Miłosław Stingle

Czarne wyspy

PRZEDMOWA

Publikacja oferowana czytelnikowi obejmuje cztery książki słynnego czechosłowackiego etnografa, dziennikarza i pisarza Miloslava Stingla. Były wynikiem jego licznych podróży do Oceanii w latach 70. i wczesnych 80.

M. Stingle odwiedził praktycznie wszystkie archipelagi tego regionu naszej planety, odległe od Europy. W swoich książkach opowiada o wszystkich trzech historycznych i kulturowych regionach Oceanii: Melanezji, Polinezji i Mikronezji.

W ciągu ostatnich półtorej dekady opublikowano wiele książek o wyspach południowego Pacyfiku, ale prace M. Stingle'a nie zaginęły w tym międzynarodowym Oceanie. Wyróżnia ich wysoki profesjonalizm autora zarówno jako etnograf, jak i pisarz, a także głęboka miłość do wyspiarzy.

W swojej najnowszej pracy z cyklu Oceanic – „Zaczarowane Hawaje” M. Stingle podkreśla: „Te książki pisałem z pasją i miłością. Oczywiście w moim domu się urodziłem, dorastałem, chcę żyć i umrzeć. Ale też tam, gdzie byłem nie raz: na wyspach Oceanii… gdzie wróciłem z taką radością i gdzie zostawiłem kawałek serca.” W tej samej pracy M. Stingle tak definiuje cel swoich książek oceanicznych: „Próbowałem przedstawić wyspy i ludy… Oceania… Chciałem, aby cztery księgi cyklu dawały jak najbardziej konkretną i kompletną ideę całej Oceanii… Ale jestem etnografem i przede wszystkim szukałem na wyspach wszystkiego, co dotyczyło tradycyjnej kultury ich mieszkańców.”

Ponieważ M. Stingle niewiele zajmuje się historią kolonializmu w Oceanii, obecną sytuacją polityczną i społeczno-gospodarczą na wyspach, a od pierwszych publikacji jego książek minęły lata, zatrzymajmy się nad tym, przynajmniej krótko, przed Czytelnik rozpoczyna swoją fascynującą podróż po Oceanii, prowadzoną przez tak utalentowanego przewodnika.

Oceania znajduje się na środkowym i zachodnim Pacyfiku. Większość wysp Oceanii zgrupowana jest w archipelagi ciągnące się wzdłuż wybrzeży Azji i Australii, z dala od tych kontynentów – głównie z północnego zachodu na południowy wschód.

Na rozległych wodach Oceanii występują różnorodne wyspy – od dużych górzystych po najmniejsze, nizinne koralowce, ledwo widoczne wśród wodnych przestrzeni. Największe wyspy znajdują się na zachodzie oceanu, najmniejsze i najmniejsze wysepki rozrzucone są po całej powierzchni otwartego oceanu.

Znajdując się cztery i pół wieku temu w sferze podbojów kolonialnych państw europejskich, wyspy Pacyfiku aż do drugiej połowy naszego stulecia były swego rodzaju „rezerwatem kolonializmu”, w którym pozycja mocarstw kolonialnych wydawała się niewzruszona.

Świat zewnętrzny bardzo mało interesował się życiem ludów zamieszkujących wyspy Pacyfiku. Do niedawna Oceania wydawała się większości ludzi odległa i niedostępna. Zapamiętywano ją rzadko i tylko po to, by podkreślić ogrom naszej planety lub bezmiar własnej chwały. Tak więc Igor Severyanin argumentował:

Moja genialna poezja

Zabłyśnie jak wiosenny świt!

Paryż, a nawet Polinezja

Zadrżą, chwała mi!

Prawie nic nie wiadomo o Oceanii. Z przyjemnością czytając w dzieciństwie fascynujące opowieści o morzach południowych autorstwa Roberta Stevensona i Jacka Londona, większość ludzi zachowała w pamięci odległe i niedostępne wyspy Pacyfiku spowite romantyczną mgłą na całe życie. W ciasnym, zgiełku i gwaru wielkich miast wydawały się „ziemskim rajem” zamieszkałym przez beztroskich i wesołych ludzi, którzy nie znali zmartwień i zmartwień reszty świata. W rzeczywistości tak nie jest. Historia Oceanii jest pełna dramatów. To przede wszystkim historia odważnych ludów, które w starożytności zamieszkiwały nieznane, bezludne wyspy i poniosły ogromne ofiary, które nie mogły nie wpłynąć na proces ich dalszego rozwoju.

Przemieszczając się w ciągu wielu stuleci z kontynentów azjatyckich i amerykańskich na wyspy Pacyfiku, wydali olbrzymie siły, znaleźli się w nieznanych warunkach i musieli się do nich przystosować. Jednocześnie mieszkańcy wysp, ze względu na ich oddalenie geograficzne, znaleźli się w całkowitej izolacji od innych cywilizacji i pozostawieni sami sobie. Wiadomo, że kultura narodów rozwija się pomyślnie tylko w warunkach wzajemnego oddziaływania, przenikania się i wzajemnego wzbogacania.

Kiedy Europejczycy po raz pierwszy przybyli na wyspy Oceanii, widzieli ludzi na dość niskim poziomie rozwoju. Wyspiarze znali nie tylko broń palną, ale także łuki i strzały, ich mieszkania były prymitywne, nie wiedzieli, jak obrabiać metal, a ubrań prawie nie było.

Ale wszystko to wyjaśniało nie „organiczna niższość” wyspiarzy, ale obiektywne warunki ich istnienia: na większości wysp nie było rud metali, flora i fauna były bardzo ograniczone, w sprzyjających warunkach klimatycznych złożony dom -budynek i odzież nie były wymagane. Jednocześnie wyroby wyspiarzy wykonane z kamienia, drewna i muszli odznaczały się wysokim stopniem artyzmu. Historycy, etnografowie i antropolodzy badający kulturę i życie ludów Oceanii świadczą o wysokim poziomie rolnictwa (staranna uprawa ziemi, stosowanie sztucznego nawadniania, a nawet nawozów), a także o sukcesach tych ludów w do udomowienia zwierząt i wreszcie do ich wysokiej sztuki żeglarskiej.

Obcy zakochali się w krainie swojej nowej ojczyzny, choć czasami była to maleńka koralowa wyspa, zaledwie kilka stóp nad falami oceanu. Ten wysoki patriotyzm był przekazywany przez wyspiarzy z pokolenia na pokolenie i pomagał im wytrzymać i znieść wszystkie trudy, które spotkały ich w takiej obfitości.

Inwazja „zachodniej cywilizacji” na wyspy Pacyfiku doprowadziła do wyginięcia aborygenów, plądrowania nielicznych posiadanych przez nich bogactw – drzewa sandałowego, fosforanów, złota – do duchowej depresji, zapomnienia pierwotnych środków utrzymania egzystencji. Jednocześnie, po spotkaniu z Europejczykami i Amerykanami, wyspiarze zdali sobie sprawę, że istnieje inny świat, w którym życie jest bogate i różnorodne. Chcieli naprawdę poznać wielkie osiągnięcia ludzkiego umysłu, dołączyć do nich.

Ale kolonialiści mocno izolowali wyspiarzy od świata zewnętrznego, przeprowadzając eksperymenty kolonialne na tego rodzaju polu doświadczalnym, oddzielonym od centrów ludzkiej cywilizacji tysiącami mil przestrzeni morskiej. Jakich form zależności kolonialnej wyspiarze nie znali; Kolonia „korona”, protektorat, kondominium, mandat, opieka itp. inni Teoretycy i praktycy kolonializmu stworzyli całą literaturę, której zadaniem było udowodnienie użyteczności działań mocarstw kapitalistycznych w stosunku do ludów Oceanii, ich „wielkiej misji cywilizacyjnej”. Ludy wysp Pacyfiku nadal znajdowały się poza ogólnym procesem historycznym. Oceania była niejako na „płytkim czasie”. W wyniku gigantycznych bitew część władców odeszła, a przybyli inni, którzy otrzymali te „rajskie wyspy” w postaci łupów wojennych.

Burzliwe wydarzenia pierwszej połowy XX wieku w rzeczywistości nie wpłynęły na sytuację ludów wysp Pacyfiku. „Który obszar świata budził najmniej troski narodów zachodnich po II wojnie światowej? - zadał retoryczne pytanie amerykański autor K. Skinner w artykule opublikowanym na początku lat sześćdziesiątych. A on sam odpowiedział: „Wyspy Pacyfiku”.

Rzeczywiście, między 1945 a 1960 rokiem w Oceanii nie nastąpiły żadne znaczące zmiany. Tylko Hawaje zostały włączone do Stanów Zjednoczonych jako pięćdziesiąty stan na mocy prawa uchwalonego przez 86. Kongres USA 18 marca 1959 r. Z punktu widzenia rządu amerykańskiego była to największa przysługa dla „tubylców”, których „wychowali”. " do ich poziomu ... Można by się spierać, czy to dobrze, czy źle, gdyby nie jedna, naszym zdaniem, decydująca okoliczność: w momencie ich włączenia do Stanów Zjednoczonych na wyspach pozostało bardzo niewiele rdzennej ludności. Tak więc w 1950 roku, według danych amerykańskich, populacja wysp wynosiła 499 769 osób, Hawajczycy liczyli 80 090 osób (w większości metysów), a sami Amerykanie przez długi czas uważali dane dotyczące liczby rdzennej ludności za bardzo arbitralne.

Apologeci kolonializmu starali się wszelkimi możliwymi sposobami udowodnić, że mocarstwa zachodnie nadal są w Oceanii tylko dlatego, że nie chciały pozostawić wyspiarzy ich losowi, nie dopełniając w pełni swojej „wielkiej misji cywilizacyjnej”. Argumentowali, że działania mocarstw kolonialnych w Oceanii miały na celu pomoc narodom wysp południowego Pacyfiku w osiągnięciu samorządności i niezależności.

Nie podano nawet przybliżonych dat przyznania niepodległości podległym terytoriom.

Rozwój procesów politycznych, gospodarczych i kulturowych w Oceanii już na początku lat 60. stworzył tam realne warunki do powstania niepodległych państw.

1 stycznia 1962 r. powstało pierwsze niepodległe państwo w Oceanii, Samoa Zachodnie. To wydarzenie było całkiem naturalne. Walka ludności Samoa Zachodniego o wolność trwała prawie nieprzerwanie przez poprzednie lata tego stulecia. W 1921 roku Samoańczycy złożyli petycję do króla Anglii Jerzego V, prosząc o status samorządu. Walka ta nabrała szczególnego rozwoju po zakończeniu II wojny światowej. Na początku 1947 Samoańczycy wystąpili do ONZ o niepodległość. Na swojej pierwszej sesji (marzec - kwiecień 1947 r.) Rada Powiernicza ONZ podjęła decyzję o wysłaniu misji wizytującej do Samoa Zachodniego w celu zbadania okoliczności przedstawionych w petycji. Pomimo oczywistej sympatii dla Nowej Zelandii rządzącej Samoa Zachodnim, misja, w swoim raporcie z 12 września 1947 r., oceniając rozwój polityczny, gospodarczy i społeczny ludności Samoa Zachodniego, zauważyła, że ​​organizacja polityczna i struktura społeczna tego terytorium osiągnęły rozwoju, który mógłby służyć jako podstawa do tworzenia postępowo rozwijającego się samorządu. Po otrzymaniu sprawozdania z misji wizytującej, Rada Powiernicza przyjęła zalecenia władzy administrującej o potrzebie przyspieszenia rozwoju politycznego terytorium. Jednak władze Nowej Zelandii powoli rozwijały samorząd w zachodnim Samoa. Samoańczycy zajęli prawie półtorej dekady upartej walki, by nowozelandzki opiekun zrzekł się swoich praw.

Czy pojawienie się suwerennego państwa w Oceanii zmieniło politykę mocarstw kolonialnych w tym regionie świata? Nie, jeśli mówimy o pryncypialnej stronie sprawy.

Ale jeśli nie było istotnych zmian, to mocarstwa kolonialne i tak musiały, choć niezwykle niechętnie i niekonsekwentnie, iść na polityczne manewry pod wpływem wzrostu ruchu wyzwoleńczego w Oceanii i narastającej krytyki ze strony ONZ.

Działania mocarstw kolonialnych w tym zakresie, mimo wszelkich różnic zewnętrznych, miały wspólne fundamentalne cechy.

Organy przedstawicielskie utworzone na wyspach zachowały charakter dekoracyjny, ludność rdzenna była nadal odsunięta od zarządzania własnymi sprawami, a cała władza nadal pozostawała w rękach kolonialistów.

W drugiej połowie lat 60. wydarzenia w Oceanii wskazywały już na początek poważnych zmian sytuacji politycznej w regionie. Przyspieszył proces dekolonizacji, nasilił się ruch wyzwoleńczy na wyspach. Mimo to mocarstwa kolonialne nie odczuły jeszcze nieodwracalności procesu wyzwolenia ludów Oceanii i prowadziły politykę w zasadzie starymi metodami. Wyjątkiem była Nowa Zelandia, która wykazała się dużą skutecznością. W latach 60. zmieniła status polityczny dwóch największych terytoriów oceanicznych znajdujących się pod jej kontrolą, przyznając Samoa Zachodniemu niepodległość, a Wyspom Cooka samorząd i mocno wiążąc je ze sobą.

Na początku lat 70. niepodległość uzyskały trzy kolejne kraje Oceanii - Nauru, Fidżi i Tonga. Zajmowali łączną powierzchnię około 23 tysięcy metrów kwadratowych. km z populacją 750 tys. osób, natomiast powierzchnia wszystkich wysp Oceanii to 0,5 mln mkw. km bez Nowej Zelandii, Hawajów i Irian Jaya, a zamieszkiwało je w tym czasie (znowu bez Nowej Zelandii, Hawajów i Irian Jaya) około 4 mln ludzi.

Punkt zwrotny w stosunku mocarstw imperialistycznych do Oceanii nastąpił w połowie lat 70., kiedy przebieg dekolonizacji przybrał rozmiary zagrażające dla władz administracyjnych i musiały one dostosować swoją politykę do nowej sytuacji w celu utrzymania dominacji nad państwem. świat wysp.

Mocarstwa kolonialne rozpoczęły złożony manewr polityczny, mający na celu maksymalne opóźnienie procesu przyznawania niepodległości podległym terytoriom. Okazało się to jednak niemożliwe. Wyzwolenie ludów Oceanii było nieodwracalne. Na początku lat 80. powstało osiem kolejnych suwerennych krajów oceanicznych: Nauru, Tonga, Fidżi, Papua Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu.

Ponad 85% całej populacji Oceanii mieszka w niepodległych państwach Oceanii (z wyłączeniem Nowej Zelandii, Hawajów i prowincji Irian Jaya). Całkowita powierzchnia wysp uwolnionych od kolonializmu to 93% terytorium Oceanii.

Tym samym na początku lat 80. zakończył się proces likwidacji bezpośrednich rządów kolonialnych w Oceanii. W latach niepodległości suwerenne państwa Oceanii osiągnęły pewne sukcesy w rozwoju swojej gospodarki i kultury. Ale ten proces jest niezwykle powolny. Postępujący rozwój państw oceanicznych poważnie hamuje zarówno głębokie zacofanie stosunków społeczno-gospodarczych, jak i neokolonialna polityka imperialistycznych mocarstw, które uparcie odmawiają opuszczenia Oceanii. Wyrażając zgodę na przyznanie terytoriom oceanicznym formalnej niepodległości, starają się zachować kontrolę nad swoimi dawnymi posiadłościami. A Stany Zjednoczone i Francja nie zapewniły i nie zamierzają przyznać niepodległości żadnemu z kontrolowanych przez siebie terytoriów Oceanii.

W dążeniu do zachowania wysp Mikronezji Stany Zjednoczone bezceremonialnie łamią normy prawa międzynarodowego, ignorując żądania postępowej społeczności planety.

Ze względów strategicznych Stany Zjednoczone od dawna marzyły o objęciu w posiadanie niezliczonych, rozproszonych wysp na Oceanie Spokojnym, zjednoczonych geograficzną koncepcją Mikronezji. Obejmuje archipelagi Wysp Mariana, Marshalla i Karoliny.

To właśnie z wyspy Mariana Tinian 6 sierpnia 1945 r. wystartował bombowiec B-29 ze straszliwym ładunkiem atomowym dla Hiroszimy. A w lipcu 1946 roku, na rok przed oficjalnym wejściem Stanów Zjednoczonych do rządu Mikronezji jako „strażnik” na mocy porozumienia z ONZ, zaczęli tam intensywnie testować, na atolu Bikini, najbardziej śmiercionośną broń w historii ludzkości.

Karta Narodów Zjednoczonych nakłada na państwo opiekuńcze obowiązek „wspierania postępu politycznego, gospodarczego i społecznego podległego terytorium, postępu w edukacji i rozwoju na drodze do samorządności lub niepodległości…” wysp w obszarze militarno-strategicznym. interesy Stanów Zjednoczonych.

Od samego początku swojego panowania w Mikronezji w 1947 r. władze amerykańskie zaczęły wysiedlać rdzenną ludność z ziem ich przodków w celu wykorzystania ich na potrzeby wojskowe. W połowie lat 70. w rękach okolicznych mieszkańców pozostawało tylko 38% gruntów (na Marianach - 12%, w Palau - 24%).

Rolnictwo - kręgosłup mikronezyjskiej gospodarki - popadło w ruinę. Teraz konieczne jest importowanie ryżu, mięsa i wielu innych produktów spożywczych na terytorium powiernicze. Nawet ryby!

Stany Zjednoczone, pomimo swoich obowiązków jako mocarstwa administrującego, hamowały także wszelkimi możliwymi sposobami rozwój polityczny Mikronezji. Dopiero w 1965 r. powstał Kongres Mikronezji, który jednak nie pełnił funkcji ustawodawczych. Cztery lata później Kongres, przemawiając w imieniu całego Terytorium Powierniczego, rozpoczął negocjacje z rządem USA w sprawie jego przyszłego statusu.

Jednak Waszyngton zaczął ich wyciągać, jednocześnie podsycając wszelkimi sposobami nastroje separatystyczne na niektórych archipelagach, wśród proamerykańskich przywódców lokalnych. Stany Zjednoczone, łamiąc Kartę Narodów Zjednoczonych, Umowę Powierniczą między Stanami Zjednoczonymi a Radą Bezpieczeństwa oraz Deklarację Dekolonizacji, przystąpiły do ​​rozczłonkowania Terytorium Powierniczego Wysp Pacyfiku w celu podporządkowania go kawałek po kawałku. Najpierw władze amerykańskie zapewniły podpisanie w 1975 roku porozumienia z Marianami, zgodnie z którym archipelag zwany „Wspólnotą Marianów Północnych” powinien stać się „wolno stowarzyszonym państwem ze Stanami Zjednoczonymi”, jak Portoryko. Na mocy tej umowy Stany Zjednoczone otrzymały prawo nie tylko do zachowania już istniejących baz wojskowych, ale także do budowy nowych.

Na początku lat osiemdziesiątych w Mikronezji utworzono trzy kolejne jednostki „państwowe”: Wyspy Marshalla, Palau, które obejmują zachodnią część Karoliny, oraz Sfederowane Stany Mikronezji, które obejmują resztę Wysp Karolinskich. Ich status został określony jako „wolne stowarzyszenie” ze Stanami Zjednoczonymi. Pomimo różnic terminologicznych oznaczało to to samo: utrzymanie kontroli militarnej i gospodarczej USA nad tymi częściami Mikronezji po formalnym zakończeniu reżimu powierniczego.

Bez względu na to, jak zaciekle władze amerykańskie naciskały na Mikronezyjczyków, Waszyngtonowi nie udało się w pełni osiągnąć swoich celów. Tak więc na wyspach Palau rdzenna ludność zdecydowanie sprzeciwiła się narzuconemu im projektowi konstytucji. Mieszkańcy nalegali na włączenie do nowej konstytucji artykułów, które gwarantowałyby im prawa do ziemi i zapobiegały jej przejęciu przez Amerykanów, ustanawiały suwerenność Palau nad 200-milową morską strefą ekonomiczną i zakazywały korzystania z archipelagu dla przechowywanie i testowanie broni jądrowej.

W latach 1979-1980. Palau przeprowadził trzy referenda w sprawie tekstu konstytucyjnego, który wykluczałby powyższe przepisy. I za każdym razem głosowało na nią ponad dziewięć dziesiątych głosujących. Amerykańscy „opiekunowie” odmówili uznania woli mieszkańców i zażądali ponownego głosowania. Ale wynik się nie zmienił: mieszkańcy Palau potwierdzili swoje stanowisko. Rząd USA odrzucił tę w przeważającej mierze popieraną konstytucję, twierdząc, że jest ona „niezgodna z projektem traktatu o wolnym stowarzyszeniu” zaproponowanym Mikronezyjczykom przez rząd USA na spotkaniu, które odbyło się na Hawajach w styczniu 1980 roku.

Nawiasem mówiąc, na tym spotkaniu przedstawiciele trzech regionów Mikronezji wyrazili swoje niezadowolenie z proponowanych warunków. Nalegali na rozwiązanie kwestii związanych z przejmowaniem ziemi przez władze amerykańskie, sprzeciwiali się artykułom de facto unieważniającym możliwość samodzielnej realizacji stosunków zewnętrznych. Podobnie sprzeciwili się zapisom projektu traktatu dotyczącym utrzymania obecności wojskowej USA w Mikronezji.

Działania Stanów Zjednoczonych wywołały powszechne międzynarodowe oburzenie. Rada Powiernicza ONZ otrzymała liczne petycje wzywające Waszyngton do spełnienia żądań mieszkańców Palau.

Głębokie rozczarowanie mieszkańców Mikronezji amerykańską „opieką” zostało wyrażone na spotkaniu członków Rady Powierniczej ONZ w Nowym Jorku w maju 1980 r. z przedstawicielami czterech „państw” mikronezyjskich powstałych pod naciskiem USA. Na przykład prezydent Sfederowanych Stanów Mikronezji Toshivo Nakayama bez ogródek stwierdził, że Stany Zjednoczone nie wypełniły swoich obowiązków opiekuńczych. Zwrócił uwagę, że teraz Mikronezyjczycy są teraz jeszcze mniej zdolni do utrzymania się niż na samym początku opieki, ponieważ istniejąca lokalna gospodarka została zniszczona przez Amerykanów i nie powstało nic pozytywnego w zamian.

Idąc dalej, Stany Zjednoczone zapewniły zainicjowanie pod koniec 1980 r. odrębnych porozumień przewidujących „wolne stowarzyszenie” Wysp Marshalla i Palau ze Stanami Zjednoczonymi.

Należy zauważyć, że Stany Zjednoczone konsekwentnie unikają wspominania o tych strategicznych prawach i interesach w swoich traktatach z Mikronezami, zastępując te „niebezpieczne” słowa eufonicznym określeniem „wzajemne bezpieczeństwo”. Tak więc umowa o „wolnym stowarzyszeniu” między Sfederowanymi Stanami Mikronezji a Stanami Zjednoczonymi nazywa się „Umową między rządem Stanów Zjednoczonych a rządem Sfederowanych Stanów Mikronezji o przyjaźni, współpracy i wzajemnym bezpieczeństwie”. Jasne jest, że ta pompatyczna terminologia nie może nikogo oszukać, podobnie jak wskazanie, a raczej brak wskazania warunków umów. Wspomniana umowa, na przykład, stanowi, że pozostaje w mocy „do czasu jej rozwiązania lub zmiany za obopólną zgodą”. W praktyce oznacza to, że umowa będzie obowiązywać tak długo, jak chcą Stany Zjednoczone.

Działania Stanów Zjednoczonych w Mikronezji stoją w rażącej sprzeczności z Kartą Narodów Zjednoczonych, gdyż zgodnie z Kartą wszelkie zmiany statusu Mikronezji jako strategicznego terytorium zaufania leżą wyłącznie w gestii Rady Bezpieczeństwa.

Na tę okoliczność z całą stanowczością wskazano w oświadczeniu TASS opublikowanym 13 sierpnia 1983 r.

Działania Stanów Zjednoczonych zostały ponownie potępione na posiedzeniu Specjalnego Komitetu ONZ ds. Dekolonizacji na posiedzeniu 10 października 1983 r.

Ale Stany Zjednoczone kontynuowały swoje nielegalne działania. Starając się skonsolidować de facto aneksję Terytorium Powierniczego, administracja USA podjęła dalsze kroki w tym kierunku. W szczególności do akceptacji Kongresu Amerykańskiego zostały przedstawione umowy o „wolnym stowarzyszeniu” Wysp Marshalla i Sfederowanych Stanów Mikronezji ze Stanami Zjednoczonymi.

W związku z tymi działaniami administracji amerykańskiej Stała Misja ZSRR przy ONZ wysłała list do Sekretarza Generalnego ONZ, opublikowany 29 marca 1984 r., który ponownie analizuje politykę ekspansjonizmu USA w Mikronezji i stwierdza: „W tych warunkach, Organizacja Narodów Zjednoczonych, pod której kierownictwem międzynarodowy system powierniczy musi pilnie podjąć wszelkie środki w celu zapewnienia, że ​​Stany Zjednoczone w pełni wypełnią swoje zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych i umowy powierniczej, aby zapobiec realizacji amerykańskich prób przedstawienia świat z faktem dokonanym kolonialnego zniewolenia Mikronezji.”

Rząd francuski jest również bezwzględnie przeciwny szerokiemu ruchowi wyzwoleńczemu na podległych mu terytoriach Pacyfiku. Prowadząc tradycyjną dla kolonialistów politykę „kija i marchewki”, Francja stara się uniknąć jakichkolwiek poważnych zmian w statusie politycznym Nowej Kaledonii i Polinezji Francuskiej.

Dawne mocarstwa kolonialne, przede wszystkim Australia i Nowa Zelandia, przyznając dziewięciu krajom status niepodległości, nie tylko nie ograniczyły skali swojej działalności w Oceanii, ale wręcz przeciwnie, maksymalnie ją rozszerzyły.

Mówiąc obrazowo, australijsko-nowozelandzka ofensywa na Oceanię rozpoczęła się we wszystkich kierunkach. Polegała ona przede wszystkim na tym, że oba państwa zaczęły podkreślać tożsamość swoich interesów z interesami krajów Oceanii, głębokie zainteresowanie rozwojem regionalizmu południowego Pacyfiku, starając się z całych sił stać na czele tego ruchu, gdyż doszli do głębokiego przekonania, że ​​regionalizm jest najskuteczniejszym środkiem utrzymania „stabilności politycznej” na Południowym Pacyfiku.

Oba państwa stworzyły szeroką sieć placówek dyplomatycznych, konsularnych i handlowych w krajach Oceanii. Kraje te łączyły liczne umowy dwustronne o charakterze politycznym, militarnym, gospodarczym, kulturalnym. Są bardzo energicznie zaangażowani w prace Forum Południowego Pacyfiku, Biura Współpracy Gospodarczej Południowego Pacyfiku, Komisji Południowego Pacyfiku oraz Konferencji Południowego Pacyfiku.

Zmieniająca się polityka w Oceanii i Stanach Zjednoczonych, które do niedawna skupiały się wyłącznie na kontrolowanych przez siebie terytoriach oceanicznych. Departament Stanu USA utworzył osobny Wydział ds. Wysp Pacyfiku. Stany Zjednoczone otworzyły ambasadę w Suva, stolicy Fidżi; zawarły traktaty o przyjaźni odpowiednio z Tuvalu i Kiribati. Oba traktaty zawierają klauzule: a) że terytorium tych państw oceanicznych nie może być używane przez osobę trzecią bez uprzedniej konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi; b) o zezwolenie na amerykańskie połowy na wodach obu archipelagów.

Rośnie znaczenie Wysp Pacyfiku dla imperialistycznych potęg. Wynika to zarówno z powodów militarno-strategicznych, jak i ekonomicznych. Na wyspach tych mieszczą się morskie i wojskowe bazy lotnicze, stacje obserwacji kosmosu i stacje ostrzegawcze. Powstają tam składy broni, poligony testowe dla systemów rakietowych, budowane są poligony dla piechoty morskiej i dywersantów.

Wyspy Oceanii leżą na przecięciu głównych transoceanicznych linii morskich i lotniczych łączących Stany Zjednoczone i Kanadę z Japonią, Australią i Nową Zelandią, a stosunki handlowe i gospodarcze między nimi gwałtownie się rozwijają. Już teraz służą jako rodzaj stacji węzłowych, przez które przepływają i redystrybuują przepływy ładunków i pasażerów, gdzie tankowane są statki i samoloty.

W latach 60. i 80. XX wieku eksploracja geologiczna Oceanii rozszerzyła się: na wyspach odkryto złoża boksytu, rudy miedzi i innych cennych minerałów, co podniosło znaczenie Wysp Pacyfiku jako dostawców surowców do krajów uprzemysłowionych. Rola Oceanii w tym zakresie wzrośnie jeszcze bardziej wraz z przyszłym rozwojem dna morskiego i wydobyciem tam minerałów.

Rybołówstwo ma ogromne znaczenie w gospodarce Oceanii. Zagranicznych przedsiębiorców przyciągają również Wyspy Pacyfiku jako obszar bardzo obiecujący dla rozwoju turystyki międzynarodowej.

Rosnące możliwości gospodarcze Oceanii napędzają wzrost kapitału zagranicznego w krajach wyspiarskich. Szczególnie aktywni byli japońscy przedsiębiorcy. Kapitał japoński kierowany był głównie do górnictwa i przemysłu drzewnego, rybołówstwa i „przemysłu turystycznego”.

W wyniku potężnego, wszechstronnego wpływu na kraje Oceanii, mocarstwa imperialistyczne nie tylko nie straciły dominującej pozycji w Oceanii po utracie przytłaczającej większości terytoriów pod ich kontrolą, ale wręcz przeciwnie, wzmocniły ją. .

Teraz możemy mówić o kolektywnej, skoordynowanej polityce sił imperialistycznych w regionie Południowego Pacyfiku, której istotą jest neokolonializm.

Nic dziwnego, że imperializmowi udało się utrzymać swoją pozycję w regionie. Ustanowieniu systemu neokolonialnego sprzyjały te same czynniki, które zapewniły tak długotrwałe zachowanie kolonializmu w Oceanii: zacofanie polityczne, gospodarcze i kulturowe ludów krajów wyspiarskich, niewielki rozmiar terytoriów i mała populacja, brak jedności i sprzeczności wewnętrzne.

Przez długi czas wyspiarze byli indoktrynowani myślą, że bez wsparcia mocarstw kolonialnych nie będą w stanie przetrwać w najtrudniejszych warunkach współczesnego świata. I dominował i nadal dominuje w umysłach Oceanii.

Dawne mocarstwa kolonialne zachowują ponadto swoje pozycje w gospodarce, finansach, handlu zagranicznym niepodległych państw Oceanii oraz finansują wszystkie organizacje regionalne.

Nic dziwnego, że mocarstwa imperialistyczne zdołały utrzymać swoje wpływy w Oceanii. Inna rzecz jest uderzająca. Cała siła politycznych, ekonomicznych i ideologicznych wpływów sił imperialistycznych nie była w stanie stłumić miłujących wolność tendencji ludów Oceanii, ich żarliwego pragnienia zachowania tożsamości narodowej, znalezienia własnej drogi rozwoju. Od momentu wejścia do społeczności międzynarodowej, państwa oceaniczne, które uzyskały niepodległość, energicznie sprzeciwiają się wszelkim formom kolonializmu i neokolonializmu w ogóle oraz, oczywiście, na Pacyfiku.

Wydarzenia ostatnich lat świadczą zatem z jednej strony o coraz większym dążeniu krajów Oceanii do samodzielności w polityce wewnętrznej i zagranicznej, zacieśniania więzi międzyoceanicznych, a z drugiej o uporczywym oporach mocarstwa imperialistyczne.

Nad Oceanią wzeszło słońce wolności. Ale narody tego regionu mają trudną drogę przed walką z pozostałościami kolonializmu, neokolonializmu i głębokiego zacofania społeczno-gospodarczego.

K.W. Małachowski.

Doktor nauk historycznych, prof.

OD WYKONAWCY

Książka składa się z czterech dzieł czeskiego pisarza i etnografa Miloslava Stingle'a: Czarne wyspy, Ostatni raj, Przez nieznaną Mikronezję i Zaczarowane Hawaje. Za zgodą autora z każdej książki zostały wybrane najciekawsze materiały o charakterze naukowym i artystycznym, które zainteresują najszerszego czytelnika.

CZARNE WYSPY

Morze faluje, niebo płonie. A na lazurowych wodach na zachód od największego oceanu na naszej planecie unoszą się niesamowite wyspy. To jest inny świat. Był dziesięć tysięcy lat w tyle. Czy czas się tu zatrzymał? Nie, to też jest tutaj. Ale podczas gdy cywilizacja jeszcze nie przeniknęła tu całkowicie, ten świat - Melanezja, świat odległy i tajemniczy, odległy i zapomniany, odległy i cichy - będzie obrazem naszej własnej przeszłości. Czasy, w których żyli nasi przodkowie, być może, wiele pokoleń temu.

Chcę zrozumieć świat, w którym żyję. Cały świat. Zobaczyć, poznać wszystkie jego przejawy i wszystkie wieki. Dlatego podróżuję. Droga, o której chcę porozmawiać, była najdłuższa. Podróżowałem po całym świecie, starając się poznać wszystkich mieszkańców najbardziej odległej od nas planety.

Przede wszystkim odwiedziłem Indian amerykańskich, do których zawsze tak mnie pociągał. Potem pozostał na zimnej północy z naiwnymi Eskimosami, którzy tego nie robili; nie mogą być podziwiane za ich odporność. Konfrontują się z najgorszym na świecie - samotnością białych przestrzeni. Znalazłem się w „raju”, wśród mieszkańców czułej Polinezji i wśród tych, którzy dzielą Ocean Spokojny z Polinezyjczykami - wśród mieszkańców Melanezji.

Melanezja znajduje się na południowo-zachodnim Pacyfiku. Obejmuje Nową Gwineę i Archipelag Bismarcka, Wyspy Salomona, Santa Cruz, Banks i Torres, Nowe Hebrydy, Nową Kaledonię, Loyote, Fidżi i Rotuma. Czasami Nowa Gwinea jest rozpatrywana oddzielnie (Papuan). Nową Kaledonię wraz z wyspami Loyote (Austromelanezja) i Fidżi wraz z Rotumą (Melano-Polinezja) można również podzielić na specjalne podregiony, a nawet regiony.

W tłumaczeniu z greckiego Melanesia oznacza „czarne wyspy”. Ich mieszkańcy charakteryzują się ciemną skórą. Co więcej, należą do najciekawszych, a ponadto najmniej zbadanych grup populacji planety.

Swoją podróż rozpocząłem od odwiedzenia archipelagu, który współcześni kartografowie nazywali Fidżi.

Od ponad trzech pokoleń Fidżi jest głównym skrzyżowaniem szlaków morskich i powietrznych Oceanii, dlatego też wyspa została zalana większą liczbą osadników niż jakakolwiek inna część Melanezji, więc jeśli chcę znaleźć Fidżi Fidżi takimi, jakimi było kiedyś, muszę podróż do centralnych regionów głównej wyspy archipelagu Viti Levu. Jednak nie jest łatwo się tam dostać ze względu na niedostępne góry. Prowadzi tu największa rzeka na wyspie, Reva.

Wzdłuż jego brzegów znajdują się dziesiątki wsi. To rzeka, a nie ziemia jest źródłem utrzymania mieszkańców centralnej części Viti Levu. Życie tutaj pod wieloma względami przypomina czasy przedkolonialne również dlatego, że w tych odległych wioskach z reguły nie spotkasz ani jednego białego osadnika. Dlatego podróżowanie przez Revę to najlepsza okazja, aby zobaczyć prawdziwe Fidżi.

Musiałem wybrać jedną z tych wiosek. Okazało się to łatwe. W Nakamakama, która rozciąga się w górę rzeki Reva, w tym tygodniu rozpoczął się okres uroczystości, podczas których mężczyźni z wioski wykonują starożytne tańce wojowników Fidżi.

Przez kilka dni żegnałem się z Suvą. Samochód zabrał mnie na molo nad rzeką. Czekał tam już mężczyzna z Nakamakama. Wraz z moimi towarzyszami podróży przeniosłem się do wąskiej, długiej łodzi i z każdym jardem, z każdą milą zacząłem oddalać się od Suvy, tej melanezyjskiej Wielkiej Brytanii, powracającej setki lat temu do świata odważnych wojowników Revów Rzeka, do przeszłości wysp, do której pierwszy biały człowiek wszedł niecałe dwa wieki temu.

O tym śmiałku opowiem później. Przed nim Fidżi widział tylko Holender – Abel Tasman. Jednak wcale nie szukał Fidżi, jego marzeniem było odkrycie osławionego „południowego kontynentu”, przyszłej Australii. Zamiast tego odkrył wyspę, której imię nosi słynny nawigator. Po opuszczeniu Tasmanii jej ojciec chrzestny wrócił na Zwrotnik Koziorożca, odwiedził spokojne wyspy Tonga, a stamtąd udał się dalej na północ.

6 lutego 1643 Tasman zobaczył wyspy, o których do tej pory nikt nic nie wiedział. Zapisał ich współrzędne i nazwał je imieniem księcia Williama, ale na szczęście dla niego nie wylądował. Miał naprawdę szczęście, bo mieszkańcy tych wysp zabijali nie tylko swoich przeciwników, schwytanych w niekończących się wojnach, ale także nieszczęsnych marynarzy, których morskie sztormy zrzuciły na śmiertelną rafę koralową, która otaczała Viti Levu.

Niesamowita reputacja od dziesięcioleci przeraża żeglarzy i naukowców u wybrzeży Fidżi i innych wysp Melanezji. Słynny J. Cook, który podczas swojej trzeciej wyprawy nad Ocean Spokojny na krótko zatrzymał się u lokalnych wybrzeży, zanotował w pierwszych wersach swojego pamiętnika: „Miejscowi tubylcy to straszni kanibale… zjadają swoich pokonanych przeciwników… "

Jednak to nie Cook i inni znani żeglarze odkryli te wyspy światu. Prawdziwym odkrywcom Fidżi poświęcono tak mało uwagi w historii Oceanii, że teraz nawet nie znamy ich imion. Wiadomo tylko, że tych pionierów sztorm przeniósł na wybrzeża Fidżi.

Szkuner o pięknej greckiej nazwie „Argo” bynajmniej nie przetransportował Argonautów do Kolchidy. Dowoziła aresztowanych do australijskich więzień i dostarczała różne zaopatrzenie do tych niegościnnych regionów. Kiedyś szkuner, krążący między Australią a Chinami, został wyprzedzony przez niesamowity tajfun. Zepchnął ją z kursu i rzucił na ostre rafy koralowe otaczające Fidżi. Niektórym marynarzom – i to był naprawdę cud – udało się opuścić szalupę i dostać się na brzeg.

Wiemy już, co czekało na tych wyspach rozbitków, których okrętów pozbawił „gniew Boży”. Ale członkowie załogi „Argo” nie zostali zabici ciężkimi maczugami. Uratowanie ludzi ze statku, który rozbił się na rafach, to nie jedyny cud w tej niesamowitej historii. W nocy, gdy żeglarze z Argo wylądowali na lądzie, piękna złota gwiazda, kometa o takiej wielkości, że wyspiarze uznali ją za wróżbę, zwiastującą nadejście jakiegoś niezwykłego wydarzenia, jakim było przybycie białych ludzi, jasno oświetlone nad wyspami Fidżi.

Ale na tym cuda też się nie skończyły. W tym momencie, gdy spotkali się Europejczycy i fidżijscy wojownicy, wydarzyło się coś jeszcze bardziej niesamowitego: niebiosa „otwarły się” i białe, zimne kule spadły na ziemię. To był grad. Wyspiarze nigdy czegoś takiego nie widzieli i nie wiedzieli, co to może oznaczać. Ale zgadli. Kule spadające z nieba to prawdopodobnie gwiazdy, białe jak skóra dziwnych kosmitów. Białe gwiazdy, które biali bogowie wysłali do białych ludzi, aby ich chronić. I dokończyli to, co zaczęła złota gwiazda: zabrali maczugi rozbitkowi.

Tak więc nie Cook i nie Tasman, ale ci, dla nas teraz bezimiennych, żeglarze ze szkunera „Argo” otworzyli Europejczykom Wyspy Kanibali (jak wcześniej nazywano Wyspy Fidżi). Następnie marynarze rozproszeni po całym archipelagu zostali wojskowymi doradcami swoich wojowniczych panów, właścicieli i mężów dziesiątek żon, ojców niezliczonych dzieci i prawdziwych odkrywców.

SMAK YANGGONY

Pokonując dość silny prąd Revy, ja i moi towarzysze kierujemy się w głąb Viti Levu. Za nimi wsie położone nad zielonymi brzegami, które prawdopodobnie nie zmieniły się od czasu, gdy sto czy półtora wieku temu zaczęli tu przenikać biali ludzie.

W końcu nasz sternik zwraca się do brzegu i jesteśmy w Nakamakama. Wioska już na nas czeka. Ludzie tłoczyli się tam, gdzie zbliżały się łodzie. Kobiety w długich spódnicach, niektóre z nich noszą również spódnice z frędzlami na górze. Wśród witaczy i lidera Nakamakamy. Zaprasza wszystkich gości, którzy przybyli z Suvy, aby obejrzeli starożytne tańce wojowników Nakamakama. Wkrótce z jego domu, przestronnej konstrukcji, wznoszącej się na sztucznym fundamencie – to zapewne podkreśla wyższą pozycję lidera – przenosimy się do swego rodzaju domu towarzyskiego, czyli „męskiego”. Dach konstrukcji, wsparty na kilku filarach, pokryty jest dużymi liśćmi pandanusa. Na ubitej ziemi kładzie się matę, na której uroczyście siedzą mężczyźni, gotowi do rozpoczęcia dorocznych uroczystości odprawieniem rytu janggon.

Yanggona to napój zrobiony z korzeni rodzaju papryki pacyficznej, zmielonych na proszek. Yanggona wzmaga apetyt, łagodzi, orzeźwia, pomaga schudnąć i wreszcie – a ta właściwość jest najbardziej ceniona w krajach tropikalnych – gasi pragnienie.

A jednak dla mnie osobiście Yanggona, mimo że dość często próbowałem jej w Oceanii, nie za bardzo odpowiadała mojemu gustowi. W dodatku po pierwszej filiżance mój język zawsze drętwiał. Smak Yangonu jest nie do opisania. Jest gorzki i czasami pachnie tanim mydłem.

Niemniej jednak ten mydlany płyn jest ulubieńcem wszystkich Fidżijczyków. Yanggon jest trochę odurzająca, ale tę jej właściwość podczas całego pobytu na Fidżi wyczułem tylko raz, podobno dlatego, że z reguły wolałem słabo skoncentrowany napój.

Uprawa Yangona nie jest łatwa: roślina ta wymaga stałej opieki. Dokładnie oczyszczona gleba jest nawożona wapniem pozyskiwanym z muszli lub koralowców morskich. Wcześniej pola Yanggon były najwyraźniej podzielone na trzy części w niektórych regionach. Żniwo z pierwszej części należało do bogów - opiekunów cudotwórców i uzdrowicieli, z drugiej - do bogów - patronów snu, a tylko trzeci trafił do tego, który uprawiał pole.

W górnych partiach Revy zachował się jeden z prymitywnych sposobów przyrządzania yanggon. W ubitej ziemi wykopuje się płytką, ale szeroką dziurę, którą kapłan kładzie następnie na olbrzymich liściach lilii fidżijskiej. Posyp je mielonym proszkiem z korzenia yanggon. Jeden z uczestników ceremonii przynosi bambusowe naczynie, z którego stopniowo nalewa wodę do glinianej miski, jednocześnie ostrożnie mieszając ręką przygotowany napój.

Kiedy yanggona jest gotowa i kapłan ponownie się modli, wódz wchodzi do sanktuarium wraz z resztą uczestników rytuału. Kładą się na brzuchu wokół miski i ciągną napój, aż nie pozostanie w nim ani kropla. Wcześniej yanggonu nie było w tych miejscach szlifowane na kamiennych płytach. Podawano ją młodym księżom, którzy żuli korzeń, a powstałą masę wypluwali do miski.

Rytuał Yanggon, który dawniej był wykonywany w świątyniach, jest teraz wykonywany albo w plemiennym domu rady, lokalnym klubie, albo na zewnątrz.

W ceremonii Yanggon na wyspie Nayau mogli wziąć udział tylko mężczyźni, a ponadto najbliżsi krewni przywódcy. Specjalnie wyselekcjonowane dziewczyny przyniosły korzenie „świętej” rośliny do jaskini, w której odbyła się ceremonia. (Muszę zauważyć, że wcześniej na Fidżi o czystości dziewcząt świadczyło dziesięć czy dwanaście warkoczy splecionych po obu stronach głowy, które po pierwszym stosunku seksualnym rozplatały się. Młode niezamężne kobiety różniły się od zamężnych fryzurą i strojem. dłużej niż to drugie.)

Dwanaście wybranych dziewcząt, ustawionych parami przy wejściu do jaskini, uklękła. Pierwsze cztery pary trzymały w rękach zapalone pochodnie, pozostałe niosły „święty” korzeń. Pochodnie rozstali się i kiedy w sanktuarium zrobiło się wystarczająco jasno, przed drewnianą miską wyrzeźbioną z kawałka drewna - tanoa tam, gdzie miał być mieszany napój, cztery najpiękniejsze dziewczyny z plemienia podeszły powoli na kolanach.

Po przekazaniu mężczyznom korzenia, oni również cofnęli się na kolanach, nie odrywając wzroku od przywódcy plemienia, dopóki nie opuścili jaskini. Gdy tylko dziewczyny wyszły, wybrani mężczyźni wzięli do ręki cienkie patyczki i zaczęli przygotowywać napój.

Rytuał przygotowania yanggon — ten prawdziwy rytuał delektowania się „świętym” napojem — od chwili, gdy zobaczyłem go po raz pierwszy; w końcu mnie podbił. Tylko słynna „ceremonia parzenia herbaty” w Japonii mogła się z tym równać.

Pochodzę z kraju, który jest znacznie dalej od Nakamakamy niż ojczyzna innych gości. I dlatego to ja, jeszcze przed rozpoczęciem tańca, muszę dać tancerzom prezent. Co im zaprezentować? Protokół Fidżi nakazuje oczywiście ponowne dawanie yanggonowi.

Podaję wodzowi kilka na wpół zgniecionych korzeni janggon, zawiniętych w białą chusteczkę. A ponieważ znam tylko kilka fidżijskich słów, przemówienie, którego się ode mnie oczekuje, musi być wygłoszone po angielsku; jednak tutaj, w brytyjskiej kolonii, wielu powinno mnie zrozumieć. Mówię, że cieszę się, widząc słynnych wojowników rzeki Reva, ich tańce przodków, ich piękną wioskę i jako znak szacunku moich współplemieńców dla ich plemienia przekazuję ten „święty” korzeń wodzowi i ludzie z Nakamakama.

Prezent przyjęty. Teraz może rozpocząć się rytuał przygotowania yanggony. Tutaj, w Nakamakama, zachowana jest klasyczna forma przygotowania i podania napoju. W dawnych czasach podobne ceremonie w różnych częściach archipelagu różniły się od siebie. Jednak w ciągu ostatnich stu lat wszyscy „wierni” Fidżi zaczęli przygotowywać, podawać i pić swój „święty” napój w sposób, który z czasem utrwalił się na wyspie Mbau.

Głównym warunkiem sposobu przygotowania Yanggonu Mbau jest absolutna cisza. Dlatego od momentu wręczenia prezentu nikt nie powiedział ani słowa.

Siedzę ze skrzyżowanymi nogami na matach rozłożonych na podłodze plemiennego domu rady. Każdy uczestnik uroczystości zajmuje ściśle określone miejsce. W centrum znajduje się grupa mężczyzn przygotowujących yanggon i prowadzących ceremonię. Nieco dalej jesteśmy, honorowymi gośćmi dzisiejszej uroczystości, a dalej – zwyczajnymi członkami plemienia. „Audytorium” jest pasywne; wszystko rozgrywa się na „scenie”. Pierwsze minuty rytuału przypominały mszę katolicką. Jednak służy tam tylko jedna osoba, a tu wyróżniam kilku „aktorów”.

Lider siedzi na scenie w pierwszym rzędzie. Jednak ceremonię wykonuje nie on, ale przedstawiciele głównych klanów plemienia. Ta siedząca po lewej nazywana jest „przynoszeniem miski janggon”, ta pośrodku, „mieszaniem janggonu”. Po obu stronach znajdują się asystenci, a za nimi - „przynoszący lub uzupełniający wodę”.

Podczas rytuału w Nakamakama główne role grają „Mieszanie Yanggonu”, „Przynoszenie kubka” i „Uzupełnianie wody”. Za nimi znajduje się dziewczęcy chór, który później będzie towarzyszył ceremonii hymnami. Ale na razie wciąż panuje śmiertelna cisza.

Tanoa stoi na statywie przed bohaterami. To w tej misce przygotowywany jest „święty” napój. Tanoa jest właściwie symbolem Wysp Fidżi, ponadto sama miska jest niejako obdarzona nadprzyrodzoną mocą. Nie tak dawno temu każdemu, kto nieumyślnie przekroczył niewidzialną linię mentalną łączącą przywódcę z tanoa, groziła natychmiastowa śmierć.

Teraz przed miską siedzi „mieszający się yanggonu”. Miażdży korzeń równomiernymi ruchami. Następnie „lejąca się woda” zbliża się na jego kolana i stopniowo napełnia miskę wodą z bambusowego naczynia. Zmielony korzeń jest owinięty w kawałek materiału, a „mieszający się yanggonu” spłukuje go, delikatnie ugniatając w wodzie. Do tej pory wyspiarze uważają osobę w czasie ceremonii za inną istotę. Ich zdaniem „święty” korzeń zmienia właściwości nie tylko miski, w której się go gotuje, ale także tego, kto odważy się go dotknąć.

Dziś wszystko idzie gładko. A teraz pierwsza część ceremonii - przygotowanie napoju - dobiegła końca. Do tego momentu wszyscy siedzieli, po czym wstał jeden z uczestników akcji. To jest „napój do serwowania”. Dopiero teraz zauważam, że ma na sobie bogatsze ubranie i więcej ozdób niż wszyscy inni, których śledziłem podczas przygotowywania yanggonu. Spódnica uszyta jest z bardzo pięknych wielobarwnych liści, pas z kory drzewa wiązany jest z tyłu na ogromny węzeł. Im większy węzeł, tym wyższa pozycja społeczna „pijącego”. Jego ciało jest nacierane olejem kokosowym, twarz, a przede wszystkim oczy pomalowane czarną farbą.

Swoim ubiorem i majestatem chodu przewyższał, przynajmniej w tej chwili, nawet przywódcę. Jego zadaniem jest dać liderowi mbilo- naczynie (pół kokosa), które robi. Szef pije po brzegi mbilo.

Przedstawia mnie następny mbilo, "obsługa napojów". Ja też, czy mi się to podoba, czy nie, muszę wypić do dna jednym haustem. Jak tylko skończę yanggon i podniosę głowę, wszyscy uczestnicy ceremonii, jak na komendę, klaszczą. Teraz powinienem powiedzieć „mak”, co oznacza „skończony”.

Ceremonia trwa, dopóki wszyscy nie będą pijani. Mistrz ceremonii podaje mbilo, kolejny uczestnik ceremonii wypija brudny płyn, mówi: maki, ci obecni klaszczą i wszystko się powtarza od początku. Ta lekcja trwa co najmniej godzinę. Fidżijczycy pili Yanggonu tak samo uroczyście dziesięć, a nawet sto lat temu. A mieszkańcy większości innych wysp Melanezyjczyków czcili i czcili ten napój równie gorliwie.

Yanggon nie jest zwykłą rośliną w umysłach wyspiarzy. Przypisuje mu się właściwości lecznicze. O ile udało mi się zauważyć, mieszkańcy Viti Levu uważają napój za skuteczny środek przeczyszczający. Kobiety używają yanggon, aby ułatwić poród i stymulować tworzenie mleka u młodej matki. A mężczyźni uważają, że ten napój pomaga pozbyć się chorób przenoszonych drogą płciową, zwłaszcza rzeżączki.

Lekarze zauważyli, że rzeżączka w Oceanii występuje częściej, gdzie yanggonu nie pije się wcale lub pije się go w małych ilościach. Wielu Fidżijczyków wierzy, że yanggona jest generalnie lekarstwem na wszystkie choroby.

Na wyspach od dawna istnieje zwyczaj, który przetrwał do dziś - pochować głowę klanu bezpośrednio w glinianej podłodze chaty. Aby duch zmarłego nie przeszkadzał żywym, nad miejscem, w którym spoczywa zmarły, składana jest ofiara z janggonu. Brytyjskie władze kolonialne zabroniły grzebania zwłok w lub w bezpośrednim sąsiedztwie chat. Misjonarze przekonują też swoje stado do chowania zmarłych na cmentarzach. I dlatego teraz wyspiarze często wykonują swój pogański rytuał na chrześcijańskich grobach.

Janggon służy także do przepowiadania przyszłości. W dawnych czasach proroctwa te najczęściej dotyczyły głównego pytania - czy planowana wojna zakończy się sukcesem i ilu będzie jeńców.

W ten sposób yanggona poprowadziła wojowników Fidżi na wojenną ścieżkę. A dziadkowie i być może ojcowie moich obecnych właścicieli byli sławnymi wojownikami.

Wreszcie lider wstaje; my też wstajemy. „Święty” napój jest pijany.

LUDZIE W OGNIU

Pod koniec ceremonii tworzenia yanggon wróciłem do stolicy archipelagu Fidżi - Suvy. Celem mojej kolejnej podróży są fidżijscy tancerze i ich przeszłość. Najstarsze, mityczne warstwy historii „Czarnych Wysp”. Te, które przetrwały z czasów przedpotopowych.

Powódź? Fidżi? Tak, to właśnie z potopem, z legendami o wielkiej powodzi, znanymi ze Starego Testamentu, spotkałem się podczas moich podróży na Fidżi.

Fidżi mówią, że ich ziemia była kiedyś zalana wodą aż po same szczyty gór. A powódź spadła na nich nie sama, ale jako kara za popełnione świętokradztwo. Dwóch facetów, których imion nie pamiętałem, zabiło „świętego” ptaka, który należał do najwyższego bóstwa Fidżi - boga węża Ndengei. Oko za oko, ząb za ząb. Śmierć na śmierć. Taki był porządek na tych wyspach od stworzenia świata. Nic więc dziwnego, że wężowy bóg za zamordowanie jednego ptaka pomścił, zgodnie z legendą Fidżi, masową zagładę całego narodu, wszystkich ludzi żyjących na wyspach.

I – jak to często bywa w historii – tylko winnym udało się uniknąć kary Bożej. Kiedy woda zaczęła się podnosić, oni (uwaga!) zbudowali ogromną wieżę, zbierając na niej przedstawicieli płci męskiej i żeńskiej wszystkich rodzajów, mówiących wszystkimi językami archipelagu Fidżi. Jak widać, w fidżijskich legendach spotykamy się nie tylko z potopem, ale także z „wieżą Babel”.

Ale „wieża Babel” nie była w stanie wytrzymać napływającej wody. Dlatego grzesznicy i ich koleżanki nie mieli innego wyjścia, jak zbudować tratwę wraz z przedstawicielami innych plemion i wyruszyć na nią w poszukiwaniu miejsca na nieszczęsnych wyspach, które zostałyby oszczędzone przez powódź. Znaleźli go, ale nie na Viti Levu - „stałym lądzie”, ale na wyspie Mbenga, położonej na południowym wschodzie. Woda nie osiągnęła najwyższego szczytu gór Mbenga, a ludzie uciekli stąd, zachowując wszystkie swoje przedpotopowe zwyczaje i tradycje na tym jednym wystającym z wody skrawku lądu.

Niepodważalnym dowodem wyjątkowych zdolności mieszkańców Mbenga jest tzw Vilavi-lairve- „chodzenie po ogniu”. Słyszałem o tym wiele razy, ale nie wierzyłem, że z ich punktu widzenia, z tego niewłaściwego, będę mógł zobaczyć słynny rytuał.

Znalazłem w mojej Suvie napis, że mężczyźni z wyspy Mbenga przyjeżdżali do Korolevy, wioski w prowincji Tolo, aby zademonstrować swoją umiejętność chodzenia po ogniu ku czci zagranicznych gości.

Za Suva droga skręca w stronę gór. Biegnie wzdłuż najbardziej wysuniętych na południe granic dżungli Fidżi, następnie zaczyna opadać, aż do powrotu do morza, omijając wioskę Na vua i niesamowicie piękną nadmorską wioskę Ndeumbu, a na końcu kończy się w wiosce Korolevu. Na południowy wschód od niego, po drugiej stronie kanału morskiego, leży Mbenga, wyspa, która przetrwała powódź.

Bezpośrednimi potomkami ludzi, którzy żyli tu przed potopem, jest plemię Sawau, osiedlone w czterech wioskach na południu Mbenga. Jeden z nich, Dakuimbenggga, służy jako rezydencja najwyższego przywódcy Tui.

Mieszkańcy Mbengi opuścili swoją wyspę na jeden dzień. Przepłynęli cieśninę w łodziach i przywieźli ze sobą drewno gatunków rosnących na Mbenga: podobno tylko ono może palić się w świętym ogniu. Wraz z nimi przybyli muzycy i Beta – naczelny kapłan Mbenga, który poprowadzi nadchodzącą tajemniczą ceremonię.

Co dokładnie się wydarzy? Odprawiony zostanie specjalny rytuał, demonstrujący niesamowite zdolności jego uczestników, które ja używając prymitywnej terminologii nazwałbym „ognioodpornym”. Tancerze z wyspy Mbenga podczas rytualnego spaceru, bez palenia, po rozgrzanych do białości kamieniach.

Kiedy przyjechałem do Korolowej, przygotowania do ceremonii, które trwały przez cały dzień, były w pełnym toku. Najpierw wykopano dół, jeden głęboki io ​​średnicy około sześciu metrów. Był wypełniony kamieniami, na których w przyszłości miałby zostać rozpalony ogień. Kamienie te zostały również przywiezione z Mbenga. Kapłan kieruje kopaniem paleniska i układaniem w nim kamieni. Uważnie śledzę wszystkie przygotowania, ale do tej pory nie znalazłem żadnego „podstępu”. Nic nie tłumaczy niesamowitych zdolności potomków ludzi, którzy przeżyli powódź. Ogień wybuchł, kamienie zajaśniały. Sami uczestnicy zaczynają się przygotowywać. W rzeczywistości robili to już na dwa tygodnie przed rozpoczęciem świętego rytuału: nie dotykali kobiet, zmieniali dietę (kokosy są uważane za szczególnie szkodliwe dla nich w tym okresie). Później powiedziano mi o kilku przypadkach, w których tancerze nie przestrzegali nakazanych tabu przed chodzeniem po ogniu. Wszyscy doznali ciężkich poparzeń, a jeden nawet zmarł. Ogień nie zaszkodził reszcie tubylców.

W tych ostatnich minutach przed ceremonią jej uczestnicy zajęci są wyplataniem osobliwych wieńców, paprociowych bransoletek, które nazywane są tutaj ndraunimbalambala... Są przywiązane do kostki. Tylko stopy do kostki mają niesamowitą odporność na ciepło. Uda i brzuch są pozbawione tej cudownej własności.

Nadchodzi noc. W ciemności świecą tylko białe, gorące kamienie. Siedzę w odległości czterech metrów od nich, bliżej nie może: upał staje się nie do zniesienia. Niestety nadejście ciemności uniemożliwia sfotografowanie tej niesamowitej ceremonii. Nie miałem wtedy lampy błyskowej; Kupiłem go później w Japonii. Ale mogę spokojnie oglądać.

Na polecenie księdza niespalone drewno opałowe wyciąga się z dołu długimi kijami, pozostawiając tylko kamienie, a następnie przynosi pień drzewa paproci, którego liście przywiązuje się do tancerzy. Spala się powoli, aż do całkowitego wypalenia.

Teraz wszyscy patrzą na księdza. Wydaje mi się, że jest spokojny, skupiony, jakby się modlił, próbując odgadnąć moment, w którym jego ludzie powinni wejść w ogień.

Mijają sekundy. Ksiądz czeka. I nagle krzyczy, jakby wydając komendę „atakuj!”:

- Do przodu! Do przodu!

Podskakuje, okrąża dół i śmiało, bez strachu, bosymi stopami wchodzi do ziejącego ogniem paleniska. Za nim cicho idą przedstawiciele plemienia Sava'u. Idą twardo, nie drżą, nie błądzą. Nie mogę tego zrozumieć.

Dołek jest tak gorący, że nawet mnie siedzącemu obok trudno wytrzymać tak wysoką temperaturę. Kamienie były grzane przez co najmniej dwadzieścia godzin, a jednak ci ludzie spokojnie, a nawet dumnie chodzą po kamieniach paleniska nie spaleni.

W pierwszej chwili pomyślałem, że być może jesteśmy pod wpływem jakiejś hipnozy. Czytałem o takich rzeczach. Ale wtedy kapłan, jakby w celu rozwiania moich tajemnych wątpliwości, wyszedł z dołu, wziął kilka gałęzi, które wcześniej przygotował, i rzucił je na kamienie. Wypalili się w ciągu kilku sekund. Uniósł się dym, którym wierzący podobno witają boga ognia.

Tak więc gałęzie płoną, a obok nich po rozgrzanych kamieniach cicho chodzą niewzruszeni ludzie. Kiedy ceremonia w końcu się kończy, nie mogę tego znieść i proszę kilku tancerzy, aby pokazali mi swoje stopy. Wszyscy chętnie się zgadzają. Jak niewierzący Thomas, dotykam pięt. Nie ma śladów oparzeń. Co więcej, wszystkie stopy są całkowicie zimne. Wyglądało to tak, jakby ludzie z Mbenga szli po zroszonej trawie, a nie w ogniu.

Nie da się tego wyjaśnić. I nikt, z kim później rozmawiałem o niesamowitej „odporności na ogień” ludzi z plemienia Sava'u, nie mógł mi udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi. Oczywiście zapytałem tancerzy z Mbengi, jak sami wyjaśnili taki cud.

Potem opowiedzieli mi legendę:

„W czasach starożytnych, zanim straszliwa powódź zalała cały świat, z wyjątkiem Mbengi, przywódcą plemienia Savau był Tingalita, wielki myśliwy, z którym nikt nie mógł się równać, może z wyjątkiem starego gawędziarza Ndrendre. Tego wieczoru, kiedy zaczęła się powódź, Ndrendre opowiedział swoim współplemieńcom szczególnie interesujące historie. Byli tak zabawni, że każdy ze słuchaczy obiecał przynieść narratorowi pierwszą zdobycz, którą jutro złapie.

Wczesnym rankiem wielki myśliwy Tingalita udał się nad górską rzekę i wkrótce złapał dużego węgorza, ale kiedy wyciągnął go z wody, węgorz zamienił się w małego człowieka! Jednak nie był to oczywiście tylko człowiek, ale bóg. Jednak tutaj nawet bogowie boją się o swoją przyszłość. I nie jest to zaskakujące, bo Tingalita od razu opowiedział więźniowi o swoim losie:

- Zabiorę cię do naszego gawędziarza, niech cię ugotuje i zje. Ndrendre jest godny takiego prezentu, bardzo dobrze mówi!

Bóg jednak nie chciał przyjąć takiego losu.

„Pozwól mi odejść”, powiedział, „a uczynię cię największym myśliwym plemienia.

Tingalita tylko roześmiał się w odpowiedzi.

„Czy w ogóle nie jestem pierwszym myśliwym z plemienia Sawau?” A czy komuś jeszcze udało się złapać boga?

- Dam ci kobietę, wiele kobiet.

Ale Tingalita ponownie odmówił:

„Mogę spać z dwudziestoma, trzydziestoma kobietami, jeśli chcę. I nie potrzebuję więcej.

I zaczął przygotowywać duży kosz, w którym chciał zanieść więźnia do gawędziarza.

Wtedy Bóg zaoferował mu to, co najlepsze, co mógł dać.

- Myśliwy! - powiedział. - Jestem bogiem ognia. Uwolnij mnie, a nawet nie poczujesz oparzenia ani śmierci w ogniu. Nikt inny nie może upiec cię na stosie.

Tingalita nie wierzył Bogu, ale mimo to wykopał palenisko, rozpalił ogień, a gdy kamienie rozgrzały się do białości, zaprosił go do pokazania swoich umiejętności. Ku zaskoczeniu myśliwego mężczyzna wszedł do ognia i… nie spłonął. Tingalita podążył za nim i również zdał test ”.

W ten sposób gawędziarz stracił zdobycz, ale Tingalita, jego synowie i wnuki nauczyli się opierać palącej mocy ognia. Utrzymują tę sztukę w tajemnicy na Mbenga, jedynym miejscu na świecie, którego mieszkańcy mogą chodzić po gorących kamieniach.

Być może wszystko to stało się możliwe, ponieważ Mbenga był jedynym ocalałym z powodzi? Kto wie? Kto mógłby to wiedzieć? Jak ja, który przybyłem z innego świata, mogę zrozumieć takie rzeczy?

Bogowie, ludzie, „święty” ogień i „święte” wyspy – wszystko to działo się na długo przed pojawieniem się pierwszego białego człowieka w Melanezji. Po co pytać, dlaczego nie wierzyć? W końcu tylko „wiara może pokonać ogień…”.

SILNY CZŁOWIEK Z WYSPY MBAU

Następna podróż, którą muszę odbyć, zabierze mnie z największej wyspy archipelagu, na której znajduje się Suva, na prawdopodobnie najmniejszą wysepkę Mbau.

Mbau leży niedaleko Viti Levu. Mieszka tu około tysiąca osób. Niemniej jednak mieszkańcy tej liliputowej wyspy, ludzie z plemienia noszącego tę samą nazwę co sama wyspa, niegdyś zdominowali cały archipelag. I nie tylko dominowała, ale i prowadziła wszystkie sąsiednie wyspy ku nowemu, nowoczesnemu życiu, ku naszemu stuleciu ze wszystkim, co niesie ze sobą dobre i niestety złe. W celu zapoznania się z małą ojczyzną władców Fidżi udałem się do Mbau.

Kiedyś, około sto lat temu, Mbau było tętniącym życiem centrum, sercem całego archipelagu. Wróćmy do czasów, kiedy szkuner „Argo” rozbił się u Wysp Fidżi. W tamtych latach energiczny przywódca Mbanuwe rządził kilkuset osobami plemienia Mbau. W płytkich wodach przybrzeżnych wzniósł ceglane tamy, co roku odbierając oceanowi kawałek lądu. W ten sposób Mbanuwe zbudował port dla łodzi bojowych. Zwiększył populację wyspy, sprowadzając rzemieślników i innych utalentowanych ludzi z sąsiednich wysp. Wszystko to było zupełnie niezwykłe dla Fidżi i ogólnie dla Melanezji tamtych lat.

Po śmierci Mbanuwe jego miejsce zajął równie utalentowany władca – wódz Nawlivow, który znacząco wzmocnił władzę i autorytet swojej małej wyspy. Jeśli Mbanuwe, umacniając pozycję wyspy, wykonał swoją niezwykłą budowę, to Nawlivow zdołał pozyskać poparcie pierwszych Europejczyków. Byli to: załoga Argo, załoga Alice, a przede wszystkim Charles Savage, który odegrał wybitną rolę w historii Mbau i całego archipelagu. Wszyscy byli śmiałkami i poszukiwaczami przygód, których Oceania wcześniej nie znała.

W czasie, gdy Naulivow został wodzem na wyspie Mbau, „Alice”, która rozpoczęła swoją podróż w australijskim Port Jackson, opuściła portowe miasto Nuku'alofu w polinezyjskim archipelagu Tonga. Podczas krótkiego postoju na Tonga załoga statku została uzupełniona o dwóch marynarzy. Jeden z nich nazywał się John Husk, drugi, o którym bardzo dużo przypominam na Mbau, to Charles Savage. Obaj byli wcześniej członkami załogi statku pirackiego Port-au-Prince. Angielscy piraci z Port-au-Prince plądrowali hiszpańskie statki na południowym Pacyfiku, dopóki Tongańczycy nie zaatakowali ich statku i zabili Brytyjczyków. Jednak dwóch - Husk i Savage - uniknęło śmierci i pozostało na wyspie jako więźniowie.

Później obaj zostali uwolnieni przez przywódcę wyspy, a gdy „Alicja” zbliżyła się do archipelagu, piraci w końcu mieli okazję opuścić Tonga. Kapitan statku, kapitan Corey, powitał na pokładzie nowych członków załogi. Brytyjczycy mogli mu się bardzo przydać, ponieważ statek był w drodze na wybrzeże Fidżi. Ale nie osiągnął swojego celu, skacząc jak „Argo” na straszną rafę koralową.

Były pirat, Savage, przeżył tę katastrofę bezpiecznie. Z częścią załogi i czterdziestoma tysiącami dolarów hiszpańskich, które udało mu się zaoszczędzić, dotarł na wyspę Nairai. Zajęli również kilka dział ze statku.

Na wyspie Nairai, która leży z dala od szlaków morskich, żeglarze z „Elisy” byli pierwszymi białymi ludźmi w całej jej historii. Dlatego zostali rozebrani do naga, ponieważ wszyscy mężczyźni i kobiety nairaiscy byli zainteresowani dziwnymi kosmitami o tak niezwykłym kolorze skóry. Odkrywszy, że ciała marynarzy nie są niczym specjalnym, a jeden z nich, Savage, mógł nawet mówić do nich w swoim ojczystym języku, wyspiarze postanowili wypuścić obcych. Biali otrzymali długą łódź, a kilka dni później kapitan Corey wraz z większością marynarzy opuścił Nairai.

Piraci nie zabrali ze sobą wszystkich złotych dolarów, ponieważ większość monet zakopano natychmiast po zejściu z pokładu, jeszcze zanim miejscowi przybyli na czas na rozbicie statku. Ale jeden człowiek z Alice, Charles Savage, pozostał na wyspie. Po raz pierwszy w życiu ten bezdomny żebrak, odrzucony włóczęga, poczuł, że coś tu znaczy. Fidżijczycy, przynajmniej na Nairai, nigdy nie widzieli broni. A człowiek, który zresztą opanował ją z takimi umiejętnościami, jak ten doświadczony poszukiwacz przygód, był w oczach miejscowych półbogiem.

Natychmiast przywieźli mu najpiękniejsze kobiety z plemienia i ile tylko chciał, dali wiele yanggonów i dali najlepszą chatę na całej wyspie. Dzięki Savage wyspa zaczęła, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, napływ „turystów”. Ciekawscy przybyli zewsząd do Nairai, aby przyjrzeć się niezwykłemu człowiekowi, który strzela z bezprecedensowej broni.

Pewnego dnia przyszedł do Savage'a i wodza Mbau, przebiegłego Naulivowa. Od razu zdał sobie sprawę, że osoba, która jest po prostu atrakcyjną osobą dla mieszkańców Nairai, może pomóc mu osiągnąć to, co zamierzył - wzmocnić i rozszerzyć potęgę wyspy Mbau. W końcu Savage ma taką broń, jakiej nikt inny nie ma, czyli na owe czasy niezwyciężoną.

A „magiczny strzelec”, biorąc amunicję, przeniósł się na wyspę Mbau. Staje się ozdobą dziedzińca Naulivow, jego główną siłą, „bombą atomową” swego pana. Nawlivow po raz pierwszy użył Savage'a podczas ataku na wioskę Kasavu, położoną nad brzegiem Revy, na wyspie Viti Levu. Wojownicy Mbau przekroczyli cieśninę dzielącą wyspy, wspięli się na rzekę i zatrzymali się na strzał z wioski. Wtedy Savage zaczął strzelać do jej obrońców. Z każdym strzałem zabijał człowieka, choć sam pozostawał w takiej odległości, że ani włócznie, ani maczugi do rzucania nie mogły go dosięgnąć. Po kilku strzałach obrońcy poddali się. Naulivow świętował swój pierwszy triumf.

Długoletnim wrogiem Mbausian - walczyli między sobą dziesiątki razy - byli mieszkańcy wsi Verata na Viti-Levu. Przelano dużo krwi, ale wszystkie walki nie dały żadnej ze stron decydującej przewagi. A w ciągu kilku godzin mieszkańców Veraty pokonała jedyna osoba - Charles Savage.

Następnie pirat, ofiara wraku statku, a teraz niezwyciężony wojownik, podbił wioskę Nakelo dla swojego pana. A co tydzień, co miesiąc rosła siła i znaczenie wyspy karłowatej Mbau.

Przez pięć lat angielski pirat naprawdę żył jak bóg. Jeszcze nigdy żaden mężczyzna nie miał w swojej chacie tylu pięknych wyspiarzy jak on. I nikt, jak mówią, nie miał tylu dzieci. W ciągu pięciu lat były pirat wzmocnił potęgę małej wyspy do tego stopnia, że ​​w 1813 roku dziesiątki odległych wysp oddano hołd wodzowi Mbauska.

Jednak w tym samym roku Fidżi Buffalo Bill podczas ekspedycji karnej na wyspę Vanua Levu został pokonany przez żołnierzy wioski Wailea i zabity na oczach towarzyszy broni. Zwycięzcy wykonali haczyki na ryby z jego kości.

Tragiczny koniec wielkiego poszukiwacza przygód nie oznaczał jeszcze upadku potęgi wyspy Mbau. Wódz Naulivow zdał sobie wtedy sprawę, że biali ochotnicy najlepiej nadają się do radzenia sobie z wrogami. Znalazł nowych najemników, marynarzy ze statku płynącego z Manili, który zbuntował się w pobliżu archipelagu Fidżi, zabił oficerów i przyjął propozycję zostania strzelcem armii Nawlivow.

Naulivow zbierał owoce swojej polityki, dopóki biali nie zastrzelili się nawzajem. Ale do tego czasu sam wojowniczy przywódca już umarł. Jego następcą został jego młodszy brat Tanoa. Za życia Naulivow nie mogli się znieść. Świadectwem rodzinnych kłótni była straszna rana na głowie Tanoa, którą zadał mu pałką jego własny brat, utrata słuchu i złamany grzbiet nosa. Od tego czasu Tanoa zawsze ciężko oddychał, więc brytyjscy najemnicy nazwali swojego szefa starym chrapiącym.

Pomimo swojej nędzy fizycznej Tanoa zdołał stopniowo pozyskać osiem wyjątkowo pięknych żon. Wszystkie były córkami słynnych wodzów różnych wiosek i wysp na Fidżi. Mbanuwe wzmocnił władzę Mbau za pomocą budownictwa, Naulivow - zwycięstwa militarne, Tanoa - dyplomatyczne małżeństwa. Z każdego małżeństwa pojawiał się przynajmniej jeden syn, który miał wzmocnić autorytet ojca na danym terytorium. Wkrótce stało się jasne, że polityka „małżeństwa dla pozoru” okazała się więcej niż skuteczna.

A jednak na Mbau miał miejsce zamach stanu. Tanoa musiał uciekać. Schronił się u krewnych jednej ze swoich żon w wiosce Somosomo na wyspie Taveuni. Jednak buntownicy za wszelką cenę postanowili pojmać zbiegłego króla. Zwrócili się o pomoc do białych. Przez kilka miesięcy po wodach Fidżi pływał francuski szkuner „Piękna Józefina”, którego kapitan de Bureau, za przyzwoitą nagrodę, pomagał lokalnym przywódcom w zdobywaniu wrogich wiosek. Ta „charytatywna okupacja” przyniosła de Bureau bardzo przyzwoity dochód.

Rebelianci z Mbau wynajęli „Piękną Józefinę” i uznając, że jest naprawdę piękna, najpierw zabili jej kapitana, a potem kontynuowali żeglugę już jako pełnoprawni właściciele pierwszego europejskiego statku należącego do wyspiarzy. Z powodu niewłaściwej obsługi szkuner wkrótce uderzył w rafy, tak że w końcu nikt nie przeszkadzał Tanoi na wygnaniu.

Podczas gdy wrogowie „prawowitego króla” płynęli statkiem de Buro, ku zaskoczeniu wszystkich, na scenie politycznej pojawił się jeden z synów Tanoa, którego nikt nie wziął pod uwagę. Nazywał się Seru. Był jedynym synem Tanoa, który pozostał na Mbau. Wrogowie Tanoa nie uważali Seru za poważnego rywala i dlatego nawet nie zabrali go do aresztu. Faktem jest, że według Fidżi charakter dziecka zależy od pożywienia, które otrzymuje w pierwszych miesiącach życia. Jeśli odważna kobieta go nakarmi, to chłopiec będzie odważny, jeśli matka będzie prawdomówna, to syn stanie się taki sam. Ale Seru stracił matkę kilka tygodni po urodzeniu i został karmiony sokiem z trzciny cukrowej. Wszyscy wiedzieli i byli przekonani, że chłopiec będzie słaby jak łodyga trzciny, która ugina się do ziemi przy każdym wietrze, a jego życie będzie słodkie jak sok z trzciny cukrowej.

Wydawało się, że Seru w pełni uzasadnia te założenia. Dorastając nie brał udziału w kampaniach wojskowych, woląc spędzać czas z kobietami Mbauski. Ale pewnego dnia Seru potajemnie zebrał zwolenników swojego ojca i zaatakował samozwańczych władców Mbau. Atak był tak nieoczekiwany, że w ciągu jednej nocy syn zwrócił władzę ojcu.

Ojciec nagrodził Serę, zmieniając jego imię. Od tego dnia Sulphur zaczęto nazywać Takombau, co oznacza „Zwycięzca Mbau”. Takombau został ogłoszony księciem koronnym potężnej wyspy i jej licznych wasali, a za życia ojca stopniowo skupiał w swoich rękach ogromną władzę. Jego kraj pobierał podatki z najodleglejszych wysp archipelagu, z każdym dniem bogacił się i umacniał. A Takombau zaczął osiągać cel, który trzydzieści lat temu wydawał się niewykonalny - zjednoczyć cały archipelag pod panowaniem Mbau. Chciał zostać pierwszym, jedynym i wszechmocnym Tui Viti – „najwyższym przywódcą całego Fidżi”.

Jednak losami Mbau i całego Fidżi zaczęła rządzić nowa znacząca siła - chrześcijaństwo. Co dziwne, ale pierwszymi propagatorami wiary białych na Fidżi nie byli Europejczycy, ale mieszkańcy innej wyspy w Oceanii - Tahiti. Zostali wysłani na archipelag przez słynne Londyńskie Towarzystwo Misyjne. Atea i Hanai, jak nazywano tych Tahitańczyków, rozpoczęli swoją „misję apostolską” na wschodzie archipelagu, w grupie wysp Lau, następnie ruszyli na północ, ale potem opuścili Fidżi nie osiągając namacalnych rezultatów.

Kilka lat później na archipelagu ponownie znaleźli się orędownicy wiary chrześcijańskiej. Ku wielkiemu zaskoczeniu wyspiarzy dwa rywalizujące ze sobą kościoły chrześcijańskie, protestancki i katolicki, rozpoczęły walkę o swoje pogańskie dusze.

Pierwszym misjonarzem, który pojawił się na Mbau był wielebny William Cross. Przez przypadek trafił na wyspę w momencie, gdy wyspiarze zabili swoimi pałkami czterech więźniów z wrogiego plemienia. „Podczas wojny muzy milczą” – argumentowali Rzymianie. Takombau uzupełnił to powiedzenie o zbudowanie, że teraz nie czas na religię, zwłaszcza nową. W końcu Mbau ponownie prowadzi jedną ze swoich wojen. Może następnym razem...

Cross jednak się nie poddał. Postanowił zmusić najwyższego przywódcę do wyrzeczenia się wiary pogańskiej najpotężniejszym argumentem, jakim dysponuje - historią piekielnych męki, jakie czekają pogan po śmierci. Takombau wysłuchał uważnie opisu piekła i zauważył:

„Jeśli chodzi o mnie, ogrzanie się przy ogniu nie jest takie złe, zwłaszcza w chłodne dni.

Ponieważ postawienie na strach przed piekielnymi udrękami zawiodło, cała misja Wielebnego Krzyża okazała się bezowocna. Opuścił wyspę, a Takombau pozostał tam jak poprzednio.

Wojownicy Takombau kontynuowali swój triumfalny marsz. Podbijali coraz to nowe terytoria. Pod koniec lat 40. na żadnej z wysp, a tym bardziej na głównej – Viti Levu, nie było ani jednej wioski, ani jednego plemienia, które w taki czy inny sposób nie byłoby posłuszne Takombau.

Jednak Takombau musiał poznać drugą stronę medalu. Na archipelag zaczęli przybywać pierwsi „ambasadorzy” z Europy i Stanów Zjednoczonych. I wszyscy ci „dyplomaci”, a w rzeczywistości handlarze, zwracali się do Takombau jako jedynego władcy całego Fidżi. Jeden z nich, pan John Williams, osiedlił się w 1845 roku na wysepce Nukulou naprzeciw Suva. Tutaj założył Misję Handlową i Konsulat Stanów Zjednoczonych.

Jednym z głównych zadań każdego przedstawiciela dyplomatycznego jest organizowanie uroczystości z okazji święta narodowego swojego kraju. Dlatego 4 lipca 1849 r., Kiedy, jak wiadomo, Stany Zjednoczone obchodzą Dzień Niepodległości, zaplanowano zorganizowanie święta. Konsul uznał, że najlepiej będzie uświetnić ten dzień fajerwerkami, których żaden z „dostojnych gości” uroczystości dyplomatycznych nigdy wcześniej nie widział. Jeden z pierwszych pocisków niestety podpalił własny sklep konsula; zorganizowanie prawdziwego „ognistego show”. Goście uciekli, zabrawszy wcześniej wszystko, co im się podobało, z płonącego sklepu.

Pożar wkrótce się skończył, ale jego płomienie rzuciły cień na całą późniejszą historię Fidżi. Williams powiedział, że konsulat Stanów Zjednoczonych został zaatakowany i splądrowany przez „fidżjskich kanibali”, więc władca Wysp Takombau jest zobowiązany do spłacenia wszystkiego, co zrabowali i zabrali jego poddani. Ten dyplomata nie wspomniał w swoim raporcie o nieudanych fajerwerkach. Williams określił wysokość wyrządzonych szkód - pięć tysięcy dolarów. Ale skąd Takombau mógł je zdobyć? Oczywiście nie zapłacił pieniędzy. Jednak Williams nie spieszył się. „Ambasador” dodał tylko odsetki do kwoty pierwotnie ustalonej przez niego, a „dług narodowy” Fidżi stale rósł.

Ten incydent nie wyczerpywał komplikacji z białymi. Na początku lat pięćdziesiątych Takombau pozwolił kilku misjonarzom osiedlić się na wyspie. Przez pewien czas najwyższy przywódca nie ingerował w ich sprawy, a oni z kolei nie przeszkadzali swojemu panu. W 1852 roku zmarł stary Tanoa, ojciec Takombau, który przez ostatnie lata żył w odosobnieniu, a syn postanowił udusić wszystkie swoje żony, aby ich dusze towarzyszyły panu w drodze do szczęśliwego życia pozagrobowego. Misjonarze poprosili Takombau, aby porzucił swój zamiar. Jeden z nich, Calvert, stwierdził nawet, że odetnie własny palec za każdą żyjącą żonę Tanoa. Inni misjonarze ofiarowali dziesięć zębów kaszalotów, tak cenionych przez wyspiarzy, za życie kobiet. Ale Takombau nie posłuchał ich próśb i kazał udusić wszystkie wdowy.

Tego rytualnego mordu użył John Williams, który od samego początku dążył do przekształcenia Fidżi w kolonię Stanów Zjednoczonych Ameryki, aby rozpętać kampanię przeciwko Takombauowi i jego wyspie.

Takombau został zmuszony do obrony. Jego przyjaciel, najwyższy przywódca Tonga, poradził mu, aby przeszedł na chrześcijaństwo w celu uspokojenia białych ludzi. Takombau długo się wahał. 30 kwietnia 1854 roku został ostatecznie ochrzczony, zniszczył „pogańskich bożków” i zakazał duszenia wdów w swoim imperium.

Ale biali nie zostawili Takombau samego. W następnym roku na Fidżi zbliżył się amerykański okręt wojenny John Adams, którego kapitan E.B. Boutwell miał rozstrzygnąć spór między konsulem swojego kraju a naczelnym przywódcą Fidżi o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez nieudane fajerwerki. Boutwell dodał tutaj kolejny ogień, a także zainteresowanie. „Dług narodowy” Fidżi wzrósł z 5 000 do 44 000 dolarów. Podczas tego bezprecedensowego procesu „Król Fidżi” nawet nie był obecny. Dopiero pod koniec procesu Takombau został zaproszony na pokład statku i zaproponował wybór – albo przypieczętuje umowę swoim podpisem, albo zostanie zabrany na pokład Johna Adamsa do Stanów Zjednoczonych.

Takombau złożył swój podpis. Wiedział oczywiście, że nie będzie w stanie spłacić długu. Nie chciał jednak stracić wszystkiego, a robił to, co robiono wówczas dość często – oddał swój kraj na łaskę innej potęgi, aby w jego rękach pozostał rząd wewnętrzny na Fidżi. Tego właśnie chciał Williams.

Ale daleko idące intrygi Williamsa ostatecznie przyniosły korzyści stronie trzeciej. Gdy tylko pierwszy brytyjski konsul na Fidżi, William Pritchard, podjął swoje obowiązki, Takombau natychmiast zaoferował swoje wyspy Anglii. Pritchard był w stanie uzyskać poparcie dla przygotowywanego traktatu od wielu przywódców Fidżi, w tym przywódcy wyspy Lau, położonej we wschodniej części archipelagu i pod silnym wpływem Tonga.

Jednak minęło jeszcze około dwudziestu lat, zanim Anglia oficjalnie zaanektowała Fidżi. W tym czasie Pritchard opuścił już wyspy, ale nie udał się do Anglii, ale na amerykański zachód, gdzie został zabity przez Indian.

Ponieważ Wielka Brytania długo wahała się, czy kupić wyspy, czy nie, Takombau zdecydował, że sam ustanowi europejskie zasady w swoim kraju. Jego angielscy doradcy opracowali projekt konstytucji, która uczyniła Fidżi monarchią. W ten sposób Takombau został „konstytucyjnym” królem swojego archipelagu. Podniesiono królewską flagę - czerwone słońce na niebieskim polu, nad słońcem - królewską koronę. Ostatecznie Takombau stworzył także parlament, w którym większość posłów była biała. Na Fidżi cieszyli się też innym przywilejem – nie płacili podatków. A ponieważ zajmowali się handlem i dlatego tylko biali mieli pieniądze, nowe gospodarczo „królestwo” nie prosperowało w żaden sposób. Ponadto na wodach Fidżi zaczęły pojawiać się amerykańskie okręty wojenne. Takombau z wielką radością oddał więc nowo powstałe „królestwo” w ręce Wielkiej Brytanii, kierowanej wówczas przez jednego z jej najbardziej przebiegłych polityków – Benjamina Disraeli.

Takombau żył jeszcze kilka lat. Był z pewnością jednym z najwspanialszych poddanych Jej Królewskiej Mości Królowej Wiktorii. Odważny wojownik, Takombau był ściśle lojalny wobec swoich nowych władców. Prawdopodobnie uważał, że to najlepszy sposób, aby pomóc swojemu krajowi. A jednak, jak na ironię, to on sprowadził na nią straszliwą katastrofę pod koniec jej życia. Na zaproszenie władz brytyjskich Takombau wyjechał do Australii z dwoma synami. Tam zachorował na odrę, która do tej pory na Fidżi była zupełnie nieznana. I choć wstał, nie został całkowicie wyleczony i wracając do ojczyzny, zaraził swoich doradców i członków jego osobistej straży. Ci z kolei zarazili swoje rodziny. Straszna epidemia ogarnęła cały archipelag.

Odra w krótkim czasie zabiła około pięćdziesięciu tysięcy osób - jedną czwartą całej populacji. I dopiero potem Takombau umarł.

O ZŁOTO KRÓLA SALOMONA

Pod względem ekonomicznym Wyspy Salomona to najbardziej zacofana, a ponadto najmniej znana część Melanezji. Poczułem pewną dumę, że byłem pierwszym Czechem, który odwiedził te zapomniane wyspy przez Boga i ludzi.

Jednak później dowiedziałem się, że pospieszyłem się z wnioskami. Okazuje się, że jeszcze w 1896 r. Czech uczestniczył w pierwszej wyprawie badawczej na Wyspy Salomona. Ta austro-węgierska ekspedycja wylądowała w północnej części jednej z Wysp Salomona - Guadalcanal niedaleko Tetery. Aby przeniknąć w głąb wysp, zatrudniono tu przewodników. Bezpośrednim celem wyprawy był szczyt góry Tatuve. Ale uczestnicy nigdy do niego nie dotarli: zostali zaatakowani przez wojowników jednego z lokalnych plemion i ekspedycji nie uratowała ani broń palna, ani broń biała. Wśród zabitych był mój rodak. Nigdy nie udało mi się znaleźć jego nazwiska w archiwach protektoratu. To prawda, że ​​w Honiarze, jeśli chodzi o tych, którzy zginęli w tej pierwszej wyprawie badawczej, pamiętają też jednego Czecha.

Co sprowadziło mojego rodaka i wszystkich członków tej pechowej wyprawy na nieznane wyspy? Złoto. Tak jak przyciągał ludzi do wielu innych części świata.

Ale czy naprawdę jest złoto na Guadalcanal, na górze Tatuve? Miejscowy mieszkaniec Gordon, kompetentna osoba, odpowiedział twierdząco na moje pytanie:

- Warto popatrzeć z okna mojego domu w Honiarze, gdy przed moimi oczami unosi się obraz majestatycznej i wrogiej Grzbietu Gaulle'a (Złotej Grzbietu) górującego nad miastem, pokryty chmurami. Jego nazwa jest uzasadniona – mówią, że w tych dzikich, porośniętych dżunglą górach jest tyle złota, że ​​warto byłoby rozpocząć rozwój przemysłowy. Ale trudności takiego przedsięwzięcia i nieprzenikniona dżungla, którą trzeba by wyciąć na obszarze kilku mil kwadratowych – to wszystko wciąż powstrzymuje przedsiębiorców.

Gordon zapewnia więc, że na Guadalcanal, a także na Fidżi i Nowej Gwinei jest złoto. To właśnie dało nazwę tym wyspom. Odkrywca ich był pewien, że trafił do legendarnego kraju Ofir, gdzie znajdowały się bajecznie bogate kopalnie króla Salomona i skąd odpływały statki załadowane złotem dla Wielkiej Świątyni Jerozolimskiej.

Tak więc imię króla Salomona, poety i budowniczego Jerozolimy, przeszło do historii Melanezji. Stało się tak. Kiedy Hiszpanie w poszukiwaniu złota dotarli do wybrzeży Ameryki, znaleźli w Meksyku, kraju Azteków i Peru, imperium Inków, tak bajeczne bogactwa, że ​​wydawało im się, że wszystko, o czym poszukiwacze skarbów mogą tylko pomarzyć, było naprawdę nadchodzi prawdziwa.

W Peru, które zostało schwytane przez Pizarra, nowi władcy imperium indyjskiego byli nawiedzani przez dwa kraje, których jeszcze nie odnaleziono. W jednym z nich rzekomo mieszkał „złoty” król (po hiszpańsku „Eldorado”). Kraj, w którym król nosił złote szaty, rzeczywiście odkryto na północy Ameryki Południowej. Był też żółty metal, o którym tak bardzo marzyli Hiszpanie oraz wiele szmaragdów.

Legenda o „złotym” królu miała realne podstawy – każdy nowy władca silnego kolumbijskiego księstwa Chibcha został „ukoronowany” w następujący sposób: wniesiono go na złotych noszach do jeziora Guatavita. Tam, na brzegu, przyszły władca zrzucił wszystko, swoje szaty; jego ciało zostało natarte pachnącą żywicą, a następnie pokryte grubymi warstwami złotego pyłu. Król został dosłownie obsypany złotem. Błyszczący władca wszedł do jeziora i w jego świętych wodach zmył cenny metal, a uczestnicy „koronacji” wrzucili tam setki złotych przedmiotów.

Tak więc legenda związana ze „złotym” królem El Dorado okazała się rzeczywistością. Taki król naprawdę istniał, podobnie jak jego kraj. A inny kraj pozostał niezidentyfikowany, ale kuszący, którego bogactwa były tak wielkie, że legenda o nim trafiła nawet na karty Biblii, której każde słowo w tym czasie przyjmowano na wiarę. Ale gdzie szukać tego biblijnego kraju Ofir? Kto będzie mógł znaleźć bajeczne kopalnie króla Salomona?

Jeden z władców Peru, słynny Tupac Yupanqui, osiemdziesiąt lat przed przybyciem białych, podjął się wielkiej wyprawy morskiej na tratwach z balsy na wyspy Ninyachumbi i Avachumbi, położone na Oceanie Spokojnym. Z tej wyprawy Tupac Yupanqui przywiózł dużo złota, srebra, brązowy tron, dziesiątki czarnych jeńców, a także skórę zwierzęcia, którego nigdy tu nie widziano – konia. Cała wyprawa na wyspy Ninyachumbi i Avachumbi trwała niecały rok.

W dzisiejszych czasach historia wyprawy potężnych Inków może wydawać się mało prawdopodobna, w szczególności np. nieco naiwna historia końskiej skóry. Ale w tamtych czasach, po potwierdzeniu się legend o bogactwie Meksyku i Peru, przesłanie o złotej wyspie brzmiało dla Hiszpanów jak niebiańska muzyka. A teraz, ćwierć wieku po tym, jak Pizarro podbił imperium Inków, wicekról w Limie otrzymał prośbę o wyposażenie ekspedycji w celu „poszukiwania tych wysp na Oceanie Południowym, które nazywane są Salomonem”.

Pedro Sarmiento de Gamboa stał się osobą, która opisał historię wyprawy potężnych Inków na „złote” wyspy i umieścił znak równości między nimi a biblijnym Ofirem z kopalniami króla Salomona. Nie był pustym marzycielem ani zarozumiałym, głupim konkwistadorem – fenomen powszechny w Ameryce hiszpańskiej. Sarmiento miał genialne wykształcenie, ponadto nabył najbogatsze doświadczenie w nawigacji, podróżując po całym świecie. Z Hiszpanii pojechał najpierw do Meksyku, gdzie jednak miał pecha. Inkwizycja katolicka oskarżyła Pedro o „czary”. Został osądzony, a na placu w Guadalajarze, gdzie mieszkał wtedy Pedro, został ukarany batami, a następnie całkowicie wydalony z wyspy.

Z Nowej Hiszpanii - Meksyku - Sarmiento udał się do innego centrum hiszpańskiego imperium kolonialnego w Ameryce - stolicy Peru, Limy. Tam historia się powtórzyła. I chociaż zajmował wysokie stanowisko głównego astrologa na dworze wicekróla, Inkwizycja ponownie oskarżyła go o czarną magię. Przeszukano dom Pedra i znaleziono kilka urządzeń nawigacyjnych, na których umieszczono zwykłe znaki orientacyjne. Pomimo tego, że marynarze używali takich urządzeń od wielu lat, inkwizytorzy uznali je za magiczne. Sarmiento ponownie został uznany za winnego, aresztowany i wygnany z Limy. Mieszkając wśród Indian w jednej z peruwiańskich wiosek, Sarmiento opisał historię podróży Inków Tupaca Yupanqui na nieznane wyspy Pacyfiku.

Bardzo prawdziwa na pierwszy rzut oka opowieść o podróży władcy Peru skłoniła Sarmiento, po wybaczeniu mu i umożliwieniu powrotu do Limy, napisanie prośby o przygotowanie wyprawy po złoto na „wyspy króla Salomona”. "

Astrolog, poganin, nawigator i inżynier przedstawił swój szczegółowy plan ówczesnemu hiszpańskiemu gubernatorowi Peru Lope Garcíi de Castro, który był bardzo zainteresowany tą propozycją. Ponieważ jednak chciał, aby zaszczyt odkrycia, a dokładniej ponownego odkrycia kopalni króla Salomona należał do niego lub przynajmniej jednego z członków jego rodziny, wyznaczył szefa ekspedycji, a nie jej ideologicznego inspiratora – Sarmiento, ale jego bratanek Alvaro Mendanu de Neira.

Sarmiento wziął udział w wyprawie, ale tylko jako kapitan jednego z dwóch statków. Garcia de Castro wyposażył statki Los Reyes w wyporność dwustu pięćdziesięciu ton, a Todos Santos w wyporność stu dziesięciu ton.

Pedro Sarmiento de Gamboa dowodził okrętem flagowym, który członkowie ekspedycji nazywali „Kapitanem”, a na mostku kapitańskim innego statku o przydomku „Almiranta” był Pedro de Ortega. Tor w oceanie położył „pilot major” Hernan Gallego. Na czele całej wyprawy, jak już powiedzieliśmy, stanął Alvaro Mendanha de Neira.

Ze strony wicekróla króla była to bardzo odważna decyzja. Ponad sto pięćdziesiąt żyć powierzył młodemu zaledwie dwudziestojednoletniemu mężczyźnie, który do tej pory swoje najniebezpieczniejsze przygody przeżył nie wśród fal oceanu, ale w łóżkach zamężnych peruwiańskich piękności. Wkrótce jednak stało się jasne, że sprytna i taktowna Mendanya była dobra w radzeniu sobie z zaprawionymi w nim wilkami morskimi. Załoga kapitanów i Almiranty składała się z osiemdziesięciu marynarzy, siedemdziesięciu żołnierzy, dziesięciu czarnych niewolników, kilku górników i poszukiwaczy złota, którzy mogą pławić się za złoto, i wreszcie czterech franciszkańskich mnichów.

17 listopada 1567 r. „Almiranta” i „Kapitan” w końcu przy dobrym wietrze opuścili Callao, główny port hiszpańskiego Peru. Była to pierwsza podróż przez Ocean Spokojny z Ameryki Południowej, a wyprawę prowadził, powtarzam, młody człowiek bez doświadczenia.

Ani Sarmiento, ani Mendanya nie myśleli, że podróż na wyspy, które chcieli znaleźć, potrwa zbyt długo. Jednak dopiero sześćdziesiątego trzeciego dnia, kiedy wszystkie zapasy były prawie wyczerpane, ujrzeli ziemię - mały atol, który Mendanya nazwał na cześć Jezusa.

7 lutego następnego roku flotylla zakotwiczyła przy stosunkowo dużej wyspie. A ponieważ ta wyprawa w nieznane rozpoczęła się 17 listopada - w dniu św. Elżbieta, potem Mendanha, pierwsza duża wyspa z archipelagu, której nie odwiedził jeszcze biały człowiek, nazwała ją jej imieniem - po hiszpańsku Santa Isabel.

Dziennik podróży Hernana Gallego zawiera pierwszą wiadomość o Melanezyjczykach. Opisuje je następująco: „Mają brązową skórę, kręcone włosy, chodzą prawie nago, ubrane tylko w krótkie spódniczki z liści palmowych”. Hiszpanie potrzebowali jedzenia. Poza tym na Wyspach Salomona nie było innego jedzenia niż pochrzyn, taro i kokosy. Miejscowi mieszkańcy jednak hodowali świnie, ale dla siebie nie mieli ich dość. A Mendanya zdecydował, że siłą będzie zdobywał żywność, zwłaszcza wieprzowinę, dla swojego ludu. Kiedy wódz Bilebanarra odmówił nakarmienia intruzów, Sarmiento zszedł na brzeg, by go schwytać i otrzymać okup wraz z jedzeniem. Ale Bilebanarra zdążyła na czas ukryć się w górach, a jedynym członkiem rodziny przywódcy, który wpadł w ręce białych, był jego stary dziadek.

Hiszpanie brali jeńców przy pomocy specjalnie wyszkolonych psów. Mendanya ponownie sprzedawała schwytanych wyspiarzy w zamian za żywność, głównie za świnie.

Podczas gdy niektórzy Hiszpanie prowadzili nędzny handel z mieszkańcami Santa Isabela, reszta załogi mozolnie budowała małą brygantynę o wyporności trzydziestu ton. Don Alvaro uważał, że do żeglugi wśród Wysp Salomona, z których część była widoczna na horyzoncie, bardziej odpowiedni byłby statek o mniejszych rozmiarach niż „Almiranta” i „Kapitan”.

4 kwietnia wystartowała brygantyna o nazwie „Santiago”. Skierowała się wzdłuż północnych wybrzeży Santa Isabeli, przekroczyła cieśninę i zakotwiczyła na Wielkiej Wyspie. Ortega później przemianował Big Island Guadalcanal od miasta, w którym kiedyś mieszkał w Hiszpanii.

Z Guadalcanal brygantyna wróciła do Star Bay, a następnie wszystkie trzy statki skierowały się na nowo odkrytą wyspę. Miejsce, w którym zakotwiczyli, często odwiedzałem podczas pobytu w Honiarze. Tutaj, gdzie kiedyś znajdował się pierwszy ufortyfikowany posterunek Hiszpanów na Wyspach Salomona, mieści się Urząd Protektoratu. Dziś to miejsce w okolicach Honiary nazywa się Point Cruz. Mendanya nazwał go Puerto de la Cruz. Od chwili, gdy Hiszpanie rzucili kotwice, minął niecały tydzień, a pierwsza piesza wyprawa w poszukiwaniu złota w górach i rzekach ruszyła już w głąb lądu. Liderem tej dwudziestoosobowej grupy był Andrei Nunez.

Poszukiwacze mieli zbyt mało czasu na przeprowadzenie prawdziwej eksploracji. A jednak Hiszpanie byli optymistami, a Mendanha do końca swoich dni wierzył, że na jego wyspach jest złoto.

Podczas gdy poszukiwacze poszukiwali złota w głębi wyspy, brygantyna wyruszyła na poszukiwanie innych nieznanych lądów. Rzeczywiście, wkrótce Hiszpanie odkryli kolejną dość dużą, a obecnie drugą po Guadalcanal wyspę archipelagu - Malaitou. Na południu nawigatorzy znaleźli ląd, który nazwali imieniem św. Cristobala. Na wodach San Cristobal okręty Mendanhy musiały znieść najtrudniejszą bitwę - zaatakowało je prawie sto czółen wyspiarzy.

Jednak choroby tropikalne okazały się groźniejsze dla członków załogi niż ciągłe starcia z okolicznymi mieszkańcami. Przede wszystkim ciężka malaria. Ponad pięćdziesięciu Hiszpanów stopniowo umierało z powodu gorączki i gorączki. Mimo to Mendanya, młodzieńczo odważna i uparta, chciała dalej żeglować. Zaproponował pójście jeszcze dalej na zachód, około pięćset kilometrów od wybrzeża Wysp Salomona. Gdyby Hiszpanie zrealizowali ten zamiar, to Mendanya ze wschodu otworzyłaby Nową Gwineę i prawdopodobnie dotarłaby do nieznanego kontynentu - Australii.

Jednak niezadowolenie wśród śmiertelnie zmęczonych marynarzy było zbyt duże. A Mendanya poddał się, zgadzając się zawrócić. 11 sierpnia, po sześciu miesiącach na Wyspach Salomona, pierwsza europejska ekspedycja na Melanezję opuściła San Cristobal. Wróciła drogą północną. Przekroczyli równik, minęli Wyspy Marshalla, przeżyli straszną burzę, której nawet Gallego, który żeglował przez prawie pół wieku, nie pamiętał.

Podczas sztormu flotylla uległa rozproszeniu, a każdy statek wracał samotnie. Kiedy huragan ucichł, na statku Mendanyiego omal nie wybuchły zamieszki. Marynarze zdecydowali, że już nigdy nie będą mogli wrócić do domu, do Peru. A ci, którzy tak bardzo spieszyli się z opuszczeniem Wysp Salomona, zażądali, aby Mendanya obróciła kierownicę i popłynęła z powrotem do Guadalcanal, w przeciwnym razie, jak mówią, wszyscy zginą. Ale tym razem dowódca zdecydowanie nalegał na powrót do Peru.

Tymczasem członkowie załogi nadal umierali z głodu i pragnienia, niektórzy zostali oślepieni, inni na szkorbut stracili wszystkie zęby.

Minęło ponad pięć strasznych miesięcy, zanim wreszcie zobaczyli opustoszałe wybrzeże Kalifornii. Następnie marynarze zmienili kurs i płynęli wzdłuż wybrzeża Ameryki cały czas na południe. W najbliższym meksykańskim porcie wszystkie trzy statki rozrzucone podczas sztormu spotkały się ponownie.

Jednak tutaj Mendanyu czekało straszne rozczarowanie. Kapitan portu odmówił pomocy załodze, nie dał żywności, zabronił naprawy statków. A zniszczone statki ponownie zostały zmuszone do podnoszenia kotwic w poszukiwaniu innego schronienia. Po trudnym rejsie dotarli do kolejnego portu na wybrzeżu Pacyfiku na terenie dzisiejszej Nikaragui. Ta sama historia powtórzyła się tutaj. Ale teraz nie będą już mogli płynąć do Limy. Szef wyprawy nie miał innego wyjścia, jak tylko sprzedać swoją własność osobistą miejscowym kupcom, aby opłacić naprawę statków.

Dopiero potem, po trzydziestu dniach spędzonych na morzu, statki Mendanyi w końcu rzuciły kotwice w peruwiańskim porcie Callao. Wrócili do domu. Ale ojczyzna, którą Hiszpanie ukradli Indianom jakieś pięćdziesiąt lat temu, nie przyjęła ich zbyt ciepło. Wrócili przecież wyczerpani i biedni, jeszcze biedniejsi niż na początku podróży. Tak, może na Wyspach Salomona jest złoto, ale nie przywieźli ani uncji w ładowniach. A gdzie jest srebro, drogocenne kamienie, przyprawy? Mendanya nic z tego nie znalazł. Wyprawa przyniosła tylko tych, którzy brali w niej udział, głód, pragnienie, cierpienie i śmierć dla wielu. Juan de Orozco, urzędnik Wicekrólestwa, który po powrocie Mendanyi go wysłuchał, wysłał królowi hiszpańskiemu zupełnie jednoznaczną wiadomość o wynikach wyprawy: nie natrafiono na żadne ślady złota, srebra ani innych źródeł zysku i dlatego, że na tych wyspach żyją tylko nadzy dzicy”.

Mendanya tak naprawdę nie przywiózł z wyprawy żadnych metali szlachetnych, choć, jak wiemy dzisiaj, na odkrytym przez niego archipelagu jest dużo złota. Jednak po raz pierwszy odkrył nową drogę morską na południowym Pacyfiku, zdołał dopłynąć z wybrzeży Ameryki prawie do Australii, pokonując około trzech tysięcy kilometrów. Ekspedycja Mendanyi, pokonując spory dystans i napotykając na swojej drodze liczne przeszkody, znacznie wyprzedziła morską wyprawę Kolumba. Jednak Kolumb odkrył Amerykę z jej srebrnymi, złotymi i indyjskimi imperiami. A Mendanya? Znalazł, według Juana de Orozco, tylko „kilku nagich dzikusów”.

Mendanya nie stracił jednak wiary w swoje wyspy. Przez trzydzieści lat starał się tam wrócić. Po licznych projektach i prośbach władze ostatecznie zatwierdziły plan nowej wyprawy. Tym razem nie miała szukać złota, ale zaludnić te dzikie wyspy hiszpańskimi kolonistami. Mendanya uzyskał zgodę samego króla, który przyznał odkrywcy Wysp Salomona tytuł markiza.

I usprawiedliwiał pokładane w nim nadzieje. Jednak w Panamie, pomimo królewskiego rozkazu, nowo utworzony markiz został wtrącony przez gubernatora do więzienia. Bóg wie z jakiego powodu. Być może po to, aby Mendanya nie mógł zrealizować szerokiego planu kolonizacji Oceanii i tym samym nie ominąć zazdrosnych, ale leniwych rywali. Mendanya została wypuszczona dopiero po długim czasie.

Wytrzymawszy te próby, markiz przystąpił do zorganizowania nowej wyprawy. Na swojego zastępcę wyznaczył Pedro Fernandez de Quiros. Znaczącą rolę w nowej wyprawie odegrała żona Mendagniego, Isabel de Barreto.

Mendanya tym razem miała cztery statki, dwa duże, San Jeronimo i Santa Isabel, oraz dwa mniejsze, San Filipe i Santa Catalina. Na Wyspy Salomona było kilkuset przyszłych kolonistów hiszpańskich - rolników, rzemieślników, górników, księży i ​​dziewcząt łatwych cnót.

Flotylla opuściła Callao w kwietniu 1595 roku. Trasa Mendanyiego różniła się od jego pierwszej podróży. Dzięki temu mógł dołączyć do swoich odkryć jeden z archipelagów Polinezji – Markizy.

Skutek krótkiego pobytu Mendanyi na Markizach był tragiczny dla ich mieszkańców. W ciągu zaledwie dwóch tygodni Hiszpanie zdołali wymordować ponad dwieście osób. Nic więc dziwnego, że kiedy Mendanya próbował znaleźć wśród swoich pasażerów kilkunastu kolonistów, którzy chcieliby osiedlić się na Markizach, to po wszystkich zbrodniach popełnionych na okolicznych mieszkańcach nie było ani jednego ochotnika, który chciałby zostać . Wszyscy marzyli o Wyspach Salomona, o których pomimo nieudanych wyników pierwszej wyprawy Mendanyi, opowiedziano wiele fantastycznych historii.

Ale ich odkrywcą były „bajecznie bogate” Wyspy Salomona – co za ironia losu! - Nigdy go nie znalazłem. Minął je. Zamiast tego Mendanha odkrył grupę Santa Cruz - kilka małych wysepek położonych na południe od Archipelagu Salomona. Wyspiarze początkowo przyjaźnie witali hiszpańskich kolonistów. A Mendanha postanowił założyć tu swoją kolonię, nad brzegiem niesamowicie pięknej zatoki, którą nazwał Graciosa.

Wylądowali na plaży i zaczęli budować mieszkania. Ale bardzo szybko koloniści stanęli twarzą w twarz z malarią, wrogiem o wiele bardziej niebezpiecznym niż Melanezyjczycy z ich łukami i maczugami. Coraz więcej było niezadowolonych osób.

Manrique, jeden z zastępców Mendanyi, zaczął nawet knuć bunt przeciwko swojemu dowódcy. Ale żona Mendanyi dowiedziała się o zbliżającym się buncie i sama wykazała się zdecydowaniem. Wyciągnęła Manrique z obozu i z pomocą swojego krewnego Lorenzo de Barreto, również zastępcy Mendanyi, zabiła go.

Jednak sam Lorenzo de Barreto wkrótce zmarł na malarię. A 18 października 1595 r. Mendanya, odważny odkrywca wysp Melanezyjskich i Polinezyjskich, zmarł na gorączkę tropikalną.

Nie był pierwszą i daleką od ostatniej ofiary swojej niefortunnej wyprawy. Na cmentarzu Gracio było już wtedy około pięćdziesięciu świeżo wyrzeźbionych krzyży. W noc przed śmiercią Mendanyi nastąpiło całkowite zaćmienie księżyca. Ocaleni koloniści nie mieli wątpliwości, że ten bezprecedensowy widok był znakiem nieba. Teraz nikt nie mógł zatrzymać pierwszych europejskich kolonistów w Melanezji.

Wdowa po Mendanyi, dona Isabel, wzięła los wyprawy w swoje ręce. Postanowiła wysłać flotyllę na wyspy filipińskie, położone w pobliżu azjatyckiego wybrzeża, i sama prowadziła statki przez te nieznane wody. Prawdopodobnie po raz pierwszy w historii żeglugi kobieta poprowadziła całą flotyllę po zupełnie nieznanej trasie. I, co dziwne, poradziła sobie z tą sprawą lepiej niż jej mąż. Z pomocą Kyrosa przywiozła dwa statki do Manili, głównego portu Filipin. Trzeci statek rozdzielił się podczas rejsu i nikt inny nie widział jego załogi. Czwarty statek zaginął jeszcze wcześniej.

Po długim czasie z Filipin część członków ekspedycji wróciła do Peru. A ponieważ Mendanya ukrył mapy, które wykonał podczas swojej dziewiczej podróży, przez długi czas żaden europejski nawigator nie mógł znaleźć Wysp Salomona. Przez ponad dwieście lat nikt nigdy nie widział ani Guadalcanal, ani San Cristobal. Jedynym wyjątkiem byli uparci Kyros, którzy wrócili z Filipin. Odbył kolejną podróż do Oceanii, robiąc krótki postój na Wyspach Salomona.

Dopiero pod koniec XVIII wieku Malaitu zostało ponownie odkryte przez Cartereta. Ale do tego czasu Europejczycy zaczęli szukać w Oceanii już nie złota, ale innych skarbów - trepangów i drzewa sandałowego. W poszukiwaniu złota znów tylko nieszczęsna ekspedycja austro-węgierska udała się na Guadalcanal, wśród zabitych członków był mój rodak. Ale nie udało jej się też zabrać złota z gór Guadalcanal. Dziś został już znaleziony, ale nie został jeszcze dotknięty. Czeka na tych, którzy dysponują nowoczesnym sprzętem górniczym i wystarczającymi środkami. Ale to już nie jest przeszłość, ale przyszłość Wysp Salomona.

Posłaniec Raju

Mój wioślarz odsunął się od brzegu Auka i skierował kajak prosto na południe przez szeroką lagunę. Chciałbym odwiedzić jeszcze kilka wysepek rozsianych po lagunie Langa-Langa, chronionych ze wszystkich stron przez rafę koralową od strony oceanu. Wyspy Salomona są odcięte od reszty świata przez rozległe przestrzenie oceanu, a Langa Langa jest od nich podwójnie odizolowana. Ponadto na Guadalcanal i Malaicie mieszka dziś kilkadziesiąt białych ludzi. Ale tutaj, na Auki, Alita, Laulasi i innych wysepkach, nie ma ani jednej białej. Muszę całkowicie polegać na przewoźniku i na własnej znajomości pidginu melanezyjskiego.

Laguna jest źródłem życia dla setek lokalnych mieszkańców, ponieważ jest domem dla ryb i skorupiaków. Ale przede wszystkim chcę przyjrzeć się tym mężczyznom z Auk, którzy zbierają muszle dla swoich kobiet. Szukają ich właśnie tutaj, na płytkich wodach. Ku wielkiemu ubolewaniu wyspiarzy, na Langa Lang nie ma rzadkich muszli rumowych, z których robi się czerwone pieniądze. Jednak w lagunie jest mnóstwo białych i czarnych muszli.

Muszę powiedzieć, że zbieranie muszelek wcale nie jest takie proste. Ponieważ lokalne pieniądze, mimo powszechnego użycia, jak już wspomniano, uważane były za temat święty - tabu, to samo przygotowanie i zbieranie muszli jest nadzorowane fatambo- czarodzieje oddzielnych klanów Auki. Fatambo określa czas, w którym kajaki poszukiwaczy muszli mogą wejść na wody laguny. I nazywają to określenie nie tylko dlatego, że „wzięło to im do głowy”, ale podejmując wstępną próbę nawiązania kontaktu z „duchami rekinów” – władcami mórz. Aby to zrobić, uroczyście poświęcają duchom tłustą świnię, a następnie zwracają się do nich z modlitwą. Proszą duchy, aby wskazały dzień opuszczenia laguny przez łodzie, a także chroniły zbieraczy przed rekinami i barakudami, najstraszniejszymi wrogami poszukiwaczy muszli.

Przed rozpoczęciem zebrania mężczyźni zbierają się w osobnej dużej chacie. Od tego momentu aż do końca pracy wszyscy będą mieszkać razem, znajdując i przygotowując jedzenie oraz wykonując wszystkie prace domowe. Pod żadnym pretekstem mężczyźni w tym okresie nie powinni rozmawiać z kobietami i nie mają prawa nawet na nie patrzeć. Jest rzeczą oczywistą, że nie mogą spać razem, aby mężczyźni nie zostali „skalani”.

I wreszcie nadchodzi długo oczekiwany dzień. Mężczyźni w swoich kajakach wypływają w błękitne przestrzenie laguny Langa Langa w poszukiwaniu czarno-białych muszli. Zazwyczaj pracują razem mężczyźni z dwóch lub trzech pokoleń. Prowadzący zbiórkę czarownik naturalnie nie zanurza się w wodzie. Podczas gdy mężczyźni pracują, fatambo siedzący w czółnie modli się do „duchów rekinów”. Wciąż powtarza prośbę o ochronę kolekcjonerów przed morskimi drapieżnikami.

Nurkowie są podłączeni do łodzi liną, do której przymocowany jest kosz; włożyli do niej muszle pod wodę. Gdy tylko kosz jest pełny, czarownik wyciąga go, wysypuje zawartość do łódki i ponownie wrzuca kosz do wody. Nurkowie odłamują muszle z narośli na dnie laguny specjalnym wąskim kamieniem o długości ćwierć metra, podobnym do prymitywnego noża. Nazywają go Auki fauboro; jest także „święty”. Pomiędzy łapaniem muszli czarownicy trzymają kamienie w specjalnym „domu duchów”.

W końcu obszar wybrany przez czarownika zostaje obrabowany, kończy się zbiór muszli. Czarownik przekazuje kolejną świnię „duchom rekinów”, a kolekcjonerzy mogą wrócić do swoich kobiet.

Byłem obecny na kolekcji, obserwując nurków w kilku częściach laguny, którzy trzymając w ręku kamienne noże, od czasu do czasu pojawiali się na powierzchni, by zaczerpnąć powietrza, a następnie zanurzyć się z powrotem w wodzie.

Kajaki są jednak nie tylko wśród nurków z Auki, ale także wśród mieszkańców innych wysp laguny, którzy nie mają nic przeciwko zarabianiu na dostarczaniu surowców do produkcji pieniędzy. Po kilku godzinach żeglugi docieramy do Laulasi, jednej z wysepek w południowej części laguny. Pamiętam, że odwiedzałem tę wyspę tak często, jak pamiętam „bicie” „monet” na Auki, więc opowiem Wam o jednej historii, w którą się tutaj wpakowałem.

Nasz kajak był obserwowany przez dobre dwadzieścia minut, zanim wylądowaliśmy. Właściwie już na nas czekali. A biały człowiek wydaje się wszystkim czarną owcą. Kiedy kajak uderzył w brzeg i wyskoczyłem z niego, wysoki starszy pan, który na nas czekał, przywitał mnie całkiem przyzwoitym pidginem. Już miałem się przedstawić, ale ten człowiek, prawdopodobnie przywódca Laulasi, wyprzedził mnie.

Wyspiarze rozróżniają tylko Brytyjczyków i Amerykanów. Nie ma dla nich innych białych ludzi. Angielscy turyści nie odwiedzają tego najbardziej zaniedbanego z archipelagów Melanezji. A Brytyjczycy, którzy mieszkają tu na stałe, bardzo szybko nabierają specyficznego lokalnego smaku, którego ja oczywiście nie miałam. Stąd z punktu widzenia miejscowych byłem Amerykaninem.

Byłem już przyzwyczajony do tego podziału białych na dwie grupy przez wyspiarzy na Wyspach Salomona. Wódz Laulasi, nie wątpiąc w twierdzącą odpowiedź, zapytał:

- Jesteś Amerykaninem?

Ja, nieszczęśliwy, nie wiedząc, co robię, skinąłem głową. Co jeszcze mogłem zrobić? Czym innym mógłbym być? Następnie lider zapytał:

- A skąd?

Wygaś losowo:

- Z Kansas.

Faktem jest, że w Kansas mam dwóch dobrych przyjaciół, z którymi przeżyłem kiedyś jedną z moich najciekawszych przygód, szukając z samolotu zagubionych w dżungli indyjskich miast.

— Z Kansas — powtórzył wódz.

Oczywiście to imię nic mu nie mówiło. Następnie zadał kolejne pytanie:

- Gdzie są twoje rzeczy?

Zrozumiałem pytanie, ponieważ lider powiedział słowo ładunek... To angielskie słowo tak szeroko używane w transporcie międzynarodowym w melanezyjskim „pidgin” oznacza wiele pojęć, głównie „towar”, „ładunek statku”. Przetłumaczyłem to jako „bagaż”.

Generalnie mam niewiele rzeczy, a prawie wszystko, co nie było absolutnie konieczne, wyjechałem na Guadalcanal. Więc powiedziałem prawdę:

„Mój ładunek jest w Honiarze.

Wódz, jakby niecierpliwie oczekiwał tej wiadomości, zwrócił się do rodaków i zaczął z podnieceniem mówić w miejscowym dialekcie. To samo podniecenie ogarnęło obecnych. Przestali słuchać lidera i zaczęli coś wyjaśniać, przerywając sobie nawzajem. W każdym zdaniu odgadywałam jedno słowo, poruszając ustami: „ładunek”.

Tak więc mieszkańcy Laulasi najwyraźniej nie interesują się mną, ale ładunkiem, który pozostał na Guadalcanal. Korzystając z ogólnego podekscytowania wyszedłem pospacerować po wiosce i zrobić kilka zdjęć. Najciekawsze na wyspie są wały, prawdziwe kamienne fortyfikacje, które chronią wioskę. Nigdy czegoś takiego nie widziałem na Wyspach Salomona. Równie niezwykły jest centralny budynek wsi, przypominający raczej koszary lub „męski dom”.

I w tym momencie olśniło mnie. Mój Boże, wylądowałem na wyspie, na której wciąż istnieje Masinga! Dlatego chcieli wiedzieć, gdzie jest mój ładunek! I dlatego chcieli, żebym był Amerykaninem. Gorączkowo grzebię w mojej pamięci. Staram się przypomnieć sobie wszystko, co wiem o okresie, gdy Amerykanie wylądowali na Wyspach Salomona. A to, o czym opowiadano mi na Auki i na Malaicie - o działalności mieszkańców tej i innych wysp laguny Langa Langa w "Solomon Islands Labor Kore" - oddziałach pomocniczych armii amerykańskiej.

Być może trzeba zacząć od tego, że Brytyjczykom nigdy nie udało się ujarzmić ani Malaitu, ani wysp laguny Langa-Langa. Na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej Komisarz Okręgu Malaita wraz ze swoim asystentem oraz dwudziestoma policjantami zostali zabici przez okolicznych mieszkańców Sinaranzy. W 1935 r. tu i na wyspach Langa Langa miały miejsce masowe zamieszki. Ich powody były czysto ekonomiczne. Plantacje były opustoszałe, a ludzie z Malaity mieli dwie możliwości: albo udać się na plantacje na odległe wyspy, nawet do Australii, albo znosić żebracze życie w swoich biednych wioskach.

Laguna Langa-Lang, a właściwie sama Malaita, wojna się nie dotknęła. Ale kiedy Amerykanie wylądowali na Guadalcanal, zaprosili do pomocniczych jednostek roboczych ponad trzy tysiące wyspiarzy, głównie mieszkańców tej części archipelagu. W tym samym czasie Amerykanie zaczęli płacić pracownikom niesłychane kwoty - czternaście funtów miesięcznie. Na plantacjach, jak powiedziałem, na początku wojny miesięczna pensja miejscowego robotnika wynosiła jeden funt szterling. A teraz Amerykanie zaoferowali im czternaście razy więcej!

Ale to był tylko pierwszy szok, pierwsze spotkanie prawdopodobnie najbiedniejszych mieszkańców planety z przedstawicielami najbogatszego kraju świata. Amerykańscy żołnierze, którzy nie wiedzieli, jak wydawać swoje wysokie zarobki na wyspach, kupowali od wyspiarzy wszelkie „rodzime pamiątki” za fantastyczne pieniądze. Za coś małego, spódniczkę z liści pandanusa czy rzeźbioną figurkę, która w oczach wyspiarzy nie miała żadnej wartości, jej właściciel często otrzymywał od amerykańskiego kupca ponad miesiąc pracy na plantacji.

Miejscowych mieszkańców uderzyła inna okoliczność. Armia amerykańska miała tysiące ludzi, których skóra była tak ciemna jak ich własna. A jednak ci amerykańscy czarni otrzymywali za służbę wojskową takie same pensje jak biali, a przynajmniej tak myśleli Aborygeni. I nie tylko wynagrodzenie. Amerykanie mieli wszystkiego pod dostatkiem: konserwy, coca-colę, papierosy, gumę do żucia, czekoladę i wreszcie sprzęt wojskowy. A poza tym wszystko to jest darmowe. Wystarczy sięgnąć i to wziąć. Weź tyle, ile potrzebujesz, ile chcesz.

A wynik? Naprawdę nie mogę znaleźć innego słowa: to był ogromny szok dla całego narodu. Wyspiarze wyciągnęli dla siebie następujący wniosek. Na świecie istnieją dwie grupy białych ludzi. Brytyjczycy, którzy są biedni i dlatego wszystko, co mają, zachowują dla siebie, oraz Amerykanie, którzy są niesamowicie bogaci, którzy chętnie oddadzą wyspiarzom wszystko, co mają. Prosty człowiek - a Melanezyjczycy żyli do tej pory w świecie skrajnie prymitywnych idei - wszystko nowe, co napotka, stara się wyjaśnić działaniem sił nadprzyrodzonych, za pomocą idei religijnych i własnych, często dla nas prawie niezrozumiałych , tok rozumowania.

Wyspiarze wpadli więc na pomysł, że Bóg, o którego istnieniu Melanezyjczycy przekonali się misjonarze, stworzył ten ładunek – bogactwo dla wszystkich. Brytyjczycy chcieli go przejąć. Teraz jednak wszystko się zmieni, a inni, mili, biali - Amerykanie przywiozą wyspiarzy cargo na dużych statkach - rzeczy, które słusznie do nich należą.

Armia amerykańska w naturalny sposób opuściła wyspę po zakończeniu wojny. Ale miejscowi wierzą, że Amerykanie powrócą, a kiedy statki towarowe dotrą na Wyspy Salomona, nadejdzie ten sam „raj”, który, jak wierzą, istnieje w Ameryce. Ten „raj”, z którego wypędzani zostali wyspiarze, jak niegdyś Adam i Ewa.

Wycofanie się armii amerykańskiej zaostrzyło kryzys gospodarczy w tej części protektoratu. Na Malaicie, najgęściej zaludnionej wyspie archipelagu, w czasie wojny wszystkie plantacje były puste 20 razy więcej kopry wyprodukowano w ciągu roku).

Tak więc symbolem „raju”, który wkrótce nadejdzie, na Wyspach Salomona stały się statki przewożące ładunki. W literaturze specjalistycznej takie poglądy określa się mianem „kultu ładunku”. A wyspiarze z rosnącą niecierpliwością zaczęli czekać na przybycie statków towarowych, aż sami zaczęli szukać dowodów na powrót Amerykanów na wyspy.

Wyrafinowana fantazja wygenerowała i nadal daje początek wielu „wiarygodnym” dowodom na to. Na piaszczystych plażach Malaity rzekomo znaleziono ślady butów. Nad centralnymi regionami Guadalcanal ktoś widział amerykańskie samoloty zrzucające spadochroniarzy. Na południe od San Cristobal widziano dużą amerykańską karawanę. Na wybrzeżu Nggela zapalały się światła na kilka nocy z rzędu.

A teraz na wyspie Laulasi, w sercu laguny Langa-Langa, stoję, przypadkowy herold, zapowiadający, że ładunek jest w drodze, przypadkowy posłaniec nadchodzącego „raju”.

Oczekiwanie na powrót „utraconego raju” połączyło się z ogólnym niezadowoleniem na Wyspach Salomona, związanym z pogorszeniem sytuacji gospodarczej w protektoracie i oporem wobec obcej władzy. Kiedy ładunek nadejdzie, wyspiarze otrzymają amerykańskie towary i sami zajmą się wszystkim. Przejawem tego niezadowolenia był ruch wyrażający postulaty religijne, polityczne i społeczne, tzw. masinga. W południowej części Malaity żyje plemię Ari-Ari. W języku tego plemienia słowo „masinga” oznacza młody pęd do taro, w przenośni – „braterstwo”.

Ruch masinga (w protektoracie nazywany jest „masinga-rul”, od angielskiego „rul” - „moc”) wkrótce rozprzestrzenił się na Malaitę i rozprzestrzenił się na wysepki laguny Langa-Langa. Nazwa „masinga-roll” została później zniekształcona przez Brytyjczyków i zamieniona na „marching-roll”. Europejscy dziennikarze, którzy nie zagłębiali się w istotę sprawy, na tej podstawie doszli do wniosku, że ruch pierwotnie nosił nazwę „Marxien-rul” – „marksistowska władza!” Teraz można było oskarżyć komunistów o podżeganie. Najbardziej pikantną rzeczą w całej tej historii było to, że ruch „masinga-rul” został wywołany obecnością armii amerykańskiej na Wyspach Salomona, dlatego komunistów trzeba było szukać wśród amerykańskiego personelu wojskowego!

Z Malaity i Langa Langa masinga rozprzestrzeniła się do San Cristobal, Nggelu i wreszcie do Guadalcanal. Ruch został zainspirowany byłym pracownikiem kokosowym imieniem Nori. I chociaż lokalni urzędnicy pamiętają Noriego jako osobę, która nie potrafiła ani pisać, ani czytać po angielsku i znała tylko pidgin, ten przywódca niepiśmiennych ludzi zdołał nadać ruchowi wyraźną strukturę. Co ważniejsze, szybko usunął większość elementów religijnych z Masingu, zamieniając je w bojową organizację walczącą o wyzwolenie Wysp Salomona.

Oczywiście liderzy masingi nie mieli określonego programu. Mimo to organizacja ruchu była doskonała. Nori podzielił Malaitę na dziewięć dzielnic. W każdym z nich wybierani byli dowódcy, mało zależni od najwyższego przywództwa masinga. Okręgi zostały podzielone na małe sekcje, którymi dowodzili miejscowi komendanci. Mieli asystentów, którzy odpowiadali za działalność mashingi w dzielnicach lub w poszczególnych placówkach.

Po ustaleniu struktury wewnętrznej przywódcy Masingów przystąpili do budowy ufortyfikowanych osad. Na wyspach zaczęło dziać się coś niesłychanego dla Melanezji – całe wsie przeniesiono w nowe, dogodniejsze z punktu widzenia obronności miejsca, wokół osad wzniesiono mury, a czasem nawet wysokie strażnice.

Budynki tutaj zostały celowo skopiowane z koszar wojskowych, które wyspiarze widzieli w obozach armii amerykańskiej. Odbywały się spotkania lokalnego kierownictwa masingi lub pozostawały - i nadal pozostają - puste. „Baraki” czekają na wypełnienie ładunkiem, kiedy przyjdą Amerykanie i zaczną rozdawać wyspiarzom to, czego potrzebują. W jednym z tych osiedli znaleziono czterdzieści trzy puste magazyny czekające na amerykański ładunek.

Twierdzy Masingi były strzeżone przez patrole uzbrojone w pałki. Porządek przy pracach rolniczych wśród mieszkańców tych osiedli miał charakter wojskowy. Ale na plantacjach, które pozostały po wojnie na Wyspach Salomona, prawie nikt nie pracował. Liderzy masingu byli w zasadzie przeciwni jakiejkolwiek pracy w przedsiębiorstwach kierowanych przez Europejczyków. A ci, którzy mimo wszystko chcieli opuścić wioskę na plantację, musieli zapłacić kasjerowi miejscowej organizacji dwanaście funtów.

Wkłady Masinge stanowią osobny rozdział. Podczas naszej wizyty w Tashimboko z Gordonem, gdzie tylko można było dojechać samochodem, towarzyszył nam kierowca Urzędu Protektoratu. Zapytałem Gordona, ile wynosi pensja kierowcy i na co ją wydaje. Okazało się, że kierowca zatrzymuje tylko niewielką część dla siebie, a resztę pieniędzy przekazuje lokalnej organizacji mashingi w swojej wiosce. Tam są pochowani w ziemi. Trwa to od wielu lat. Nawiasem mówiąc, w tym czasie system monetarny na Wyspach Salomona przeszedł wielkie zmiany.

Od końca wojny i odkąd Nori założył ruch, organizacje masowe zgromadziły ogromne ilości pieniędzy. I początkowo zbierali pieniądze, rzekomo na opłacenie wyjazdu Brytyjczyków z Wysp Salomona.

Zastępca Noriego, wicekról Masingi, który nazywał siebie Timothy George, umiał pisać i wszędzie podpisywał: „Tymoteusz I jest królem”. Pewnego dnia, w ciągu kilku tygodni, zebrał tysiąc dziewięćset funtów szterlingów, aby zorganizować wysłanie kopry z pól organizacji bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych, bez pośrednictwa angielskich kupców.

W ruchu masinga stare przeplata się z nowym. Najbardziej uderzającym tego przykładem jest: alaga ogu- tajni sędziowie i masy policyjne. Musieli zadbać o zachowanie „starych dobrych manier”. Na przykład mieszkańcy Langa-Lang uważali cudzołóstwo za najstraszliwszą zbrodnię, najbardziej ohydną formę „kradzieży”. A angielskie prawa w ogóle nie karały cudzołóstwa, tak jak nie karały innych przestępstw i nie chroniły melanezyjskich zwyczajów. Wszystko to wywołało niezadowolenie wśród miejscowej ludności. A alaga ogu, sędziowie ruchu, zostali wezwani do położenia kresu naruszaniu moralności.

To jedna z twarzy alaga ogu, z którą mierzy się wczoraj. Ale był też drugi, który wyglądał na współczesność. Konieczne było osiągnięcie absolutnego posłuszeństwa zwykłych członków i absolutnego autorytetu czołowych postaci organizacji, który przypisywano obowiązkowi alaga ogu. Upewnili się, że decyzje prowadzących spotkania były dokładnie i rygorystycznie przestrzegane. Każdy, kto nie zgadzał się z przywództwem ruchu w ogóle lub w szczególności, był torturowany i często wykonywany.

To właśnie alaga ogu dał władzom brytyjskim powód do ostatecznego przeciwstawienia się temu szczególnemu ruchowi. W tym czasie „władca masinga” podporządkował sobie prawie całe terytorium protektoratu. Wnętrze wyspy Malaita praktycznie nie było już zależne od potęgi Brytyjczyków. Wyspiarze odmówili płacenia podatków, a gdy Brytyjczycy postanowili przeprowadzić spis ludności, miejscowi zaczęli go bojkotować, nikt nie pracował na plantacjach Guadalcanal.

Nad Nggela, Malaitą, wyspami w lagunie Langa Langa, nie latał Union Jack, ale nowa flaga Masinga z łukiem i strzałą. Trzeba powiedzieć, że nie jest to pierwszy ruch, który dąży do niepodległości Wysp Salomona. Jeszcze przed wojną jeden z misjonarzy, niechętnie, kierował podobnym, choć nieporównywalnie słabszym ruchem, proponując swojej owczarni, by szukali władzy nad swoim archipelagiem. Zachęcał wyspiarzy do zasiadania w organie przedstawicielskim protektoratu. Przywódcy ruchu, który w tym celu stał się znany jako „Cher i Rul” („Krzesło i władza”), przedstawili na swojej fladze… krzesło.

Ruch Black and Rul wymarł sam jeszcze przed wojną, kiedy misjonarz został zmuszony do opuszczenia swoich wyznawców.

Tym razem pod banderą z łukiem i strzałą na wody Wysp Salomona wpłynęły najpotężniejsze okręty brytyjskiej Floty Pacyfiku: krążownik Contest, kilka fregat, samolot Tezeusz i, Bóg wie, w jakim celu, nawet okręty podwodne.

Brytyjska policja aresztowała przywódców Masinga. W Honiarze zostali postawieni przed sądem. Oskarżeni bronili się twierdząc, że stworzyli ich organizację w celu opieki nad dziećmi, podszywając się pod strażaków lub pracowników przedszkoli, choć takie zawody - strażacy i nianie - istniały tylko w wodnym miasteczku protektoratu - Honiare.

Pomimo tak oryginalnej metody ochrony, przywódcy Masinga zostali potępieni. Wyroki były jednak bardzo łagodne i z okazji urodzin króla wkrótce zwolniono wodzów.

Podczas mojej wizyty na Wyspach Salomona przekonałem się, że ruch Masinga nadal istnieje, mimo że stracił swój polityczny koloryt, a raczej przegrał pokojową bitwę. Faktem jest, że Brytyjczycy utworzyli organy przedstawicielskie na Wyspach Salomona, w których szereg stanowisk zajmowali postępowi wyspiarze, którzy wcześniej aktywnie pracowali w masowaniu. Wśród nich był na przykład mój znajomy z Roroni, sierżant Vause. Wiele celów społecznych i gospodarczych wyznaczonych przez Masingę zostało osiągniętych. Na przykład sądy protektoratu uwzględniły prawo zwyczajowe, a plantatorzy musieli płacić robotnikom melanezyjskim znacznie wyższe niż dotychczas pensje.

Dziś wydaje mi się, że motywy religijne ponownie zaczęły odgrywać główną rolę w ruchu masowym. W szczególności nieunikniona wiara w zbawicieli, oczekiwanie „raju”, które we wszystkich sześćdziesięciu pięciu językach istniejących na Wyspach Salomona nazywa się tak samo - „ładunek”. Czekają na ten „amerykański raj”, którego nadejście niechętnie głosiłem na jednej z małych wysepek laguny Langa-Langa.

DLA MIESZKAŃCÓW NOWEJ GWINEI

W końcu po Wyspach Salomona i archipelagu Bismarcka pojechałam na wyspę, która interesowała mnie najbardziej w Oceanii - Nową Gwineę! Podróż nie była łatwa: z Rabaul (Nowa Brytania) do Kavieng, do Nowej Irlandii, stamtąd na Wyspy Admiralicji, a następnie z wyspy Manus przez morze do najbliższego portu Nowej Gwinei - Madang. W tych miejscach, gdzie kiedyś mieszkał i pracował słynny rosyjski podróżnik N.N.

To jedna z pierwszych twierdz Europejczyków na Nowej Gwinei. To właśnie stąd, z wybrzeży Zatoki Huon, Niemcy kajzerskie zaczęły rozszerzać swoje wpływy na północno-wschodnią część Nowej Gwinei, która zdołała zdobyć uznanie swojej władzy nad tym terytorium i przemianować je na „Ziemię Cesarza Wilhelma” (obecnie jest nadal rządzona przez Australię).

Nie obejmowała całej wyspy Papuasów, a jedynie jej północno-wschodnią część. Jej granica na południu znajdowała się na ósmym stopniu szerokości geograficznej południowej, na zachodzie na sto czterdziestym pierwszym stopniu długości geograficznej wschodniej. Zachodnia część wyspy została zawłaszczona przez Holendrów, a południowa – w 1888 roku – przez Brytyjczyków, którzy wkrótce przekazali południowo-wschodnią część Nowej Gwinei pod kontrolę Unii Australijskiej. Od tego czasu ta część wyspy nosi nazwę Papua.

W ten sposób Nowa Gwinea stała się jedyną wyspą z dziesiątek tysięcy wysp na Morzu Południowym, która została podzielona między sobą przez kilku właścicieli. Tak więc najważniejsza gospodarczo część, ta, w której znajduje się Lae, została przejęta przez Bismarck Niemcy. Tym, którzy znają historię odkrycia i podboju Nowej Gwinei, powodzenie polityki Kaisera wyda się nieco dziwne. Od ponad trzystu pięćdziesięciu lat marynarze z różnych krajów Europy pływają po wodach Nowej Gwinei. Na początku byli to Hiszpanie i Portugalczycy. Jeden z nich, Jorge di Minesis, wyruszając na wyprawę na Moluki, prześlizgnął się przez nie i odkrył ziemię Papuasów, nazywając ją swoim „patronem” wyspą św. Inny hiszpański nawigator, który odwiedził Nową Gwineę w 1545 roku, Iñigo Ortiz de Retes, ochrzcił wyspę po raz drugi, nazwą, która przetrwała do dziś. Nazwał go tak, ponieważ dobrze znał Gwineę afrykańską, a Papuasi jakoś przypominali mu jej ciemnoskórych mieszkańców.

Na początku XVII wieku na wodach Nowej Gwinei pojawili się holenderscy nawigatorzy - Janz, Schouten, Carstens i inni.Pierwszym Brytyjczykiem był pirat William Dampier. I wreszcie, w pierwszej połowie XIX wieku, do Nowej Gwinei wkroczyli Francuzi, Isidore Duperri i Bruny d „Antrcasto.

Nawet „ojciec chrzestny” Nowej Gwinei, Iñigo Ortiz de Retes, ogłosił panowanie swojego króla w kraju Papuasów. Ale dopiero ponad trzysta lat później, od wybrzeża Zatoki Huon, Niemcy rozpoczęli działalność kolonialną, której nikt wcześniej po prostu nie brał pod uwagę. Przedstawiciele Deutsche Seehandelsgesellschaft i Neigwinea Company osiedlili się na wybrzeżu Zatoki Huon. Jeden z jej delegatów otworzył biuro w Lae.

Miasto Lae bardzo się zmieniło od czasów panowania Niemiec. Przede wszystkim rozrósł się. Wcześniej Lae patrzył na ocean, na malowniczą zatokę Hewon, łącząc ją z resztą świata. Dziś zwrócona jest na zachód, w stronę wysokich gór, daleko na horyzoncie, chowając swoje szczyty w chmurach.

Znajdują się tu centralne regiony Nowej Gwinei, do niedawna zupełnie nieznane i całkowicie niedostępne. To właśnie z Lae prowadzi pierwsza i oczywiście jedyna droga do tego świata górskich Papuasów. Kończy się w wysokogórskiej dolinie w sercu Nowej Gwinei, gdzie wciąż żyją niektóre mało zbadane grupy etniczne.

Na razie stoję na zerowym kilometrze tej wyjątkowej drogi. Tutejszy tropikalny, wilgotny klimat jest tu trudny do zniesienia, ale pod każdym innym względem Lae lubię. To piękne, przytulne miasteczko z małym parkiem. Dla Lae, a właściwie dla całego wybrzeża Zatoki Hewon, walki między Australijczykami a Japończykami były tak ciężkie, że całe miasto zostało doszczętnie zniszczone. Po 1944 r. na starym miejscu powstało nowe miasto.

Turyści, którzy przyjeżdżają tu od czasu do czasu, zwykle odwiedzają mały ogród botaniczny, który prezentuje całą tęczową paletę nowogwinejskich orchidei i hibiskusa, które rosną na tej wyspie. Oprócz niesamowitego ogrodu botanicznego zwiedzającym zapewne zostanie pokazana kolejna mniej wesoła atrakcja – gigantyczny, zadbany cmentarz wojskowy, prawdopodobnie największy w tej części Oceanii. Tutaj śpią japońscy, australijscy i amerykańscy zwiadowcy, piloci, marynarze i piechurzy, którzy zginęli w bitwach o Lae i wybrzeże Zatoki Huon, którzy walczyli na tym terytorium na śmierć i życie.

Zdobycie strategicznie ważnego punktu Lae było jednym z głównych celów japońskiego lądowania na Nowej Gwinei. I muszę powiedzieć, że żołnierze armii cesarskiej wylądowali tu dużo wcześniej, niż zakładało to dowództwo alianckie.

7 grudnia 1941 roku, atakując Pearl Harbor, Japończycy rozpoczęli operacje wojskowe przeciwko Stanom Zjednoczonym. Niecałe dwa miesiące później zdobyli Rabaul i przejęli w posiadanie archipelag Bismarcka. 10 lutego wylądowali na Nowej Gwinei, najpierw na jej północnym wybrzeżu, a 8 marca tutaj, w zatoce Huon. Od tego dnia przez dwa lata Lae pozostawało kluczowym punktem wojny na Pacyfiku. Już dwa dni po inwazji aliancka flota wytrzymała trudną bitwę z japońskimi okrętami na redzie Lae.

Lae było szczególnie ważne dla Japończyków jako baza do ataku na Port Moresby, największe miasto Nowej Gwinei, położone na przeciwległym, południowym wybrzeżu wyspy. Atakujący doskonale znali prawa wojny w dżungli. Cały świat był zdumiony, gdy Japończykom udało się przejść przez straszną dżunglę i z lądu w drodze zawładnąć „niedostępnym” Singapurem. Przygotowywali podobną operację przeciwko Port Moresby. Droga do niego zaczęła się w Lae. Ta droga przez dżunglę Nowej Gwinei została nazwana przez historyków wojny na Pacyfiku „Szlakiem Kokoda”.

W zielonym zmierzchu, nie widząc wroga, dwudziesta pierwsza i trzydziesta australijska brygada piechoty zaciekle walczyła o „szlak kokody”. Japończycy posunęli się prawie na odległość ostrzału artyleryjskiego do Port Moresby. Niecałe pięćdziesiąt kilometrów dzieliło ich od największego miasta Nowej Gwinei.

Ale obrońcy drogi nie poddali się. W końcu, podczas ofensywy na wybrzeżu Zatoki Milne, wojskowa fortuna opuściła Japończyków. Stracili ponad dziesięć tysięcy osób. Australijscy marines byli aktywnie wspierani przez amerykańskie siły powietrzne i marynarkę wojenną. W sierpniu 1943 r. siły alianckie rozpoczęły podwójny – lądowy i morski – atak na Lae. Operacja zakończyła się sukcesem, a zniszczone i opuszczone Lae ponownie przeszło w ręce aliantów.

To zwycięstwo nie było łatwe. Ale w przeciwieństwie do Honiary na Guadalcanal groby ofiar wojny na Pacyfiku w Lae pozostały nienaruszone. Dwa tysiące siedemset osiemdziesięciu dwóch Australijczyków, Amerykanów i Papuasów spoczywa na ogromnym cichym cmentarzu. Ciała wielu zmarłych po wojnie zostały przetransportowane do ojczyzny, inni pozostali w dżungli na drodze, a raczej na zielonej ścieżce, którą żołnierze obu armii przeklinali setki i setki razy.

Dwadzieścia lat po zakończeniu wojny zaczęli budować kolejną drogę z miasta Lae do niezbadanych dotąd głębin rozległych centralnych regionów wyspy.

Nowa Gwinea różni się od swoich melanezyjskich sąsiadów przede wszystkim wielkością. Jej terytorium wynosi osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy kilometrów kwadratowych. Odległość od jednego końca wyspy do drugiego to ponad dwa i pół tysiąca kilometrów. Ale to oczywiście jest na mapie. W rzeczywistości centralne regiony Nowej Gwinei to niedostępne pasma górskie, które przekraczają najwyższe pasma w Europie. I to właśnie tam, w górskich dolinach, żyją plemiona, o których naukowcy nadal praktycznie nic nie wiedzą.

Dwa lata przed moją wizytą w centrum tej drugiej co do wielkości wyspy świata po Grenlandii, w końcu ułożono drogę gruntową, miejscami bardzo złą. Jak mi powiedziano, podczas deszczu (a w górach pada bardzo często) droga staje się całkowicie nieprzejezdna. A jednak byłem zdecydowany to wykorzystać.

Na różne sposoby poruszałem się tą niezwykłą drogą. Najdłuższą drogę przebyłem w towarzystwie Hendrika, Holendra w średnim wieku. Urodził się w zachodniej części Nowej Gwinei, która niegdyś należała do Holandii i dobrze znał tamtejszy dialekt. Hendrik był energiczny i wytrwały. Miał też samochód — niezawodny Volkswagen.

Odkąd pierwsze obiekty kultury materialnej Papuasów znalazły się w europejskich muzeach, Nowa Gwinea stała się szczególnie atrakcyjna dla etnografów. Dlatego bardziej niż jakakolwiek inna część Oceanii interesowały mnie centralne regiony wyspy, na których mieszkały plemiona papuaskie. Nie tak dawno górskie doliny Nowej Gwinei były szczelnie zamknięte ścianami wysokich gór. Jednak odkąd nowa droga przecinała słynną przełęcz Kassem, otworzyła się dziurka od klucza do tego świata „ludzi epoki kamienia”.

Wreszcie nadszedł dzień mojego wyjazdu. Lae został w tyle. Długa, nieciekawa ścieżka prowadziła wzdłuż szerokiej doliny Markham, utworzonej przez rzekę o tej samej nazwie. Od czasu do czasu przejeżdżaliśmy przez wioskę papuaską, ale im dalej, tym rzadsza ludność. Podejście rozpoczęło się na najwyższe pasmo górskie, które od niepamiętnych czasów oddziela góry od morza.

Do połowy XX wieku, a raczej przed budową drogi, istniały dwie Nowe Gwinee. Jedna przybrzeżna, którą Europejczycy znają od czterystu lat, a druga, górzysta, zupełnie nieznana. Granice tych dwóch światów są wyraźnie rozróżnialne. Grzbiet, który unosi się przed nami, biały człowiek przez te wszystkie nieskończenie długie lata, podczas których zetknął się z Nową Gwineą, nie był w stanie podbić. Z doliny Markham widać przełęcz, którą prawdopodobnie udałoby się pokonać (znana jest nawet jej lokalna nazwa – Kassem). Jednak nie znaleziono ani jednej osoby, która mogłaby przez nią przejść. I dopiero trzydzieści lat temu było to możliwe. A potem zbudowali drogę. Droga prowadząca do ostatniej, bardzo „ostatniej granicy ludzkości”.

Grzbiety kamiennych murów oddzielają terytorium echa od reszty świata. Do czasu pojawienia się lotnictwa ani jednemu cudzoziemcowi nie udało się dostać do tego kraju. Pierwsi Europejczycy przybyli tu dopiero w latach 30-40 XX wieku. Ale nawet teraz białe plamy pozostają na mapie centralnych regionów Nowej Gwinei - ostatnich na kuli ziemskiej.

Pierwsi właściciele wyspy, Niemcy, niewątpliwie pomylili się, sądząc (a te idee zostały pierwotnie przyjęte przez całą literaturę naukową o Nowej Gwinei), że cała jej centralna część, podobnie jak niektóre inne wyspy Melanezji, jest objęta ciągłe morze dżungli. Zieloną pokrywę górzystych terenów wewnętrznych Niemcy nazwali Urwalddecke.

W rzeczywistości nie ma Urwalddecke, przynajmniej w pasmach górskich i dolinach. Zamiast dżungli widzę tu niekończącą się sawannę, porośniętą trawą łąki górskie. Szybko przekonałem się, że błędem było również wierzyć, że nikt nie mieszka w tych dzikich górach, które w przeszłości można było zobaczyć tylko z Markham Valley przez lornetkę. W rzeczywistości liczba mieszkańców tego góralskiego kraju, tzw. „Highlands”, sięga prawdopodobnie miliona osób. Zdecydowana większość z nich administracja Nowej Gwinei może brać pod uwagę tylko czysto formalnie, o istnieniu wielu w ogóle nie wie.

Poszczególne plemiona papuaskie żyją w dolinach rzek, które wyrzeźbiły drogę przez równoległe pasma górskie, zajmujące całą północną część środkowej Nowej Gwinei. Nie wszystkie z tych wyżyn zostały zbadane, niektóre nie mają nawet nazw. To prawda, że ​​główne grzbiety - te, które są widoczne z dolin przybrzeżnych - otrzymały swoje nazwy od pierwszych kolonizatorów wyspy. Na przykład podążam jedyną zarośniętą drogą w górach, która nosi nazwę Bismarck. Nazwy gór – Kubora, wznosząca się na wysokość czterech tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem metrów, Akana, odległa Piora, Hagen i wreszcie majestatyczne Carstens o wysokości pięciu tysięcy trzydzieści metrów – na zawsze pozostały w mojej pamięci. pamięć.

W dolinach tego niesamowitego górzystego kraju żyją różne plemiona papuaskie. Oczywiście nie mogłem odwiedzić wszystkich miejsc, które chciałem zobaczyć, ale starałem się przynajmniej poznać sposób życia i współczesną kulturę Papuasów żyjących w sąsiedztwie jedynej drogi, dopiero niedawno wybudowanej, a raczej ścieżka, która odważyła się przekroczyć góry i kontynuować swoją drogę coraz dalej do „ostatniej granicy ludzkości”.

Z przełęczy Kassem pojechałem kilkadziesiąt mil wzdłuż wysokogórskich sawann do Kainantu. Dalej wzdłuż górskiej drogi, z której od czasu do czasu otwierał się widok na wyżyny Finisterre, dotarłem do osady Rintebe, a następnie do osady Goroka, gdzie żyją liczne plemiona papuaskie z Benabeny. Za Goroką wznosi się kolejny kamienny mur, blokujący drogę dla tych, którzy już tu dotarli. Jej wysokość sięga dwóch tysięcy siedemset pięćdziesiąt metrów, ale nawet tutaj, wzdłuż przełęczy Daulo, w 1966 roku istniała droga prowadząca do centrum wyspy.

Po pokonaniu przełęczy, wiecznie schowanej za siatką deszczu, zeszliśmy na teren dystryktu zamieszkiwanego przez plemię Chimbu, stamtąd dotarliśmy do Kundiawy, a potem jeszcze dalej – do osady Mount Hagen, noszącej nazwę za pobliskim „czterotysięcznikiem” – ważnym punktem orientacyjnym masywu centralnego… Z Mount Hagen udałem się dalej na zachód, w kierunku rzeki Bayer, na terytorium plemienia Kyaka. Dlatego cały czas poruszałem się na zachód, zwykle równolegle do grani i nigdy – z wyjątkiem przełęczy Daulo – nie przekraczając ich.

Na tej, być może najwygodniejszej trasie, podróżnicy próbowali również przedostać się w niezbadane wewnętrzne regiony Nowej Gwinei. Pierwszy biały człowiek, który wszedł w góry przez przełęcz Kassem i trafił do wciąż nieznanego świata górskiego kraju, nie był ani naukowcem, ani podróżnikiem. W XX wieku, tak jak wcześniej, na świecie istniała tylko jedna prawdziwa wartość, która mogła sprowadzić białych ludzi nawet tutaj, na te rozległe obszary białych plam na mapie wyspy. Znowu złoto i złoto. Według zachowanych informacji, pod koniec lat 20. przybył tu poszukiwacz złota William Park, który w Nowej Gwinei był nazywany „Shark Eye”. Nie udało mu się jednak przejść przepustki. Dopiero w 1930 roku Kassem był w stanie pokonać europejskiego Neda Rowlandsa. W pobliżu obecnego Cainantu, na brzegach górskiej rzeki Ramu, rzeczywiście znalazł złoto.

Wkrótce śladami Rowlands poszli kolejni dwaj biali, których również sprowadziła gorączka złota, księgowy Michael Leahy i ślusarz Michael Dwyer, odkrywając kraj plemion Benaben na zachód od Cainantu. Tutaj oczyścili małe lądowisko, skąd następnie przeniknęli do kolejnego ważnego obszaru pasma wysokich gór, rozciągającego się wokół Mount Hagen.

Tutaj, w gęsto zaludnionej dolinie, pierwsi misjonarze podążyli za nimi w połowie lat trzydziestych. Ale jeszcze dalej na zachód odkrywcy odważyli się przeniknąć dopiero po wojnie. Z jednym jednak wyjątkiem. Austriacki poszukiwacz przygód Ludwig Schmidt przeniknął obszar na zachód od Mount Hagen w 1935 roku, a następnie skręcił na północ.

Później Schmidtowi udało się przekroczyć północne pasma górskie, zejść do żeglownej rzeki Sepik i dotrzeć do samego oceanu. Niestety ta fantastyczna wyprawa nigdy nie pozostawi śladu w historii znajomości wyspy Papuasów: wszak Schmidt nie prowadził pamiętnika i nie robił żadnych notatek. A kiedy zakończył swoją niesamowitą podróż, władze australijskie go aresztowały. Faktem jest, że Schmidt bez powodu zabił tak wielu Papuasów, że nawet władze Nowej Gwinei musiały postawić go przed sądem pod zarzutem morderstwa i to trzy razy. Ostatecznie Schmidt został skazany na śmierć, aw 1936 został powieszony w Rabaul. O ile wiem, była to jedyna biała osoba tutaj stracona.

Eksploracja terenów położonych na zachód, południe i północ od Mount Hagen była kontynuowana po II wojnie światowej. Poszukiwacze i policja utworzyli małe lotniska i tereny, a dwa lata temu na tym rozległym terenie zbudowano wreszcie pierwszą drogę, całkiem przyzwoitą w porze suchej. To jest moje ostatnie spojrzenie na Markham Valley. Poniżej, ponad tysiąc metrów pode mną, płynie rzeka Markham, a za nią wznoszą się wyżyny Finisterre. A teraz w góry!

Zaraz za przełęczą spotkaliśmy pierwszych górskich Papuasów. Następnie przekraczamy dość dużą, szybko płynącą rzekę Ramę. Rowlands kiedyś znalazł złoto w swoich osadach. W dzisiejszych czasach miejscowi nauczyli się również wydobywać cenny piasek z górskiej rzeki.

Na otwartym płaskowyżu rzeki Ramu powstała jedna z pierwszych osad - wioska Kainantu. Kiedy mówię o wioskach, które widziałem w centralnych regionach Nowej Gwinei, nie jestem zbyt dokładny. Górscy Papuasi żyją raczej „farmami”, składającymi się tylko z pięciu lub sześciu chat, zbudowanych w pobliżu ich pól. Kiedy gleba ziemi się wyczerpie, znajdują kolejne pole i przenosi się tam całe „gospodarstwo”. W górach Nowej Gwinei są setki takich „farm”. Pierwszy misjonarz u podnóża góry Hagen znalazł około osiemnastu tysięcy ludzi żyjących w około pięciuset osadach, czyli średnio w każdym mieszkało ponad trzydzieści pięć aborygenów.

Chaty w górach Nowej Gwinei zbudowane są z drewna lub bambusa, a ich dachy pokryte są trawą kunai. Relacje między mieszkańcami poszczególnych osiedli są przyjazne. Łączy ich jednak raczej wspólny dialekt i podobne wyobrażenia o tych samych przodkach niż jakakolwiek wyraźnie funkcjonująca organizacja plemienna.

Po przekroczeniu Ramy kontynuujemy podróż dalej na zachód i wkraczamy w krainę grupy Benabena.

Benabena to nazwa nadana ogromnemu plemieniu żyjącemu na obszarze, gdzie Leahy i Dwyer oczyścili swoje pierwsze miejsce lądowania w latach 30. XX wieku. Dziś nazwa ta łączy wszystkie sześćdziesiąt pięć grup papuaskich, w sumie około dwudziestu tysięcy ludzi, żyjących w ponad stu rozproszonych osadach. Mężczyźni nie mieszkają tu z kobietami, ale w swoich „męskich domach”. W przeszłości osady Benabeny były często atakowane. Główny cios został skierowany przeciwko „domom męskim”. Dlatego też chaty były albo przebierane za chaty kobiet, albo wykopywały pod nimi tunele, przez które mężczyźni opuszczali swoje domy w razie niebezpieczeństwa. Z tych samych powodów osady Benabeny zostały ufortyfikowane. Obecnie pierwotna, zmilitaryzowana natura życia Benabena stopniowo zanika.

Celem mojej podróży była "metropolia" doliny, w której mieszkają Benabena - Goroka (obecnie małe miasteczko). Co więcej, pierwszy dom w Goroce powstał niespełna dziesięć lat temu. Teraz jest nawet przychodnia i szpital.

Ten szpital i jego pacjenci przeszli do historii dzięki temu, że Papuasi odkryli tu szczególną chorobę jelit. Co trzeci pacjent cierpiał na tę tajemniczą chorobę.

Wśród mieszkańców tej dzielnicy częsta jest jeszcze jedna straszna choroba, którą dość trafnie nazywa się „śmiercią śmiejącą się”. Etnograf Berndt, który jako pierwszy zobaczył pacjenta i opisał tę chorobę, nazwał ją kuru, co oznacza „drżenie” lub „drżenie”.

Co druga kobieta i co dziesiąty mężczyzna umiera tu z kuru. Kuru na pierwszy rzut oka przypomina dobrze znaną chorobę Parkinsona, ale nie ma z nią nic wspólnego, ani ogólnie z każdą inną podobną dolegliwością.

W początkowej fazie chorego atakuje niekontrolowany, konwulsyjny śmiech, który zostaje zastąpiony przez głęboką depresję lub zamieszki. Następnie stopniowo traci zdolność panowania nad kończynami, mowa staje się niespójna, ciało nieustannie drży, zanika apetyt. Ostatecznie „śmiejąca się śmierć” uderza w centralny układ nerwowy. Dziesięć lub dwanaście miesięcy po pojawieniu się pierwszych oznak choroby osoba umiera.

Miejscowi są naturalnie przekonani, że kuru, zabijając ich, jest wynikiem czarów. Lekarze Gorkiego, którzy od kilku lat badają tę dziwną chorobę, nie zorientowali się jeszcze, co jest przyczyną „śmierci śmiejącej się”. Większość z nich skłania się ku poglądowi, że choroba jest dziedziczna, co tłumaczy fakt jej rozprzestrzenienia się tylko wśród jednej grupy Papuasów.

Jechałem z Viti Levu do Papui, z Suva do Guadalcanal i wschodnich wyżyn Nowej Gwinei. Jak: osoba interesująca się historią, podczas moich podróży szukałam głównie przeszłości tych wysp. Ale widzę też ich przyszłość. I powinno być tak samo sprawiedliwe wobec Melanezyjczyków i Papuasów, jak wobec wszystkich ludzi i narodów żyjących na Ziemi.

Tak, morze faluje, a niebo płonie. Wyspy - Melanezja i Polinezja unoszą się na lazurowych wodach największego oceanu na naszej planecie. Przeszedłeś już wszystkie te archipelagi Melanezji, podróżniku. W poszukiwaniu którego z twarzy „Krainy Ludzi” pójdziesz teraz? Do niesamowitych ludzi z południowych wysp. Do Polinezji. Do Tahitańczyków, Hawajczyków, Samoańczyków. Tym, którzy stworzyli posągi Wyspy Wielkanocnej. Wszystkim tym, którzy wraz z Papuasami i Melanezyjczykami zamieszkują Ocean Wielki. Tam, na wschodzie, do słodkiej Polinezji, gdzie wciąż istnieje „ostatni raj” „Krainy Ludzi”…

Notatki (edytuj)

Sprawy Zagraniczne, OA, 1963, s. 137.

James Cook (1728-1779) - największy angielski nawigator. Odbył szereg ważnych wypraw morskich, w tym dwie podróże dookoła świata. Z jego imieniem wiąże się szereg ważnych odkryć geograficznych (wiele wysp Oceanii, w tym tak duże jak Nowa Kaledonia i Hawajska).

Inca, a dokładniej Najwyższy Inca to imię władcy stanu Tahuantinsuyu.

Masinga, a dokładniej ruch „Masinga Power”, to ruch narodowowyzwoleńczy, który rozwinął się na Wyspach Salomona po powrocie brytyjskich władz kolonialnych na archipelag pod koniec II wojny światowej. Administracja brutalnie stłumiła powstanie wyspiarzy.

Charakterystyczne jest, że w amerykańskich koloniach Oceanii, gdzie urzędnicy i biznesmeni ze Stanów Zjednoczonych zachowują się nieco inaczej niż żołnierze, którzy nie wiedzieli, jak wydawać swoje pensje, nie pojawia się pojęcie „amerykańskiego raju”.

„Union Jack” to nazwa flagi brytyjskiej.

Początkowo archipelag był administrowany jako część Terytorium Mandatu Nowej Gwinei, ale po II wojnie światowej terytorium to zostało przekształcone z Terytorium Mandatu w Terytorium Powiernicze.

Termin „Papuanie” ma kilka znaczeń. Etnografowie i językoznawcy często nazywają ludność posługującą się językami papuaskimi Papuasami, a antropologami – osobami należącymi do papuaskiego typu rasowego. Czasami cała populacja Nowej Gwinei nazywana jest Papuasami lub tylko mieszkańcy dawnego terytorium Papui.

Papua – dawne „zewnętrzne” terytorium Australii, od końca 1973 roku stało się częścią samorządnego terytorium Papui Nowej Gwinei.

Od dziesięciu dni Ceramic pływa po oceanie, kierując się z Nowej Zelandii do Panamy. Późnym wieczorem, kiedy radiooperator Gnisten i ja kończymy naszą kolejną partię szachów, w słuchawce nagle słychać słabe sygnały wywoławcze. Radiooperator odwraca się i kładąc rękę na kluczu telegraficznym, wystuka kilka sygnałów. Natychmiast w słuchawce pojawiły się nowe dźwięki alfabetu Morse'a ...

– Dzwonię do stacji na wyspie Pitcairn – wyjaśnia radiooperator. Słucha, a na papierze pojawiają się słowa: CALLING TOM CRISCHEN PITCERN PUNKT SZUKAJ NASTĘPNEGO PASAŻERA NA WYSPIE.

– Pasażer siedzi obok mnie – odpowiada Gnisten.

Następuje krótka przerwa. Bardzo się martwię: jak nie mogę teraz zejść na ląd, to będę musiał płynąć „Ceramiką” do Panamy jeszcze dwanaście dni, stamtąd przez Los Angeles, znowu samolotem przez ocean do Nowej Zelandii, aby podjąć kolejną próbę lądowania na Pitcairn trzy miesiące później... I muszę się tam dostać: w końcu na wyspie mieszkają potomkowie buntowników z Bounty. W celu poszukiwania śladów "Bounty" udaję się w podróż na morza południowe.

Nie muszę się długo martwić. Kilka minut później radiooperator na wyspie stuka: „CZY PASAŻER KOCHA HUMPUS-BUMPUS?”

Radiooperator wzdycha:

- Radiotelegraf w Pitcairn to najbardziej niesamowita stacja na świecie. Zdarza się, że Tom prosi o zakończenie felietonu lub opowiadania opublikowanego w nowozelandzkich gazetach. Przypuszczalnie reszta wyspiarzy siedzi wokół Toma i zachłannie pożera wszystkie wiadomości.

Pytamy Toma, co oznacza humpus-bumpus. Może coś związanego z lądowaniem na wyspie?

Odpowiada: „HUMPUS-BUMPUS BANAN Z KORZENIEM ŚLEPY ZPT ROLOWANYMI LIŚCIAMI PALMOWYMI PTP Smażony na patelni w oleju. Jestem gotów zgodzić się na zjedzenie czegokolwiek, gdybym tylko został przyjęty na wyspie. Później nie raz musiałam skosztować ulubionego dania wyspiarzy, jest tam bardzo popularne. Oczywiście nie ma sporu o gusta, ale jak dla mnie humpus-bumpus wydaje się niezwykle paskudny.

Daleko na otwartym oceanie, gdzie horyzont styka się z wodą i gdzie nie widać już mew krążących po niebie, leży wyspa Pitcairn. Dopiero w południe następnego dnia dostrzegamy przed sobą czarną plamę. Stopniowo zwiększa się śliskość, a gdy po południu zbliżamy się do wyspy, otwiera się jasna smuga fal wzdłuż wybrzeża. Samotny, niczym statek dawno porzucony przez załogę i prowadzony wolą żywiołów na otwarte morze, Pitcairn unosi się na bezkresnym oceanie.

Przez trzy godziny stoimy cztery mile morskie od wybrzeża, w które ze wschodu uderzają ciężkie fale. Kapitan wręcza mi lornetkę:

„Udało im się wydostać z zatoki”, mówi i dodaje: „Swoją drogą, oto najlepsi żeglarze na świecie.

Zza wąskiej szczeliny za przylądkiem wyłaniają się dwie łodzie ratunkowe z sześcioma parami wioseł (miejscowi nazywają je „długimi łodziami”). Z trudem pokonując prąd i wiatr, zbliżają się do naszego statku, próbując znaleźć schronienie za jego kadłubem.

Wioślarze chwytają się końców dwóch drabinek linowych zrzuconych z zawietrznej strony deski i wspinają się w górę z prędkością błyskawicy. Starszy mężczyzna z brodą wciąż pokrytą sprayem pyta, gdzie jest pasażer. Podchodzę.

„Pitcairn będzie twoim domem, dopóki się nie znudzisz” – mówi – „Po prostu spakuj się tak szybko, jak to możliwe i wsiadaj do łodzi, wiatr już zmienia kierunek. Pójdź za mną, popłyniesz moją łodzią.

Wszyscy nazywamy się po imieniu. Wyspiarze wymawiają moje imię Arne jako Ana.

Nadszedł przypływ, najlepszy czas na zejście na ląd. Czekaliśmy na niego w łodziach całą noc. Fala przyboju łapie nas od tyłu, z ogłuszającym rykiem unosi łódź i lecimy na grzbiecie fali wprost na czarne skały, do miejsca, w którym zbuntowany statek „Bounty” spotkał swój los 175 lat temu. Rozkazano podnieść wiosła, a pod osłoną przybrzeżnych skał łódź rozbija się o kamyki. W mgnieniu oka ludzie wyskakują z łódki i pomagają wciągnąć ją na brzeg, bo za nami pędzi druga łódka na grzbiecie kolejnej fali.

I tak w końcu stoję na ziemi Pitcairn Island. Ostatnia noc, jak mi powiedziano, otrzymała już swoją nazwę „Ana's Night of Stories near Big Pool”, bo przez cały ten czas miałam trudności: gość jest tak rzadki na wyspie, że starają się wycisnąć wszystkie możliwe historie z niego.

Jedyne miejsce na świecie

Z molo śliska ścieżka prowadzi do wioski Adamstown, położonej dwieście metrów nad poziomem morza. Rebelianci zbudowali swoje pierwsze domy w cieniu ogromnych figowców, więc z morza trudno było stwierdzić, czy wyspa jest zamieszkana. W tamtych czasach las był gęstszy niż teraz, ale nawet dzisiaj tylko blask południowego słońca w falistym żelazie na dachach dwóch domów może nam powiedzieć, że ludzie mieszkają w tych dziewiczych górach pośrodku oceanu. Wśród drzew i krzewów wyrosła mała wioska. Cztery lata temu było 155 mieszkańców, dziś zostało już tylko 72, co w pewnym stopniu odciska piętno na wyglądzie budynków. Wszystkie domy są drewniane, ale połowa z nich jest teraz pusta i służy jako schronienie dla szczurów, a hordy komarów roją się w opuszczonych zbiornikach. Korony szybko rosnących drzew, oplątane licznymi pnączami, tworzą swego rodzaju zieloną siatkę i do pewnego stopnia ukrywają pustkowie, ale nie są w stanie zniwelować przygnębiającego wrażenia, jakie ruiny wywierają na mieszkańcach Pitcairn.

- Dlaczego moje dzieci i wnuki opuszczają jedyne miejsce na świecie, w którym warto żyć? - pyta moja kochanka, stara, gruba kobieta o imieniu Edna Christian, która prowadzi mnie wąskimi ścieżkami Adamstown.

Edna jest pogodną, ​​sympatyczną kobietą. W jej żyłach płynie krew brytyjskich zbuntowanych marynarzy i tahitańskich kobiet. Nigdy nie opuszczała Pitcairn, z wyjątkiem krótkiej wycieczki na bezludną wyspę Henderson. Całe swoje 65 lat spędziła wśród tych zarośniętych ścieżek i zna tu każde drzewo, każdy kamień. Potrafi nawet przewidzieć, co powiedzą jej sąsiedzi, zanim otworzą usta.

Mieszkańcy wyspy są zajęci pracą społeczną dwa razy w tygodniu przez trzy do czterech godzin, za które mężczyźni płacą około dwóch szylingów: oczyszczanie ścieżek, transportowanie ciężkich bagaży windą z molo do Adamstown czy zbieranie bananów. Wyprawy wędkarskie organizowane są we wtorki. Ponadto otwarcie poczty jest organizowane przed przepłynięciem statków przez wyspę. I oczywiście nie można nie wspomnieć o świętach szabatu, kiedy wszyscy gromadzą się w kościele. Pisanie listów do filatelistów w różnych częściach świata zajmuje dużo czasu. To w rzeczywistości wszystko. A że grzeszne jest spożywanie alkoholu, z którego nie wolno przywozić go na wyspę, to grzeszne jest również palenie lub żucie tytoniu, jedzenie wieprzowiny, homara lub kraba, taniec, to grzeszne jest dla młodzieży różnej płci zbierać się pod nieobecność dorosłych (możliwe jest zbieranie się w towarzystwie tylko w celach religijnych), - z tych wszystkich powodów większość ludzi po prostu nie wie, co ze sobą zrobić. Wtedy na scenie pojawili się pachnący tytoniem lord Alfred i piękna Lady Grey, inne bohaterki powieści magazynowych, a wraz z nimi wiele innych postaci ze świata fantasy.

Marki jako kręgosłup gospodarki

Centrum wyspy Pitcairn to wyasfaltowany obszar w jedynej wiosce, Adamstown, gdzie znajduje się misja, budynek administracyjny i poczta. Przy dzwonie statku znajduje się również długa ławka do spotkań. Na placu znajduje się duża czarna kotwica z Bounty, na której bawią się dzieci potomków buntowników. W kościele misyjnym znajduje się Biblia statku, aw sejfie na poczcie znajdują się znaczki, które przyczyniły się do dobrobytu wyspiarzy.

Naprzeciw domu misyjnego znajduje się budynek administracyjny, a także klub, w którym dwa razy w tygodniu wyświetlane są filmy 16 mm. Film jest odtwarzany tydzień po tygodniu i często może minąć kilka miesięcy, zanim zostanie wymieniony. Nie ma wątpliwości, że Pitcairn to jedno z ostatnich miejsc, do których docierają filmy, więc jakość kopii pozostawia wiele do życzenia, a maleńka prądnica nie jest w stanie zapewnić rytmicznej prędkości podczas sesji.

Największym zainteresowaniem cieszą się taśmy, na których można zobaczyć tramwaje, pociągi, samochody, odrzutowce. Jeśli chodzi o grę aktorów, nie wzbudza ona specjalnie umysłów widzów. Ostatni film o powstaniu Bounty, z udziałem Marlona Brando i Trevora Howarda, nie odniósł sukcesu na Pitcairn. „Tak nie było”, mówią wyspiarze.

Dzwonek wzywa mieszkańców na sesję filmową. Został podarowany wyspie przez kapitana brytyjskiego okrętu wojennego „Basilisk” w 1844 roku. Jest teraz ufortyfikowany na drewnianej belce obok długiej ławki po północnej stronie placu.

Po liczbie dzwonków mieszkańcy Pitcairn wiedzą, do czego służy sygnał. To, co Pitcairnianie kochają najbardziej, to dźwięk statku: sześć krótkich uderzeń, jedno po drugim. W tym przypadku ludzie gromadzą się w Bounty Bay, aby wyruszyć dużymi kajakami w kierunku zakotwiczonego statku.

Niewielka poczta na placu stała się przypadkowo grzbietem gospodarczym Pitcairn. Wcześniej wyspa nie posiadała własnych znaczków, ale w 1940 roku brytyjski gubernator archipelagu Fidżi, sir Harry Luke, który był także naczelnym administratorem Pitcairn, nakazał wydanie znaczków Pitcairn.

I tak się złożyło, że wyspa z własnymi pieczęciami stała się najrzadziej zaludnionym miejscem na ziemi. Dziś znaczków tych używa tylko 72 osoby, znane filatelistom na całym świecie. Gdy tylko dzwon statku uderzy dwa razy po trzy razy, mieszkańcy wyspy zbierają się na poczcie (zdarza się to mniej więcej raz w miesiącu), aby wysyłać listy do wszystkich krajów naszej planety. Każdy nowy statek dostarcza tysiące listów od filatelistów błagających o list z jednym lub kilkoma najrzadszymi znaczkami Pitcairn. Z drugiej strony wyspiarze bardzo dokładnie odpowiadają na wszystkie przesłane pytania z odpłatną odpowiedzią.

Oscar Clark jest odpowiedzialny za stanowisko, a ta pozycja przynosi mu cztery funty miesięcznie.

„Dzięki ludziom, którzy zbierają znaczki, administracja wyspy działa z zyskiem” – mówi. - Jesteśmy jedynym krajem na świecie, który tak dużo zarabia na naszych markach, że pokrywa wszystkie nasze wydatki. Wszystkie imprezy towarzyskie, szkoła, budowa schronień dla łodzi są opłacane z wpływów ze sprzedaży znaczków. A jeśli spojrzysz na Pitcairn z punktu widzenia czystego biznesu, to możemy powiedzieć, że biznes jest opłacalny.

Ale jest jeszcze jedna kwestia, o której Oscar Clark nie wspomina, ale która ma również znaczenie w przypadku. Mieszkańcy wyspy Pitcairn wyrazili chęć wniesienia takiej części dochodów ze znaczków, jaką administracja Fidżi uzna za stosowne, na rzecz Angielskiego Czerwonego Krzyża. W ten sposób przekazują ponad 10 procent swoich dochodów na pomoc międzynarodową. Pozostaje tylko dodać, że kiedy ta sprawa była omawiana w miejscowym klubie, mieszkańcy postanowili przeznaczyć połowę wszystkich dochodów na międzynarodowy fundusz pomocowy; zarządzili również, że wszyscy zajmujący się sprzedażą znaczków powinni odmówić jakiejkolwiek zapłaty za swoją pracę.

„Znaczki przysparzają nam wielu kłopotów” — kontynuuje Oscar. - Po przyjściu poczty każdy z nas, który potrafi pisać, musi czasem odpowiadać na wszystkie listy przez cały tydzień. Ale tylko się z tego cieszymy. Korespondencja daje nam możliwość opowiedzenia ludziom o naszej małej wyspie, o sposobie życia, który dla siebie wybraliśmy.

Listonosz rozdaje otrzymane listy. Staje na werandzie zwrócony w stronę placu i krzyczy:

- Dziesięć listów Związku Sowieckiego od Towarzystwa Filatelistów! Kto chce odpowiedzieć?

Las rąk leci w górę i trzeba losować, do kogo w tym miesiącu spadnie, aby dostarczyć informacji prasowych dla Związku Radzieckiego. Potem następują listy z Indonezji, ale myśliwych, którzy mogliby na nie odpowiedzieć, prawie nie ma, gdyż mieszkańcy wyspy przeczytali w jakiejś gazecie, że korespondenci z Indonezji próbują nawiązać kontakt z Pitcairn tylko po to, by odsprzedać otrzymane znaczki innym. Państwa.

Opuścić Pitcairn?

Morris Warren, stary człowiek, opowiedział mi o trudach wyspiarzy.

- Młodzież trzeba tu zatrzymać: w końcu nic im nie przeszkadza. opuścić Pitcairn i poszukać pracy np. w Nowej Zelandii. Tymczasem młodzi ludzie z innych miejsc nie mają wstępu na wyspę. W ciągu ostatnich czterech lat liczba mieszkańców zmniejszyła się o połowę, a to dlatego, że wielu naszych młodych mężczyzn chciało zobaczyć inne kraje. Nigdy nie wracają do swoich domów i znajdują żony za granicą. A jeśli osiem lub dziesięć osób więcej opuści Pitcairn, nie będziemy mieli nikogo, kto rządził „długimi łodziami”, a kolonia będzie na skraju załamania.

Młodym dziewczynom znacznie trudniej jest opuścić wyspę. Aby kupić bilet na przepływający statek, muszą uzyskać pozwolenie od sędziego Pitcairn, które jest im wydawane tylko wtedy, gdy potrzebują leczenia szpitalnego w Nowej Zelandii lub zgadzają się na kurs w celu powrotu na wyspę i zastosowania zdobytą wiedzę w domu...

Pewnego wieczoru zwołuję konferencję okrągłego stołu w lokalnym klubie i próbuję rozwiązać ten problem. Żaden z mieszkańców nie odważy się otwarcie wypowiedzieć swojej opinii. Następnie apeluję bezpośrednio do młodzieży, która również przyjechała do klubu:

- Co, masz trochę wody w ustach? Może jest tu zbyt wielu ludzi i wstydzisz się mówić szczerze? Jeśli ktoś z was ma coś do powiedzenia, chodźmy do domu Edny Christian i porozmawiajmy o wszystkim w bliższym gronie.

Ale wzdłuż oświetlonej księżycem ścieżki do domu Edny, gdzie mieszkam, idę sam - nie było chętnych do dalszej dyskusji. Jednak dwa dni później spotykam się z pięcioma młodymi dziewczynami i tym razem są dużo bardziej wolne niż w klubie.

„Potrzebujemy kontaktu ze światem zewnętrznym” – mówi jeden z nich. - Nie wystarczy odpowiadać na listy filatelistów. W szkole iw radiu słyszymy o astronautach latających po Ziemi na swoich statkach i jesteśmy zmuszeni żyć na tej wyspie przez całe życie. Czasem udaje nam się wymienić kilka towarów na przepływających statkach lub kupić wodę kolońską u fryzjera na statku. Ale nawet jeśli dostanę jakąś szminkę, to nie odważę się jej użyć, boję się, że nie będzie można chodzić do przechodzących sądów „ze względów moralnych”.

- Dlaczego mielibyśmy się izolować od reszty świata? – pyta pierwsza dziewczyna. - Czytam o młodych ludziach, którzy trafiają do domów dla "trudnych" nastolatków. Przypomina mi się warunki życia w Pitcairn. Jesteśmy tu jak chłopi pańszczyźniani, a jeśli się pobieramy, z góry wiemy, że nigdzie nas nie wypuszczą, nawet na krótką wycieczkę. Czy jesteśmy mniej uprawnieni do życia własnym życiem niż inni młodzi ludzie? Możesz szaleć patrząc na ocean z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc i wiedząc, że nigdy nie wyjdziesz poza kotwicowisko przelatującego przypadkowego statku!

- A bałeś się to wszystko powiedzieć w klubie?

- Co było do zrobienia? Zapewne zapomnieliście, że byli członkowie magistratu, ale to oni decydują, kto może kupić bilet na przelatujący statek, jeśli jest wolne miejsce. Każdy z nas, który ma nadzieję, że się stąd wydostanie, musi przeczołgać się przez ucho igielne.

- Innymi słowy, czy Pitcairn wygląda dla ciebie jak więzienie?

- Nic w tym rodzaju! To jest nasz dom, kochamy go i prawdopodobnie wielu z nas wróciłoby na wyspę z młodym mężczyzną, gdyby pozwolono mu się tu osiedlić. Ale nie chcemy przestrzegać staromodnych konwencji.

To są moim zdaniem problemy młodzieży z Pitcairn w miniaturze. A jeśli nie znajdą pozwolenia, małe społeczeństwo na tej wyspie zostanie ostatecznie skazane na wyginięcie.

Dlaczego potrzebujesz pieniędzy?

Mieszkańcy wyspy nadal żyją z targowania się, chociaż uznają wartość pieniędzy, ale tylko poza Bounty Bay. Lekarz okrętowy, który przywiózł mnie na Pitcairn, od wielu lat interesował się specyficznymi stosunkami gospodarczymi wyspiarzy.

„Kiedy bank Nowej Zelandii postanowił anulować banknoty dziesięcioszylingowe”, powiedział lekarz, „poinformował mieszkańców Pitcairn, że pieniądze można wymienić. I wtedy odkryto tysiące starych banknotów: materace służą mieszkańcom wyspy jako rodzaj kasy oszczędnościowej. I nie zapominaj, że rozmawialiśmy tylko o rachunkach dziesięcioszylingowych.

Banknoty nowozelandzkie są ważne tylko na zakupy towarów na statkach przepływających przez wyspę, jednak w tych przypadkach obrót jest bardzo ograniczony, ponieważ mieszkańcy Pitcairn z reguły wymieniają towary na rękodzieła wykonane z drewna i owoców tropikalnych oraz płacą gotówką głównie u fryzjera na statku, który zawiera również sklep na statku. Ponadto, jak widzieliśmy, adwentystyczny kodeks etyczny nie pozwala Pitcairnianom na rozwidlenie. Przedmioty zabronione to przede wszystkim tytoń, napoje alkoholowe, karty do gry i kosmetyki. Dozwolone jest kupowanie ostrzy, pasty do golenia, szamponu do włosów, mydła i innych drobiazgów.

Wyspiarze nie płacą podatków, mieszkania nic ich nie kosztują, gospodarka też. Od czasu do czasu odczuwają jedynie potrzebę nafty, gdyż narzędzia pracy, które magistrat dostarcza mieszkańcom. Część młodych ludzi przeznacza zgromadzone pieniądze na zakup tranzystorów. Wyspiarze sami powalają meble wielką sztuką. Nie używają tapety.

Nie ma nic straszniejszego niż dzień sądu dla Adwentystów Dnia Siódmego, przynajmniej dla starszego pokolenia. Ale czy uczciwe jest głoszenie zbliżającego się dnia sądu i pod tym pretekstem zakazywanie bez wyjątku wszelkich świeckich przyjemności? Tylko pod warunkiem, że młodsze pokolenie zbuntuje się przeciwko temu duchowemu zniewoleniu i przezwycięży lęk przed zakazami, będzie można mieć nadzieję na odrodzenie tego małego społeczeństwa. Jeśli ludność nadal będzie podążać za wezwaniami misjonarzy, możliwe jest, że dzień sądu rzeczywiście nadejdzie dla Pitcairn, ale wcale nie tak, jak wyobrażają to sobie adwentyści: na wyspie po prostu nie będzie mieszkańców.

Straszne morze

W nocy padało ulewnie, a góry przez cały dzień spowijała mgła. Amerykański frachtowiec podniósł „długie łodzie” trzy czwarte mili od brzegu w południe, a teraz płynęli z powrotem do Bounty Bay, gdzie było wielu mężczyzn i prawie wszystkie kobiety w wiosce, wszystkie chętne wiedzieć, co towary były przewożone ze statku.

Nagle zgromadzeni na brzegu zauważyli, że coś jest nie tak. Wewnętrzna część zatoki została odsłonięta, odsłaniając podwodne szkiery i skały. Tysiące krabów rzuciło się do ucieczki, macki ośmiornicy wbiły się w podstawę skały, kołysały się wodorosty. Takiego zdjęcia nigdy nie widzieliśmy, ale nie zdążyliśmy go szczegółowo uchwycić: ogarnął nas strach o bliskich w zbliżającym się do zatoki canoe - zdaliśmy sobie sprawę, że gdzieś w oceanie pędzi gigantyczna fala w kierunku wyspy ...

Słyszałem tę historię od Roya Clarka. Był poczmistrzem wyspy przed swoim młodszym bratem. Przez lata Roy prowadził dziennik, rejestrując wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w Pitcairn.

Około dwudziestu minut po tym, jak cała woda opuściła zatokę, poprzednik ściany wodnej pojawił się w postaci gigantycznego szarego dywanu wodnego, który powoli wtoczył się do zatoki i dotarł do największego hangaru. Kiedy zaczął się wycofywać z rykiem, zauważyliśmy ogromną ścianę wody. Podeszła do nas, powiększając się. Jedna z kobiet krzyknęła, że ​​nadszedł dzień sądu. Ale najbardziej przerażające wrażenie zrobił nie ogłuszający ryk dochodzący z oceanu, ale widok lejka przed falą, w którym niczym kamyczki i zapałki wirowały fragmenty skał i płetwa. I jak taki wodospad mógł wznieść się na taką wysokość w samym środku oceanu? Woda stała pionowo, osiągając wysokość dwudziestu metrów, a z góry zwieńczona była kipiącą białą piankową koroną! Ale potem fala uderzyła o brzeg, a ziemia zadrżała pod nami jak trzęsienie ziemi. Wycofując się, woda zmyła krzewy i drzewa oraz dwie szopy na łodzie. W kilka minut było po wszystkim, ale nabrzeże przypominało pole bitwy. Większość męskiej populacji wyspy pływała kajakiem.

Wreszcie pojawiła się gigantyczna fala. Początkowo wydawał się wąskim pasem na horyzoncie, potem zamienił się w niską barierę, jak w miejscu, gdzie fale rozbijają się o rafę koralową, ale wkrótce stał się błyszczącą, zieloną ścianą. Wydawało się, że cały Ocean Spokojny spiętrzył się z północy na wyspę, aby ją przytłoczyć. Jak to było patrzeć na tych nieszczęsnych ludzi, którzy byli w łodziach?!

Ogromna fala przetoczyła się, płaska i szara, i natychmiast zamieniła się w gigantyczną ośmiornicę, rozpościerając macki we wszystkich kierunkach. Na wyspę spadła burza z północnego zachodu, morze spowijała mgła, przez którą wystawała ściana ściany wodnej.

Pierwsza góra wyprzedziła łodzie, podniosła je na cztery do pięciu metrów, łodzie przez chwilę stały prawie pionowo w wodzie, po czym rzuciły się w dół z zawrotną prędkością. Były rzucane z boku na bok i nawet my słyszeliśmy trzask i jęk drzewa. Łodzie szybko niosły się na brzeg, ale my rzuciliśmy się na ich spotkanie z linami, których końce były mocno przywiązane do najpotężniejszych drzew na ścieżce prowadzącej na grzbiet. Spadły na nas wzburzone fale, siłą wciągnęły nas z powrotem, ale wysililiśmy się, ogarnięci tylko jedną myślą: trzymać linę za wszelką cenę! Dwie łodzie zostały przewrócone i rzucone na kamienie, a trzecią, jak łupinę orzecha, wrzucono w krzaki na wschód od hangarów.

Ale w końcu udało nam się zapiąć liny, wszyscy mocno się do nich przywarliśmy, pływając w burzliwym wirze, dysząc i prawie chowając się w wodzie, a mimo to czuliśmy, że zwiastun fali z rykiem i rykiem zaczyna się cofać, uścisk śmierci wokół naszych ciał słabło. Upadając ze zmęczenia, wytężając resztki sił, rzuciliśmy się na śliską ścieżkę, wspinając się, chwytając się nawzajem i próbując uciec od szybu wodnego, od którego dudnienie nasze bębenki zdawały się pękać.

Tymczasem fala uderzyła o brzeg. Drzewa trzeszczały, ziemia pod nimi osuwała się jak lawina, cała wyspa drżała i drżała. Sam prawie nie widziałem, co się wokół mnie dzieje - zostałem wrzucony twarzą w błoto i przygnieciony ogromną warstwą gliny. Kiedy mnie wykopali, powiedzieli mi, że szyb wodny ma ponad dwadzieścia metrów wysokości. Szopy na łodzie zostały pokruszone, dwie „długie łodzie” zostały zmielone na wióry, cztery duże kawałki skał blokowały wyjście z Bounty Bay; krusząca się glina nadała wodzie czerwonawo-brązowy kolor. Ale wszyscy przeżyliśmy i zebraliśmy się na szlaku, a deszcz i burza już się nas nie bały. Wiele tygodni później dowiedzieliśmy się, że ściana wodna została spowodowana przez podwodne trzęsienie ziemi, które prawdopodobnie miało miejsce między wyspami Mangareva i Fatuhiva. Jej niszczycielskie skutki zaobserwowano nawet w Japonii i na Alasce.

Roy Clark ssie arbuza, wypluwając nasiona z daleka. Potem zatrzymuje się, patrzy na mnie i uśmiecha się.

„Wiem, że ludzie z wielkiego świata mówią, że tu, w Pitcairn, jesteśmy leniwi” — mówi. - Ale tak często musimy patrzeć śmierci w oczy...

Historia Roya daje mi świeże spojrzenie na mieszkańców Pitcairn.

„Wszyscy żyjemy w strachu przed nieznanym i ciągłym niebezpieczeństwem” – kontynuuje Roy. „Ale rzadko słyszysz, żeby ktokolwiek z nas na to narzekał. Ignorant może odnieść wrażenie, że zajmujemy się tu tylko czytaniem opowiadań w nowozelandzkich czasopismach, ponieważ nie ma w zwyczaju mówić o naszej niespokojnej codzienności. Miejscowa ludność ma swoje własne zasady dotyczące tego, co jest dozwolone, a co nie. A jednym z zakazów jest nie mówić o niebezpieczeństwach i nieprzyjemnych wydarzeniach naszego życia…

Przetłumaczone z duńskiego przez Vl. Kuba

1. Zbierz trzy słowa z kostek. Twórz zdania wyjaśniające znaczenie każdego z powstałych słów.

Bank, nominał, barter.

Bank jest organizacją finansową, której głównym przedmiotem działalności jest pozyskiwanie i lokowanie środków oraz dokonywanie rozliczeń. Z ekonomicznego punktu widzenia banki pełnią rolę pośredników na rynku pieniężnym między tymi, którzy mają wolne środki, a tymi, którzy potrzebują dodatkowych środków.

Bank to komercyjna osoba prawna, która: została utworzona w celu osiągnięcia zysku, ma prawo do wykonywania czynności bankowych, ma wyłączne prawo do pozyskiwania środków od osób prawnych i osób fizycznych w celu ich późniejszego lokowania na własną rękę w imieniu; a także do otwierania i prowadzenia rachunków bankowych osób prawnych i osób fizycznych, działa na podstawie specjalnego zezwolenia (licencji) upoważnionych organów państwowych (w Rosji - Bank Rosji), nie ma prawa do prowadzenia produkcji, handel, działalność ubezpieczeniowa.

Nominał - oficjalnie zadeklarowana wartość banknotu, papieru wartościowego, z reguły nie odpowiada wartości rzeczywistej. Na przykład wartość nominalna akcji jest ustalona na 1000 rubli, ale jest ona kupowana i sprzedawana po obowiązującej na giełdzie cenie, która może być wyższa lub niższa od wartości nominalnej.

Barter to naturalna wymiana towarów, w której jedna rzecz jest wymieniana na drugą bez zapłaty pieniężnej, transakcja handlowa realizowana zgodnie ze schematem „towar za towar”. Proporcja takiej wymiany jest ustalana przez strony wymieniające się i jest ustalona w umowie. Transakcje oparte na bezpośredniej wymianie towarów nazywane są barterem.

2. W językach wielu narodów słowo „pieniądze” pochodzi od słowa „bydło”. Tak więc w Rosji skarbiec nazywano kowbojką, a jego opiekun, skarbnik, nazywano hodowcą bydła. Wyjaśnij ten fakt.

Skąd wziął się rubel - w średniowieczu ludzie mieli wlewki i rąbali je, aby je rozłupać. Z tego pochodził rubel. Posiekać - rubel.

Leo (zwierzę) - Leo (waluta Bułgarii).

Hrywna – nazwa pochodzi od biżuterii wykonanej ze złota lub srebra w formie obręczy, którą noszono na szyi (z tyłu szyi) i używano jako prymitywnego pieniądza (Ukraina).

Drachma to nazwa monet w Grecji od czasów starożytnych, a także nazwa współczesnej waluty Grecji. Pochodzi od greckiego słowa drachma - garstka i sięga czasów, kiedy metalowe pręty - obolas - służyły w Grecji jako pieniądze, garść 6 sztuk tworzyła drachmę.

3. Tom Sawyer, bohater książki Marka Twaina, na polecenie ciotki Polly musiał pomalować płot. Naprawdę nie chciał pracować i udało mu się przedstawić ten biznes swoim znajomym jako wyjątkową rozrywkę, za którą każdy z nich nawet zapłacił Tomowi. „Do południa Tomek, z nieszczęsnego biedaka, jakim był rano, zamienił się w bogacza dosłownie tonącego w luksusie… Miał dwanaście alabastrowych kulek, fragment rogu, fragment niebieskiej butelki… działo wykonane ze szpuli nici ... »Czy przedmioty, które otrzymał Tom, można uznać za pieniądze? Podaj dwa powody, aby poprzeć swoją opinię.

Myślę, że tak. Dzieci inaczej rozumieją pieniądze niż dorośli. A dla biednych dzieci to wielka radość i swego rodzaju autorytet.

4. Wskaż, jaką funkcję pełni pieniądz w następujących przypadkach:

a) mężczyzna otrzymuje emeryturę – środek obiegu

b) brygadzista mówi klientowi: „Do naprawy butów trzeba będzie

zapłać 250 rubli ”. - miara wartości

c) klient zapłacił mistrzowi 250 rubli. do naprawy obuwia - środek obiegu

d) pracownik otrzymywał pensję i odłożył 1000 rubli na zakup roweru dla syna na wiosnę - sposób na oszczędzanie

5. Rosyjska cesarzowa Katarzyna II w 1769 roku w celu przyspieszenia rozwoju handlu wprowadziła w Rosji papierowy pieniądz, który można było swobodnie wymieniać na miedziane monety. Używając prostych obliczeń matematycznych, wyjaśnij korzyści płynące z tej decyzji rządu kupcowi podróżującemu na targ Makaryevskaya, aby kupić zboże za 20 tysięcy rubli srebra, biorąc pod uwagę, że 1 rubel srebra był równy 4 rubli miedzi, a 100 rubli miedzi ważyło około 6 funtów (1 funt to 16,38 kg).

20 tysięcy rubli srebrnych = 20 000 X 4 ruble miedzi = 80 000 rubli miedzi = 800 X 6 funtów = 4800 pudów X 16,38 kg = 78624 kg = 78 ton 6 centów 24 kg.

Zwykle kupcy jeżdżą na jarmarki w wozach załadowanych towarami. Oczywiste jest, że wóz może utrzymać tylko pewną wagę, poza tym im cięższy wóz, tym wolniej jedzie koń. Jeśli wymienisz wszystkie ruble miedziane na pieniądze papierowe, zmniejszy to wagę pieniędzy kilkaset razy, co oznacza, że ​​kupiec będzie mógł kupować więcej towarów i szybciej się przemieszczać.

6. Czeski podróżnik Miloslav Stingl, który odwiedził w latach 70-80. XX wiek na Wyspach Salomona na Pacyfiku pisał o biegnących tam pieniądzach:

„Pieniądze z muszelek pomogły nawet w rozbudowie plantacji na Wyspach Salomona. Wyspiarze chętniej szli do białego człowieka, który płaci taką „monetą”, bo na plantacje przyjeżdżali głównie po to, by zarobić na żonę, którą można było kupić tylko za pieniądze z muszelek. Oprócz żon... mogą dostać... wieprzowinę na obchody rocznicy. Tak więc pieniądze… są w ciągłym obiegu.

A ponieważ nie deprecjonują, wyspiarze wszędzie trzymają je w domu, układając je w małych grupach w swoich chatach ... Status społeczny na wyspach laguny Langa-Langa zależy od tego, ile dana osoba zgromadziła pieniądze na muszle.<...>

Pieniądze muszlowe mają jeszcze jedną osobliwość. To tabu. Młodzi mężczyźni nie ośmielają się ich dotykać aż do próby dojrzałości ”.

1) Jakie funkcje pieniądza są wymienione w powyższym fragmencie? Weź kolorowe pisaki. Podkreśl przykład każdej funkcji w tekście innym kolorem i zapisz go w tym samym kolorze.

W tym przypadku pieniądz pełnił funkcję środka obiegu i funkcję akumulacji kapitału. Cechą takiego pieniądza jest wymienialność, czyli wysoka siła nabywcza.

2) Załóżmy, dlaczego wyspiarze zabraniają dotykać pieniędzy młodym mężczyznom, którzy nie przeszli testu dojrzałości.

Ponieważ niedojrzali ludzie nie potrafią właściwie zarządzać pieniędzmi. Wydawaj je na niepotrzebne rzeczy lub na własną rozrywkę. Nie znają prawdziwej wartości pieniądza i dlatego nie wiedzą, jak z niego korzystać.

7. Cesarz rzymski Wespazjan, nakładając podatek na publiczne latryny, powiedział: „Pieniądze nie pachną”. Jakie jest znaczenie tego wyrażenia?

Zwroty te mają znaczenie przenośne – pieniądze zdobyte w brudny sposób to także pieniądze. Obalanie tego stwierdzenia jest bezcelowe, ponieważ jego akceptacja zależy tylko od stosunku konkretnej osoby do niego.

Znaczenie tego wyrażenia jest takie, że na wszystkim należy zarabiać, że pieniądze nigdy nie są zbyteczne, że nie ma znaczenia, w jaki sposób są zarabiane. Co myślisz o tym stwierdzeniu? Wyjaśnij swoją odpowiedź.

Uważam, że pieniądze należy zarabiać uczciwie, na czymś naprawdę niezbędnym, a nie próbować zarabiać na wszystkim.

8. Naukowcy przeprowadzili ankietę w jednym z regionów Rosji na temat „Jak udało ci się korzystać z plastikowej karty w ciągu ostatnich dwóch lub trzech lat?” Wyniki przedstawiono w formie wykresu. Przeczytaj je uważnie i odpowiedz na pytania.

1) Jakie czynności z kartami plastikowymi wykonują najczęściej ankietowani obywatele?

Większość wycofała pieniądze z karty w Rosji i za granicą i otrzymywała dla nich pensję, emeryturę, stypendium.

2) Jakie czynności wykonują najrzadziej? Zgadnij dlaczego.

Najrzadziej kupują towary i usługi na kredyt. Najprawdopodobniej wynika to z nieufności do systemu kredytowego i używania kart do płacenia za produkty.

Ich produkcja zawsze była przywilejem mieszkańców kilku małych i wciąż niezwykle niedostępnych wysepek, położonych dość daleko od serca archipelagu – Guadalcanal.
Musiałem najpierw przenieść się na Malaitę, także dużą, niegdyś gęsto zaludnioną wyspę. Dzięki postępowi cywilizacyjnemu – o tym procesie opowiem później – w naszych czasach na Malaicie mieszka trzy razy mniej ludzi niż sto lat temu. W 1968 roku, kiedy tu byłem, Malaitę zamieszkiwało od pięciu do dziesięciu siedmiu tysięcy wyspiarzy.
Z tej wyspy muszę już przejść na wysepki znajdujące się na odległym atolu Langa Lang, w zachodniej części jego laguny. Moim pierwszym celem jest najbliższa wyspa Auki. Ale najpierw musisz wyciągnąć łódź.
Wkrótce udało mi się przekonać chłopca z Malaite, który biegle posługiwał się pidżinem melanezyjskim. Za pięć dolarów australijskich wynajął mi nie tylko siebie i swoją łódź, ale także ogromny czarny parasol, który miał mnie chronić przed gorącym równikowym słońcem.
Co do ceny i wszystkiego, co chciałem zobaczyć na Auki iw ogóle w lagunie Langa Langa, dość szybko zgodziłem się z chłopcem. Po krótkiej, ale wyczerpującej podróży ze względu na tropikalny upał, dotarliśmy na wysepkę Auki. Otaczający widok wydawał się wycięty z filmu reklamowego o pięknie Oceanii. Średnica wyspy sięga ledwie setek metrów. W pustych przestrzeniach między chatami prymitywnych wyspiarzy rosną palmy kokosowe, a wzdłuż wybrzeża czekają długie wąskie łodzie.
Zagubiony, niepozorny kawałek lądu, którego w Oceanii są tysiące. A jednocześnie w tych prymitywnych ruderach powstaje jedyne bogactwo, które wyspiarze, gdziekolwiek są, znają i rozpoznają - swoje pieniądze. Ich dziwne pieniądze z muszli.
Chociaż pieniądze te krążyły i nadal krążą na większości Wysp Salomona, ich produkcja ogranicza się do kilku lokalnych „mennic”, położonych w lagunie Langa Langa. A to ma swoje powody. Wystarczy spojrzeć na tę małą wyspę, aby zrozumieć, że nie przetrwały tu żadne uprawy rolne. Faktem jest, że wyspy koralowe w tej zatoce powstały z wapienia, na którym może rosnąć tylko drzewo kokosowe. Tak więc głównym źródłem pożywienia i wilgoci dla mieszkańców tej laguny są kokosy i oczywiście morze, które jest tutaj szczególnie hojne. Ale wyspiarze są przyzwyczajeni do taro, batatów, wieprzowiny, potrzebują bardziej zróżnicowanego jedzenia, a do tego muszą wymieniać jedzenie na swoje rękodzieło. Najbardziej poszukiwanym i obecnie jedynym produktem rzemieślników Lang-Lang są pieniądze z muszli.
Produkcja takich „monet” jest trudna. Wymaga nie tylko cierpliwości, ale także wielkich umiejętności. Na Auki, a wcześniej na innych wysepkach zatoki, od niepamiętnych czasów „bito” muszle. Do dziś zachowała się jedyna „mięta” z epoki kamienia. Tutaj.
Z pomocą mojego przewodnika poznaję tych, którzy „zarabiają” na wyspie. To są kobiety. Mężczyźni nigdy nie mieli nic wspólnego z zarabianiem pieniędzy. Zaopatrują swoją „miętę” tylko w surowce.
Kobiety Auki produkują trzy rodzaje „monet” z trzech różnych rodzajów muszli. Zauważyłem już wcześniej, że na Malaicie i innych Wyspach Salomona najczęściej używa się „białych pieniędzy”, czyli otrzymywanych z białych muszli – tzw. kakadu... Są tu przede wszystkim „wybite”.
Muszle kakadu, o średniej średnicy około pięciu centymetrów, są łapane przez miejscowych mężczyzn bezpośrednio w wodach laguny. Ale wkrótce przekonałem się, że muszlarze próbują oderwać się od pracy i wolą kupować surowce dla swoich pracujących żon na wyspie Nggela. Standardowa cena koszyka z żywnością gotową, która zawiera około dwustu pięćdziesięciu białych muszli, wynosi połowę dolara australijskiego.
Przed robotnikiem tej prymitywnej „miętówki” stoi do połowy pusty kosz. Najpierw wyspiarz dokładnie ogląda muszlę. Nieprzydatni są natychmiast wyrzucani. Kobieta łamie dobrą muszlę, rozbijając ją na kilka płytek, jak najbardziej okrągłych, bo gotowe „monety” powinny być dokładnie okrągłe, o średnicy ośmiu milimetrów. Pociski pękają falbur- młotek z czarnego kamienia. Mieszkańcy Auki wydobywają materiał do produkcji tych młotów na sąsiedniej wyspie z dna rzeki Fiu. Wapień, jedyny kamień, jaki można zdobyć w Auki, nie jest wystarczająco mocny, aby rozbić twardą skorupę.
Po tym, jak kobieta strąca fragmenty muszli tak, aby w przybliżeniu odpowiadały wymaganym wymiarom, składa je w łupinę orzecha kokosowego. Na tym kończy się pierwszy etap „bicia monet”. Teraz musisz je wypolerować, ponieważ białe muszle kakadu po wstępnej obróbce stają się szorstkie. Na pierwszy rzut oka kobiety są dopracowane w prosty, ale jednocześnie pomysłowy sposób. Aby to zrobić, używają drewnianego klocka - maai, na dnie których znajduje się około pięćdziesięciu dołów, odpowiadających rozmiarem i głębokością „monetom” z muszli. W każdym z tych wgłębień osadzony jest jeden kawałek skorupy, a kiedy „młynek” jest pełny, zostaje odwrócony. „Monety” są polerowane ruchem okrężnym wzdłuż Faolisave- deska wapienna, polana wodą. To kończy proces „wybijania”.
Na Wyspach Salomona płacą nie pojedynczymi „monetami”, ale koralikami z przetworzonych muszli nawleczonych na sznurek. Ale aby przeciągnąć gotową „monetę”, musisz wywiercić w niej otwór. Trzecią fazą produkcji pieniędzy na wyspie jest wiercenie w nich otworów. Ale w tym celu najpierw zanurza się białe krążki w wodzie, aby stały się bardziej miękkie.
Wiertło do wywiercenia dziury w monetach w miejscowej mennicy zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To bez wątpienia najbardziej złożone, najbardziej niesamowite urządzenie, jakie kiedykolwiek widziałem w Melanezji. Nie mogłem się spodziewać, że w społeczeństwie, które było zaledwie kilka pokoleń temu na poziomie epoki kamienia, tak doskonałe technicznie urządzenie może powstać bez czyjejś pomocy.
Jak wygląda i działa to wiertło?
Jego główną częścią jest pręt, zakończony wiertłem z bardzo twardego różowego kamienia - lundy, którą mieszkańcy Auki wydobywają również na Malaicie. Pręt poziomy zawieszony jest na dwóch linach na pręcie pionowym. Pionowy pręt jest najpierw skręcany ręcznie, a kobieta chroni go talerzem ze skorupy żółwia. Drugą ręką trzyma poziomą. Gdy pionowy pręt jest skręcony, liny zaczynają się wokół niego owijać. Następnie kobieta naciska na poziomy drążek. Liny podczas odkręcania obracają się w osi pionowej. Dzięki ruchom oscylacyjnym – w górę i w dół – liny są skręcane w jedną lub drugą stronę, a otwór w powłoce jest wydrążony w kilka sekund.
Ta oryginalna wiertarka jest najbardziej wyrafinowanym narzędziem używanym przez lokalnych „ścigaczy”. Wraz z operacją dziurkowania kończy się produkcja „monet”. Aby jednak zamienić je w środek płatniczy, kobiety muszą również nadać im tradycyjny wygląd. Kilka razy byłem przekonany, że osobna „moneta” na Wyspach Salomona nie ma absolutnie żadnej wartości. Inna sprawa to sznurowadła, łańcuszki z muszli „monet”. Dlatego kobiety naciągają „monety” na sznurkach utkanych ze specjalnych włókien. Gotowe sznurówki są następnie przepuszczane przez rowek w płycie wapiennej. Jego średnica odpowiada wielkości „monet”. Dzięki tej operacji ich krawędzie stają się jeszcze gładsze i gładsze. „Monety” są tak ciasno sprasowane, że na jednym sznurku mieści się ich nawet pięćset.
Oczywiście interesowała mnie nie tylko technologia produkcji „monet” epoki kamienia, ale przede wszystkim ich wartość, funkcje społeczne i gospodarcze. Cena niektórych rodzajów i jednostek pieniądza pociskowego zmienia się szybko i często. Jeśli chodzi o białe pieniądze, to na Wyspach Salomona najczęściej spotykałem się z jednostką, która w Auki nazywa się galia... Galia to jeden sznur „monet” białej kakadu o standardowej długości równej dziewięćdziesięciu centymetrom. Cena gali, kiedy tu byłem, wynosiła około dwudziestu pięciu australijskich centów. Cztery połączone ze sobą sznurówki Galia reprezentują wyższą wartość - wóz równy w przybliżeniu jednemu dolarowi australijskiemu. Isaglia- największa jednostka monetarna białych muszli - powstaje z połączenia dziesięciu ciężarówek. I wreszcie z grubo przetworzonych białych „monet” galiabata- podwójna galia, podwójna długość standardowej białej koronki.
Na Auki widziałem też, jak powstają „monety” w innych kolorach – czerwonym i czarnym. Czarne pieniądze robi się w taki sam sposób, jak białe pieniądze, ale z muszli wędzonyśrednica około trzydziestu centymetrów. Kurylowie Auki albo łapią je na płyciznach laguny, albo kupują od mieszkańców północnego wybrzeża Malaity. Dwudziestu palaczy to równowartość około jednej czwartej dolara australijskiego. Czarny pieniądz na Wyspach Salomona jest najtańszy. Ale czerwoni to twarda waluta. Istnieje stały kurs wymiany pomiędzy najczęstszymi – białymi i najdroższymi – czerwonymi pieniędzmi. Czerwone są dokładnie dziesięć razy droższe niż te z muszli kakadu.
Czerwone pieniądze są zrobione z muszelek rum... O ich wysokiej wartości decyduje trudność pozyskania. Romów można spotkać tylko na dużych głębokościach i tylko w dwóch miejscach na całym archipelagu. Mieszkańcy Auki zwykle kupują je od rybaków zamieszkujących brzegi cieśniny Malamasiki. Rybacy z kolei odmawiają przyjęcia dolarów australijskich lub jakichkolwiek towarów za te muszle, żądają tylko w zamian czerwonych pieniędzy. Kosz muszli rumowych kosztuje jedną standardową długość, czyli dziewięćdziesiąt centymetrów czerwonych pieniędzy.
Wykonanie tego ostatniego wymaga jednej dodatkowej operacji. Tutaj na Auki nosi nazwę para... Faktem jest, że muszle rumu mają bladoróżowy odcień. Aby osiągnąć bogaty karminowy kolor, jaki powinny mieć czerwone pieniądze, muszle umieszcza się na rozgrzanych do białości kamieniach i dosłownie gotuje. Dopiero wtedy nabierają czerwieni.
Czerwone pieniądze dla Auki to albo koronka o standardowej długości - dziewięćdziesiąt centymetrów, albo koraliki z dwóch, trzech lub więcej nitek. Fira- najwyższą jednostką monetarną jest naszyjnik z dziesięciu koronek ze specjalnie wyselekcjonowanych "monet". Nikt nie mógł mi podać dokładnej ceny ognia. Ale najwyraźniej przekracza pięćdziesiąt dolarów australijskich i jest to niesamowite bogactwo dla biednych mieszkańców odległej laguny.
Do czerwonego pieniądza, który w lagunie Langa Langa nazywa się rongo, zawsze okazywał zainteresowanie i białych ludzi. Rzeczywiście, pierwsi europejscy nawigatorzy przybyli na wyspy króla Salomona, aby znaleźć tutaj złoto. A czerwone pieniądze pomogły im bez większych trudności wydobyć z Melanezyjczyków ogromną ilość drogocennego metalu. Faktem jest, że na przełomie XIX i XX wieku kupcy angielscy i niemieccy odkryli, że mieszkańcy Nowej Gwinei mają złoty piasek. Papuasi z Nowej Gwinei odmówili jednak przyjęcia europejskich towarów i pieniędzy za swoje złoto; wszystko, czego chcieli, to rongo, czerwone „monety” z laguny Langa Langa. Zysk, który kupcy uzyskali z tej wymiany był fantastyczny – dwa i pół tysiąca procent! Tak więc Melanezję ogarnęła gorączka nie tylko złota, ale i czerwonych pieniędzy.
Generalnie byłem zaskoczony stabilnością pieniędzy zarobionych w tej „mennicy”. Podczas gdy funty i dolary wahają się, wstrząsane różnymi kryzysami finansowymi, biały, a zwłaszcza czerwony pieniądz Wysp Salomona pozostaje stabilny, a ostatnio jego wartość nawet wzrosła. Niejednokrotnie widziałem, jak wyspiarze wracający z pracy do domu wymieniali swoje ciężko zarobione pensje na pieniądze zarobione w Auki, któremu ufają bardziej niż monetom białych ludzi.
Czerwone pieniądze krążą także wśród białych kolonistów. Na przykład przed wojną miesięczna pensja pracownika plantacji równała się jednemu ciągowi czerwonych pieniędzy. W tym czasie ustalono kurs waluty - choć dziś już nie jest on przestrzegany - kurs: jeden funt brytyjski, miesięczna płaca pracownika, - jedna standardowa długość czerwonego pieniądza. W ten sposób pieniądze te zaczęły przyczyniać się do rozwoju wymiany towarowej, czyli pełnić funkcje nieodłączne od pieniądza w nowoczesnym, rozwiniętym społeczeństwie. Jednak obieg czerwonych pieniędzy w protektoracie nigdy nie został zalegalizowany.
Pieniądze z muszli przyczyniły się nawet do ekspansji plantacji na Wyspach Salomona. Wyspiarze chętniej szli do białego człowieka, który płaci taką „monetą”, bo na plantacje przyjeżdżali głównie po to, by zarobić na żonę, którą można było kupić tylko za pieniądze z muszelek. Oprócz żon, które mieszkańcy Auki często sprowadzają z lądu – z wysp Malaita, za lokalne pieniądze mogą kupić wieprzowinę na obchody rocznicy. W ten sposób pieniądze zarobione w Auki są w ciągłym obiegu.
A ponieważ nie tracą na wartości, wyspiarze wszędzie trzymają je w domu, układając je w stosy w swoich chatach i pokrywając wapiennymi płytkami. Status społeczny na wyspach laguny Langa-Langa zależy od tego, ile dana osoba zgromadziła pieniądze na muszle. Część tego bogactwa jest stale wycofywana z obiegu, co pozwala uniknąć inflacji. Całkowita ilość pieniędzy jest ograniczona wydajnością tej jedynej dziś „mięty” i brakiem surowców. Tak więc na Wyspach Salomona zawsze brakuje pieniędzy, jak zresztą na całym świecie.
Pieniądze z muszli mają jeszcze jedną cechę. To tabu. Młodzi mężczyźni przed egzaminem dojrzałości nie mają odwagi ich dotykać.
Przywódcy wiosek, posiadający prawdziwe skarby z muszli, czasami pożyczają niezbędne sumy tym mężczyznom, którzy chcą się pobrać. Auki nie zaciąga odsetek od tych długów, choć na innych wyspach taka sytuacja prawdopodobnie nie występuje.
Nie wyjdę za mąż. Mimo to wódz Aukian dał mi niepełny ciąg pieniędzy zarobionych przez lokalnych mieszkańców podczas mojego pobytu na wyspie. Z podróży do różnych krajów przywiozłem wiele różnych obiektów kultury materialnej tych grup ludów, które odwiedziłem. Sznurek na pieniądze Auki Shell to jeden z najcenniejszych prezentów podczas dalekich podróży. Świadczy o tym, że odwiedziłem „mennicę” epoki kamienia, której nie ma nigdzie indziej na świecie.

Posłaniec Raju

Mój wioślarz odsunął się od brzegu Auka i skierował kajak prosto na południe przez szeroką lagunę. Chciałbym odwiedzić jeszcze kilka wysepek rozsianych po lagunie Langa-Langa, chronionych ze wszystkich stron przez rafę koralową od strony oceanu. Wyspy Salomona są odcięte od reszty świata przez rozległe przestrzenie oceanu, a Langa Langa jest od nich podwójnie odizolowana. Ponadto na Guadalcanal i Malaicie mieszka dziś kilkadziesiąt białych ludzi. Ale tutaj, na Auki, Alita, Laulasi i innych wysepkach, nie ma ani jednej białej. Muszę całkowicie polegać na przewoźniku i na własnej znajomości pidginu melanezyjskiego.
Laguna jest źródłem życia dla setek lokalnych mieszkańców, ponieważ jest domem dla ryb i skorupiaków. Ale przede wszystkim chcę przyjrzeć się tym mężczyznom z Auk, którzy zbierają muszle dla swoich kobiet. Szukają ich właśnie tutaj, na płytkich wodach. Ku wielkiemu ubolewaniu wyspiarzy, na Langa Lang nie ma rzadkich muszli rumowych, z których robi się czerwone pieniądze. Jednak w lagunie jest mnóstwo białych i czarnych muszli.
Muszę powiedzieć, że zbieranie muszelek wcale nie jest takie proste. Ponieważ lokalne pieniądze, mimo powszechnego użycia, jak już wspomniano, uważane były za temat święty - tabu, to samo przygotowanie i zbieranie muszli jest nadzorowane fatambo- czarodzieje oddzielnych klanów Auki. Fatambo określa czas, w którym kajaki poszukiwaczy muszli mogą wejść na wody laguny. I nazywają to określenie nie tylko dlatego, że „wzięło to im do głowy”, ale podejmując wstępną próbę nawiązania kontaktu z „duchami rekinów” – władcami mórz. Aby to zrobić, uroczyście poświęcają duchom tłustą świnię, a następnie zwracają się do nich z modlitwą. Proszą duchy, aby wskazały dzień opuszczenia laguny przez łodzie, a także chroniły zbieraczy przed rekinami i barakudami, najstraszniejszymi wrogami poszukiwaczy muszli.
Przed rozpoczęciem zebrania mężczyźni zbierają się w osobnej dużej chacie. Od tego momentu aż do końca pracy wszyscy będą mieszkać razem, znajdując i przygotowując jedzenie oraz wykonując wszystkie prace domowe. Pod żadnym pretekstem mężczyźni w tym okresie nie powinni rozmawiać z kobietami i nie mają prawa nawet na nie patrzeć. Jest rzeczą oczywistą, że nie mogą spać razem, aby mężczyźni nie zostali „skalani”.
I wreszcie nadchodzi długo oczekiwany dzień. Mężczyźni w swoich kajakach wypływają w błękitne przestrzenie laguny Langa Langa w poszukiwaniu czarno-białych muszli. Zazwyczaj pracują razem mężczyźni z dwóch lub trzech pokoleń. Prowadzący zbiórkę czarownik naturalnie nie zanurza się w wodzie. Podczas gdy mężczyźni pracują, fatambo siedzący w czółnie modli się do „duchów rekinów”. Wciąż powtarza prośbę o ochronę kolekcjonerów przed morskimi drapieżnikami.
Nurkowie są podłączeni do łodzi liną, do której przymocowany jest kosz; włożyli do niej muszle pod wodę. Gdy tylko kosz jest pełny, czarownik wyciąga go, wysypuje zawartość do łódki i ponownie wrzuca kosz do wody. Nurkowie odłamują muszle z narośli na dnie laguny specjalnym wąskim kamieniem o długości ćwierć metra, podobnym do prymitywnego noża. Nazywają go Auki fauboro; jest także „święty”. Pomiędzy łapaniem muszli czarownicy trzymają kamienie w specjalnym „domu duchów”.
W końcu obszar wybrany przez czarownika zostaje obrabowany, kończy się zbiór muszli. Czarownik przekazuje kolejną świnię „duchom rekinów”, a kolekcjonerzy mogą wrócić do swoich kobiet.
Byłem obecny na kolekcji, obserwując nurków w kilku częściach laguny, którzy trzymając w ręku kamienne noże, od czasu do czasu pojawiali się na powierzchni, by zaczerpnąć powietrza, a następnie zanurzyć się z powrotem w wodzie.
Kajaki są jednak nie tylko wśród nurków z Auki, ale także wśród mieszkańców innych wysp laguny, którzy nie mają nic przeciwko zarabianiu na dostarczaniu surowców do produkcji pieniędzy. Po kilku godzinach żeglugi docieramy do Laulasi, jednej z wysepek w południowej części laguny. Pamiętam, że odwiedzałem tę wyspę tak często, jak pamiętam „bicie” „monet” na Auki, więc opowiem Wam o jednej historii, w którą się tutaj wpakowałem.
Nasz kajak był obserwowany przez dobre dwadzieścia minut, zanim wylądowaliśmy. Właściwie już na nas czekali. A biały człowiek wydaje się wszystkim czarną owcą. Kiedy kajak uderzył w brzeg i wyskoczyłem z niego, wysoki starszy pan, który na nas czekał, przywitał mnie całkiem przyzwoitym pidginem. Już miałem się przedstawić, ale ten człowiek, prawdopodobnie przywódca Laulasi, wyprzedził mnie.
Wyspiarze rozróżniają tylko Brytyjczyków i Amerykanów. Nie ma dla nich innych białych ludzi. Angielscy turyści nie odwiedzają tego najbardziej zaniedbanego z archipelagów Melanezji. A Brytyjczycy, którzy mieszkają tu na stałe, bardzo szybko nabierają specyficznego lokalnego smaku, którego ja oczywiście nie miałam. Stąd z punktu widzenia miejscowych byłem Amerykaninem.
Byłem już przyzwyczajony do tego podziału białych na dwie grupy przez wyspiarzy na Wyspach Salomona. Wódz Laulasi, nie wątpiąc w twierdzącą odpowiedź, zapytał:
- Jesteś Amerykaninem?
Ja, nieszczęśliwy, nie wiedząc, co robię, skinąłem głową. Co jeszcze mogłem zrobić? Czym innym mógłbym być? Następnie lider zapytał:
- A skąd?
Wygaś losowo:
- Z Kansas.
Faktem jest, że w Kansas mam dwóch dobrych przyjaciół, z którymi przeżyłem kiedyś jedną z moich najciekawszych przygód, szukając z samolotu zagubionych w dżungli indyjskich miast.
— Z Kansas — powtórzył wódz.
Oczywiście to imię nic mu nie mówiło. Następnie zadał kolejne pytanie:
- Gdzie są twoje rzeczy?
Zrozumiałem pytanie, ponieważ lider powiedział słowo ładunek... To angielskie słowo tak szeroko używane w transporcie międzynarodowym w melanezyjskim „pidgin” oznacza wiele pojęć, głównie „towar”, „ładunek statku”. Przetłumaczyłem to jako „bagaż”.
Generalnie mam niewiele rzeczy, a prawie wszystko, co nie było absolutnie konieczne, wyjechałem na Guadalcanal. Więc powiedziałem prawdę:
„Mój ładunek jest w Honiarze.
Wódz, jakby niecierpliwie oczekiwał tej wiadomości, zwrócił się do rodaków i zaczął z podnieceniem mówić w miejscowym dialekcie. To samo podniecenie ogarnęło obecnych. Przestali słuchać lidera i zaczęli coś wyjaśniać, przerywając sobie nawzajem. W każdym zdaniu odgadywałam jedno słowo, poruszając ustami: „ładunek”.
Tak więc mieszkańcy Laulasi najwyraźniej nie interesują się mną, ale ładunkiem, który pozostał na Guadalcanal. Korzystając z ogólnego podekscytowania wyszedłem pospacerować po wiosce i zrobić kilka zdjęć. Najciekawsze na wyspie są wały, prawdziwe kamienne fortyfikacje, które chronią wioskę. Nigdy czegoś takiego nie widziałem na Wyspach Salomona. Równie niezwykły jest centralny budynek wsi, przypominający raczej koszary lub „męski dom”.
I w tym momencie olśniło mnie. Mój Boże, wylądowałem na wyspie, na której wciąż istnieje Masinga! Dlatego chcieli wiedzieć, gdzie jest mój ładunek! I dlatego chcieli, żebym był Amerykaninem. Gorączkowo grzebię w mojej pamięci. Staram się przypomnieć sobie wszystko, co wiem o okresie, gdy Amerykanie wylądowali na Wyspach Salomona. A to, o czym opowiadano mi na Auki i na Malaicie - o działalności mieszkańców tej i innych wysp laguny Langa Langa w "Solomon Islands Labor Kore" - oddziałach pomocniczych armii amerykańskiej.
Być może trzeba zacząć od tego, że Brytyjczykom nigdy nie udało się ujarzmić ani Malaitu, ani wysp laguny Langa-Langa. Na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej Komisarz Okręgu Malaita wraz ze swoim asystentem oraz dwudziestoma policjantami zostali zabici przez okolicznych mieszkańców Sinaranzy. W 1935 r. tu i na wyspach Langa Langa miały miejsce masowe zamieszki. Ich powody były czysto ekonomiczne. Plantacje były opustoszałe, a ludzie z Malaity mieli dwie możliwości: albo udać się na plantacje na odległe wyspy, nawet do Australii, albo znosić żebracze życie w swoich biednych wioskach.
Laguna Langa-Lang, a właściwie sama Malaita, wojna się nie dotknęła. Ale kiedy Amerykanie wylądowali na Guadalcanal, zaprosili do pomocniczych jednostek roboczych ponad trzy tysiące wyspiarzy, głównie mieszkańców tej części archipelagu. W tym samym czasie Amerykanie zaczęli płacić pracownikom niesłychane kwoty - czternaście funtów miesięcznie. Na plantacjach, jak powiedziałem, na początku wojny miesięczna pensja miejscowego robotnika wynosiła jeden funt szterling. A teraz Amerykanie zaoferowali im czternaście razy więcej!
Ale to był tylko pierwszy szok, pierwsze spotkanie prawdopodobnie najbiedniejszych mieszkańców planety z przedstawicielami najbogatszego kraju świata. Amerykańscy żołnierze, którzy nie wiedzieli, jak wydawać swoje wysokie zarobki na wyspach, kupowali od wyspiarzy wszelkie „rodzime pamiątki” za fantastyczne pieniądze. Za coś małego, spódniczkę z liści pandanusa czy rzeźbioną figurkę, która w oczach wyspiarzy nie miała żadnej wartości, jej właściciel często otrzymywał od amerykańskiego kupca ponad miesiąc pracy na plantacji.
Miejscowych mieszkańców uderzyła inna okoliczność. Armia amerykańska miała tysiące ludzi, których skóra była tak ciemna jak ich własna. A jednak ci amerykańscy czarni otrzymywali za służbę wojskową takie same pensje jak biali, a przynajmniej tak myśleli Aborygeni. I nie tylko wynagrodzenie. Amerykanie mieli wszystkiego pod dostatkiem: konserwy, coca-colę, papierosy, gumę do żucia, czekoladę i wreszcie sprzęt wojskowy. A poza tym wszystko to jest darmowe. Wystarczy sięgnąć i to wziąć. Weź tyle, ile potrzebujesz, ile chcesz.
A wynik? Naprawdę nie mogę znaleźć innego słowa: to był ogromny szok dla całego narodu. Wyspiarze wyciągnęli dla siebie następujący wniosek. Na świecie istnieją dwie grupy białych ludzi. Brytyjczycy, którzy są biedni i dlatego wszystko, co mają, zachowują dla siebie, oraz Amerykanie, którzy są niesamowicie bogaci, którzy chętnie oddadzą wyspiarzom wszystko, co mają. Prosty człowiek - a Melanezyjczycy żyli do tej pory w świecie skrajnie prymitywnych idei - wszystko nowe, co napotka, stara się wyjaśnić działaniem sił nadprzyrodzonych, za pomocą idei religijnych i własnych, często dla nas prawie niezrozumiałych , tok rozumowania.