Russisch-mongolische Grenze. Mit dem Auto durch die Mongolei, südliche Route. Wo ist die Grenze zur Mongolei und zu China?
Die Straße nach Bayan Tes mündete sofort in Tesiin Gol. Die Furt konnte problemlos passiert werden, Diana half, fungierte als Wasserzähler und zeigte den Weg (eine echte Navigatorin!). Wir fuhren entlang der Steilküste, wo Adler leben
Wunderschöne Vögel. Stimmt, sie sind stolz wie Igel und fliegen nicht, solange man nicht ganz nah dran ist. 
Die Straße auf dieser Seite von Tes führt durch Sanddünen 
Entlang des Flusses wachsen Sträucher und Birken. Sie werden fest auf den Boden gedrückt. Der Wind ist hier wahrscheinlich stark 
Die Blätter der Birken sind sehr klein, ganz anders als bei uns. Schwierigkeiten, Feuchtigkeit zu speichern. 
Sand strömt von den Bergen herab 
Bald wird sich der Berg komplett in Sand verwandeln 
Es gibt fast keine Vegetation, aber auch hier leben Menschen und züchten Vieh 
Wir essen fast ausschließlich in der Wüste 
Aber diese Orte haben auch ihren eigenen Charme... (aber besser mit einer guten Wasserversorgung) 
Die Straße führt in die Berge. Und es erscheint Grün 
In diesem Tal gibt es viele Grabhügel. 
Sie sind unterschiedlich groß, aber keines sieht verlassen aus. Rund um die Hügel gibt es fast überall hübsche Steinpräsentationen.
Je höher wir kommen, desto mehr Gras gibt es. 
Und je näher an Russland, desto größer und dichter ist der Rauch. 
Plötzlich erschien ein Schild in der Nähe der Straße 
Das einzige Hinweisschild entlang der mehr als 500 km langen Strecke, abgesehen von den Stelen mit den Namen der Siedlungen.
Der Dunst wird dichter.
„Und der Rauch des Vaterlandes ist süß und angenehm für uns.“ Mama zitiert uns.
Diese Zeilen lügen! Es ist nicht süß – es ist bitter! Und es ist definitiv nicht angenehm! 
Wir haben eine Stromleitung gefunden. Und an die Stange sind eine Steckdose und eine Antenne vom Fernseher geschraubt :) Liebe Leute, plötzlich vermisst ihr die Zombie-Box :)
Wir erreichten die Grenze in 2 Stunden. Unterwegs gab es einen Außenposten des Grenzschutzes. Dorthin gingen die Drähte. Sie überprüften schnell die Dokumente und ließen uns durch. Wir waren in etwa 30 Minuten in Artsur. Man kann es nicht einmal ein Dorf nennen. 10 Häuser, darunter 3 Geschäfte und 1 Hotel. Alles ist schrecklich sowjetisch („Hier laufen alle möglichen Leute herum, wenn es dir nicht gefällt, verschwinde!“). Ein sehr deutlicher Unterschied zu dem, was wir in der Mongolei gesehen haben. Vielleicht wirkt sich die Grenze so auf die Menschen aus?!
Nachdem wir uns bereits von der Mongolei verabschiedet hatten, wollten wir die Grenze überqueren, aber das war nicht der Fall! Die Grenze ist fest verschlossen! Wirklich, so ein Vorhängeschloss! :)
Neben dem Kontrollpunkt gibt es eine kleine Kaserne, dort haben wir Leute angetroffen, die uns erklärt haben, dass die Grenze sonntags nicht funktioniert. Freier Tag. Kommen Sie am Montag vorbei, wir freuen uns auf Sie :)
Es hat sich also gelohnt, Bayan Tes so eilig zu verlassen?! Und wo jetzt schlafen? Sie möchten nicht in einem Hotel übernachten, das seit der Zeit des entwickelten Sozialismus nicht renoviert wurde. In den Bergen inmitten der Steppe bei den sieben Winden – das ist auch nicht süß! Na, scheiß auf ihn! Wir fahren zurück zum Tes-Ufer, aber nicht zu weit, sonst gibt es morgen einen Stau an der Grenze.
Während wir durch die Berge suchten und ritten, sahen wir echte Sanddünen des Altan-Els-Sands. 
Hier sind sie auf der anderen Seite des Flusses 
Am Ufer standen in beträchtlichem Abstand voneinander mehrere Jurten. Wir stellten uns weiter weg, um uns nicht einzumischen. Als wir uns zum Kochen bereit machten, gingen Alisa und ich zur nächsten Jurte und kauften die frischeste Lammkeule. Was wir gerne gekocht haben :)
Am Morgen gingen wir zur Grenze. Die Grenze war offen. Du verstehst nicht – Nun, es ist einfach offen und niemand! Wir standen am offenen Tor und fuhren langsam, langsam zum Kontrollpunktgebiet (man weiß ja nie). Da sitzen drei Leute im Schatten und winken mit den Händen: „Geh, geh, hab keine Angst!“ :). Wir kamen am ersten Gebäude an. Einer trennte sich und ging mit offensichtlichem Widerwillen hinein. Ich nahm meinen Reisepass und mein technisches Zertifikat mit. Ich habe etwas in ein Tagebuch geschrieben. „Und jetzt“, sagt er, „erledigen wir den Zoll.“ Er ging zum Auto, schaute hinein und zerdrückte die Taschen. „Oh“, sagt er, „fahr weiter.“ Dort gibt es eine Passkontrolle, wir haben uns nett mit zwei Mädchen unterhalten, sie haben uns Stempel gegeben. Sie sagen, dass sie nur 10-15 Autos pro Tag haben. Es findet also überhaupt kein Ladevorgang statt. Wir verabschiedeten uns. Und wir sind im Niemandsland. Die ganze Aktion dauerte 15-20 Minuten. Nun, wenn Sie nicht chatten, können Sie es noch schneller erledigen :)
Aber unsere sind einfach die Hölle. Es waren bereits drei Autos im Leerlauf geparkt. Sie ließen jeweils ein Auto durch. Sie zwingen einen, alles über einen Scanner hochzuladen, gehen Sie nicht dorthin, schauen Sie nicht hierher, sitzen Sie nicht hier, gehen Sie nicht auf die Toilette! Wir standen 2 Stunden im Leerlauf! Dann wurden wir etwa eine Stunde lang im Vorbeigehen belästigt. Die Shuttles waren bei uns und mussten alles auspacken. Warum brauchen sie also einen Scanner, wenn sie sowieso alles auspacken? Kurz gesagt, ich fand die Arbeit in Mondy-Khankh mies, sie ließen anderthalb Stunden lang 15 Autos durch, aber hier ist es was!
Von Marina: Arthur hat es sehr schwer, den Erwartungen standzuhalten :))) Und wenn seine Handlungs- und Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, möchte er auf jeden Fall agieren und sich bewegen :) „Shuttles“ Ich kann verstehen, warum sie das Öffnen von Taschen erfordern. Für verbotene Waren, die versteckt und nicht in der Erklärung angegeben sind. Ich habe einmal in der Mandschurei die Grenze zu China überquert. Nach dem, was ich dort durchmachen musste, überraschten mich die Durchsuchungen in Artsur, aber nicht so sehr. In Khankh und Artsur wurde übrigens insgesamt etwa gleich viel Zeit für den Grenzübertritt aufgewendet – drei Stunden.
Und hier sind wir in Russland, in Tyva. 
Die Straßen sind asphaltiert und von sehr guter Qualität! 
Stellenweise einfach großartig! Wir können es manchmal schaffen! Obwohl es vielleicht Außerirdische waren :) 
Aber alles andere ist gleich. 
Na ja, bis auf den Traktor. Ich habe in der Mongolei noch keinen gesehen. Die gleichen Jurten, aber es gibt sehr wenig Vieh und viel Gras. Vielleicht stimmt das Klima nicht?
Wir hielten in Erzin an und hofften, neue Kraft zu tanken und einen Snack zu uns zu nehmen. Die Tankstelle war geschlossen und es wurden keine Cafés gefunden. Wir gingen in den Laden und kauften Würstchen (anscheinend hat meine Mutter Soja vermisst 🙂) und Wassermelone. Wir standen am Fluss Erzin und haben es mit Vergnügen gegessen! 
Na ja, sehr lecker :) 
Wir schwammen im Fluss und machten uns auf die Suche nach einer Tankstelle. Ich habe in der Mongolei beschlossen, warum direkt an der Grenze tanken, wenn unser Treibstoff doppelt so günstig ist?! Wer hätte so ein Setup erwartet?!
Unterwegs fanden wir zufällig das Legendäre 
Und warum nach ihm suchen?! Vielleicht nennen sie es einfach falsch, damit die Einheimischen nicht verstehen, was Shambhala ist? Hier ist Shambalyg! Wenn Sie aus der Mongolei fahren, dann auf der rechten Seite nach Erzin :) 
Sie fanden nur in Samagaltai eine Tankstelle, und eine der beiden hat keinen Dieselmotor, während die andere 38 Rubel kostet und dem Geruch nach zu urteilen irgendwie verbrannt ist. Aber es gibt nichts zu tun. Füllen Sie es auf und fahren Sie fort.
Und dies ist wahrscheinlich der Geburtsort des bekannten Fast Food :) 
Wir erreichten Kyzyl schnell. 
Auf dem Berg vor dem Eingang steht so ein wunderbares Denkmal.
Und hier ist Kyzyl selbst, die Hauptstadt von Tyva. 
In der Stadt selbst fanden wir einen sehr originellen Angelladen 
Anscheinend ist Kreativität bei Namen ein nationales Merkmal der Tuwiner :) Es gibt auch den Chedersee (naja, wie Käse).
Doch jenseits von Kyzyl begann ein Albtraum! Alles ist von Rand zu Rand ausgebrannt. Alles ist stockfinster, so weit das Auge reicht! Ein schrecklicher Anblick. Wie in Filmen über einen Atomkrieg. Nur Feuerbrände und Rauch. Ein sehr gruseliges Bild. Sie haben nicht einmal Fotos gemacht.
Die Mongolei ist ein erstaunliches Land mit einer langen Geschichte, dem Geburtsort des großen Dschingis Khan, endlosen Steppen und wunderschönen Seen.
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Die Mongolei ist ein erstaunliches Land mit einer langen Geschichte und der Geburtsort des großen Dschingis Khan. Das Land verfügt über endlose Steppen, die heiße Wüste Gobi und die majestätischen Gipfel des Altai. Allein hier gibt es etwa ein Dutzend Pferde pro Bewohner und der Unterschied zwischen Sommer- und Wintertemperaturen beträgt 80 Grad!
Lage, Zusammensetzung und Städte
Der Staat Mongolei liegt im Nordosten Asiens. Administrativ besteht das Land aus 21 Aimags, die wiederum in 329 Somons unterteilt sind.
Die Hauptstadt der Mongolei ist die Stadt Ulaanbaatar.
Grenzen und Gebiet
Das Land der Mongolei grenzt an Länder wie Russland und China.
Die Mongolei umfasst eine Fläche von 1.654.000 Quadratkilometern.
Karte der Mongolei
Zeitzone
Bevölkerung
2.964.000 Menschen Ende 2015.
Sprache
Die offizielle Sprache ist Mongolisch.
Religion
Der Buddhismus ist die Hauptreligion der gesamten Bevölkerung der Mongolei. Mehr als neunzig Prozent der Gesamtbevölkerung bekennen sich dazu. Auch Schamanismus, Islam und andere Religionen sind in der Mongolei verbreitet.
Finanzen
Die offizielle Währung ist der Tugrik.
Medizinische Versorgung und Versicherung
Die medizinische Versorgung ist auf einem relativ guten Niveau. Es ist zu beachten, dass es nur wenige medizinische Einrichtungen gibt, in denen Touristen qualifizierte Hilfe erhalten können. Die Nothilfe wird kostenlos geleistet. In der Mongolei gibt es kein Krankenversicherungssystem.
Netzspannung
220 V, Frequenz 50 Hz. Steckdosentyp – C und E.
Internationale Ländervorwahl
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Heute hat mir jemand auf Facebook geschrieben und gefragt, ob ich die Grenze zwischen Russland und der Mongolei überqueren möchte. Genau von der Altai-Seite.
Nun, dieser Übergang sowie die darauf folgenden Unruhen müssen beschrieben werden, damit die Menschen einige Fehler vermeiden können.
Knapp:
Taschanta ist eine Landautogrenze zwischen Russland und der Mongolei. Der Grenzübertritt ist nur mit dem Auto möglich.
Geöffnet bis 18:00 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen geschlossen.
Die Entfernung der Grenzzone zwischen den beiden Ländern beträgt 20 km.
Ukrainische Passinhaber können ohne Visum einreisen, wir jedoch notwendig habe eine Einladung.
Versuch Nr. 1
Wir erreichten den Grenzübergang in Tashanta recht erfolgreich, vielleicht nicht so schnell wie wir wollten, aber das ist verständlich: Die Straßen waren menschenleer.
In einer halben Stunde fuhr nur ein Auto vorbei, und wenn es vor dem großen (natürlich relativ) Verwaltungszentrum von Kosh-Agach noch mehr Autos gab, dann nahm der Verkehr nach Kosh-Agach stark ab.
Es war angenehm zu fahren, denn es handelt sich um den berühmten Chuysky-Trakt: eine der schönsten Straßen der Welt.
Versuchen Sie, das Kamel auf dem Foto zu erkennen :)
Die Grenze von Kosh-Agach ist 40 km entfernt. Kosh-Agach selbst ist ein Dorf, sowohl vom Aussehen als auch von den wenigen Einwohnern her.
Von Zeit zu Zeit kamen Taxifahrer auf uns zu und boten eine Fahrt für 300–500 Rubel (5–8 $) an. Wir weigerten uns und versuchten weiter, aufzuhören.
Vor uns stand eine Frau aus Moskau (ca. 50 Jahre alt), die beschloss, den Altai zu umrunden und die Grenze selbst zu besichtigen. Allein angehalten.
Ungefähr eine halbe Stunde später ging sie und nach weiteren 10 Minuten wurden wir von Rentnern abgeholt, die in das Dorf Zhana-Aul fuhren.
Es ist 20 km von der Grenze entfernt.
Bis zur Grenze wurden wir vom Vater von acht Kindern gefahren, der ebenfalls in Afghanistan kämpfte. Sein Auto war alt, wie alle vorherigen, die uns mitgenommen hatten. Er fragte uns nicht nach Geld, aber wir beschlossen, ihm die restlichen 100 Rubel zu geben.
Wir erreichten die Grenze selbst kurz vor Schließung. Um 17:30 Uhr.
Wir haben gelesen, dass es dort ortsansässige Taxifahrer gibt und man die Grenze für wenig Geld überqueren kann, aber wir haben nie Taxifahrer gefunden und es gab keine Autos, die in die Mongolei fahren würden.
Es wehte ein starker Wind und es war sehr kalt. Da wir die Nacht nicht im Zelt verbringen wollten, fragten wir die Einheimischen, wo wir übernachten könnten. Uns wurde ein Zimmer für 500 Rubel für zwei Personen (10 $) angeboten. Wir feilschten immer noch.
Zimmer - 4 Betten, Fenster, Tisch und Stühle. Außenanlagen. Natürlich kein heißes Wasser.
Aber es gab Schutz vor dem Wind + sie brachten uns einen Wasserkocher und es gab einen Herd, den wir erhitzten und für uns selbst Essen kochten.
Ein paar Mal versuchten sie, Mongolen einzuziehen, die wie wir am nächsten Tag die Grenze überqueren mussten. Aber den Mongolen gefiel unsere Nähe nicht und sie wechselten das Zimmer.
Stimmt, nicht sofort, aber nach einiger Zeit.
Schon bei unserer ersten Begegnung erwiesen sich die Mongolen als sehr lautstark :)
Sie schrien sich gegenseitig an, stritten über etwas und schenkten uns keine Beachtung. Nun, sie haben auch versucht, Kumys in einem Wasserkocher zu erhitzen, der unerträglich stank. Es hat Spaß gemacht.
Am nächsten Morgen machten wir uns auf die Suche nach einem Auto, das uns in die Mongolei bringen würde.
Zuerst haben wir versucht, uns den Mongolen anzupassen, aber sie wollten uns nicht mitnehmen, nur einer bot uns für wenig Geld (etwa 2 Dollar) an.
Es waren übrigens höchstens 20 Autos.
Wir sind sie alle umgangen. Und das Glück überholte uns fast am Tor :)
Die Deutschen stimmten zu, uns zu transportieren, die wir in einem riesigen Haus auf Rädern unterwegs waren (kein gewöhnliches Haus, sondern eher ein paramilitärisches Haus. Die ungefähren Kosten belaufen sich ihrer Meinung nach auf 500.000 Euro).
Der Innenraum war geräumig und im deutschen Stil sauber. Wir bekamen etwas zu essen und begannen auf die Öffnung der Grenze zu warten.
Die Deutschen sagten, sie würden von Europa in die Mongolei reisen und dann höchstwahrscheinlich nur auf einem anderen Weg nach Russland zurückkehren.
Sie schienen über 50 Jahre alt zu sein, beide aktiv und bereits viel um die Welt gereist.
Wir überquerten die russische Grenze in etwa 2 Stunden. Die Papiere selbst und die Passkontrolle verursachten keine Verzögerungen, aber die Grenzbeamten haben sehr lange damit verbracht, das Auto der Deutschen zu überprüfen, alles auszuladen und alles darin zu scannen.
Am Ende verloren die Deutschen allmählich die Nerven und wir mussten mit den Grenzschutzbeamten absprechen, wann sie uns gehen lassen würden.
Wir verabschiedeten uns vom Asphalt auf der russischen Seite und nun liegen die Tore zur Mongolei vor uns. 🙂
Der Vorgang wird wiederholt, nur haben wir jetzt Probleme.
Der Grenzschutzbeamte teilt mit, dass wir ja visumfrei sind, aber Sie müssen eine Einladung vorlegen. Wir hören zum ersten Mal von der Einladung, wir haben gezielt Foren gelesen, uns mongolische Seiten angeschaut usw.
Vor uns passierten unsere Freunde aus der Ukraine vor genau drei Wochen ohne Einladung dieselbe Grenze.
Ohne Einladung wollen sie uns nirgendwo hingehen lassen und wollen uns auch nicht helfen. Es ist unmöglich, eine Einigung zu erzielen. Sie brauchen eine Einladung und das war's. Eine Einladung, so der Grenzschutz, von einer Privatperson oder einem Reisebüro.
Wir beginnen, den Chef davon zu überzeugen, uns eine solche Einladung zu schreiben, aber ohne Erfolg.
Die Deutschen versuchen, für uns einzutreten und auch zu einer Einigung zu kommen. Aber alles ist umsonst, frustriert machen wir uns auf den Weg, um mit dem Auto zurück nach Russland zu fahren.
Wir schaffen es, uns zusammenzusetzen, aber mit verschiedenen Leuten. Andrey geht zu den Russen und ich gehe zu den Kasachen.
Wir überqueren die Grenze, diesmal wieder 1,5 Stunden Wartezeit. Ein kasachisches Auto wird nicht schlechter inspiziert als ein deutsches: ausführlich und mit Geschmack.
Ein erschrockener Andrei erwartet mich bereits am Tor, es wird dunkel, es dauert noch ein wenig, bis die Grenze geschlossen wird, aber ich bin immer noch nicht da. Es stellte sich heraus, dass das Auto mit russischen Kennzeichen sehr schnell durchgelassen wurde.
Wir gehen wieder in den vertrauten Raum. Wir müssen die Nacht verbringen, uns beruhigen und essen.
Wieder zahlen wir 10 Dollar für zwei.
Am Morgen entscheiden wir, dass sie dort war und nicht – wir fahren nach Kosh-Agach und machen dort eine Einladung. Nur 40 km zurück.
Ein russischer Grenzschutzbeamter bringt uns zu Kosh-Agach, der uns sofort erkennt und sich für das Problem interessiert. Er empfiehlt, eine Einladung bei einem Reisebüro vorzunehmen.
In Kosh-Agach schreibe ich der Gastgeberin und bitte sie, eine Einladung zu schreiben, sie tut es und wir haben eine Einladung, obwohl sie nicht sehr gut aussieht: Die Worte sind schwer zu erkennen und es ist irgendwie unwürdig.
Wir suchen ein Reisebüro in der Mongolei und finden Legend Tour:
https://www.legendtour.ru
Für 10 US-Dollar pro Person können Sie Einladungen auf Firmenbriefpapier erstellen.
Alles geht sehr schnell: Wir senden unsere Daten, Route und die Anzahl der benötigten Tage.
Wir bezahlen den Service, nach 1,5 Stunden kommen Einladungen per Post an, die wir ausdrucken.
Aber das Wochenende steht vor der Tür und der Grenzkontrollpunkt ist am Wochenende geschlossen.
Dann verlassen wir den kleinen Kosh-Agach und bauen ein Zelt in der Nähe des örtlichen kleinen Teichs auf. Wir verbringen 2 Tage dort.
Die einheimischen Altai-Leute lernen uns kennen und verwöhnen uns mit verschiedenen leckeren Dingen.
Versuch Nr. 2
Wir verlassen Kosh-Agach recht schnell. Nochmals zu Zhan-Aul.
Nahe der Grenze zur Mongolei und auch im westlichen Teil der Mongolei leben Kasachen, und diese Kasachen holten uns weitere 20 Minuten später ab und luden uns zu einem Besuch ein.
Wir haben nicht abgelehnt, weil es sehr interessant war.
Sie leben in einem kleinen Haus mit einem Zimmer. Sie haben eine Herde Pferde: Sie essen sie, trinken Stutenmilch und stellen Käse, Hüttenkäse, Kumiss usw. her.
Wir wurden mit Essen verwöhnt, ein einfacher Tisch wurde gedeckt und wir unsererseits verwöhnten den Kleinen mit Süßigkeiten.
Wir unterhielten uns und schließlich gaben sie uns Fladenbrot und einen Liter Kumiss.
Während wir uns unterhielten, schüttete die Frau Öl in einen Eimer, ich weiß nicht, aber es dauerte ungefähr eine Stunde. Und uns wurde gesagt, dass wir das 3-4 Stunden lang machen müssen.
Harte körperliche Arbeit.
Zusätzlich zu Erfrischungen und interessanten Gesprächen beschließen sie, uns bis an die Grenze mitzunehmen.
Und hier sind wir im bereits bekannten Tashanta. Es war Abend, es gab überhaupt keine Autos und die Grenze wurde geschlossen, aber wir konnten immer noch nicht abreisen.
Wieder ein Zimmer, aber dieses Mal verhandelten wir und mieteten es für 8 Dollar. Die Besitzer kennen uns bereits und scheinen sogar glücklich zu sein. J Natürlich.
Seien wir ehrlich: Es ist August, es weht ein starker Wind, eine der Stangen in unserem Zelt ist kaputt – das Letzte, was ich tun möchte, ist, es aufzubauen und darin zu übernachten.
Wir denken mit Angst und Trauer darüber nach, was in der Mongolei passieren wird.
Während wir uns einleben, sehen wir zwei ältere Deutsche auf Motorrädern, die verwirrt auf die geschlossene Grenze blicken und versuchen, eine Unterkunft zu finden.
Wir helfen ihnen beim Übernachten und verwöhnen sie mit Kumiss. Ihrer Meinung nach ist es schrecklich und sie haben nichts Schlimmeres versucht. Wahrscheinlich waren sie nicht in China.
Wir unterhalten uns über Reisen, Leben und Entspannung. Wir bereiten uns mental auf den zweiten Angriff an der Grenze vor.
Am Morgen ist die Autoschlange etwas länger als beim ersten Mal. Wir sind etwa 30. J Wir beschließen, nach jedem einzelnen zu fragen oder anzubieten, Geld zu zahlen. Ich möchte gehen, das Warten wird unerträglich.
Wir fragen alle, aber keiner nimmt es an. In der Warteschlange steht ein Bus aus Kasachstan, der jedoch bis auf den letzten Platz gefüllt ist.
Mit Ausländern (ein Paar aus Spanien) können wir kaum verhandeln, aber sie haben einen freien Platz. Wir beschließen, dass ich mit ihnen gehen werde.
Andrey verhandelt mit den Kasachen darüber, dass er sich für Geld entscheiden wird – 200 Rubel (3 $). Für ihn gibt es einen freien Platz.
Mein Auto mit den Spaniern steht ganz vorne in der Schlange, nach 20 Minuten beginnen sie, alle hereinzulassen und wiederholen die Prozedur, die wir bereits durchlaufen haben.
Die Grenzbeamten erkennen mich, ich zeige meine Einladung und sie lassen mich ohne Fragen wieder aus dem Land. Ein spanisches Auto wird schneller überprüft als ein deutsches Auto.
Dann bemerke ich, dass Andrei aus dem nächsten Auto (und das ist ein Krankenwagen mit dänischen Nummernschildern) herausschaut und mir mit Schildern zeigt, dass alles cool ist.
Er passte ins Auto zu den fröhlichen Jungs, die an der Mongol Rally teilnehmen.
Kurz gesagt, die Mongol Rally ist ein Wettbewerb: Sie müssen auf eigene Kosten und innerhalb von 60 Tagen mit einem beliebigen Auto (aber nicht mit einem Jeep) oder Motorrad von London nach Ulaanbaatar gelangen.
Die Route kann beliebig sein, Hauptsache man kommt zuerst dorthin.
Andrey landet bei diesen Jungs (und willigt ein, mit ihnen nach Ulaanbaatar zu reisen!).
Damit sind wir wieder beim mongolischen Grenzschutz.
Ich komme als Erster dort an und sie erkennen mich.
Die Grenzbeamtin nimmt die Einladung und meinen Pass entgegen, gibt alle Dokumente einer anderen Person und sagt, dass sie alles überprüfen müssen. Und generell sind die Einladung und die Aufmerksamkeit nicht so, wie sie sein sollten.
Das heißt, als sie uns sagten, dass es von Hand usw. möglich sei, waren das Witze :).
Okay, ich gehe zum Büro des großen Chefs, wo er mich fragt, wie und wo ich diese Einladung bekommen habe. Ich erzähle vom Reisebüro, der Route, zeige die Adresse des Reisebüros und sage auch, wann wir das Land verlassen wollen.
Er telefoniert und führt ein langes Gespräch mit jemandem. Die ganze Zeit über hat er meine Dokumente, ich stehe im Büro und er sieht mich an.
Die Mongolei erweist sich als härter als ich dachte.
Ich schlage logischerweise vor, dass er das Reisebüro anruft.
Ich habe noch nie eine solche Kontrolle und Inspektion an einer Grenze erlebt.
Er ruft wieder irgendwo an. Dann sagt er: Okay! Sie sind bereit, mich durchzulassen, aber ich muss eine handschriftliche Notiz schreiben, in der sie erklärt, warum ich in die Mongolei reise und wie meine Route ist.
In diesem Moment verstehe ich wirklich nicht, was ich in diese Notiz schreiben soll, da ich bereits keine Lust mehr hatte, in die Mongolei zu reisen. 🙂
Wie viel Bargeld habe ich? Es ist gut, dass ich sie hatte. Ich sage, ich habe 600 Dollar. Großartig, denn ich muss ein Foto von mir mit ihnen machen, und diese Erläuterung wird an dieses Foto angeheftet.
Sie sagen also, dass sie sich von der Verantwortung entbinden, wenn ein Tourist irgendwo verschwindet.
Dies ist das erste Mal, dass ich mit Böcken an der Grenze fotografiert werde.
Und ich bin sehr froh, dass ich Bargeld habe und nicht nur Karten.
Ungefähr eine Stunde später lässt er mich gehen und sie geben mir einen Einreisestempel für die Mongolei.
Eine weitere Stunde später stehe ich in einer staubigen Gegend, wo es keine Straßen gibt, schmutzige Kinder spielen mit einem schmutzigen Ball. Und sie sehen mich an, als wäre ich ein Außerirdischer.
Ich bin völlig allein, Andrey wartet auf die gleiche Prozedur (er wurde auch gezwungen, eine Notiz zu schreiben + mit dem Geld wurde ein Foto gemacht).
Aber Pech gehabt, den Mongolen gefiel etwas am Auto der Dänen nicht, und so warte ich ganze vier Stunden auf ihr Auto.
Es wird dunkel, als sie aus dem Tor fahren und ich ins Auto springe.
So beginnt unsere Mongolei.
Über das Land, per Anhalter nach Ulaanbaatar und den allgemeinen Eindruck im nächsten Artikel. 🙂
Etwa im Altai.
Die Grenze ist in der Mongolei im wahrsten Sinne des Wortes gesperrt.
Rechnen Sie mit 4 bis 24 Stunden für den Grenzübertritt..., warnen und warnen zahlreiche Touristenquellen.
- Sie machen alles durch..., die Grenzschutzbeamten sprechen oder verstehen kein Englisch, sie verlangen ständig zusätzliche Dokumente und jeden Tag ist der Algorithmus für den Grenzübertritt anders als der vorherige.
Unsere Freunde überquerten eine Woche vor uns die Grenze am selben Ort und blieben hier fast einen Tag. Die Mongolen machten sie verrückt, indem sie zuerst den falschen Stempel an der falschen Stelle anbrachten und sich dann weigerten, die Jungs durchzulassen, mit der Begründung, sie hätten den falschen Stempel gehabt ...
Nachdem wir den russischen Kontrollpunkt in Kyakhta verlassen hatten, waren wir im Allgemeinen in der Stimmung für „mongolischen Spaß“ ...
Einreise in das Gebiet des mongolischen Kontrollpunkts. Wie Sie sehen, ist die Grenze wirklich verschlossen.
2. Wir überquerten die Grenze am Samstag um 9 Uhr und es gab zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenige Autos.
Sobald Sie das Gebiet des Kontrollpunkts betreten, kommt sofort eine Frau in Uniform auf Sie zu und sagt in sehr schlechtem Russisch:
- Gib mir hundert Rubel...
So! Bevor wir einziehen konnten, verlangten sie sofort 100 Rubel. Und auf der anderen Seite der Kabine am Eingang ruft ein anderer Mann in Uniform:
- Vaditel, komm her, um...
Ich gebe meiner Tante 100 Rubel, unser Fahrer Ivan folgt dem Ruf des Grenzschutzbeamten...
3. Als Gegenleistung für 100 Rubel gibt mir die Frau diesen Beleg.
Weder Markenautos noch Dugar Cars noch Zorchigchiin Ltd. sind besetzt. Nur der Betrag beträgt 1172 Tugriks, was etwa 100 Rubel entspricht.
Wie sich später herausstellte, handelt es sich hierbei um... eine Quarantänegebühr. Ich vermute, dass es nicht für alle Autos hintereinander bezahlt werden muss, aber na ja. 100 Rubel sind nicht so viel Geld.
4. Der Fahrer erhält ein Ticket für die Zoll- und Grenzkontrolle, in dem er nicht zu faul war, die Autonummer anzugeben und es sogar abzustempeln.
Dieses Ticket wird uns nach 10 Metern in der Nähe des Grenzkontrollgebäudes abgenommen.
5. Wir nähern uns dem Gebäude, in dem die Zollbeamten das Auto und das Gepäck kontrollieren werden, und wir
Während dieser Zeit durchlaufen wir normale Grenzverfahren, die denen am Flughafen ähneln.
Und hier fegen mehrere Dutzend Menschen mit riesigen Besen die Wege...
„Deshalb dauert der Grenzübertritt 24 Stunden“, scherzt Maxim, „zuerst werden alle geschickt, um die Grenze zu fegen)
Natürlich wurden wir nicht geschickt, um die Grenze zu fegen ...
6. Die Grenzkontrolle erfolgt eins zu eins, genau wie am Flughafen. Sie müssen eine Migrationskarte und eine Erklärung über das Vorhandensein deklarationspflichtiger Waren ausfüllen (auch wenn Sie solche Waren nicht mitführen).
Nehmen Sie unbedingt einen Stift mit, denn... Niemand wird es dir hier geben.
Wir hatten keinen, und als wir die Grenzbeamten nach dem Stift fragten, zuckten sie nur gleichgültig mit den Schultern und starrten weiterhin aufmerksam auf den Bildschirm des Smartphones. Wir kehrten zum Auto zurück, um nach einer Hand zu suchen, aber ... die mongolischen Zollbeamten reagierten äußerst negativ auf unseren Wunsch, die Tür des Autos, das sie inspizierten, zu öffnen und etwas von dort mitzunehmen.
Sie wehrten sich gegen die Feder und kehrten zurück, um Erklärungen auszufüllen ...
7. Als nächstes wird der Stempel genau in der Mitte der leeren Seite in der Mitte des Reisepasses platziert, falls Seiten mit freien Plätzen für Stempel vorhanden sind, und durch den verzweifelt quietschenden Rahmen geführt.
Der Mann in der Jacke dachte nicht einmal daran, von seinem Smartphone aufzuschauen.
Na gut, wir hatten keine Einwände.
Wir verlassen das Gebäude am anderen Ende und kehren zu unseren Autos zurück, die am Anfang stehen. Sie wurden bereits kontrolliert und haben nur träge gewinkt – durchfahren und das Ticket mit einem Vermerk zurückgeben.
8. Das nächste Mal werden wir in der Nähe des Finanzamtsgebäudes angehalten.
Sie müssen Transportsteuer zahlen und eine Versicherung abschließen.
9. Steuer 10.500 Tugriks pro Auto (etwas mehr als 300 Rubel)
10. Aber die Versicherung ist teurer – etwa 1800 Rubel pro Auto.
Der Nachname auf Mongolisch klingt übrigens „zhopoochiin“)
11. Während wir direkt auf dem Gelände des Kontrollpunkts, kurz vor der Schranke, die Versicherung bezahlen, kommt eine dubiose Person in Jogginghose und Mütze mit einem Vorschlag auf uns zu:
- Gib mir ein paar Rubel...
Wir fragen, warum er unsere Rubel braucht?
- Na, brauchst du einen Tugrik? Ohne Tugrik ist es in der Mongolei schlecht.
Wir erklären, dass es uns ohne Tugrik gut geht und wir bereits Geld bei der Bank gewechselt haben.
Gopnik, der Geldwechsler, zeigte sofort große Trauer auf seinem Gesicht und ging ... über das Gebiet des Kontrollpunkts hinaus.
Natürlich ging er wie zu Hause. Keiner der Grenzschutzbeamten beachtete ihn überhaupt. Im Allgemeinen ist die Grenze gesperrt).
Das knarrende Eisentor mit Kette und Vorhängeschloss wird hinter uns geschlossen und wir machen uns auf den Weg über eine der drei (!!!) Asphaltstraßen der Mongolei in ihre Hauptstadt ...
Und in der Gegenrichtung bildet sich bereits eine kleine Autoschlange. Mongolen reisen nach Russland, um Ersatzteile, verschiedene Waren und sogar Lebensmittel zu holen, und packen ihre Autos unter das Dach.
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Meine bisherigen Fotoreportagen und Fotostorys:
Es ist fünf Monate her, seit wir von unserer großen Reise zurückgekehrt sind. Ich denke, dass die Fotos in dieser Zeit bereits „reif“ geworden sind, was bedeutet, dass es an der Zeit ist, sie mit den Lesern dieses Blogs zu teilen. Unterhalb des Ausschnitts gibt es eine Geschichte über den Grenzübertritt und unseren ersten Tag in der Mongolei!
2. 24. Juli. Am Morgen verließen wir das Dorf Kosh-Agach (eine Art Mekka des Altai-Tourismus) in Richtung der Siedlung Tashanta – der letzten Hochburg der Zivilisation vor der Grenze zur Mongolei. 
3. Der Tag zuvor schien uns sehr voll zu sein, aber nach Kosh-Agach war die Strecke völlig leer und verlassen. 
4. Das Relief beginnt sich zu verändern und die Berge werden höher und schöner, als ob wir sagen würden, dass wir uns bald in einem völlig anderen Land befinden werden. Ich erinnere mich, dass vor zwei Jahren nach einer anstrengenden fünftägigen Fahrt durch Russland und Kasachstan die Bergrücken des kirgisischen Tien Shan auf die gleiche Weise vor uns auftauchten, und dieses Gefühl überkam uns erneut – hier ist es, genau das Wir träumen davon, wohin wir schon seit langer Zeit wollen, und jetzt sind wir schon ganz nah dran! 
5. Die Müdigkeit nach einer langen Reise begann in den Hintergrund zu treten und meine Augen ruhten einfach aus und betrachteten die Weiten, die sich mit jedem Kilometer öffneten. 
6. Vor uns lag jedoch die Grenze zweier Länder und wir waren immer noch etwas nervös. Die Straße begann allmählich an Höhe zu gewinnen und an den Fahrbahnrändern erschienen gelbe Markierungen. Aber eigentlich waren wir hier sowieso alleine, sodass niemand unseren kleinen Verkehrsverstoß bemerkte. :) :) 
Kurz vor der Grenze fuhr ein Auto mit Irkutsker Nummernschild auf uns zu, dessen Fahrer und Passagiere sehr überrascht und verärgert waren, als sich herausstellte, dass zu diesem Zeitpunkt ein Visum für die Mongolei erforderlich war - sie wollten eine „Abkürzung“ ein wenig und kehren auf dem kürzesten Weg über die Grenze nach Irkutsk zurück, aber es hat nicht geklappt. :) Ich weiß nicht, wie viel länger ihre Route plötzlich wurde, aber wenn ich mir die Weltkarte ansehe, kommt es mir so vor, als müssten sie eine Schleife von etwa zweitausend Kilometern machen – ich bezweifle sehr, dass das Auto an Buguzun vorbeigekommen wäre , aber mehr noch, es scheint, dass es in dieser Richtung keine Straßen gibt ...
Wir passierten die russische Seite sehr schnell, buchstäblich in 20 Minuten. Visakontrolle im Reisepass, Transportkontrolle, Autoinspektion, Passkontrolle, Abschied. Auf der Passhöhe (die Höhe auf diesem Foto beträgt übrigens genau 2500 Meter, was uns aus Gewohnheit ein leichtes Schwindelgefühl bescherte) kontrollieren russische Grenzschutzbeamte ein letztes Mal unsere Visa und entlassen uns in neutrales Gebiet .
7. Russland bleibt zurück, aber vor uns steht (im wahrsten Sinne des Wortes) ein Kleinbus mit kasachischen Nummernschildern, darin saßen 15 Kasachen und ihre Sachen fuhren auf dem Dach. 
8. Vom Pass aus folgt eine lange Abfahrt, auf der wir sie noch überholen können. In der Ferne ist ein mongolischer Kontrollpunkt zu sehen. 
9. Franzosen, Teilnehmer der Wohltätigkeitskundgebung London – Ulaanbaatar. Ziel ist es, mit dem Auto in die mongolische Hauptstadt zu fahren, es dort zu verkaufen und das Geld einer Wohltätigkeitsorganisation zu spenden. Ich glaube, ich habe gelesen, dass man nach den Rallye-Regeln einen Pkw mit kleinem Hubraum (anscheinend weniger als eineinhalb Liter) fahren muss, aber die Franzosen entschieden sich, die Strecke in einem Kleinbus zurückzulegen. 
Wie jeder gesetzestreue Europäer blieben sie unwissentlich einige Meter vor dem geschlossenen Tor stehen (wir schafften es gerade noch in die Mittagspause der Grenzwächter von 14 bis 15 Uhr). Was werden die Kasachen tun, die uns buchstäblich in einer halben Minute eingeholt haben? Das ist richtig, sie werden um alle herumfahren und als Erste stehen und ihre Stoßstange auf dem Tor abstützen! Alles ist gut. Das ist Asien.
10. Das Wetter in den Bergen ändert sich sehr schnell. Gerade hatte die Sonne geschienen – und plötzlich begann es zu regnen und zu hageln, vor dem ich mich im Auto verstecken musste. Und 10 Minuten später kam die Sonne wieder heraus! 
Wir besprechen die bevorstehende Route mit den Franzosen und Kasachen. Der Franzose spricht Englisch und fügt französische Wörter ein, wenn es ihm schwerfällt. Kasachen sprechen Kasachisch und ein wenig Russisch. Und gleichzeitig versteht sich jeder!
11. Währenddessen beobachtete uns ein Anwohner. 
Wir gingen etwa eine Stunde lang. Zuerst füllten wir Migrationskarten aus, zum Glück waren die Formulare auf Englisch und Mongolisch. Wir haben den Franzosen beim Ausfüllen geholfen, da die „mongolische Version des Englischen“ der „russischen Version des Englischen“ (ich entschuldige mich für die Tautologie) etwas ähnelte, die die Franzosen an einigen Stellen nicht verstanden. Als nächstes füllten wir eine Genehmigung für die vorübergehende Einfuhr eines Fahrzeugs aus, da wir das Land an einem anderen Ort (durch das Dorf Khankh) verlassen wollten – ohne diese hätten wir nicht mit unserem Auto ausreisen dürfen.
Bis jetzt haben sie alle Beamten gefunden, bis jetzt haben sie alle Siegel angebracht. Die Franzosen brachten das Auto zum Verkauf, dafür brauchten sie weitere Dokumente, sie halfen uns ein wenig beim Ausfüllen und bei der Kommunikation mit den Zollbeamten. Insgesamt hat es Spaß gemacht.
Auf dieser Reise begann ich auch, ein Tagebuch zu führen und versuchte, jeden Tag die denkwürdigsten Momente aufzuschreiben. Und jetzt erinnerte ich mich dank des Tagebuchs an eine andere Figur, die wir an der Grenze trafen.
Wie kann ich es generell einfacher ausdrücken ... Ein kurzhaariger Russe mit einem leicht „ängstlichen“ Blick und einem Pass eines Bürgers der Republik Kasachstan (!) reiste (seiner Aussage nach) von Moskau zu einem Freund in Ulaanbaatar (!) in einem brandneuen schwarzen Land Cruiser 200 (!) mit sehr „schwierigen“ St. Petersburger Nummernschildern (!), und er fuhr das Auto – Achtung, die Apotheose der Situation – VON PROXY! :)))
Unsere Grenzschutzbeamten ließen ihn frei, aber die mongolischen Grenzschutzbeamten waren gelinde gesagt erstaunt über diese Situation. Irgendein Chef von ihnen kam, hörte sich die ganze Geschichte an und fing an, etwas zu schreien wie „ bl#, du willst es in Ulaanbaatar verkaufen!!!". Worauf der Typ bescheiden antwortete: „ Nein, ich werde für ein paar Wochen einen Freund in der Hauptstadt besuchen, um mich zu entspannen ... Na, warum? Jeder fährt so! ".
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass der Kruzak ungetönt war, der Kofferraum völlig leer war und das einzige Gepäck des „Urlaubers“ eine kleine schwarze Tasche für Dokumente und Papiere war, die an seiner Schulter hing …
12. Im Allgemeinen weiß ich nicht, wie es mit ihm ausgegangen ist, da wir freigelassen wurden, aber er wurde am Kontrollpunkt zurückgelassen. Unmittelbar nach der Grenze kaufen wir in einem kleinen Haus von einem mongolischen Großvater, der wenig Russisch spricht, ein lokales MTPL für 1.100 Rubel (glücklicherweise werden an der Grenze Rubel akzeptiert) und tauschen gleichzeitig einen Teil des Bargeldes gegen lokale Tugriks . 
Vor zweieinhalb Monaten, Anfang Mai, waren wir in Kasachstan, standen auf dem Boszhira-Trakt und beobachteten den Sternenfall. Einer meiner damals geäußerten Wünsche war „in der Mongolei zu landen“. Nun, ich muss es noch einmal zugeben – Stars wissen immer noch, wie man Wünsche wahr werden lässt, und das manchmal sogar viel schneller, als man es in dem Moment erwartet, in dem man sie erfüllt!
13. Nun, hier sind wir. Hallo Mongolei! 
14. Buchstäblich ein paar Kilometer von der Grenze entfernt beginnt ausgezeichneter Asphalt, der fast bis zur Stadt selbst führt. Zahlreiche Zäune und Aussichtstürme (wie der am rechten Bildrand sichtbare) scheinen anzudeuten, dass wir uns noch in der Grenzzone befinden. 
15. Währenddessen schluckt Def glücklich Kilometer glatten Asphalts hinunter, ohne zu ahnen, wie „spaßige“ Wege uns vor uns erwarten ... 
16. Strukturierter Himmel, perfekter Horizont, ungewöhnliche handgefertigte Säulen – auf diesem Foto ist alles wunderschön! 
17. Die Straße führte uns bald nach Bayan-Ulgii – dem Zentrum der gleichnamigen „Aimag“ (Region) und der einzigen Hochburg der Zivilisation im Umkreis von Hunderten von Kilometern. Die Stadt ist für lokale Verhältnisse recht groß. 
18. Der Verkehr ist hier nicht sehr intensiv. Als ich in die Stadt einfuhr, begann mich dieses Auto fast vom anderen Ende der Straße aus mit seinen Scheinwerfern anzublinzeln. Ich hatte die Geschwindigkeit bereits auf ein Minimum reduziert, vergewisserte mich noch einmal, dass Yulia und ich angeschnallt waren, und schaute mich zwanzig Mal um. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer uns nur Hallo sagen wollte – er hielt an, winkte und fuhr weiter... 
19. Und alle hier grüßen dich, und das hat uns wirklich an Kirgisistan erinnert.
Achten Sie auf den blauen Prius, der hinter der Säule zu sehen ist. Es stellte sich heraus, dass einer der Grenzbeamten bereits die richtige Person wegen der beiden „Russo-Touristen“ angerufen hatte und diese bereits in dieser Stadt auf uns warteten ... 
Wie ich bereits schrieb, verließ ich Moskau mit ungefähr den folgenden Gedanken:
"Und hier fahre ich die Autobahn entlang. Allein aus irgendeinem Grund. In ein anderes Land, in dem fast niemand Russisch spricht. Ich habe einen Navigator, den Track einer anderen Person und auf der Karte markierte Punkte. Und der einzige Plan damals war, 5.000 Kilometer zu reisen, um irgendwo in einer unbekannten Stadt einen Mann namens Murat zu finden, der uns sagen würde, was als nächstes zu tun ist ..."
20. Eigentlich war der nächste Punkt unseres Plans, eine SIM-Karte zu kaufen und die Nummer anzurufen, die Evgeniy hat john_59
habe es mir vor einiger Zeit per Post geschickt. Aber wir hatten keine Zeit dafür, da Murat uns selbst gefunden hat, bevor wir ihn gefunden haben. Nachdem wir uns vergewissert haben, dass es sich um die gesuchte Person handelt, geben wir ihm unsere Pässe und Papiere für das Auto. Danach müssen wir nur noch dem weißen Kaninchen und dem blauen Prius folgen. 
Murat... Wenn man in eine Suchmaschine das Wort „Bayan Ulgiy Murat“ eingibt, stellt sich heraus, dass man viele interessante Dinge finden kann... Im Allgemeinen wahrscheinlich alle Reisenden, die den mongolischen Altai auf die eine oder andere Weise besucht haben bin auf diesen Charakter gestoßen. :) :)
Wenn ich jetzt dorthin gehen würde, würde ich im Voraus Fotokopien der notwendigen Dokumente für ihn anfertigen (sie werden für die Ausstellung von Pässen für die Grenzzone benötigt) und dann würde ich in ein Hotel im Stadtzentrum gehen, wo ein Die Übernachtung kostet die Hälfte und es gibt eine heiße Dusche. Aber Erfahrung ist so etwas, dass die eines anderen oft nicht ausreicht, und manchmal ist die eigene sehr schwierig ... In dem Beitrag habe ich versucht, über all das zu sprechen.
Nun ja, in diesem Moment befanden wir uns plötzlich „mitten im Nirgendwo“ und ohne jegliche Dokumente, was der Situation meist noch mehr Würze verlieh. Also beschlossen wir, einfach zu entspannen und alles so zu lassen, wie es sein wird. Und zum Schluss zeige ich euch noch ein paar Instagram-Karten:
"Zunächst versuchten wir, eine SIM-Karte zu kaufen, um einen Mann namens Murat anzurufen, der für die Ausstellung von Pässen für die Grenzzone zuständig ist. Wir hatten keine Zeit, eine SIM-Karte zu kaufen, weil Murat uns selbst gefunden hat... Wir gaben ihm unsere Pässe und Dokumente. Seinen Augen nach zu urteilen, kann man ihm vertrauen. Er versprach uns auch, uns mit mongolischem Wodka zu verwöhnen ..."
"Wir haben dieses luxuriöse Cottage im Zentrum von Bayan-Ulgii für einen Tag für lächerliches Geld gemietet. Bis zu den Annehmlichkeiten ist es nur ein langer Weg..."
"Das Innere unseres Hauses. Schlicht, stilvoll, jugendlich!"
Anschließend musste ich feststellen, dass die Lösung „ betrinke dich mit den Einheimischen„Es stellte sich als strategisch falsch heraus... Aber der Hausbesitzer war sehr hartnäckig.“ Du respektierst meine Familie, oder?“), seine Frau schenkte ihm unglaublich leckere Manti (heißer, dünner Teig, zartes Fleisch und köstlicher Saft – so etwas habe ich noch nie gegessen), seine Tochter – was für ein erstaunlicher Zufall – hatte zufällig Geburtstag (er hatte ihr 200 Rubel in lokalen Tugriks zu geben, worüber sich Murat unglaublich gefreut hat), und am Anfang stand weniger als eine halbe Flasche Wodka auf dem Tisch – im Allgemeinen war, wie man sagt, nichts vorhersehbar.
In etwa einer weiteren Stunde:
"Es gab nicht genug mongolischen Wodka, also mussten wir in einem alten Prius, der von Murats jugendlichem Sohn gefahren wurde, Nachschub holen. Danach begannen die Besitzer des Hauses, für ihre Gäste mongolische Lieder zu singen ..."
Als ich sah, dass die Situation allmählich außer Kontrolle geriet, erklärte ich Murat, dass wir von der Straße sehr müde seien und um 22 Uhr ins Bett gehen müssten, um am nächsten Morgen um 8 Uhr aufzustehen. Das versprach Murat Genau so würde alles sein, dass er eine Stunde früher aufsteht und uns schnell Ausweise für die Grenzzone ausstellt.
Da ich selbst keinen großen Wodka mag, tranken meine Frau und ich russisches Bier, das wir über die Grenze mitgebracht hatten. Murat trank tatsächlich eineinhalb Flaschen Wodka in einer Person und „schoss“ regelmäßig auf unsere Dose Bier („ Nun, ich liebe alles, was mir geboten wird!") und mit ihm Wodka getrunken. Der einzige Vorteil (riesig, muss man sagen) war, dass er durch Alkohol nicht aggressiv wurde (wir erinnern uns an die Geschichten von Freunden über betrunkene Altaier und Tuwiner), sonst hätten wir einfach anfangen müssen Motor und eilen nachts zurück zur Grenze. ..
Nun, einige Zeit später:
"Am oberen linken Rand des Rahmens ist ein Schrank zu sehen, auf dem sich eine Mischerbox befindet. Von dort holte die Frau des Besitzers unter allgemeinem Applaus ihren Vorrat hervor, als der gesamte mongolische Wodka, den sie gekauft hatte, aufgebraucht war. Das Gespräch verlagerte sich allmählich auf Ereignisse in der Ukraine. Wir sind gespannt, was als nächstes passieren wird..."
Und dann, als Reaktion auf den Lärm, kamen einige Nachbarn, Bekannte, Bekannte von Bekannten vorbei, Murat schien leise Wodka in den Frauenwein zu gießen, alle hatten Spaß, alle sangen Lieder, wir haben sozusagen getrunken voller lokaler Aromen, während man versucht, nüchtern zu bleiben.
Kurz vor Mitternacht begannen interessante Geschichten wie „ Und vor drei Jahren hat ein Tourist, den ich kenne, ein Deutscher, meine Nachbarin in diesem Raum, genau hier, wo Sie sitzen, brutal vergewaltigt", alle um uns herum nickten verständnisvoll, und meine Frau ist eine beeindruckende Person... Generell musste ich aufstehen und allen verkünden, dass die Party vorbei war.
- Denis, warum bist du kein Mann?
- Murat, verpiss dich, wir müssen morgen früh aufstehen.
Er drängte die ganze Gesellschaft auf die Straße und schenkte ihnen zum Abschied ein paar Dosen Bier. Die Frauen räumten schnell alles vom Tisch ab, woraufhin die Party reibungslos zum nächsten Haus überging. Ich rannte zu Def und brachte ein Stück Eisen, was mich in dieser Situation aus irgendeinem Grund beruhigte, woraufhin wir uns in unserem Elite-Bungalow einschlossen und zu Bett gingen. Die Nachbarn gingen bis fast zum Morgen.
So verlief unser erster Tag in der Mongolei...
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