuze. In der Nacht vor Mendanyis Tod kam es zu einer totalen Mondfinsternis. Die überlebenden Kolonisten zweifelten nicht daran, dass dieser beispiellose Anblick ein Zeichen des Himmels war. Nun konnte niemand die ersten europäischen Kolonisten in Melanesien halten.

Die Witwe von Mendanya, Dona Isabel, nahm das Schicksal der Expedition selbst in die Hand. Sie beschloss, eine Flottille auf die philippinischen Inseln in der Nähe der asiatischen Küste zu entsenden, und führte selbst Schiffe durch diese unbekannten Gewässer. Wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte der Schifffahrt führte eine Frau zudem eine ganze Flottille auf einer völlig unbekannten Route. Und seltsamerweise hat sie diese Angelegenheit erfolgreicher gemeistert als ihr Mann. Mit Hilfe von Kyros brachte sie zwei Schiffe nach Manila, dem wichtigsten Hafen der Philippinen. Das dritte Schiff trennte sich während der Reise, und niemand sah seine Besatzung. Das vierte Schiff ging noch früher verloren.

Nach langer Zeit von den Philippinen kehrten einige Mitglieder der Expedition nach Peru zurück. Und da Mendanya die Karten, die er während seiner Jungfernfahrt erstellt hatte, versteckte, konnte lange Zeit kein einziger europäischer Seefahrer die Salomonen finden. Seit über zweihundert Jahren hat niemand Guadalcanal oder San Cristobal je gesehen. Die einzige Ausnahme war der hartnäckige Kyros, der von den Philippinen zurückgekehrt war. Er unternahm eine weitere Reise nach Ozeanien und machte einen kurzen Zwischenstopp auf den Salomonen.

Erst Ende des 18. Jahrhunderts wurde Malaitu von Carteret wiederentdeckt. Aber zu diesem Zeitpunkt begannen die Europäer in Ozeanien nicht mehr nach Gold zu suchen, sondern nach anderen Schätzen - Trepangs und Sandelholz. Auf der Suche nach Gold ging wiederum nur die unglückselige österreichisch-ungarische Expedition nach Guadalcanal, zu deren Toten auch mein Landsmann gehörte. Aber es gelang ihr auch nicht, Gold aus dem Guadalcanal-Gebirge zu holen. Heute wurde es bereits gefunden, aber noch nicht angerührt. Es erwartet diejenigen, die über moderne Bergbauausrüstung und ausreichende Mittel verfügen. Aber das ist nicht mehr die Vergangenheit, sondern die Zukunft der Salomonen.

Gesandter des Paradieses

Mein Bootsmann stieß vom Ufer der Auka ab und steuerte unser Kanu über die weite Lagune direkt nach Süden. Ich würde gerne noch ein paar Inselchen besuchen, die über die Langa-Langa-Lagune verstreut sind und von allen Seiten durch ein Korallenriff aus dem Meer geschützt sind. Die Salomonen sind durch die Weiten des Ozeans vom Rest der Welt abgeschnitten, und die Langa Langa ist davon doppelt isoliert. Außerdem leben heute mehrere Dutzend Weiße auf Guadalcanal und Malaita. Aber hier, auf Auki, Alita, Laulasi und anderen Inseln, gibt es keine einzige weiße. Ich muss mich ganz auf den Bootsmann und meine eigenen Kenntnisse des melanesischen Pidgin verlassen.

Die Lagune ist die Quelle des Lebens für Hunderte von Einheimischen, da sie Fisch und Schalentiere beheimatet. Aber zuerst möchte ich einen Blick auf die Auk-Männer werfen, die Muscheln für ihre Frauen sammeln. Sie suchen sie genau hier im seichten Wasser. Zum großen Bedauern der Inselbewohner gibt es in der Langa Lang keine seltenen Rumschalen, aus denen rotes Geld gemacht wird. In der Lagune gibt es jedoch viele weiße und schwarze Muscheln.

Ich muss sagen, dass das Sammeln von Muscheln gar nicht so einfach ist. Da lokales Geld trotz seiner weit verbreiteten Verwendung, wie bereits erwähnt, als heiliges Thema galt - ein Tabu, wird die Vorbereitung und Sammlung der Muscheln selbst überwacht fatambo- Zauberer verschiedener Clans Auki. Die Fatambo bestimmen den Zeitpunkt, zu dem die Kanus der Muschelsucher in die Gewässer der Lagune einfahren können. Und sie nennen den Begriff nicht nur, weil er es „in ihren Kopf gepackt“ hat, sondern einen ersten Versuch, Kontakt zu den „Hai-Geistern“ – den Herrschern der Meere – aufzunehmen. Dazu opfern sie den Geistern feierlich ein fettes Schwein und wenden sich dann auch mit Gebet an sie. Sie bitten die Geister, den Tag anzugeben, an dem die Boote die Lagune verlassen, und auch die Sammler vor Haien und Barrakudas zu schützen, den schrecklichsten Feinden der Muschelsucher.

Bevor die Versammlung beginnt, versammeln sich die Männer in einer separaten großen Hütte. Von diesem Moment an bis zum Ende der Arbeit werden sie alle zusammenleben, Essen finden und zubereiten und die gesamte Hausarbeit selbst erledigen. Unter keinem Vorwand sollten Männer während dieser Zeit nicht mit Frauen sprechen, und sie haben kein Recht, sie auch nur anzusehen. Es versteht sich von selbst, dass sie nicht zusammen schlafen können, damit die Männer nicht "befleckt" werden.

Und endlich kommt der lang ersehnte Tag. Männer schwimmen in ihren Kanus in die blauen Weiten der Langa Langa Lagune, um nach schwarzen und weißen Muscheln zu suchen. Typischerweise arbeiten Männer aus zwei oder drei Gattungen zusammen. Der Zauberer, der die Sammlung leitet, taucht natürlich nicht ins Wasser. Während die Männer arbeiten, betet der im Kanu sitzende Fatambo zu den "Haigeistern". Immer wieder wiederholt er die Bitte, die Sammler vor Meeresräubern zu schützen.

Die Taucher sind mit einem Seil, an dem ein Korb befestigt ist, mit dem Boot verbunden; sie legen ihre Muscheln darin unter Wasser. Sobald der Korb voll ist, zieht der Zauberer ihn heraus, leert den Inhalt in das Boot und wirft den Korb wieder ins Wasser. Taucher brechen die Muscheln aus den Gewächsen am Grund der Lagune mit einem speziellen schmalen Stein von einem Viertel Meter Länge, ähnlich einem primitiven Messer. Sie nennen ihn auf Auki fauboro; er ist auch "heilig". Zwischen dem Fangen von Muscheln bewahren Zauberer Steine ​​in einem speziellen "Haus der Geister" auf.

Schließlich wird das vom Zauberer gewählte Gebiet ausgeraubt, das Sammeln von Muscheln endet. Der Zauberer spendet den "Haigeistern" ein weiteres Schwein und die Sammler können zu ihren Frauen zurückkehren.

Ich war bei der Sammlung dabei und beobachtete in mehreren Teilen der Lagune Taucher, die mit Steinmessern in der Hand gelegentlich an der Oberfläche auftauchten, um Luft zu atmen und dann wieder ins Wasser zu tauchen.

Kanus gehören aber nicht nur zu den Tauchern aus Auki, sondern auch zu den Bewohnern der anderen Inseln der Lagune, die nicht abgeneigt sind, Geld zu verdienen, indem sie Rohstoffe für die Geldproduktion liefern. Nach mehreren Stunden Segeln erreichen wir Laulasi, eine der kleinen Inseln im südlichen Teil der Lagune. Ich erinnere mich, dass ich diese Insel so oft besucht habe wie ich über das "Prägen" von "Münzen" auf Auki, also werde ich Ihnen von einer Geschichte erzählen, in die ich hier geraten bin.

Unser Kanu wurde gut zwanzig Minuten lang beobachtet, bevor wir landeten. Tatsächlich warteten sie bereits auf uns. Und der weiße Mann hier erscheint allen wie ein schwarzes Schaf. Als das Kanu das Ufer erreichte und ich heraussprang, begrüßte mich ein großer, älterer Mann, der auf uns wartete, in einem ziemlich anständigen Pidgin. Ich wollte mich gerade vorstellen, aber dieser Mann, wahrscheinlich der Anführer von Laulasi, war mir zuvorgekommen.

Die Inselbewohner unterscheiden nur zwischen Briten und Amerikanern. Es gibt keine anderen Weißen für sie. Englische Touristen besuchen dieses am meisten vernachlässigte melanesische Archipel nicht. Und die Briten, die hier dauerhaft leben, bekommen sehr schnell einen spezifischen lokalen Geschmack, den ich natürlich nicht hatte. Daher war ich aus Sicht der Einheimischen Amerikaner.

Diese Einteilung der Weißen in zwei Gruppen war ich schon von den Inselbewohnern auf den Salomonen gewohnt. Häuptling Laulasi zweifelte nicht an der bejahenden Antwort und fragte:

- Sie sind Amerikaner?

Ich, unglücklich, ohne zu wissen, was ich tat, nickte. Was könnte ich noch tun? Was könnte ich sonst sein? Dann fragte der Anführer:

- Und woher?

Zufällig herausplatzen:

- Aus Kansas.

Tatsache ist, dass ich in Kansas zwei gute Freunde habe, mit denen ich einmal eines meiner interessantesten Abenteuer erlebt habe, als ich vom Flugzeug aus im Dschungel verlorene indische Städte suchte.

„Aus Kansas“, wiederholte der Chief.

Dieser Name sagte ihm natürlich nichts. Dann stellte er eine andere Frage:

- Wo sind deine Sachen?

Ich habe die Frage verstanden, weil der Anführer das Wort gesagt hat Ladung... Dies ist ein englisches Wort, das im internationalen Verkehr auf Melanesisch so weit verbreitet ist. "Pidgin" bedeutet viele Begriffe, hauptsächlich "Ware", "Schiffsladung". Ich habe es als "Gepäck" übersetzt.

Im Allgemeinen habe ich wenige Dinge und fast alles, was nicht unbedingt notwendig war, habe ich auf Guadalcanal gelassen. Also habe ich die Wahrheit gesagt:

„Meine Ladung ist in Honiara.

Der Führer, als warte er ungeduldig auf diese Nachricht, wandte sich an seine Landsleute und begann aufgeregt im örtlichen Dialekt zu sprechen. Die gleiche Aufregung erfasste die Anwesenden. Sie hörten auf, dem Anführer zuzuhören und begannen etwas zu erklären, wobei sie sich gegenseitig unterbrachen. In jedem Satz erriet ich durch die Bewegung meiner Lippen ein Wort: "Fracht".

Die Einwohner von Laulasi interessieren sich also eindeutig nicht für mich, sondern für die Fracht, die auf Guadalcanal zurückgeblieben ist. Ich nutzte die allgemeine Aufregung, um durch das Dorf zu laufen und ein paar Fotos zu machen. Die interessantesten auf der Insel sind die Wälle, echte Steinbefestigungen, die das Dorf schützen. So etwas habe ich auf den Salomonen noch nie gesehen. Ebenso ungewöhnlich ist das zentrale Gebäude des Dorfes, das eher an eine Kaserne oder ein "Männerhaus" erinnert.

Und in diesem Moment dämmerte es mir. Mein Gott, ich landete auf einer Insel, auf der Masinga noch existiert! Deshalb wollten sie wissen, wo meine Ladung ist! Und deshalb wollten sie, dass ich Amerikaner werde. Durchwühle fieberhaft mein Gedächtnis. Ich versuche, mich an alles zu erinnern, was ich über die Zeit der Landung der Amerikaner auf den Salomonen weiß. Und was mir auf Auki und auf Malaita erzählt wurde - über die Aktivitäten der Bewohner dieser und anderer Inseln der Langa-Langa-Lagune in den "Salomoninseln Labor Kore" - Hilfsabteilungen der amerikanischen Armee.

Vielleicht ist es notwendig, mit der Tatsache zu beginnen, dass die Briten weder Malaitu noch die Inseln der Langa-Langa-Lagune unterwerfen konnten. Wenige Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde der Malaita District Commissioner mit seinem Assistenten und zwanzig Polizisten von Anwohnern in Sinaranza getötet. 1935 kam es hier und auf den Langa Langa Inseln zu Massenunruhen. Ihre Gründe waren rein wirtschaftlicher Natur. Die Plantagen waren verwüstet, und die Malaita-Männer hatten zwei Möglichkeiten: entweder auf die Plantagen entfernter Inseln, sogar nach Australien, zu gehen oder das Bettlerleben in ihren armen Dörfern zu ertragen.

Die Langa-Lang-Lagune und sogar die Malaita selbst hat der Krieg nicht berührt. Aber als die Amerikaner auf Guadalcanal landeten, luden sie mehr als dreitausend Insulaner, hauptsächlich Bewohner dieses besonderen Teils des Archipels, ein, sich den Hilfskräften anzuschließen. Zur gleichen Zeit begannen die Amerikaner, den Arbeitern noch nie dagewesene Beträge zu zahlen - vierzehn Pfund im Monat. Auf den Plantagen betrug der Monatslohn eines einheimischen Arbeiters, wie gesagt, zu Beginn des Krieges ein Pfund Sterling. Und jetzt haben die Amerikaner ihnen vierzehnmal mehr geboten!

Doch dies war nur der erste Schock, das erste Treffen der wohl ärmsten Bewohner des Planeten mit Vertretern des reichsten Landes der Welt. Amerikanische Soldaten, die nicht wussten, wie sie ihre hohen Gehälter auf den Inseln ausgeben sollten, kauften den Insulanern für phantastisches Geld irgendwelche „Eingeborenen-Souvenirs“ ab. Für etwas Kleines, einen Rock aus Pandanusblättern oder eine geschnitzte Figur, die in den Augen der Inselbewohner keinen Wert hatte, erhielt sein Besitzer von einem amerikanischen Käufer oft mehr als einen Monat Plantagenarbeit.

Anwohner waren von einem anderen Umstand betroffen. Die amerikanische Armee hatte Tausende und Abertausende von Menschen, deren Haut so dunkel war wie ihre eigene. Und doch erhielten diese amerikanischen Schwarzen die gleichen Gehälter für den Militärdienst wie die Weißen, dachten zumindest die Aborigines. Und nicht nur Gehalt. Die Amerikaner hatten alles im Überfluss: Konserven, Coca-Cola, Zigaretten, Kaugummi, Schokolade und schließlich militärische Ausrüstung. Und außerdem ist das alles kostenlos. Du musst nur die Hand ausstrecken und es annehmen. Nehmen Sie so viel wie Sie brauchen, so viel Sie wollen.

Und das Ergebnis? Ich kann wirklich kein anderes Wort finden: Es war ein massiver Schock für eine ganze Nation. Die Inselbewohner haben für sich folgende Schlussfolgerung gezogen. Es gibt zwei Gruppen von Weißen auf der Welt. Die Briten, die arm sind und deshalb alles, was sie haben, für sich behalten, und die Amerikaner, die unglaublich reich sind, die den Inselbewohnern gerne alles geben, was sie haben. Ein gemeiner Mensch – und die Melanesier lebten bis dahin in einer Welt äußerst primitiver Ideen – versucht alles Neue, was ihm mit dem Wirken übernatürlicher Kräfte begegnet, mit Hilfe religiöser und eigener Ideen zu erklären, für uns oft fast unverständlich , Argumentation.

So kamen die Insulaner auf die Idee, dass Gott, von dessen Existenz die Melanesier von den Missionaren überzeugt wurden, diese Fracht geschaffen hat – Reichtum für alle. Die Briten wollten es übernehmen. Jetzt aber wird sich alles ändern, und andere, freundliche, weiße - die Amerikaner werden Frachtinselbewohner auf großen Schiffen bringen - Dinge, die ihnen zu Recht gehören.

Die amerikanische Armee verließ natürlich nach Kriegsende die Insel. Aber die Einheimischen glauben, dass die Amerikaner zurückkehren werden, und wenn die Frachtschiffe auf den Salomonen ankommen, wird dasselbe „Paradies“ kommen, von dem sie glauben, dass es in Amerika existiert. Dieses "Paradies", aus dem die Inselbewohner wie einst Adam und Eva vertrieben wurden.

Der Abzug der amerikanischen Armee verschärfte die Wirtschaftskrise in diesem Teil des Protektorats. Auf Malaita, der am dichtesten besiedelten Insel des Archipels, waren während des Krieges alle Plantagen leer, 20 Mal mehr Kopra wurde im Jahr produziert).

So sind auf den Salomonen Frachtschiffe zum Symbol für das bald kommende "Paradies" geworden. In der Fachliteratur werden solche Ansichten als "Cargo-Kult" bezeichnet. Und die Inselbewohner begannen mit zunehmender Ungeduld auf die Ankunft der Frachtschiffe zu warten, bis sie selbst begannen, nach Beweisen für die Rückkehr der Amerikaner auf die Inseln zu suchen.

Eine ausgeklügelte Fantasie hat dafür eine Vielzahl "zuverlässiger" Beweise hervorgebracht und gibt sie noch heute hervor. An den Sandstränden von Malaita sollen Schuhspuren gefunden worden sein. Über den zentralen Regionen von Guadalcanal sah jemand, wie amerikanische Flugzeuge Fallschirmjäger abwarfen. Südlich von San Cristobal wurde eine große amerikanische Karawane gesichtet. An der Küste von Nggela gingen mehrere Nächte hintereinander Lichter an.

Und nun stehe ich auf der Insel Laulasi im Herzen der Langa-Langa-Lagune, ein zufälliger Herold, der die Fracht ankündigt, ein zufälliger Bote des herannahenden "Paradieses".

Die Erwartung der Rückkehr des "verlorenen Paradieses" hat sich mit der allgemeinen Unzufriedenheit auf den Salomonen über die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage im Protektorat und mit dem Widerstand gegen fremde Macht verschmolzen. Wenn die Fracht ankommt, erhalten die Inselbewohner amerikanische Waren und werden alles selbst verwalten. Ausdruck dieser Unzufriedenheit war eine Bewegung, die sowohl religiöse als auch politische und soziale Forderungen äußerte, die sogenannte Masinga. Im südlichen Teil von Malaita gibt es den Stamm der Ari-Ari. In der Sprache dieses Stammes bedeutet das Wort "masinga" im übertragenen Sinne einen jungen Taro-Sproß - "Bruderschaft".

Die Masinga-Bewegung (im Protektorat heißt sie „masinga-rul“, von englisch „rul“ – „Macht“) breitete sich bald in ganz Malaita aus und breitete sich auf die Inseln der Langa-Langa-Lagune aus. Der Name "Masinga-Roll" wurde später von den Briten verfälscht und in "Marching-Roll" umgewandelt. Europäische Journalisten, die sich nicht mit dem Wesen der Sache befassten, kamen auf dieser Grundlage zu dem Schluss, dass die Bewegung ursprünglich "Marxien-rul" genannt wurde - "marxistische Macht!" Nun könnte man den Kommunisten Anstiftung vorwerfen. Das Pikanteste an dieser ganzen Geschichte war, dass die „masinga-rul“-Bewegung durch die Präsenz der amerikanischen Armee auf den Salomonen ins Leben gerufen wurde, daher mussten die Kommunisten unter dem amerikanischen Militärpersonal gesucht werden!

Von Malaita und Langa Langa breitete sich Masinga nach San Cristobal, Nggelu und schließlich nach Guadalcanal aus. Die Bewegung wurde von einem ehemaligen Kokosnussarbeiter namens Nori inspiriert. Und obwohl Nori von den örtlichen Funktionären als eine Person in Erinnerung geblieben ist, die weder Englisch schreiben noch lesen konnte und nur Pidgin kannte, schaffte es dieser ungebildete Volksführer, der Bewegung eine klare Struktur zu geben. Noch wichtiger war, dass er schnell die meisten religiösen Elemente aus Masingu entfernte und es in eine militante Organisation verwandelte, die für die Befreiung der Salomonen kämpfte.

Natürlich hatten die Masinga-Führer kein spezielles Programm. Trotzdem war die Organisation der Bewegung perfekt. Nori teilte Malaita in neun Distrikte ein. In jedem von ihnen wurden Kommandeure gewählt, die wenig von der obersten Führung der Masinga abhängig waren. Die Bezirke wurden in kleine Abschnitte unterteilt, die von lokalen Kommandeuren kommandiert wurden. Sie hatten Assistenten, die für die Aktivitäten der Mashingi in den Bezirken oder an einzelnen Standorten zuständig waren.

Nachdem die innere Struktur festgelegt war, begannen die Masinga-Führer mit dem Bau befestigter Siedlungen. Auf den Inseln geschah etwas Unerhörtes für Melanesien - ganze Dörfer wurden an neue, aus Verteidigungssicht günstigere Orte verlegt, um die Siedlungen wurden Mauern und manchmal sogar hohe Wachtürme errichtet.

Die Gebäude hier wurden bewusst von den Militärkasernen kopiert, die die Inselbewohner in den Lagern der amerikanischen Armee sahen. Sie hielten Treffen der örtlichen Masinga-Führung ab, oder sie blieben – und bleiben – leer. Die "Kasernen" warten darauf, mit Fracht gefüllt zu werden, wenn die Amerikaner kommen und an die Inselbewohner verteilen, was sie brauchen. In einer dieser Siedlungen wurden 43 leere Lagerhallen gefunden, die auf eine amerikanische Fracht warteten.

Die Festungen von Masingi wurden von mit Knüppeln bewaffneten Patrouillen bewacht. Die Ordnung bei der landwirtschaftlichen Arbeit unter den Bewohnern dieser Siedlungen war militärisch. Aber auf den Plantagen, die nach dem Krieg auf den Salomonen verblieben waren, arbeitete fast niemand. Die Masing-Führer waren grundsätzlich gegen jede Arbeit in europäisch geführten Unternehmen. Und wer trotzdem das Dorf für die Plantage verlassen wollte, musste zwölf Pfund an die Kasse der örtlichen Organisation zahlen.

Masinge-Beiträge sind ein separates Kapitel. Bei unserem Besuch in Tashimboko mit Gordon, wo immer es mit dem Auto möglich war, wurden wir vom Fahrer des Protektoratsbüros begleitet. Ich fragte Gordon, wie hoch das Gehalt des Fahrers ist und wofür er es ausgibt. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nur einen kleinen Teil für sich behält und den Rest an die örtliche Mashingi-Organisation in seinem Dorf gibt. Dort werden sie im Boden vergraben. Das geht schon seit vielen Jahren. Das Währungssystem auf den Salomonen hat sich in dieser Zeit übrigens stark verändert.

Seit Kriegsende und seit Nori die Bewegung gegründet hat, haben Massenorganisationen enorme Geldsummen angehäuft. Und zunächst sammelten sie Geld, angeblich um die Ausreise der Briten von den Salomonen zu bezahlen.

Noris Stellvertreter, Vizekönig der Masingi, der sich Timothy George nannte, konnte überall schreiben und unterschreiben: "Timothy I. ist König." Eines Tages sammelte er im Verlauf mehrerer Wochen neunzehnhundert Pfund Sterling, um die Verschiffung der Kopra von den Feldern der Organisation direkt in die Vereinigten Staaten zu veranlassen, ohne die Vermittlung englischer Händler.

In der Masinga-Bewegung ist das Alte mit dem Neuen verflochten. Das auffälligste Beispiel dafür ist alaga ogu- Geheimrichter und Polizeimassnahmen. Sie mussten sich um den Erhalt der "guten alten Sitten" kümmern. Die Einwohner von Langa-Lang beispielsweise hielten Ehebruch für das schrecklichste Verbrechen, die abscheulichste Form des „Diebstahls“. Und die englischen Gesetze bestraften Ehebruch überhaupt nicht, ebensowenig wie sie andere Verbrechen bestraften und die melanesischen Bräuche nicht schützten. All dies führte zu Unmut unter der lokalen Bevölkerung. Und die alaga ogu, die Richter der Bewegung, waren aufgerufen, der Verletzung der Moral ein Ende zu setzen.

Dies ist ein Gesicht des Alaga-Ogu, der gestern gegenüberstand. Aber es gab auch die zweite, die bis in die Gegenwart blickte. Es war notwendig, absoluten Gehorsam der ordentlichen Mitglieder und die absolute Autorität der führenden Persönlichkeiten der Organisation zu erreichen, die der Pflicht des alaga ogu unterstellt wurde. Sie stellten sicher, dass die Entscheidungen der Versammlungsleiter genau und rigoros befolgt wurden. Jeder, der mit der Führung der Bewegung im Allgemeinen oder im Besonderen nicht einverstanden war, wurde gefoltert und oft hingerichtet.

Es war der alaga ogu, der den britischen Behörden einen Grund gab, sich dieser eigentümlichen Bewegung endlich zu widersetzen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die "masinga-rul" fast das gesamte Territorium des Protektorats unterworfen. Das Landesinnere der Insel Malaita war praktisch nicht mehr von der britischen Macht abhängig. Die Inselbewohner weigerten sich, Steuern zu zahlen, und als die Briten beschlossen, eine Volkszählung durchzuführen, begannen die Einheimischen, sie zu boykottieren, niemand arbeitete auf den Guadalcanal-Plantagen.

Über den Inseln Nggela, Malaita, in der Lagune von Langa Langa wehte nicht der Union Jack, sondern die neue Masinga-Flagge mit Pfeil und Bogen. Es muss gesagt werden, dass dies nicht die erste Bewegung ist, die die Unabhängigkeit der Salomonen anstrebt. Schon vor dem Krieg führte einer der Missionare widerstrebend eine ähnliche, wenn auch unvergleichlich schwächere Bewegung an, als er seiner Herde vorschlug, die Macht über ihren Archipel anzustreben. Er ermutigte die Inselbewohner, in der Vertretung des Protektorats Platz zu nehmen. Die Führer der Bewegung, die zu diesem Zweck als "Cher und Rul" ("Stuhl und Macht") bekannt wurde, zeigten auf ihrer Flagge ... einen Stuhl.

Die Black and Rul-Bewegung starb noch vor dem Krieg von selbst aus, als der Missionar seine Gläubigen verlassen musste.

Diesmal fuhren gegen die Flagge mit Pfeil und Bogen die stärksten Kriegsschiffe der britischen Pazifikflotte in die Gewässer der Salomonen: der Kreuzer Contest, mehrere Fregatten, die Theseus-Flugzeuge und weiß Gott zu welchem ​​Zweck sogar U-Boote.

Die britische Polizei hat die Anführer der Masinga festgenommen. In Honiara wurden sie vor Gericht gestellt. Die Angeklagten verteidigten sich mit der Behauptung, sie hätten ihre Organisation gegründet, um sich um Kinder zu kümmern, während sie sich als Feuerwehrleute oder Kindergartenmitarbeiter ausgeben, obwohl es solche Berufe - Feuerwehrleute und Kindermädchen - nur in der Wasserstadt des Protektorats - Honiare - gab.

Trotz einer solch originellen Schutzmethode wurden die Masinga-Führer verurteilt. Die Urteile waren jedoch sehr milde, und anlässlich des Geburtstags des Königs wurden die Häuptlinge bald freigelassen.

Während meines Besuchs auf den Salomonen wurde ich davon überzeugt, dass die Masinga-Bewegung weiter existiert, obwohl sie ihre politische Färbung verloren hat oder besser gesagt einen friedlichen Kampf verloren hat. Tatsache ist, dass die Briten auf den Salomonen Vertretungen geschaffen haben, in denen eine Reihe von Posten von fortschrittlichen Inselbewohnern besetzt wurden, die zuvor aktiv in Masing gearbeitet hatten. Darunter war zum Beispiel mein Bekannter aus Roroni, Sergeant Vause. Viele der sozialen und wirtschaftlichen Ziele von Masinga wurden erreicht. So berücksichtigten die Gerichte des Protektorats das Gewohnheitsrecht, und die Pflanzer waren verpflichtet, den melanesischen Arbeitern viel höhere Löhne zu zahlen als zuvor.

Heute scheinen mir wieder religiöse Motive in der Masing-Bewegung eine große Rolle zu spielen. Insbesondere der unausrottbare Glaube an Retter, die Erwartung des "Paradieses", das in allen fünfundsechzig Sprachen, die auf den Salomonen existieren, gleich genannt wird - "Fracht". Sie warten auf dieses "amerikanische Paradies", dessen Kommen ich widerwillig auf einer der kleinen Inseln der Langa-Langa-Lagune verkündet habe.

FÜR DIE EINWOHNER VON NEUGUINEA

Schließlich ging es nach den Salomonen und dem Bismarck-Archipel auf die Insel, die mich in Ozeanien am meisten interessierte - Neuguinea! Die Reise war nicht einfach: von Rabaul (Neubritannien) nach Kavieng, nach Neuirland, von dort zu den Admiralitätsinseln und dann von Manus Island über das Meer zum nächsten Hafen von Neuguinea - Madang. An diesen Orten, an denen einst der berühmte russische Reisende N.N. Miklukho-Maclay lebte und arbeitete, blieb ich nicht stehen und fuhr weiter nach Lae, einer kleinen Stadt am Ufer der breiten Huon-Bucht an der Nordostküste Neuguineas.

Dies ist eine der ersten Hochburgen der Europäer in Neuguinea. Von hier, von den Ufern des Huon-Golfs, begann Kaisers Deutschland seinen Einfluss auf den nordöstlichen Teil Neuguineas auszudehnen, dem es gelang, seine Autorität über dieses Territorium anzuerkennen und es in "Kaiser-Wilhelm-Land" umzubenennen (heute es wird immer noch von Australien regiert).

Es umfasste nicht die gesamte Insel der Papua, sondern nur ihren nordöstlichen Teil. Seine Grenze im Süden lag beim achten Grad südlicher Breite, im Westen - bei einhunderteinundvierzigsten Graden östlicher Länge. Der westliche Teil der Insel wurde von den Holländern angeeignet, der südliche - 1888 - von den Briten, die bald den südöstlichen Teil Neuguineas unter die Kontrolle der australischen Union übergaben. Seitdem heißt dieser Teil der Insel Papua.

Damit wurde Neuguinea die einzige Insel der Zehntausenden von Inseln in der Südsee, die von mehreren Eigentümern unter sich aufgeteilt wurde. Der wirtschaftlich wichtigste Teil, der Ort, an dem Lae liegt, wurde also von Bismarck Deutschland erobert. Denjenigen, die mit der Geschichte der Entdeckung und Eroberung Neuguineas vertraut sind, wird der Erfolg der Politik des Kaisers etwas seltsam erscheinen. Seit mehr als dreihundertfünfzig Jahren befahren Seeleute aus verschiedenen Ländern Europas die Gewässer Neuguineas. Am Anfang waren dies die Spanier und die Portugiesen. Einer von ihnen, Jorge di Minesis, unternahm eine Expedition zu den Molukken, schlüpfte durch sie hindurch und entdeckte das Land der Papua, das er nach seinem "Schutzpatron" die Insel St. George nannte. Ein anderer spanischer Seefahrer, der 1545 Neuguinea besuchte, Iñigo Ortiz de Retes, taufte die Insel ein zweites Mal mit einem Namen, der bis heute überlebt hat. Er nannte es so, weil er Afrikas Guinea gut kannte und die Papuas ihn irgendwie an seine dunkelhäutigen Bewohner erinnerten.

Anfang des 17. Jahrhunderts tauchten in den Gewässern Neuguineas holländische Seefahrer - Janz, Schouten, Carstens ua - auf, von den Briten war der Pirat William Dampier der erste, der hier zu Besuch war. Und schließlich, in der ersten Hälfte des 19.

Schon der "Patenvater" Neuguineas, Iñigo Ortiz de Retes, verkündete die Herrschaft seines Königs im Land der Papua. Doch erst mehr als dreihundert Jahre später begannen die Deutschen von der Küste des Golfs von Huon aus ihre kolonialen Aktivitäten, die zuvor niemand einfach berücksichtigt hatte. An der Küste des Golfs von Huon haben sich Vertreter der Deutschen Seehandelsgesellschaft und der Neigwinea Company niedergelassen. Einer ihrer Delegierten eröffnete ein Büro in Lae.

Die Stadt Lae hat sich seit der deutschen Herrschaft stark verändert. Vor allem ist es in die Breite gewachsen. Zuvor blickte Lae auf das Meer, auf die malerische Hewon Bay, die es mit dem Rest der Welt verband. Heute ist es nach Westen ausgerichtet, in Richtung hoher Berge, weit entfernt am Horizont, und verbirgt ihre Gipfel in den Wolken.

Dort befinden sich die zentralen Regionen Neuguineas, die bis vor kurzem völlig unbekannt und völlig unzugänglich waren. Von Lae aus führt die erste und natürlich einzige Straße in diese Welt der Bergpapuaner. Sie endet in einem Hochgebirgstal im Herzen Neuguineas, in dem noch einige wenig erforschte ethnische Gruppen leben.

Bisher stehe ich am Null-Kilometer dieser einzigartigen Straße. Das örtliche tropisch-feuchte Klima ist hier schwer zu ertragen, aber ansonsten mag ich Lae. Es ist eine schöne, gemütliche Stadt mit einem kleinen Park. Für Lae, und zwar für die gesamte Küste von Hewon Bay, waren die Kämpfe zwischen den Australiern und den Japanern so heftig, dass die gesamte Stadt dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nach 1944 entstand an der alten Stelle eine neue Stadt.

Touristen, die gelegentlich hierher kommen, besuchen normalerweise den kleinen botanischen Garten, der die gesamte Regenbogenpalette der auf dieser Insel wachsenden Orchideen und Hibiskus Neuguineas zeigt. Neben dem erstaunlichen botanischen Garten wird den Besuchern wahrscheinlich eine weitere, weniger fröhliche Attraktion gezeigt - ein riesiger, gepflegter Soldatenfriedhof, wahrscheinlich der größte in diesem Teil Ozeaniens. Hier schlafen die japanischen, australischen und amerikanischen Kundschafter, Piloten, Matrosen und Infanteristen, die bei den Kämpfen um Lae und die Küste des Golfs von Huon ums Leben kamen und in diesem Gebiet um Leben und Tod kämpften.

Die Eroberung des strategisch wichtigen Punktes Lae war eines der Hauptziele der japanischen Landung in Neuguinea. Und ich muss sagen, dass die Soldaten der kaiserlichen Armee hier viel früher gelandet sind, als das alliierte Kommando angenommen hatte.

Am 7. Dezember 1941 begannen die Japaner mit dem Angriff auf Pearl Harbor militärische Operationen gegen die Vereinigten Staaten. Weniger als zwei Monate später eroberten sie Rabaul und nahmen das Bismarck-Archipel in Besitz. Am 10. Februar landeten sie in Neuguinea, zuerst an der Nordküste und am 8. März hier in der Huon-Bucht. Von diesem Tag an blieb Lae zwei Jahre lang ein Schlüsselpunkt im Pazifikkrieg. Bereits zwei Tage nach der Invasion hielt die alliierte Flotte einen schwierigen Kampf mit japanischen Schiffen auf der Reede von Lae aus.

Für die Japaner war Lae besonders wichtig als Basis für den Angriff auf Port Moresby, die größte Stadt Neuguineas, die an der gegenüberliegenden Südküste der Insel liegt. Die Angreifer kannten die Kriegsgesetze im Dschungel genau. Die ganze Welt war erstaunt, als es den Japanern gelang, durch den schrecklichen Dschungel zu gehen und vom Land aus in Bewegung zu kommen, um das "unzugängliche" Singapur in Besitz zu nehmen. Sie bereiteten eine ähnliche Operation gegen Port Moresby vor. Der Weg zu ihm begann in Lae. Diese Straße durch den Dschungel von Neuguinea wurde von Historikern des Pazifikkrieges als "Kokoda Trail" bezeichnet.

In der grünen Dämmerung, ohne den Feind zu sehen, kämpften die 21. Die Japaner rückten fast mit Artillerieschuss auf Port Moresby vor. Weniger als fünfzig Kilometer trennten sie von der größten Stadt Neuguineas.

Aber die Verteidiger der Straße gaben nicht auf. Am Ende, während der Offensive an der Küste von Milne Bay, verließ das militärische Vermögen die Japaner. Sie haben über zehntausend Menschen verloren. Die australischen Marines wurden von der amerikanischen Luftwaffe und Marine aktiv unterstützt. Im August 1943 starteten die Alliierten einen Doppelangriff - Land und See - auf Lae. Die Operation war erfolgreich, und Lae, zerstört und verlassen, ging wieder in die Hände der Alliierten über.

Dieser Sieg war nicht einfach. Doch im Gegensatz zu Honiara auf Guadalcanal blieben die Gräber der Opfer des Pazifikkrieges in Lae unversehrt. ZweitaAustralier, Amerikaner und Papua ruhen auf einem riesigen ruhigen Friedhof. Die Leichen vieler Toter wurden nach dem Krieg nach Hause transportiert, andere blieben im Dschungel auf der Straße, oder besser gesagt, auf dem grünen Weg, den die Soldaten beider Armeen Hunderte und Hunderte Male verfluchten.

Zwanzig Jahre nach Kriegsende begannen sie mit dem Bau einer weiteren Straße von der Stadt Lae in die bisher unerforschten Tiefen der weiten Zentralregionen der Insel.

Neuguinea unterscheidet sich von seinen melanesischen Nachbarn vor allem in der Größe. Sein Territorium beträgt Quadratkilometer. Die Entfernung von einem Ende der Insel zum anderen beträgt mehr als zweieinhalbtausend Kilometer. Aber das steht natürlich auf der Karte. In Wirklichkeit sind die Zentralregionen Neuguineas unzugängliche Gebirgszüge, die die höchsten Gebirgszüge Europas übersteigen. Und dort, in den Bergtälern, leben Stämme, von denen Wissenschaftler noch praktisch nichts wissen.

Zwei Jahre vor meinem Besuch im Zentrum dieser, nach Grönland zweitgrößten Insel der Welt, wurde endlich ein Schotterweg verlegt, an manchen Stellen sehr schlecht. Wie mir gesagt wurde, wird die Straße bei Regen (und in den Bergen kommt er sehr oft) komplett unpassierbar. Und doch war ich entschlossen, es zu nutzen.

Ich habe mich auf verschiedene Weise auf diesem ungewöhnlichen Weg bewegt. Die längste Strecke, die ich zurückgelegt habe, war in Begleitung von Hendrik, einem Niederländer mittleren Alters. Er wurde im westlichen Teil Neuguineas geboren, das einst zu Holland gehörte, und kannte den lokalen Dialekt gut. Hendrik war energisch und ausdauernd. Er hatte auch ein Auto – einen zuverlässigen Volkswagen.

Seit sich die ersten Objekte der materiellen Kultur der Papua in europäischen Museen befanden, ist Neuguinea für Ethnographen besonders attraktiv geworden. Daher interessierten mich die zentralen Regionen der Insel mit den dort lebenden Papua-Stämmen mehr als jeder andere Teil Ozeaniens. Vor nicht allzu langer Zeit waren die Bergtäler Neuguineas von den Mauern hoher Berge fest verschlossen. Doch seit die neue Straße den berühmten Kassempass überquert hat, hat sich dieser Welt der „Menschen der Steinzeit“ ein Schlüsselloch geöffnet.

Endlich war der Tag meiner Abreise gekommen. Lae wurde zurückgelassen. Ein langer, uninteressanter Pfad folgte dem breiten Markham Valley, das vom gleichnamigen Fluss gebildet wurde. Ab und zu fuhren wir durch ein Papua-Dorf, aber je weiter, desto seltener die Bevölkerung. Der Aufstieg begann zum höchsten Gebirge, das seit jeher die Berge vom Meer trennt.

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts, bzw. vor dem Bau der Straße, gab es zwei Neuguinea. Das eine, Küstengebiet, das die Europäer seit vierhundert Jahren kennen, und das zweite, gebirgig, völlig unbekannt. Die Grenzen dieser beiden Welten sind klar unterscheidbar. Der Bergrücken, der sich vor uns wogt, hat der weiße Mann in all den endlos langen Jahren, in denen er mit Neuguinea in Kontakt kam, nicht erobern können. Vom Markham Valley aus kann man den Pass sehen, der wahrscheinlich überwunden werden könnte (sogar sein Ortsname ist bekannt - Kassem). Es wurde jedoch keine einzige Person gefunden, die es passieren konnte. Und das war erst vor dreißig Jahren möglich. Und dann haben sie eine Straße gebaut. Der Weg zur letzten, allerletzten Grenze der Menschheit.

Kämme aus Steinmauern trennen das Echogebiet vom Rest der Welt. Bis zum Aufkommen der Luftfahrt gelang es keinem einzigen Ausländer, in dieses Land einzudringen. Die ersten Europäer kamen erst in den 30-40er Jahren des 20. Jahrhunderts hierher. Aber auch jetzt bleiben weiße Flecken auf der Karte der zentralen Regionen Neuguineas - die letzten auf der Welt.

Die ersten Besitzer der Insel, die Deutschen, haben sich zweifellos geirrt, als sie glaubten (und diese Vorstellungen wurden ursprünglich von der gesamten wissenschaftlichen Literatur über Neuguinea übernommen), dass der gesamte zentrale Teil der Insel, wie einige andere Inseln Melanesiens, von ein durchgehendes Dschungelmeer. Die Deutschen nannten die Gründecke des bergigen Landesinneren Urwalddecke.

In Wirklichkeit existiert zumindest in den Gebirgszügen und in den Tälern keine Urwalddecke. Statt Dschungel sehe ich hier eine endlose Savanne, bewachsen mit grasbewachsenen Bergwiesen. Ich bin schnell überzeugt, dass es auch falsch war zu glauben, dass niemand in diesen wilden Bergen lebt, die früher nur vom Markham Valley aus durch ein Fernglas zu sehen waren. Tatsächlich erreicht die Einwohnerzahl dieses Hochlandlandes, den sogenannten „Highlands“, vermutlich eine Million Menschen. Die überwältigende Mehrheit von ihnen kann die Verwaltung Neuguineas nur rein formal berücksichtigen, sie weiß von der Existenz vieler überhaupt nichts.

Einzelne Papua-Stämme leben in Flusstälern, die sich ihren Weg durch parallele Gebirgszüge gebahnt haben, die den gesamten nördlichen Teil Zentral-Neuguineas einnehmen. Nicht alle dieser Hochländer sind erforscht, einige haben nicht einmal Namen. Zwar erhielten die Hauptkämme - die von den Küstentälern aus sichtbar sind - ihre Namen von den ersten Kolonisatoren der Insel. Ich fahre zum Beispiel entlang der einzigen bewachsenen Straße im Hochland, die den Namen Bismarck trägt. Die Namen der Berge – Kubora mit einer Höhe von viertaMetern, Akana, das ferne Piora, Hagen und schließlich der majestätische Carstens mit einer Höhe von fünftausenddreißig – sind für immer in meinem geblieben Erinnerung.

In den Tälern dieses erstaunlichen Berglandes leben verschiedene Papua-Stämme. Natürlich konnte ich nicht alle Orte besuchen, die ich sehen wollte, aber ich habe versucht, zumindest die Lebensweise und die moderne Kultur der Papuas kennenzulernen, die in der Nähe der einzigen Straße leben, die erst kürzlich gebaut wurde, eher a Weg, der es wagte, über die Berge zu steigen und seinen Weg immer weiter bis zur "letzten Grenze der Menschheit" fortzusetzen.

Vom Kassempass fuhr ich mehrere Dutzend Kilometer entlang der Hochgebirgssavanne nach Kainantu. Weiter entlang der Bergstraße, von der sich von Zeit zu Zeit der Blick auf das Finisterre-Hochland eröffnete, erreichte ich die Siedlung Rintebe und dann die Siedlung Goroka, wo zahlreiche Papua-Stämme der Benabena leben. Hinter Goroka erhebt sich eine weitere Steinmauer, die denjenigen, die bereits hier angekommen sind, die Straße versperrt. Seine Höhe erreicht zweitausendsiebenhundertfünfzig Meter, aber auch hier, entlang des Daulo-Passes, führte 1966 eine Straße ins Zentrum der Insel.

Nachdem wir den Pass überwunden hatten, der ständig hinter einem Regennetz versteckt war, gingen wir hinunter in das Gebiet des Bezirks, das vom Stamm der Chimbu bewohnt wird, von dort gelangten wir nach Kundiawa und dann noch weiter - zur Siedlung Mount Hagen, genannt nach dem nahen "Viertausender" - ein wichtiger Orientierungspunkt des Zentralmassivs ... Von Mount Hagen reiste ich weiter nach Westen, Richtung Bayer River, in das Gebiet des Kyaka-Stammes. So zog ich die ganze Zeit nach Westen, meist parallel zu den Bergrücken und nie – außer dem Daulo-Pass – ohne diese zu überqueren.

Auf dieser vielleicht bequemsten Route versuchten Reisende auch in das unerforschte Landesinnere von Neuguinea zu gelangen. Der erste Weiße, der über den Kassempass in die Berge kam und in der noch unbekannten Welt eines Hochlandes landete, war weder Wissenschaftler noch Reisender. Im 20. Jahrhundert gab es nach wie vor nur einen wirklichen Wert auf der Welt, der weiße Menschen sogar hierher bringen konnte, in diese riesigen Gebiete mit weißen Flecken auf der Karte der Insel. Gold und wieder Gold. Nach überlieferten Informationen kam Ende der 1920er Jahre der Goldgräber William Park, der in Neuguinea "Shark Eye" genannt wurde, hierher. Es gelang ihm jedoch nicht, den Pass zu passieren. Erst 1930 konnte Kassem das europäische Ned Rowlands besiegen. In der Nähe des heutigen Cainantu, am Ufer des Bergflusses Ramu, fand er tatsächlich Gold.

Bald traten zwei weitere Weiße, die ebenfalls vom Goldrausch hierher gebracht wurden, der Buchhalter Michael Leahy und der Schlosser Michael Dwyer, in die Fußstapfen von Rowlands und entdeckten das Land der Benaben-Stämme westlich von Cainantu. Hier räumten sie einen kleinen Landeplatz, von wo aus sie dann in das nächste wichtige Gebiet des Hochgebirges vordrangen, das sich um den Berg Hagen erstreckt.

Hier, in einem dicht besiedelten Tal, folgten ihnen Mitte der 1930er Jahre die ersten Missionare. Doch auch weiter westlich wagten die Entdecker erst nach dem Krieg vorzudringen. Allerdings mit einer Ausnahme. Der österreichische Abenteurer Ludwig Schmidt drang 1935 in das Gebiet westlich des Berges Hagen ein und wandte sich dann nach Norden.

Später gelang es Schmidt, die nördlichen Gebirgszüge zu überqueren, zum schiffbaren Fluss Sepik abzusteigen und den Ozean selbst zu erreichen. Leider wird diese fantastische Reise in der Wissensgeschichte der Papua-Insel keine Spuren hinterlassen: Schließlich führte Schmidt kein Tagebuch und machte sich auch keine Notizen. Und als er seine unglaubliche Reise beendet hatte, nahmen ihn die australischen Behörden fest. Tatsache ist, dass Schmidt ohne jeden Grund so viele Papuas getötet hat, dass sogar die Verwaltungsbehörden von Neuguinea gezwungen waren, ihn wegen Mordes vor Gericht zu stellen, und das dreimal. Schließlich wurde Schmidt zum Tode verurteilt und 1936 in Rabaul gehängt. Soweit ich weiß, war dies die einzige weiße Person, die hier hingerichtet wurde.

Die Erforschung der Gebiete westlich, südlich und nördlich des Berges Hagen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. Die Goldsucher und die Polizei errichteten kleine Flugplätze und Gelände, und vor zwei Jahren wurde endlich die erste Straße, die während der Trockenzeit recht anständig war, auf diesem riesigen Territorium verlegt. Dies ist mein letzter Blick auf Markham Valley. Unten, mehr als tausend Meter unter mir, fließt der Markham River, und dahinter erhebt sich das Finisterre-Hochland. Und jetzt rauf in die Berge!

Gleich hinter dem Pass trafen wir auf die ersten Bergpapuans. Dann überqueren wir den ziemlich großen, schnell fließenden Fluss Rama. Rowlands fand einst Gold in seinen Sedimenten. Heute haben die Einheimischen auch gelernt, wie man kostbaren Sand aus dem Bergfluss gewinnt.

Auf dem offenen Plateau des Ramu-Flusses entstand eine der ersten Siedlungen - das Dorf Kainantu. Wenn ich von den Dörfern spreche, die ich in den zentralen Regionen Neuguineas gesehen habe, bin ich nicht sehr genau. Die Bergpapuaner leben eher "Farmen", bestehend aus nur fünf oder sechs Hütten, die in der Nähe ihrer Felder gebaut wurden. Wenn der Boden des Landes erschöpft ist, finden sie ein anderes Feld und die ganze "Farm" zieht dorthin. In den Bergen Neuguineas gibt es Hunderte solcher "Farmen". Der erste Missionar am Fuße des Berges Hagen entdeckte etwa achtzehntausend Menschen, die in etwa fünfhundert Siedlungen lebten, das heißt im Durchschnitt gab es in jeder mehr als fünfunddreißig Ureinwohner.

Die Hütten in den Bergen Neuguineas sind aus Holz oder Bambus gebaut und ihre Dächer mit Kunaigras bedeckt. Das Verhältnis zwischen den Bewohnern der einzelnen Siedlungen ist freundschaftlich. Aber sie verbindet eher ein gemeinsamer Dialekt und ähnliche Vorstellungen über die gleichen Vorfahren als eine klar funktionierende Stammesorganisation.

Nachdem wir Rama überquert haben, setzen wir unseren Weg weiter nach Westen fort und betreten das Land der Benabena-Gruppe.

Die Benabena war der Name eines riesigen Stammes, der in der Gegend lebte, in der Leahy und Dwyer in den 1930er Jahren ihren ersten Landeplatz räumten. Heute vereint dieser Name alle fünfundsechzig papuanischen Gruppen, insgesamt etwa zwanzigtausend Menschen, die in mehr als hundert verstreuten Siedlungen leben. Männer leben hier nicht bei Frauen, sondern in ihren „Männerhäusern“. Benabena-Siedlungen wurden in der Vergangenheit oft angegriffen. Der Hauptschlag richtete sich gegen die "Männerhäuser". Daher wurden die Hütten entweder als Frauenhütten getarnt, oder man grub unter ihnen Tunnel, durch die die Männer bei Gefahr ihre Häuser verließen. Aus den gleichen Gründen wurden die Siedlungen von Benabena befestigt. Heutzutage geht der ursprüngliche, militarisierte Charakter von Benabens Leben allmählich verloren.

Der Zweck meiner Reise war die "Metropole" des Tals, in dem die Benabena leben - Goroka (heute eine kleine Stadt). Außerdem wurde das erste Haus in Goroka vor weniger als zehn Jahren gebaut. Jetzt gibt es sogar eine Klinik und ein Krankenhaus.

Dieses Krankenhaus und seine Patienten gingen in die Geschichte ein, weil die Papua hier eine spezielle Darmerkrankung entdeckten. Jeder dritte Patient litt an dieser mysteriösen Krankheit.

Eine andere schreckliche Krankheit ist unter den Bewohnern dieses Bezirks verbreitet, die treffend als "lachender Tod" bezeichnet wird. Der Ethnograph Berndt, der den Patienten zum ersten Mal sah und diese Krankheit beschrieb, nannte sie kuru, was so viel wie „zittern“ oder „zittern“ bedeutet.

Jede zweite Frau und jeder zehnte Mann sterben hier an Kuru. Kuru ähnelt auf den ersten Blick der bekannten Parkinson-Krankheit, hat aber nichts damit zu tun, wie auch mit anderen ähnlichen Erkrankungen im Allgemeinen.

Im Anfangsstadium wird der Patient von unkontrollierbarem, krampfhaftem Lachen angegriffen, das durch tiefe Depression oder Aufruhr ersetzt wird. Dann verliert er allmählich die Fähigkeit, seine Gliedmaßen zu kontrollieren, die Sprache wird zusammenhangslos, der Körper zittert ständig, der Appetit verschwindet. Letztlich trifft der „lachende Tod“ das zentrale Nervensystem. Zehn oder zwölf Monate nach Auftreten der ersten Krankheitszeichen stirbt die Person.

Die Einheimischen sind natürlich davon überzeugt, dass Kuru, die sie töten, das Ergebnis von Hexerei ist. Gorki-Ärzte, die diese seltsame Krankheit seit mehreren Jahren untersuchen, haben noch nicht herausgefunden, was der Erreger des "lachenden Todes" ist. Die meisten von ihnen neigen zu der Ansicht, dass die Krankheit erblich ist, was die Tatsache erklärt, dass sie sich nur auf eine Gruppe von Papua ausbreitet.

Ich fuhr von Viti Levu nach Papua, von Suva nach Guadalcanal und ins östliche Hochland von Neuguinea. Wie: ein geschichtsinteressierter Mensch, während meiner Reisen habe ich hauptsächlich nach der Vergangenheit dieser Inseln gesucht. Aber ich sehe auch ihre Zukunft. Und es sollte gegenüber Melanesiern und Papuanern genauso fair sein wie gegenüber allen Menschen und Nationen, die auf der Erde leben.

Ja, das Meer rollt mit seinen Wellen und der Himmel lodert. Inseln - Melanesien und Polynesien schwimmen auf dem azurblauen Wasser des größten Ozeans unseres Planeten. Du hast alle diese Archipele Melanesiens bereits passiert, Reisender. Auf der Suche nach welchem ​​Gesicht des "Land of People" werden Sie sich jetzt begeben? An die erstaunlichen Menschen der südlichen Inseln. Nach Polynesien. An die Tahitianer, Hawaiianer, Samoaner. An diejenigen, die die Statuen der Osterinsel geschaffen haben. An alle, die zusammen mit den Papuas und Melanesiern den Großen Ozean bewohnen. Dort, im Osten, ins süße Polynesien, wo noch das "letzte Paradies" des "Landes der Menschen" existiert ...

Notizen (Bearbeiten)

Auswärtige Angelegenheiten, OA, 1963, p. 137.

James Cook (1728-1779) - der größte englische Seefahrer. Er unternahm eine Reihe wichtiger Seeexpeditionen, darunter zwei Reisen um die Welt. Mit seinem Namen sind eine Reihe wichtiger geographischer Entdeckungen verbunden (viele Inseln in Ozeanien, darunter so große wie Neukaledonien und Hawaii).

Inka, genauer gesagt der Oberste Inka, ist der Name des Herrschers des Staates Tahuantinsuyu.

Masinga, genauer gesagt die „Masinga Power“-Bewegung, ist eine nationale Befreiungsbewegung, die sich auf den Salomonen entfaltete, nachdem die britischen Kolonialbehörden am Ende des Zweiten Weltkriegs auf den Archipel zurückgekehrt waren. Die Regierung schlug den Aufstand der Inselbewohner brutal nieder.

Bezeichnend ist, dass in den amerikanischen Kolonien Ozeaniens, wo sich Beamte und Geschäftsleute aus den USA etwas anders verhalten als Soldaten, die nicht wussten, wie sie ihre Gehälter ausgeben sollten, keine Vorstellung von einem "amerikanischen Paradies" entsteht.

"Union Jack" ist der Name der britischen Flagge.

Ursprünglich wurde der Archipel als Teil des Mandatsgebiets Neuguinea verwaltet, aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses Gebiet von einem Mandatsgebiet in ein Treuhandgebiet umgewandelt.

Der Begriff "Papuaner" hat mehrere Bedeutungen. Ethnographen und Linguisten nennen die Bevölkerung oft Papua-Sprachen und Anthropologen - Menschen, die dem papuanischen Rassentyp angehören. Manchmal wird die gesamte Bevölkerung Neuguineas als Papua bezeichnet oder nur die Bewohner des ehemaligen Territoriums von Papua.

Papua - das ehemalige "äußere" Territorium Australiens, seit Ende 1973 Teil des selbstverwalteten Territoriums von Papua-Neuguinea.

Seit zehn Tagen segelt die Ceramic über den Ozean, von Neuseeland nach Panama. Spät am Abend, als der Funker Gnisten und ich unsere nächste Schachpartie beenden, sind plötzlich schwache Rufzeichen im Hörer zu hören. Der Funker dreht sich um, legt die Hand auf den Telegraphenschlüssel und tippt mehrere Signale aus. Sofort waren neue Klänge des Morsecodes aus dem Empfänger zu hören ...

„Ich rufe die Station auf Pitcairn Island an“, erklärt der Funker. Er hört zu, und die Worte erscheinen auf dem Papier: RUFEN TOM CRISCHEN PITCERN PUNKTSUCHE NACH DEM NÄCHSTEN PASSAGIER AUF DIE INSEL.

„Der Beifahrer sitzt neben mir“, tippt Gnisten zurück.

Es gibt eine kurze Pause. Ich mache mir große Sorgen: wenn ich jetzt nicht an Land gehen kann, muss ich noch zwölf Tage mit der Ceramic nach Panama segeln, von dort über Los Angeles, wieder zurück per Flugzeug über den Ozean nach Neuseeland, um um drei Monate später einen weiteren Versuch zu unternehmen, in Pitcairn zu landen. ... Und ich muss dorthin: Schließlich leben die Nachfahren der Rebellen von der Bounty auf der Insel. Um nach Spuren der "Bounty" zu suchen, mache ich meine Reise in die Südsee.

Ich muss mir nicht lange Sorgen machen. Ein paar Minuten später tippt der Funker auf der Insel: "DOES THE PASSENGER LOVE HUMPUS-BUMPUS?"

Der Funker seufzt:

- Radiotelegraph in Pitcairn ist der tollste Sender der Welt. Es kommt vor, dass Tom um das Ende eines Feuilletons oder einer Geschichte bittet, die in neuseeländischen Zeitungen veröffentlicht wurde. Vermutlich sitzt der Rest der Inselbewohner um Tom herum und verschlingt gierig alle Neuigkeiten.

Wir fragen Tom, was Humpus-Bumpus bedeutet. Vielleicht etwas im Zusammenhang mit der Landung auf der Insel?

Er antwortet: "HUMPUS-BUMPUS BANANE MIT SLEPA WURZEL ZPT GEROLLTE PALMBLÄTTER PTP In einer Pfanne in Öl gebraten. Ich bin bereit, alles zu essen, wenn ich nur auf der Insel akzeptiert würde. Später musste ich das Lieblingsgericht der Insulaner mehr als einmal probieren, es ist dort sehr beliebt. Über Geschmack lässt sich natürlich nicht streiten, aber Humpus-Bumpus wirkt für mich ungewöhnlich eklig.

Weit weg im offenen Meer, wo der Horizont auf das Wasser trifft und man die Möwen nicht mehr am Himmel kreisen sieht, liegt Pitcairn Island. Erst gegen Mittag des nächsten Tages bemerken wir einen schwarzen Fleck vor uns. Allmählich nimmt der Slick zu, und als wir uns am Nachmittag der Insel nähern, öffnet sich ein heller Brandungsstreifen entlang der Küste. Einsam, wie ein Schiff, lange Zeit von seiner Besatzung verlassen und vom Willen der Elemente ins offene Meer getrieben, schwebt Pitcairn im endlosen Ozean.

Drei Stunden lang stehen wir vier Seemeilen vor der Küste, die von Osten her von schweren Wellen getroffen wird. Der Kapitän reicht mir das Fernglas:

„Sie haben es geschafft, aus der Bucht herauszukommen“, sagt er und fügt hinzu: „Hier sind übrigens die besten Segler der Welt.

Hinter einem schmalen Spalt hinter dem Kap erscheinen zwei Rettungsboote mit jeweils sechs Ruderpaaren (die Einheimischen nennen sie "Langboote"). Mit Mühe, die Strömung und den Wind zu überwinden, nähern sie sich unserem Schiff und versuchen, hinter seinem Rumpf Schutz zu finden.

Die Ruderer greifen die Enden zweier Strickleitern, die von der Leeseite des Brettes herabgeworfen werden, und klettern blitzschnell nach oben. Ein älterer Mann mit noch von Gischt bedecktem Bart fragt, wo der Passagier sei. Ich komme nach vorne.

„Pitcairn wird dein Zuhause sein, bis dir langweilig wird“, sagt er, „einfach so schnell wie möglich deine Sachen packen und ins Boot steigen, der Wind dreht schon. Folge mir, du wirst in meinem Boot segeln.

Wir alle nennen uns alle beim Namen. Die Inselbewohner sprechen meinen Namen Arne als Ana aus.

Die Flut ist gekommen, die beste Zeit, um von Bord zu gehen. Wir warteten die ganze Nacht in Booten auf ihn. Die Brandungswelle erwischt uns von hinten, hebt das Boot mit ohrenbetäubendem Gebrüll, und wir fliegen auf dem Wellenkamm direkt auf die schwarzen Felsen, dorthin, wo vor 175 Jahren das rebellische Schiff "Bounty" sein Schicksal ereilte. Es wird der Befehl gegeben, die Ruder zu heben, und im Schutz der Küstenfelsen kracht das Boot in die Kieselsteine. Im Handumdrehen springen Leute aus dem Boot und helfen mit, es ans Ufer zu ziehen, denn ein zweites Boot rauscht hinter uns her, auf dem Kamm der nächsten Welle.

Und so stehe ich endlich auf dem Boden von Pitcairn Island. Die letzte Nacht hat, wie mir erzählt wurde, bereits ihren Namen "Ana's Night of Stories near Big Pool" bekommen, weil ich die ganze Zeit eine schwere Zeit hatte: Ein Gast ist auf der Insel so selten, dass sie versuchen, alle möglichen Geschichten herauszuquetschen aus ihm heraus.

Der einzige Ort der Welt

Vom Pier führt ein rutschiger Pfad zum Dorf Adamstown, das zweihundert Meter über dem Meeresspiegel liegt. Die Rebellen bauten ihre ersten Häuser im Schatten riesiger Banyanbäume, daher war es schwierig, vom Meer aus zu finden, ob die Insel bewohnt war. Damals war der Wald dichter als heute, aber nur die Reflexionen der Mittagssonne in Wellblech auf den Dächern zweier Häuser verraten uns, dass die Menschen in diesen unberührten Bergen mitten im Meer leben. Zwischen Bäumen und Büschen ist ein kleines Dorf gewachsen. Vor vier Jahren waren es 155 Einwohner, heute sind es nur noch 72, was das Erscheinungsbild der Gebäude zum Teil prägt. Alle Häuser sind aus Holz, aber die Hälfte von ihnen steht jetzt leer und dient als Zufluchtsort für Ratten, und in verlassenen Stauseen wimmelt es von Mücken. Die Kronen der schnellwüchsigen Bäume, verstrickt mit vielen Kletterpflanzen, bilden eine Art grünes Netz und verdecken die Trostlosigkeit einigermaßen, können aber den deprimierenden Eindruck, den die Ruinen auf die Bewohner von Pitcairn machen, nicht beseitigen.

- Warum verlassen meine Kinder und Enkelkinder den einzigen Ort der Welt, an dem es lebenswert ist? Fragt meine Herrin, eine alte dicke Frau namens Edna Christian, die mich durch die engen Pfade von Adamstown führt.

Edna ist eine fröhliche, umgängliche Frau. In ihren Adern fließt das Blut britischer rebellischer Matrosen und tahitianischer Frauen. Sie hatte Pitcairn nie verlassen, außer für einen kurzen Ausflug auf die unbewohnte Henderson Island. Sie verbrachte all ihre 65 Jahre auf diesen verwilderten Wegen und kennt hier jeden Baum, jeden Stein. Sie kann sogar vorhersagen, was ihre Nachbarn sagen werden, bevor sie überhaupt den Mund aufmachen.

Zweimal in der Woche sind die Inselbewohner drei bis vier Stunden mit Gemeindearbeit beschäftigt, wofür die Männer etwa zwei Schilling bezahlen: Wege räumen, schweres Gepäck mit dem Lift vom Pier nach Adamstown transportieren oder Bananen sammeln. Dienstags werden Angelausflüge organisiert. Darüber hinaus wird die Eröffnung des Postamts vor der Durchfahrt der Schiffe an der Insel arrangiert. Und natürlich darf man nicht umhin, die Sabbatfeiertage zu erwähnen, an denen sich alle in der Kirche versammeln. Briefe an Philatelisten in verschiedenen Teilen der Welt zu schreiben, kostet viel Zeit. Das ist in der Tat alles. Und da es sündhaft ist, Alkohol zu konsumieren, weshalb es verboten ist, ihn auf die Insel zu bringen, ist es auch sündhaft, zu rauchen oder Tabak zu kauen, Schweinefleisch, Hummer oder Krabben zu essen, zu tanzen, es ist eine Sünde für junge Menschen unterschiedlichen Geschlechts sich in Abwesenheit von Erwachsenen zu versammeln (es ist nur möglich, sich in einer Gesellschaft zu religiösen Zwecken zu versammeln), - aus all diesen Gründen wissen die meisten Menschen einfach nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Damals erschienen auf der Bühne der nach Tabak riechende Lord Alfred und die schöne Lady Grey, weitere Helden der Zeitschriftenromane, und mit ihnen viele andere Figuren aus dem Reich der Fantasie.

Marken als Rückgrat der Wirtschaft

Das Zentrum von Pitcairn Island ist ein asphaltiertes Gebiet in seinem einzigen Dorf Adamstown, wo sich die Mission, das Verwaltungsgebäude und das Postamt befinden. An der Schiffsglocke befindet sich auch eine lange Besprechungsbank. Auf dem Platz steht ein großer schwarzer Anker der Bounty, auf dem die Kinder der Nachkommen der Rebellen spielen. In der Missionskirche befindet sich die Schiffsbibel, und im Tresor der Post liegen Briefmarken, die zum Wohl der Inselbewohner beigetragen haben.

Gegenüber dem Missionshaus befindet sich das Verwaltungsgebäude und ein Club, in dem zweimal wöchentlich 16-mm-Filme gezeigt werden. Der Film wird Woche für Woche abgespielt, und es kann oft mehrere Monate dauern, bis er ersetzt wird. Es besteht kein Zweifel, dass Pitcairn einer der letzten Orte für Filme ist, so dass die Qualität der Kopien zu wünschen übrig lässt und der winzige elektrische Generator nicht in der Lage ist, während der Session eine rhythmische Geschwindigkeit zu gewährleisten.

Von größtem Interesse sind die Bänder, auf denen Straßenbahnen, Züge, Autos, Düsenflugzeuge zu sehen sind. Was das Spiel der Schauspieler betrifft, so erregt es die Köpfe des Publikums nicht besonders. Der letzte Film über den Kopfgeldaufstand mit Marlon Brando und Trevor Howard war auf Pitcairn kein Erfolg. „Das war nicht der Fall“, sagen die Inselbewohner.

Eine Glocke ruft die Bewohner zu einer Filmsession auf. Es wurde der Insel 1844 vom Kapitän des britischen Kriegsschiffs "Basilisk" geschenkt. Es ist jetzt auf einem Holzbalken neben einer langen Bank an der Nordseite des Platzes befestigt.

Wenn die Glocke so oft läutet, wissen die Einwohner von Pitcairn, wozu das Signal dient. Was die Pitcairnier am meisten lieben, ist der Klang des Schiffes: sechs kurze Schläge, einer nach dem anderen. In diesem Fall strömen die Menschen in die Bounty Bay, um in großen Kanus auf das vor Anker liegende Schiff zuzufahren.

Das winzige Postamt auf dem Platz wurde durch Zufall zum Wirtschaftskamm von Pitcairn. Zuvor hatte die Insel keine eigenen Briefmarken, aber 1940 ordnete der britische Gouverneur des Fidschi-Archipels, Sir Harry Luke, der auch der oberste Verwalter von Pitcairn war, die Ausgabe von Pitcairn-Briefmarken an.

Und so kam es, dass die Insel mit eigenen Briefmarken zum am dünnsten besiedelten Ort der Erde wurde. Heute verwenden nur 72 Personen diese Briefmarken, die Philatelisten auf der ganzen Welt bekannt sind. Sobald die Schiffsglocke zweimal dreimal schlägt, versammeln sich die Bewohner der Insel bei der Post (dies geschieht etwa einmal im Monat), um Briefe in alle Länder unseres Planeten zu verschicken. Jedes neue Schiff liefert Tausende von Briefen von Philatelisten, die um einen Brief mit einer oder mehreren der seltensten Pitcairn-Briefmarken bitten. Auf der anderen Seite beantworten die Inselbewohner alle mit einer bezahlten Antwort gesendeten Fragen sehr sorgfältig.

Oscar Clark leitet den Posten, und diese Position bringt ihm vier Pfund im Monat ein.

„Dank der Briefmarkensammler arbeitet die Verwaltung der Insel profitabel“, sagt er. - Wir sind das einzige Land der Welt, das mit unseren Marken so viel verdient, dass es alle unsere Ausgaben deckt. Alle gesellschaftlichen Veranstaltungen, Schule, Bau von Bootsunterständen werden aus dem Erlös aus dem Verkauf der Briefmarken finanziert. Und wenn Sie Pitcairn aus der Sicht des reinen Geschäfts betrachten, dann können wir sagen, dass das Geschäft profitabel ist.

Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, den Oscar Clark nicht erwähnt, der aber auch für den Fall relevant ist. Die Einwohner von Pitcairn Island haben den Wunsch geäußert, so viel von den Briefmarkeneinnahmen zu tragen, wie die fidschianische Regierung für das Englische Rote Kreuz für angemessen hält. So spenden sie über 10 Prozent ihres Einkommens für internationale Hilfe. Es bleibt nur hinzuzufügen, dass die Bewohner, als dieses Thema im örtlichen Club diskutiert wurde, beschlossen, die Hälfte aller Einnahmen dem internationalen Hilfsfonds zuzuführen; sie verfügten auch, dass alle am Briefmarkenverkauf Beteiligten jegliche Bezahlung für ihre Arbeit verweigern sollten.

„Briefmarken machen uns viel Ärger“, fährt Oscar fort. - Nach dem Eintreffen der Post muss jeder von uns, der schreiben kann, manchmal eine ganze Woche lang alle Briefe beantworten. Aber darüber sind wir nur froh. Die Korrespondenz gibt uns die Möglichkeit, den Leuten von unserer kleinen Insel zu erzählen, von der Lebensweise, die wir für uns selbst gewählt haben.

Der Postmeister verteilt die eingegangenen Briefe. Er steht auf der Veranda mit Blick auf den Platz und ruft:

- Zehn Briefe aus der Sowjetunion von der Gesellschaft der Philatelisten! Wer will antworten?

Ein Wald von Händen fliegt nach oben, und es gilt zu verlosen, auf wen dieser Monat fallen wird, um Presseinformationen für die Sowjetunion bereitzustellen. Es folgen Briefe aus Indonesien, aber es gibt fast keine Jäger, die diese Briefe beantworten, da die Bewohner der Insel in einigen Zeitungen lesen, dass Korrespondenten aus Indonesien nur versuchen, Kontakt mit Pitcairn aufzunehmen, um die erhaltenen Briefmarken an andere weiterzuverkaufen Länder.

Pitcairn verlassen?

Morris Warren, ein alter Mann, erzählte mir von den Nöten der Inselbewohner.

- Wir müssen die Jugend hier halten: Schließlich stört sie nichts. Pitcairn verlassen und einen Job suchen, zum Beispiel in Neuseeland. Unterdessen dürfen junge Leute von anderen Orten die Insel nicht betreten. In den letzten vier Jahren hat sich die Einwohnerzahl halbiert, weil viele unserer jungen Männer andere Länder sehen wollten. Sie kehren nie in ihre Heimat zurück und finden Frauen im Ausland. Und wenn noch acht oder zehn Leute Pitcairn verlassen, dann haben wir niemanden mehr, der die "Langboote" regiert, und die Kolonie steht kurz vor dem Zusammenbruch.

Für junge Mädchen ist es viel schwieriger, die Insel zu verlassen. Um ein Ticket für ein vorbeifahrendes Schiff zu kaufen, müssen sie die Erlaubnis des Magistrats von Pitcairn einholen, die ihnen nur dann erteilt wird, wenn sie in Neuseeland eine Krankenhausbehandlung benötigen oder dort einen Kurs belegen, um auf die Insel zurückzukehren und die erworbenes Wissen zu Hause. ...

Eines Abends rufe ich eine Round-Table-Konferenz in einem örtlichen Club an und versuche, dieses Thema anzusprechen. Keiner der Anwohner wagt es, seine Meinung offen zu äußern. Dann appelliere ich direkt an die Jugendlichen, die auch in den Club gekommen sind:

- Was, hast du etwas Wasser im Mund? Vielleicht sind hier zu viele Leute und es ist Ihnen peinlich, offen zu sprechen? Wenn einer von euch etwas zu sagen hat, gehen wir zu Edna Christians Haus und reden in einem engeren Kreis über alles.

Aber den mondbeschienenen Weg zu Ednas Haus, in dem ich wohne, gehe ich allein – es gab keine Leute, die bereit waren, die Diskussion fortzusetzen. Zwei Tage später habe ich jedoch ein Treffen mit fünf jungen Mädchen, und diesmal sind sie viel freier als im Club.

„Wir brauchen den Kontakt zur Außenwelt“, sagt einer von ihnen. - Es genügt nicht, Briefe von Philatelisten zu beantworten. In der Schule und im Radio hören wir von Astronauten, die in ihren Schiffen um die Erde fliegen, und wir sind gezwungen, unser ganzes Leben auf dieser Insel zu leben. Manchmal gelingt es uns, auf vorbeifahrenden Schiffen ein paar Waren einzutauschen oder Köln beim Schiffsfriseur zu kaufen. Aber selbst wenn ich Lippenstift bekomme, wage ich nicht, ihn zu benutzen, ich befürchte, dass es verboten sein wird, "aus moralischen Gründen" vor Gericht zu gehen.

- Warum sollten wir uns vom Rest der Welt isolieren? Das erste Mädchen fragt. - Ich habe von jungen Leuten gelesen, die in Heimen für "schwierige" Teenager untergebracht sind. Es erinnert mich an die Lebensbedingungen in Pitcairn. Wir sind hier wie Leibeigene, und wenn wir heiraten, wissen wir im Voraus, dass sie uns auch auf einer kurzen Reise nirgendwo hingehen lassen. Haben wir weniger Anspruch auf ein eigenes Leben als andere junge Menschen? Sie können verrückt werden, wenn Sie von Tag zu Tag, von Monat zu Monat auf das Meer schauen und wissen, dass Sie nie über den Ankerplatz eines zufällig vorbeifahrenden Schiffes hinausgehen werden!

- Und Sie hatten Angst, das alles im Club zu sagen?

- Was war zu tun? Sie haben wahrscheinlich vergessen, dass es Mitglieder des Magistrats gibt, aber diese entscheiden, wer eine Fahrkarte für ein vorbeifahrendes Schiff kaufen kann, wenn noch freie Plätze vorhanden sind. Jeder von uns, der hofft, hier rauszukommen, muss durch ein Nadelöhr kriechen.

- Mit anderen Worten, sieht Pitcairn für Sie wie ein Gefängnis aus?

- Nichts Derartiges! Dies ist unser Zuhause, wir lieben es, und wahrscheinlich würden viele von uns mit einem jungen Mann auf die Insel zurückkehren, wenn er sich hier niederlassen dürfte. Aber wir wollen nicht altmodischen Konventionen gehorchen.

Dies sind meiner Meinung nach die Probleme der Pitcairn-Jugend im Kleinen. Und wenn sie ihre Erlaubnis nicht finden, wird eine kleine Gesellschaft auf dieser Insel irgendwann zum Aussterben verurteilt sein.

Warum brauchen Sie Geld?

Die Bewohner der Insel leben weiterhin vom Feilschen, erkennen zwar den Wert des Geldes, aber nur außerhalb von Bounty Bay. Der Schiffsarzt, der mich nach Pitcairn brachte, interessierte sich schon seit vielen Jahren für die eigentümlichen Wirtschaftsbeziehungen der Inselbewohner.

„Als die neuseeländische Bank beschloss, die Zehn-Schilling-Scheine zu stornieren“, sagte der Arzt, „erklärte er den Leuten von Pitcairn, dass das Geld austauschbar sei. Und dann wurden tausende alte Banknoten entdeckt: Matratzen dienen den Inselbewohnern als eine Art Sparkasse. Und vergessen Sie nicht, dass wir nur über Zehn-Schilling-Scheine sprachen.

Neuseeländische Banknoten gelten nur für den Kauf von Waren auf Schiffen, die die Insel passieren, jedoch ist der Umsatz in diesen Fällen sehr begrenzt, da die Einwohner von Pitcairn in der Regel Waren gegen Kunsthandwerk aus Holz und tropischen Früchten eintauschen und bezahlen in bar vor allem beim Schiffsfriseur, der auch einen Schiffsladen enthält. Außerdem erlaubt es der adventistische Ethikkodex, wie wir gesehen haben, den Pitcairniern nicht, sich abzuzweigen. Verbotene Gegenstände sind vor allem Tabak, alkoholische Getränke, Spielkarten und Kosmetika. Es ist erlaubt, Klingen, Rasierpaste, Haarshampoo, Seife und einige andere Kleinigkeiten zu erwerben.

Die Inselbewohner zahlen keine Steuern, das Wohnen kostet sie nichts, die Wirtschaft auch nicht. Von Zeit zu Zeit verspüren sie nur das Bedürfnis nach Kerosin, als Arbeitsmittel, das der Magistrat den Einwohnern zur Verfügung stellt. Einige der jungen Leute verwenden ihr angesammeltes Geld, um Transistoren zu kaufen. Die Inselbewohner schlagen selbst Möbel mit großer Kunst ein. Sie verwenden keine Tapeten.

Es gibt nichts Schrecklicheres als den Tag des Gerichts für Siebenten-Tags-Adventisten, zumindest für die ältere Generation. Aber ist es gerecht, den herannahenden Tag des Gerichts zu predigen und unter diesem Vorwand alle weltlichen Freuden ausnahmslos zu verbieten? Nur unter der Bedingung, dass die junge Generation gegen diese geistige Versklavung rebelliert und die Angst vor Verboten überwindet, kann auf eine Wiederbelebung dieser kleinen Gesellschaft gehofft werden. Wenn die Bevölkerung weiterhin den Rufen der Missionare folgt, ist es möglich, dass der Tag des Gerichts für Pitcairn tatsächlich kommt, aber keineswegs so, wie es sich Adventisten vorstellen: Es wird einfach keine Einwohner mehr auf der Insel geben.

Schreckliches Meer

Nachts regnete es stark und die Berge waren den ganzen Tag in Nebel gehüllt. Der amerikanische Frachter hatte die "Langboote" mittags eine Dreiviertelmeile vor der Küste abgeholt, und nun fuhren sie zurück nach Bounty Bay, wo viele Männer und fast alle Frauen des Dorfes waren, die alle wissen wollten, was? Waren wurden vom Schiff transportiert.

Plötzlich sahen die am Ufer Versammelten, dass etwas nicht stimmte. Der innere Teil der Bucht wurde freigelegt und gab Unterwasser-Schären und Felsen frei. Tausende von Krabben eilten in Deckung, Krakententakel gruben sich in den Fuß des Felsens, Algen schwankten. Ein solches Bild hatten wir noch nie gesehen, aber wir hatten keine Zeit, es im Detail festzuhalten: Die Angst um unsere Lieben in einem Kanu, das sich der Bucht näherte, packte uns - wir stellten fest, dass irgendwo im Meer eine riesige Welle eilte Richtung Insel...

Ich habe diese Geschichte von Roy Clark gehört. Er war vor seinem jüngeren Bruder Postmeister der Insel. Im Laufe der Jahre führte Roy ein Tagebuch, in dem alle Ereignisse in Pitcairn aufgezeichnet wurden.

Ungefähr zwanzig Minuten nachdem das gesamte Wasser die Bucht verlassen hatte, tauchte der Vorläufer der Wasserwand in Form eines riesigen grauen Wasserteppichs auf, rollte langsam in die Bucht und erreichte das größte Bootshaus. Als er sich mit Gebrüll zurückzog, bemerkten wir eine riesige Wasserwand. Sie kam auf uns zu und wurde immer größer. Eine der Frauen rief, der Tag des Gerichts sei gekommen. Aber den erschreckendsten Eindruck machte nicht das ohrenbetäubende Tosen des Ozeans, sondern der Anblick eines Trichters vor der Welle, in dem sich wie kleine Kiesel und Streichhölzer Steinsplitter und eine Flosse drehten. Und wie konnte so ein Wasserfall mitten im Meer so hoch steigen? Das Wasser stand senkrecht, erreichte eine Höhe von zwanzig Metern und war von oben mit einer brodelnden weißen Schaumkrone gekrönt! Aber dann schlug die Welle auf das Ufer, und die Erde bebte unter uns wie ein Erdbeben. Beim Rückzug spülte das Wasser Büsche und Bäume und zwei Bootsschuppen weg. In wenigen Minuten war alles vorbei, aber der Liegeplatz war wie ein Schlachtfeld. Der Großteil der männlichen Bevölkerung der Insel war auf dem Kanu unterwegs.

Schließlich tauchte eine riesige Welle auf. Am Horizont erschien es zunächst wie ein schmaler Streifen, verwandelte sich dann in eine niedrige Barriere, wie an der Stelle, an der sich die Wellen an einem Korallenriff brechen, aber bald wurde es zu einer glänzend grünen Wand. Es schien, als ob sich der gesamte Pazifische Ozean von Norden auf die Insel türmte, um sie zu überwältigen. Wie war es, diese unglücklichen Menschen zu sehen, die in den Booten waren?!

Eine riesige Welle rollte, flach und grau, und verwandelte sich sofort in einen riesigen Tintenfisch, der Tentakel in alle Richtungen ausbreitete. Ein Regensturm fiel von Nordwesten auf die Insel, das Meer war in Nebel gehüllt, durch dessen Dunst die Wand der Wasserwand hervorlugte.

Der erste Berg überholte die Boote, hob sie vier bis fünf Meter hoch, die Boote standen einen Moment fast senkrecht im Wasser und rasten dann mit halsbrecherischer Geschwindigkeit nach unten. Sie wurden hin und her geschleudert, und selbst wir konnten das Knistern und Stöhnen des Baumes hören. Die Boote trugen schnell an Land, aber wir eilten ihnen mit Seilen entgegen, deren Enden fest an den mächtigsten Bäumen auf dem Weg zum Grat festgebunden waren. Brausende Wellen fielen auf uns, sie zogen uns mit Gewalt zurück, aber wir strengten uns an, von einem einzigen Gedanken ergriffen: das Seil um jeden Preis festzuhalten! Zwei Boote wurden umgeworfen und auf Steine ​​geworfen, und das dritte wurde wie eine Nussschale in die Büsche östlich der Bootshäuser geworfen.

Aber schließlich schafften wir es, die Seile zu befestigen, wir klammerten uns alle fest daran, schwammen in einem turbulenten Strudel, keuchten und versteckten uns fast im Wasser, doch wir spürten, dass die Vorläuferwelle mit Gebrüll und Gebrüll zurückging, der Todesgriff um unseren Körper wurde schwächer. Vor Erschöpfung fallend, unsere letzte Kraft anstrengend, stürzten wir auf den rutschigen Pfad, kletterten, packten uns und versuchten, dem Wasserschacht zu entkommen, von dessen Rumpeln unsere Trommelfelle zu platzen schienen.

Inzwischen schlug die Welle das Ufer. Bäume knisterten, der Boden unter ihnen rutschte wie eine Lawine ab, die ganze Insel bebte und bebte. Ich selbst habe kaum gesehen, was um mich herum geschah - ich wurde mit dem Gesicht in den Schlamm geworfen und von einer riesigen Lehmschicht zerquetscht. Als sie mich ausgruben, sagten sie mir, dass der Wasserschacht über zwanzig Meter hoch sei. Die Bootsschuppen waren zerfallen, zwei "lange Boote" wurden zu Chips zermahlen, vier große Felsbrocken blockierten die Ausfahrt aus der Bounty Bay; der bröckelnde Ton verfärbte das Wasser rotbraun. Aber wir haben alle überlebt und uns auf dem Weg versammelt, und Regen und Sturm hatten keine Angst mehr vor uns. Viele Wochen später erfuhren wir, dass die Wasserwand durch ein Unterwasserbeben verursacht wurde, von dem angenommen wird, dass es sich zwischen den Inseln Mangareva und Fatuhiva ereignet hat. Seine verheerenden Auswirkungen wurden sogar in Japan und Alaska beobachtet.

Roy Clark lutscht an der Wassermelone und spuckt die Samen weit weg. Dann bleibt er stehen, sieht mich an und lächelt.

„Ich weiß, dass die Leute in der großen Welt sagen, dass wir hier in Pitcairn faul sind“, sagt er. - Aber wir müssen dem Tod so oft in die Augen sehen ...

Roys Geschichte gibt mir eine neue Perspektive auf die Menschen in Pitcairn.

„Wir alle leben in Angst vor dem Unbekannten und der ständigen Gefahr“, fährt Roy fort. „Aber man hört selten, dass sich einer von uns darüber beschwert. Ein Unwissender könnte den Eindruck gewinnen, dass wir hier nur mit dem Lesen von Geschichten in neuseeländischen Zeitschriften beschäftigt sind, da es bei uns nicht üblich ist, über unseren besorgten Alltag zu sprechen. Die Einheimischen haben ihre eigenen Regeln, was erlaubt ist und was nicht. Und eines der Verbote besteht darin, nicht über die Gefahren und unangenehmen Ereignisse unseres Lebens zu sprechen ...

Übersetzt aus dem Dänischen von Vl. Jakub

1. Sammle drei Wörter aus den Würfeln. Bilden Sie Sätze, die die Bedeutung jedes der resultierenden Wörter erklären.

Bank, Nennwert, Tausch.

Die Bank ist eine Finanzorganisation, deren Hauptaktivitäten die Beschaffung und Platzierung von Geldern sowie die Abwicklung von Abrechnungen sind. Aus wirtschaftlicher Sicht fungieren Banken als Vermittler auf dem Geldmarkt zwischen denen, die über freie Mittel verfügen und denen, die zusätzliche Mittel benötigen.

Eine Bank ist eine gewerbliche juristische Person, die: zum Zwecke der Erzielung von Gewinnen gegründet wurde, das Recht hat, Bankgeschäfte durchzuführen, das ausschließliche Recht hat, Gelder von juristischen Personen und natürlichen Personen zum Zwecke ihrer späteren Platzierung auf eigene Faust anzuziehen Namen; sowie zur Eröffnung und Führung von Bankkonten von juristischen und natürlichen Personen, handelt auf der Grundlage einer Sondergenehmigung (Lizenz) autorisierter staatlicher Stellen (in Russland - der Bank von Russland), hat kein Recht zur Durchführung der Produktion, Handel, Versicherungswesen.

Stückelung - Der offiziell deklarierte Wert einer Banknote, eines Wertpapiers, entspricht in der Regel nicht dem tatsächlichen Wert. Zum Beispiel wird der Nennwert einer Aktie auf 1000 Rubel festgelegt, sie wird jedoch zu dem an der Börse geltenden Kurs gekauft und verkauft, der höher oder niedriger als der Nennwert sein kann.

Tauschhandel ist ein natürlicher Warenaustausch, bei dem ohne Geldzahlung etwas gegen ein anderes getauscht wird, ein Handelsgeschäft, das nach dem Schema "Ware gegen Ware" durchgeführt wird. Der Anteil eines solchen Tausches wird von den Tauschpartnern festgelegt und im Vertrag festgelegt. Transaktionen, die auf dem direkten Austausch von Waren basieren, werden als Tauschhandel bezeichnet.

2. In den Sprachen vieler Völker kommt das Wort "Geld" vom Wort "Rind". In Russland wurde die Schatzkammer Cowgirl genannt, und ihr Hüter, der Schatzmeister, wurde Viehzüchter genannt. Erklären Sie diese Tatsache.

Woher kam der Rubel - im Mittelalter hatten die Menschen Barren und sie hackten sie, um sie zu spalten. Daraus kam der Rubel. Hacken - Rubel.

Leo (Tier) - Leo (Währung von Bulgarien).

Griwna - der Name stammt von Schmuck aus Gold oder Silber in Form eines Reifens, der um den Hals (im Nacken) getragen und als primitives Geld verwendet wurde (Ukraine).

Drachme ist der Name der Münzen in Griechenland seit der Antike sowie der Name der modernen Währung Griechenlands. Es kommt vom griechischen Wort Drachme - eine Handvoll und geht auf die Zeit zurück, als Metallstäbe - Obolas - in Griechenland als Geld dienten, eine Handvoll von 6 Stück bildete eine Drachme.

3. Tom Sawyer, der Held aus Mark Twains Buch, musste auf Befehl seiner Tante Polly den Zaun streichen. Er wollte wirklich nicht arbeiten und schaffte es, seinen Freunden dieses Geschäft als einzigartige Unterhaltung zu präsentieren, für die jeder von ihnen sogar Tom bezahlte. „Mittags verwandelte sich Tom aus einem elenden Armen wie am Morgen in einen reichen Mann, der buchstäblich in Luxus ertrinkt … Er hatte zwölf Alabasterkugeln, ein Hornfragment, ein Bruchstück einer blauen Flasche … eine Kanone aus einer Garnrolle ... »Können die Gegenstände, die Tom erhalten hat, als Geld betrachtet werden? Nennen Sie zwei Gründe, um Ihre Meinung zu untermauern.

Ich denke ja. Kinder haben ein anderes Verständnis von Geld als Erwachsene. Und für arme Kinder ist es eine große Freude und eine Art Autorität.

4. Geben Sie an, welche Funktion Geld in den folgenden Fällen erfüllt:

a) ein Mann erhält eine Rente - ein Zirkulationsmittel

b) der Vorarbeiter sagt zum Kunden: „Für die Reparatur Ihrer Schuhe müssen Sie

250 Rubel bezahlen." - das Wertmaß

c) der Kunde zahlte dem Meister 250 Rubel. zur Schuhreparatur - ein Mittel der Zirkulation

d) der Arbeitnehmer erhielt ein Gehalt und legte 1000 Rubel beiseite, um im Frühjahr ein Fahrrad für seinen Sohn zu kaufen - ein Mittel zum Sparen

5. Um die Entwicklung des Handels zu beschleunigen, führte die russische Kaiserin Katharina II. 1769 in Russland Papiergeld ein, das frei gegen Kupfermünzen getauscht werden konnte. Erklären Sie einem Kaufmann, der zur Makaryevskaya-Messe reist, um Getreide für 20.000 Silberrubel zu kaufen, die Vorteile dieser Regierungsentscheidung mit einfachen mathematischen Berechnungen, da 1 Silberrubel 4 Rubel Kupfer entspricht und 100 Rubel Kupfer etwa 6 . wogen Pfund (1 Pfund entspricht 16,38 kg).

20.000 Silberrubel = 20.000 x 4 Rubel Kupfer = 80.000 Rubel Kupfer = 800 x 6 Pfund = 4800 Pud x 16,38 kg = 78624 kg = 78 Tonnen 6 Zentner 24 kg.

Normalerweise reisen Händler in Karren, die mit Waren beladen sind, zu Messen. Es ist klar, dass der Karren nur ein bestimmtes Gewicht tragen kann, außerdem fährt das Pferd umso langsamer, je schwerer der Karren ist. Wenn Sie alle Kupferrubel gegen Papiergeld eintauschen, reduziert dies das Gewicht des Geldes um das Hundertfache, was bedeutet, dass der Händler mehr Waren kaufen und schneller handeln kann.

6. Der tschechische Reisende Miloslav Stingl, der in den 70-80er Jahren zu Besuch war. XX Jahrhundert. auf den Salomonen im Pazifischen Ozean schrieb er über das dort fließende Geld:

„Shell-Geld hat sogar dazu beigetragen, Plantagen auf den Salomonen zu erweitern. Die Inselbewohner waren eher bereit, zu einem Weißen zu gehen, der mit einer solchen „Münze“ bezahlt, da sie hauptsächlich auf die Plantagen kamen, um Geld für eine Frau zu verdienen, die nur mit Geld aus Muscheln gekauft werden konnte. Außer den Ehefrauen ... können sie ... Schweinefleisch für die Jubiläumsfeierlichkeiten bekommen. Somit ist Geld ... in ständiger Zirkulation.

Und da sie nicht abwerten, behalten die Insulaner sie überall zu Hause und legen sie in kleinen Gruppen in ihre Hütten ... Der soziale Status auf den Inseln der Langa-Langa-Lagune wird davon bestimmt, wie viel ein Mensch Muschelgeld angesammelt hat.<...>

Shell-Geld hat eine weitere Besonderheit. Das ist tabu. Junge Männer trauen sich bis zur Reifeprüfung nicht, sie anzufassen."

1) Welche Funktionen des Geldes werden im obigen Fragment erwähnt? Nimm die farbigen Stifte. Unterstreiche im Text ein Beispiel für jede Funktion in einer anderen Farbe und schreibe es in derselben Farbe auf.

In diesem Fall erfüllte das Geld die Funktion eines Zirkulationsmediums und die Funktion der Kapitalakkumulation. Die Besonderheit dieses Geldes ist die Konvertibilität, also hohe Kaufkraft.

2) Angenommen, die Inselbewohner verbieten jungen Männern, die die Reifeprüfung nicht bestanden haben, Geld anzufassen.

Weil unreife Menschen nicht richtig mit Geld umgehen können. Gib sie für unnötige Dinge oder für deine eigene Unterhaltung aus. Sie kennen den wahren Wert des Geldes nicht und wissen daher nicht, wie man es verwendet.

7. Der römische Kaiser Vespasian erhob eine Steuer auf öffentliche Latrinen und sagte: "Geld riecht nicht." Was ist die Bedeutung dieses Satzes?

Diese Sätze haben eine bildliche Bedeutung - Geld, das auf schmutzige Weise erworben wurde, ist auch Geld. Es ist zwecklos, diese Aussage zu widerlegen, da ihre Annahme nur von der Einstellung einer bestimmten Person zu ihr abhängt.

Die Bedeutung dieses Satzes ist, dass mit allem Geld verdient werden sollte, dass Geld nie überflüssig ist, dass es egal ist, wie es verdient wird. Wie stehen Sie zu dieser Aussage? Erkläre deine Antwort.

Ich glaube, dass Geld auf ehrliche Weise verdient werden sollte, mit etwas wirklich Notwendigem, und nicht zu versuchen, mit allem Geld zu verdienen.

8. Wissenschaftler haben in einer der Regionen Russlands eine Umfrage zum Thema "Wie haben Sie es in den letzten zwei oder drei Jahren geschafft, eine Plastikkarte zu verwenden?" Die Ergebnisse werden in Form eines Diagramms dargestellt. Lesen Sie sie aufmerksam durch und beantworten Sie die Fragen.

1) Welche Aktionen mit Plastikkarten werden von den befragten Bürgern am häufigsten ausgeführt?

Die meisten zogen in Russland und im Ausland Geld von der Karte ab und erhielten für sie ein Gehalt, eine Rente und ein Stipendium.

2) Welche Aktionen führen sie am seltensten aus? Rate mal, warum.

Am wenigsten kaufen sie Waren und Dienstleistungen auf Kredit. Dies ist höchstwahrscheinlich auf Misstrauen gegenüber dem Kreditsystem und der Verwendung von Karten zum Bezahlen von Produkten zurückzuführen.

Ihre Produktion war schon immer das Privileg der Bewohner mehrerer kleiner und immer noch äußerst unzugänglicher Inseln, die sich weit vom Herzen des Archipels - Guadalcanal - befinden.
Ich musste zuerst nach Malaita ziehen, ebenfalls eine große, einst dicht besiedelte Insel. Dank des Fortschritts der Zivilisation – auf diesen Prozess werde ich später noch eingehen – leben in unserer Zeit dreimal weniger Menschen auf Malaita als vor hundert Jahren. 1968, als ich hier war, wurde Malaita von fünf- bis zehntausend Insulanern bewohnt.
Von dieser Insel muss ich bereits zu den kleinen Inseln des abgelegenen Langa Lang Atolls im westlichen Teil seiner Lagune überqueren. Mein erstes Ziel ist die nächste Insel Auki. Aber zuerst musst du das Boot rausholen.
Bald gelang es mir, einen malaitischen Jungen zu überzeugen, der fließend melanesisches Pidgin sprach. Für fünf australische Dollar mietete er mir nicht nur sich selbst und sein Boot, sondern auch einen riesigen schwarzen Regenschirm, um mich vor der heißen Äquatorsonne zu schützen.
Über den Preis und alles, was ich auf Auki und generell in der Lagune von Langa Langa sehen wollte, stimmte ich dem Jungen ziemlich schnell zu. Nach einer kurzen aber anstrengenden Fahrt durch die tropische Hitze kamen wir auf die Insel Auki. Die Umgebungsansicht schien aus einem Werbefilm über die Schönheiten Ozeaniens herausgeschnitten zu sein. Der Durchmesser der Insel erreicht kaum Hunderte von Metern. In den leeren Räumen zwischen den Hütten der primitiven Inselbewohner wachsen Kokospalmen, und entlang der Küste warten lange, schmale Boote.
Ein verlorenes, unscheinbares Stück Land, von dem es Tausende in Ozeanien gibt. Und gleichzeitig wird in diesen primitiven Hütten der einzige Reichtum geschaffen, den die Inselbewohner, wo immer sie sind, kennen und erkennen - ihr Geld. Ihr seltsames Muschelgeld.
Und obwohl dieses Geld auf den meisten Salomonen zirkulierte und noch immer zirkuliert, beschränkt sich seine Produktion auf einige lokale "Mints", eingebettet in die Lagune von Langa Langa. Und das hat seine eigenen Gründe. Ein Blick auf diese kleine Insel genügt, um zu verstehen, dass hier keine landwirtschaftliche Nutzpflanze überlebt. Tatsache ist, dass die Koralleninseln in dieser Bucht aus Kalkstein gebildet wurden, auf dem nur eine Kokospalme wachsen kann. Die Hauptnahrungs- und Feuchtigkeitsquelle für die Bewohner dieser Lagune sind also Kokosnüsse und natürlich das Meer, das hier besonders großzügig ist. Aber die Inselbewohner sind Taro, Süßkartoffeln, Schweinefleisch gewöhnt, sie brauchen abwechslungsreicheres Essen, und dafür müssen sie Lebensmittel gegen ihr Handwerk eintauschen. Das begehrteste und heute einzige Produkt der Lang-Lang-Handwerker ist Muschelgeld.
Die Herstellung solcher "Münzen" ist schwierig. Es erfordert nicht nur Geduld, sondern auch viel Geschick. Auf Auki und früher auf anderen Inseln der Bucht wurden seit jeher Muscheln "geprägt". Die einzige steinzeitliche "Minze" ist bis heute erhalten geblieben. Genau hier.
Mit Hilfe meines Guides lerne ich diejenigen kennen, die auf der Insel Geld „verdienen“. Das sind Frauen. Männer hatten nie etwas mit Geldverdienen zu tun. Sie versorgen ihre "Minze" nur mit Rohstoffen.
Die Auki-Frauen produzieren drei Sorten von "Münzen" aus drei verschiedenen Arten von Muscheln. Mir ist schon früher aufgefallen, dass in Malaita und anderen Salomonen am häufigsten "weißes Geld" verwendet wird, dh aus weißen Muscheln gewonnen - dem sogenannten Kakadu... Sie werden hier vor allem "geprägt".
Kakadu-Muscheln mit einem durchschnittlichen Durchmesser von etwa fünf Zentimetern werden von einheimischen Männern direkt in den Gewässern der Lagune gefangen. Aber ich war bald überzeugt, dass die Muschelfischer ihrer Arbeit entfliehen wollten und lieber auf der Insel Nggela Rohstoffe für ihre Arbeiterfrauen kauften. Der Standardpreis für einen Korb mit Fertiggerichten, der etwa zweihundertfünfzig weiße Muscheln enthält, beträgt die Hälfte des australischen Dollars.
Vor dem Arbeiter dieser primitiven "Minze" steht ein halbleerer Korb. Zuerst untersucht der Insulaner die Muschel sorgfältig. Die Untauglichen werden sofort weggeworfen. Eine Frau zerbricht eine gute Schale und zerbricht sie in mehrere Teller, so rund wie möglich, denn die fertigen "Münzen" sollten genau rund sein, mit einem Durchmesser von acht Millimetern. Die Schalen zerbrechen falbur- ein Hammer aus schwarzem Stein. Das Material für die Herstellung dieser Hämmer gewinnen die Bewohner von Auki auf einer Nachbarinsel aus dem Grund des Fiu-Flusses. Kalkstein, das einzige Gestein, das Sie in Auki bekommen können, ist nicht stark genug, um eine harte Schale zu brechen.
Nachdem die Frau die Schalenfragmente so abgeschlagen hat, dass sie ungefähr den erforderlichen Abmessungen entsprechen, faltet sie sie zu einer Kokosnussschale. Damit ist die erste Stufe des "Münzenprägens" beendet. Jetzt müssen Sie sie polieren, da die weißen Kakaduschalen nach der ersten Bearbeitung rau werden. Auf den ersten Blick werden Frauen auf einfache, aber gleichzeitig geniale Weise poliert. Dazu verwenden sie einen Holzblock - maai, in deren Boden sich etwa fünfzig Gruben befinden, die in Größe und Tiefe den "Münzen" aus den Muscheln entsprechen. In jede dieser Aussparungen ist ein Schalenstück eingelassen, und wenn die "Mühle" voll ist, wird sie umgedreht. "Münzen" werden in kreisenden Bewegungen entlang poliert faolisave- Kalkbrett, mit Wasser gegossen. Damit ist der "Minting"-Prozess abgeschlossen.
Auf den Salomonen bezahlen sie nicht mit einzelnen "Münzen", sondern mit Perlen aus bearbeiteten Muscheln, die an einer Schnur aufgereiht sind. Aber um die fertige "Münze" aufzureihen, müssen Sie ein Loch hineinbohren. Die dritte Phase der Geldproduktion auf der Insel besteht darin, Löcher in sie zu bohren. Dafür werden die weißen Scheiben jedoch zuerst in Wasser getaucht, damit sie weicher werden.
Der Bohrer, mit dem bei der örtlichen Münzstätte ein Loch in die Münzen gebohrt wurde, hat mich sehr beeindruckt. Dies ist zweifellos das komplexeste und erstaunlichste Gerät, das ich je in Melanesien gesehen habe. Ich hätte nicht erwartet, dass in einer Gesellschaft, die noch vor wenigen Generationen auf dem Niveau der Steinzeit lag, ein so technisch perfektes Gerät ohne fremde Hilfe entstehen konnte.
Wie sieht dieser Bohrer aus und wie verhält er sich?
Sein Hauptteil ist eine Stange, die mit einem Bohrer aus sehr hartem rosa Stein endet - lundy, die auch die Bewohner von Auki auf Malaita abbauen. Die horizontale Stange wird an zwei Seilen an einer vertikalen Stange aufgehängt. Der senkrechte Stab wird zuerst von Hand gedreht und die Frau schützt ihn mit einem Teller aus Schildkrötenpanzer. Mit der anderen Hand hält sie die waagerechte. Wenn der vertikale Stab verdreht wird, beginnen sich Seile darum zu winden. Dann drückt die Frau auf die Reckstange. Beim Aufdrehen drehen die Seile die vertikale Achse. Durch oszillierende Bewegungen – auf und ab – werden die Seile in die eine oder andere Richtung verdreht und das Loch in der Schale in wenigen Sekunden aufgebohrt.
Dieser originelle Bohrer ist das ausgefeilteste Werkzeug, das von den lokalen "Jägern" verwendet wird. Mit einem Lochstanzvorgang endet die Produktion von "Münzen". Um sie jedoch zu einem Zahlungsmittel zu machen, müssen Frauen ihnen auch ein traditionelles Aussehen verleihen. Mehrmals war ich überzeugt, dass eine separate "Münze" auf den Salomonen absolut wertlos ist. Schnürsenkel, Ketten aus Muschel "Münzen" sind eine andere Sache. Daher fädeln Frauen "Münzen" auf Schnüre, die aus speziellen Fasern gewebt sind. Die fertigen Schnürsenkel werden dann durch eine Nut in der Kalksteinplatte geführt. Sein Durchmesser entspricht der Größe der „Münzen“. Mit diesem Vorgang werden ihre Kanten noch glatter und glatter. "Münzen" sind so eng zusammengepresst, dass bis zu fünfhundert davon auf eine Schnur passen.
Natürlich interessierte mich nicht nur die Technologie der Herstellung von "Münzen" der Steinzeit, sondern vor allem deren Wert, ihre sozialen und wirtschaftlichen Funktionen. Der Preis bestimmter Arten und Einheiten von Muschelgeld ändert sich schnell und häufig. Was weißes Geld angeht, traf ich auf den Salomonen am häufigsten mit einer Einheit zusammen, die in Auki heißt galia... Galia ist eine Reihe von weißen Kakadu-Münzen mit einer Standardlänge von neunzig Zentimetern. Während ich hier war, kostete eine Galia ungefähr fünfundzwanzig australische Cent. Vier zusammengefügte Galia-Schnürsenkel stehen für einen höheren Wert - Wagen entspricht ungefähr einem australischen Dollar. Isaglia- die größte Währungseinheit weißer Muscheln - wird durch die Verbindung von zehn Lastwagen gebildet. Und schließlich aus grob verarbeiteten weißen "Münzen" galiabata- Doppelte Galia, doppelte Länge der weißen Standardspitze.
Auf Auki habe ich auch gesehen, wie "Münzen" in anderen Farben hergestellt werden - rot und schwarz. Schwarzgeld wird wie Weißgeld gemacht, aber aus Muscheln geräuchert einen Durchmesser von etwa dreißig Zentimetern. Die Kurilenmänner Auki fangen sie entweder im seichten Wasser der Lagune oder kaufen sie von den Bewohnern der Nordküste Malaitas. Zwanzig Raucher entsprechen etwa einem Viertel des australischen Dollars. Schwarzgeld ist auf den Salomonen am billigsten. Aber die Roten sind harte Währung. Es gibt einen festen Wechselkurs zwischen dem gängigsten - weißen und dem teuersten - roten Geld. Rotweine sind genau zehnmal teurer als solche aus Kakaduschalen.
Rotes Geld wird aus Muscheln gemacht Rum... Ihr hoher Wert wird durch die Schwierigkeit der Beschaffung bestimmt. Roma sind nur in großen Tiefen und nur an zwei Orten im gesamten Archipel zu finden. Die Bewohner von Auki kaufen sie normalerweise von Fischern, die an den Ufern der Malamasiki-Straße leben. Die Fischer wiederum weigern sich, australische Dollar oder irgendwelche Waren für diese Muscheln anzunehmen, sie verlangen dafür nur rotes Geld. Ein Korb mit Rumschalen kostet eine Standardlänge, also neunzig Zentimeter rotes Geld.
Letzteres erfordert einen zusätzlichen Arbeitsgang. Hier bei Auki trägt es den Namen Paar... Tatsache ist, dass die Rumschalen einen blassrosa Farbton haben. Um die satte karminrote Farbe zu erreichen, die rotes Geld haben sollte, werden Muscheln auf weißglühende Steine ​​gelegt und buchstäblich gekocht. Erst dann nehmen sie Rot an.
Rotes Geld für Auki ist entweder eine Spitze in Standardlänge - neunzig Zentimeter oder Perlen aus zwei, drei oder mehr Fäden. Fira- Die höchste Geldeinheit ist ein Collier aus zehn Schnürsenkeln aus besonders sorgfältig ausgewählten "Münzen". Niemand konnte mir den genauen Preis des Feuers sagen. Aber anscheinend übersteigt es fünfzig australische Dollar, und dies ist ein unglaublicher Reichtum für die armen Bewohner einer entfernten Lagune.
Auf das rote Geld, das in der Lagune von Langa Langa genannt wird rongo Sie zeigte immer Interesse und weiße Leute. Tatsächlich kamen die ersten europäischen Seefahrer auf die Inseln von König Salomo, um hier Gold zu finden. Und das rote Geld half ihnen ohne große Schwierigkeiten, den Melanesiern eine riesige Menge Edelmetall zu entziehen. Tatsache ist, dass um die Jahrhundertwende englische und deutsche Kaufleute den goldenen Sand der Bewohner Neuguineas entdeckten. Die neuguineischen Papuas weigerten sich jedoch, europäische Waren und Geld für ihr Gold anzunehmen; Sie wollten nur den Rongo, die roten "Münzen" aus der Lagune von Langa Langa. Der Gewinn, den die Händler aus dieser Börse erhielten, war fantastisch - zweieinhalbtausend Prozent! So wurde Melanesien von einem Fieber nicht nur des Goldes, sondern auch des roten Geldes erfasst.
Im Allgemeinen war ich von der Stabilität des Geldes überrascht, das bei dieser "Münze" verdient wurde. Während Pfund und Dollar schwanken, erschüttert von diversen Finanzkrisen, bleibt das weiße und vor allem das rote Geld der Salomonen stabil und hat zuletzt sogar noch an Wert gewonnen. Mehr als einmal habe ich gesehen, wie die Inselbewohner, die von der Arbeit nach Hause kamen, ihren hart verdienten Lohn gegen in Auki verdientes Geld eintauschten, dem sie mehr vertrauen als den Münzen der Weißen.
Auch unter weißen Kolonisten zirkuliert rotes Geld. Vor dem Krieg entsprach beispielsweise der Monatslohn eines Plantagenarbeiters einer Schnur roten Geldes. Damals wurde der Wechselkurs festgelegt - obwohl er heute nicht mehr respektiert wird - der Wechselkurs: ein britisches Pfund, der Monatslohn eines Arbeiters, - eine Standardlänge rotes Geld. So begann dieses Geld zur Entwicklung des Warenaustausches beizutragen, dh die dem Geld innewohnenden Funktionen in einer modernen, entwickelten Gesellschaft zu erfüllen. Der Umlauf von rotem Geld im Protektorat wurde jedoch nie legalisiert.
Shell-Gelder trugen sogar zum Ausbau der Plantagen auf den Salomonen bei. Die Inselbewohner waren eher bereit, zu einem Weißen zu gehen, der mit einer solchen „Münze“ bezahlt, da sie hauptsächlich auf die Plantagen kamen, um Geld für eine Frau zu verdienen, die nur mit Geld aus Muscheln gekauft werden konnte. Neben den Ehefrauen, die die Einwohner von Auki oft vom Festland - den Malaita-Inseln - mitbringen, können sie für lokales Geld Schweinefleisch für die Jubiläumsfeierlichkeiten kaufen. Somit ist das in Auki verdiente Geld im ständigen Umlauf.
Und da sie nicht abwerten, behalten die Insulaner sie überall zu Hause, stapeln sie in ihren Hütten und decken sie mit Kalkfliesen ab. Der soziale Status auf den Inseln der Langa-Langa-Lagune wird davon bestimmt, wie viel eine Person Muschelgeld angesammelt hat. Ein Teil dieses Reichtums wird ständig aus dem Verkehr gezogen, um eine Inflation zu vermeiden. Die Gesamtsumme des Geldes wird durch die Produktivität dieser heute einzigen "Münze" und den Mangel an Rohstoffen begrenzt. Auf den Salomonen herrscht also immer Geldmangel, wie überall auf der Welt.
Shell-Geld hat noch eine weitere Funktion. Das ist tabu. Junge Männer wagen es vor der Reifeprüfung nicht, sie anzufassen.
Die Dorfvorsteher, die wahre Schätze an Muschelgeld besitzen, leihen manchmal den Männern, die heiraten wollen, die nötigen Summen. Auki verzinst diese Schulden nicht, obwohl eine solche Situation auf anderen Inseln wahrscheinlich nicht existiert.
Ich werde nicht heiraten. Trotzdem gab mir der Aukian-Häuptling während meines Aufenthalts auf der Insel eine unvollständige Geldkette, die die Anwohner verdient hatten. Von meinen Reisen in verschiedene Länder brachte ich viele verschiedene Gegenstände der materiellen Kultur jener Völkergruppen mit, die ich besuchte. Die Auki Shell Money String ist eines der begehrtesten Geschenke für Fernreisen. Es zeugt davon, dass ich die „Minze“ der Steinzeit besucht habe, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt.

Gesandter des Paradieses

Mein Bootsmann stieß vom Ufer der Auka ab und steuerte unser Kanu über die weite Lagune direkt nach Süden. Ich würde gerne noch ein paar Inselchen besuchen, die über die Langa-Langa-Lagune verstreut sind und von allen Seiten durch ein Korallenriff aus dem Meer geschützt sind. Die Salomonen sind durch die Weiten des Ozeans vom Rest der Welt abgeschnitten, und die Langa Langa ist davon doppelt isoliert. Außerdem leben heute mehrere Dutzend Weiße auf Guadalcanal und Malaita. Aber hier, auf Auki, Alita, Laulasi und anderen Inseln, gibt es keine einzige weiße. Ich muss mich ganz auf den Bootsmann und meine eigenen Kenntnisse des melanesischen Pidgin verlassen.
Die Lagune ist die Quelle des Lebens für Hunderte von Einheimischen, da sie Fisch und Schalentiere beheimatet. Aber zuerst möchte ich einen Blick auf die Auk-Männer werfen, die Muscheln für ihre Frauen sammeln. Sie suchen sie genau hier im seichten Wasser. Zum großen Bedauern der Inselbewohner gibt es in der Langa Lang keine seltenen Rumschalen, aus denen rotes Geld gemacht wird. In der Lagune gibt es jedoch viele weiße und schwarze Muscheln.
Ich muss sagen, dass das Sammeln von Muscheln gar nicht so einfach ist. Da lokales Geld trotz seiner weit verbreiteten Verwendung, wie bereits erwähnt, als heiliges Thema galt - ein Tabu, wird die Vorbereitung und Sammlung der Muscheln selbst überwacht fatambo- Zauberer verschiedener Clans Auki. Die Fatambo bestimmen den Zeitpunkt, zu dem die Kanus der Muschelsucher in die Gewässer der Lagune einfahren können. Und sie nennen den Begriff nicht nur, weil er es „in ihren Kopf gepackt“ hat, sondern einen ersten Versuch, Kontakt zu den „Hai-Geistern“ – den Herrschern der Meere – aufzunehmen. Dazu opfern sie den Geistern feierlich ein fettes Schwein und wenden sich dann auch mit Gebet an sie. Sie bitten die Geister, den Tag anzugeben, an dem die Boote die Lagune verlassen, und auch die Sammler vor Haien und Barrakudas zu schützen, den schrecklichsten Feinden der Muschelsucher.
Bevor die Versammlung beginnt, versammeln sich die Männer in einer separaten großen Hütte. Von diesem Moment an bis zum Ende der Arbeit werden sie alle zusammenleben, Essen finden und zubereiten und die gesamte Hausarbeit selbst erledigen. Unter keinem Vorwand sollten Männer während dieser Zeit nicht mit Frauen sprechen, und sie haben kein Recht, sie auch nur anzusehen. Es versteht sich von selbst, dass sie nicht zusammen schlafen können, damit die Männer nicht "befleckt" werden.
Und endlich kommt der lang ersehnte Tag. Männer schwimmen in ihren Kanus in die blauen Weiten der Langa Langa Lagune, um nach schwarzen und weißen Muscheln zu suchen. Typischerweise arbeiten Männer aus zwei oder drei Gattungen zusammen. Der Zauberer, der die Sammlung leitet, taucht natürlich nicht ins Wasser. Während die Männer arbeiten, betet der im Kanu sitzende Fatambo zu den "Haigeistern". Immer wieder wiederholt er die Bitte, die Sammler vor Meeresräubern zu schützen.
Die Taucher sind mit einem Seil, an dem ein Korb befestigt ist, mit dem Boot verbunden; sie legen ihre Muscheln darin unter Wasser. Sobald der Korb voll ist, zieht der Zauberer ihn heraus, leert den Inhalt in das Boot und wirft den Korb wieder ins Wasser. Taucher brechen die Muscheln aus den Gewächsen am Grund der Lagune mit einem speziellen schmalen Stein von einem Viertel Meter Länge, ähnlich einem primitiven Messer. Sie nennen ihn auf Auki fauboro; er ist auch "heilig". Zwischen dem Fangen von Muscheln bewahren Zauberer Steine ​​in einem speziellen "Haus der Geister" auf.
Schließlich wird das vom Zauberer gewählte Gebiet ausgeraubt, das Sammeln von Muscheln endet. Der Zauberer spendet den "Haigeistern" ein weiteres Schwein und die Sammler können zu ihren Frauen zurückkehren.
Ich war bei der Sammlung dabei und beobachtete in mehreren Teilen der Lagune Taucher, die mit Steinmessern in der Hand gelegentlich an der Oberfläche auftauchten, um Luft zu atmen und dann wieder ins Wasser zu tauchen.
Kanus gehören aber nicht nur zu den Tauchern aus Auki, sondern auch zu den Bewohnern der anderen Inseln der Lagune, die nicht abgeneigt sind, Geld zu verdienen, indem sie Rohstoffe für die Geldproduktion liefern. Nach mehreren Stunden Segeln erreichen wir Laulasi, eine der kleinen Inseln im südlichen Teil der Lagune. Ich erinnere mich, dass ich diese Insel so oft besucht habe wie ich über das "Prägen" von "Münzen" auf Auki, also werde ich Ihnen von einer Geschichte erzählen, in die ich hier geraten bin.
Unser Kanu wurde gut zwanzig Minuten lang beobachtet, bevor wir landeten. Tatsächlich warteten sie bereits auf uns. Und der weiße Mann hier erscheint allen wie ein schwarzes Schaf. Als das Kanu das Ufer erreichte und ich heraussprang, begrüßte mich ein großer, älterer Mann, der auf uns wartete, in einem ziemlich anständigen Pidgin. Ich wollte mich gerade vorstellen, aber dieser Mann, wahrscheinlich der Anführer von Laulasi, war mir zuvorgekommen.
Die Inselbewohner unterscheiden nur zwischen Briten und Amerikanern. Es gibt keine anderen Weißen für sie. Englische Touristen besuchen dieses am meisten vernachlässigte melanesische Archipel nicht. Und die Briten, die hier dauerhaft leben, bekommen sehr schnell einen spezifischen lokalen Geschmack, den ich natürlich nicht hatte. Daher war ich aus Sicht der Einheimischen Amerikaner.
Diese Einteilung der Weißen in zwei Gruppen war ich schon von den Inselbewohnern auf den Salomonen gewohnt. Häuptling Laulasi zweifelte nicht an der bejahenden Antwort und fragte:
- Sie sind Amerikaner?
Ich, unglücklich, ohne zu wissen, was ich tat, nickte. Was könnte ich noch tun? Was könnte ich sonst sein? Dann fragte der Anführer:
- Und woher?
Zufällig herausplatzen:
- Aus Kansas.
Tatsache ist, dass ich in Kansas zwei gute Freunde habe, mit denen ich einmal eines meiner interessantesten Abenteuer erlebt habe, als ich vom Flugzeug aus im Dschungel verlorene indische Städte suchte.
„Aus Kansas“, wiederholte der Chief.
Dieser Name sagte ihm natürlich nichts. Dann stellte er eine andere Frage:
- Wo sind deine Sachen?
Ich habe die Frage verstanden, weil der Anführer das Wort gesagt hat Ladung... Dies ist ein englisches Wort, das im internationalen Verkehr auf Melanesisch so weit verbreitet ist. "Pidgin" bedeutet viele Begriffe, hauptsächlich "Ware", "Schiffsladung". Ich habe es als "Gepäck" übersetzt.
Im Allgemeinen habe ich wenige Dinge und fast alles, was nicht unbedingt notwendig war, habe ich auf Guadalcanal gelassen. Also habe ich die Wahrheit gesagt:
„Meine Ladung ist in Honiara.
Der Führer, als warte er ungeduldig auf diese Nachricht, wandte sich an seine Landsleute und begann aufgeregt im örtlichen Dialekt zu sprechen. Die gleiche Aufregung erfasste die Anwesenden. Sie hörten auf, dem Anführer zuzuhören und begannen etwas zu erklären, wobei sie sich gegenseitig unterbrachen. In jedem Satz erriet ich durch die Bewegung meiner Lippen ein Wort: "Fracht".
Die Einwohner von Laulasi interessieren sich also eindeutig nicht für mich, sondern für die Fracht, die auf Guadalcanal zurückgeblieben ist. Ich nutzte die allgemeine Aufregung, um durch das Dorf zu laufen und ein paar Fotos zu machen. Die interessantesten auf der Insel sind die Wälle, echte Steinbefestigungen, die das Dorf schützen. So etwas habe ich auf den Salomonen noch nie gesehen. Ebenso ungewöhnlich ist das zentrale Gebäude des Dorfes, das eher an eine Kaserne oder ein "Männerhaus" erinnert.
Und in diesem Moment dämmerte es mir. Mein Gott, ich landete auf einer Insel, auf der Masinga noch existiert! Deshalb wollten sie wissen, wo meine Ladung ist! Und deshalb wollten sie, dass ich Amerikaner werde. Durchwühle fieberhaft mein Gedächtnis. Ich versuche, mich an alles zu erinnern, was ich über die Zeit der Landung der Amerikaner auf den Salomonen weiß. Und was mir auf Auki und auf Malaita erzählt wurde - über die Aktivitäten der Bewohner dieser und anderer Inseln der Langa-Langa-Lagune in den "Salomoninseln Labor Kore" - Hilfsabteilungen der amerikanischen Armee.
Vielleicht ist es notwendig, mit der Tatsache zu beginnen, dass die Briten weder Malaitu noch die Inseln der Langa-Langa-Lagune unterwerfen konnten. Wenige Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde der Malaita District Commissioner mit seinem Assistenten und zwanzig Polizisten von Anwohnern in Sinaranza getötet. 1935 kam es hier und auf den Langa Langa Inseln zu Massenunruhen. Ihre Gründe waren rein wirtschaftlicher Natur. Die Plantagen waren verwüstet, und die Malaita-Männer hatten zwei Möglichkeiten: entweder auf die Plantagen entfernter Inseln, sogar nach Australien, zu gehen oder das Bettlerleben in ihren armen Dörfern zu ertragen.
Die Langa-Lang-Lagune und sogar die Malaita selbst hat der Krieg nicht berührt. Aber als die Amerikaner auf Guadalcanal landeten, luden sie mehr als dreitausend Insulaner, hauptsächlich Bewohner dieses besonderen Teils des Archipels, ein, sich den Hilfskräften anzuschließen. Zur gleichen Zeit begannen die Amerikaner, den Arbeitern noch nie dagewesene Beträge zu zahlen - vierzehn Pfund im Monat. Auf den Plantagen betrug der Monatslohn eines einheimischen Arbeiters, wie gesagt, zu Beginn des Krieges ein Pfund Sterling. Und jetzt haben die Amerikaner ihnen vierzehnmal mehr geboten!
Doch dies war nur der erste Schock, das erste Treffen der wohl ärmsten Bewohner des Planeten mit Vertretern des reichsten Landes der Welt. Amerikanische Soldaten, die nicht wussten, wie sie ihre hohen Gehälter auf den Inseln ausgeben sollten, kauften den Insulanern für phantastisches Geld irgendwelche „Eingeborenen-Souvenirs“ ab. Für etwas Kleines, einen Rock aus Pandanusblättern oder eine geschnitzte Figur, die in den Augen der Inselbewohner keinen Wert hatte, erhielt sein Besitzer von einem amerikanischen Käufer oft mehr als einen Monat Plantagenarbeit.
Anwohner waren von einem anderen Umstand betroffen. Die amerikanische Armee hatte Tausende und Abertausende von Menschen, deren Haut so dunkel war wie ihre eigene. Und doch erhielten diese amerikanischen Schwarzen die gleichen Gehälter für den Militärdienst wie die Weißen, dachten zumindest die Aborigines. Und nicht nur Gehalt. Die Amerikaner hatten alles im Überfluss: Konserven, Coca-Cola, Zigaretten, Kaugummi, Schokolade und schließlich militärische Ausrüstung. Und außerdem ist das alles kostenlos. Du musst nur die Hand ausstrecken und es annehmen. Nehmen Sie so viel wie Sie brauchen, so viel Sie wollen.
Und das Ergebnis? Ich kann wirklich kein anderes Wort finden: Es war ein massiver Schock für eine ganze Nation. Die Inselbewohner haben für sich folgende Schlussfolgerung gezogen. Es gibt zwei Gruppen von Weißen auf der Welt. Die Briten, die arm sind und deshalb alles, was sie haben, für sich behalten, und die Amerikaner, die unglaublich reich sind, die den Inselbewohnern gerne alles geben, was sie haben. Ein gemeiner Mensch – und die Melanesier lebten bis dahin in einer Welt äußerst primitiver Ideen – versucht alles Neue, was ihm mit dem Wirken übernatürlicher Kräfte begegnet, mit Hilfe religiöser und eigener Ideen zu erklären, für uns oft fast unverständlich , Argumentation.