Das Geheimnis des Kor-kechu. „Wieder M52“ oder „Reise von Nowosibirsk nach Gorny Altai in einem Toyota Corona“-Fass. Trakt wurde von einem neuen Märtyrer gebaut
Der Chuysky-Trakt ist heute eine Bundesstraße. Hunderttausende Touristen folgen ihm jedes Jahr und genießen die Natur des Altai-Gebirges. Aber nur wenige Menschen wissen, zu welchem Preis dieser Weg gelegt wurde und wie viele Menschenleben er kostete. Dieser Weg ist zu einer Art Denkmal für diejenigen geworden, die in die Mühlsteine des in den nachrevolutionären Jahren entstandenen Systems gefallen sind.
Eine der Siblag-Einheiten, die an der Verlegung der Straße beteiligt waren – eine „Geschäftsreise“ in der Kor-Kechu-Boma – wurde zum Ort des Märtyrertods von Hieromonk Cyprian (Nelidov).
Entlang der Großen Seidenstraße
Historiker streiten darüber, wann die erste Erwähnung dieser Route, die das weite Gebiet Westsibiriens und die mongolisch-chinesischen Steppen verbindet, erschien. Es gibt eine Version, dass der Chui-Rudelweg als nördlicher Zweig mit der Großen Chinesischen Seidenstraße in Verbindung stand. Die ersten Informationen über den Pferdeweg, der entlang der Täler der Flüsse Katun und Chuya verlief, stammen jedoch in russischen Aufzeichnungen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als ein Teil des Altai Teil Russlands wurde.
Ab der Mitte des 11. Jahrhunderts entstanden mit der Annexion der sogenannten Dvoedants (südliches Altai-Gebirge) günstige Bedingungen für die Entwicklung des Handels mit der Mongolei und China. Händler organisieren Umschlagplätze entlang der Straße: Shebalino, Topuchee, Ongudai und Kosh-Agach. Im am weitesten entfernten von ihnen, Kosh-Agach, wurde bereits 1871 die Kirche der Apostel Peter und Paul gebaut. Zusammen mit Kaufleuten besuchten regelmäßig orthodoxe Missionspriester diese Orte.
Damals handelte es sich bei der künftigen Trasse um einen Packweg, doch an vielen Kreuzungen war von den örtlichen Bauern bereits eine gute Straße angelegt worden. Ab Beginn des 20. Jahrhunderts begannen aktivere Arbeiten zur Verlegung einer Straße entlang der gesamten Strecke, die jedoch durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gestoppt wurden.
Erst 1922 wurde der Wiederaufbau der Straße wieder aufgenommen und drei Jahre später wurden die ersten experimentellen Autofahrten auf ihr durchgeführt. Doch damals gab es noch viele gefährliche Stellen auf der Straße.
„Im kommunistischen Tempo“
1932 schrieb der Vorsitzende der westsibirischen regionalen Arbeiter- und Bauerninspektion, Papparde, an Moskau: „Das Sibkrai RKI bittet darum, die Gründe für die völlig inakzeptable, an Sabotage grenzende Bürokratie beim Aufbau des Rechts zu prüfen.“ Uferversion des Chuysky-Trakts und die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen, Glavdortrans zu verpflichten, die Vermessung, den Bau des Trakts und eine Brücke über den Biya-Fluss rechtzeitig abzuschließen.“
Im Herbst 1932 wurden die Hauptarbeitskräfte für den Bau der Straße Häftlinge der siebten Abteilung der sibirischen Lager. Alle paar Dutzend Kilometer entstanden temporäre Konzentrationslager, sogenannte „Kommandolager“, die für Dutzende oder Hunderte von Menschen ausgelegt waren. Aber die „Rekrutierung“ freier Arbeitskräfte für den Bau des Chuysky-Trakts wurde Anfang der dreißiger Jahre besonders aktiv.
Siblag wurde 1929 gegründet. Es umfasste ein riesiges Gebiet im Südwesten Sibiriens. Die Verwaltung von Siblag zog abwechselnd von Nowosibirsk nach Mariinsk und zurück.
Die „von oben“ erlassenen Pläne wurden mit jedem Arbeitsschritt strenger. Von den Menschen wurde das Unmögliche verlangt. Alles wurde von Hand gemacht. Am 1. Januar 1935 wurde der Chuisky-Trakt jedoch von der Staatskommission in Betrieb genommen. Der Preis für ein derart beschleunigtes Tempo war das Scheitern menschlicher Schicksale und die Zerstörung menschlicher Leben.
Die meisten Häftlinge, darunter auch Frauen, arbeiteten an der Einebnung der Straßenoberfläche. Sie arbeiteten mit Hacken und Schaufeln und transportierten Erde auf Karren. Dutzende, vielleicht Hunderte von Menschen starben an Kälte, Hunger, anstrengender körperlicher Arbeit und Krankheiten.
Gegen den Felsen
„Geschäftsreisen“ wurden auf unterschiedliche Weise organisiert. Oftmals durch Umsiedlung von Anwohnern aus getrennten Siedlungen oder an deren Rand. In Wüstengebieten wurden provisorische Lager aus auf offenen Feldern gegrabenen Unterständen errichtet.
Besonders schwierig war es bei der Arbeit, Felsblöcke zu durchbrechen: Kor-Kechu, Yaloman, Bely Bom. In Körben, die an einem steilen Hang hingen, arbeiteten die Gefangenen mit Meißel und Hammer. Das auf diese Weise zerkleinerte Gesteinsvolumen überstieg einhunderttausend Kubikmeter. Nachdem die Boma gestanzt war, wurden die Stützmauern von Hand verlegt. Dafür waren allein an den Auslegern Kor-Kechu und Yaloman 24.000 Kubikmeter Erde erforderlich.
Die Straße wurde vom neuen Märtyrer gebaut
Die wahre Geschichte über den Chuysky-Trakt und seine Erbauer ist nahezu unerforscht. Es birgt viele Geheimnisse über die tragische Periode der russischen Geschichte im 20. Jahrhundert. Eines davon ist ein „Geschäftsreise“-Lager, in dem Hieromonk Cyprian (Nelidov), der im Februar 2002 zu den ehrwürdigen Märtyrern zählte, begraben liegt.
Pater Cyprian wurde im Frühjahr 1933 in Moskau verhaftet. Er war in denselben Fall mit Bischof Varnava (Belyaev) verwickelt, weil er versucht hatte, ein geheimes Kloster zu gründen. Beide wurden zu drei Jahren Lagerhaft verurteilt und in den Altai geschickt, um den Plan für den Bau einer Autobahn von gesamtunionsweiter Bedeutung zu „retten“.
Im Allgemeinen waren aus irgendeinem Grund viele Moskauer beim Bau des Chuysky-Trakts anwesend. Es gab Gerüchte, dass viele Gefangene in Moskau auf dem Chitrowy-Markt gesammelt wurden.
Leider wurden keine Materialien über den Standort von „Geschäftsreisen“ entlang des Chuisky-Trakts veröffentlicht. Im Juni 2002 wurde ein in Moskau lebender Großneffe von Pater Dr. Cyprian Grigory Viktorovich Anashchenko beantragte ein Lager in der Nähe der Boma von Kor-Kechu. Als Forscher hofften wir auf die Erinnerungen der Anwohner sowie auf die Tagebucheinträge der Nonne Ekaterina (Chicherina), die im Buch „Jeder lebt mit Gott“ veröffentlicht wurden.
Lebendige Zeugnisse
Vor der Reise hatten wir am meisten Angst vor dem Taiga-Gelände, das alle von Menschenhand geschaffenen Unebenheiten in der Landschaft verbergen kann. Aber wir hatten Glück: Im Kor-Kechu-Boma-Gebiet gibt es praktisch keinen Wald. Die Karasuk-Schlucht, die sich vor dem Boom erstreckt, ist mit niedriger Bergwiesenvegetation bedeckt. Darüber hinaus liegt dieser Ort weit entfernt von Siedlungen und wurde praktisch nicht bewirtschaftet. Es sind zwar Spuren von relativ neuen Gräben und Ausgrabungen von Hügeln zu sehen, die von Archäologen hinterlassen wurden.
Die Lage des Lagers in der Nähe der Boma wurde nur von zwei Oldtimern angedeutet – auch die vergangenen Jahre und die Aura der Angst, die gerade damals die Aktivitäten der Strafbehörden umhüllte, zeigten Wirkung.
Im Dorf Topucheye erzählte eine gläubige Großmutter namens Maria, getauft, obwohl halb tatarisch, wie der Tempel zerstört wurde, wie Ikonen in Häusern zerbrochen und verbrannt wurden. Auf unsere Frage, warum die Gläubigen dies nicht verhinderten, antwortete sie: „Weißt du nicht, wohin du die Menschen gebracht hast? Wenn du etwas Falsches sagst, nehmen sie es sofort weg.“
Die Anwohner waren den Gefangenen oft feindselig gegenüber. Die Wachen waren verpflichtet, die Flüchtlinge im Auge zu behalten.
Anscheinend ist der einzige lebende Mensch, der sich an das Lager Kor-Kechu erinnert, Wassili Iwanowitsch Belski, geboren 1915, ein Bewohner des Dorfes Ongudai. 1919 zog ihre Familie nach Maly Yaloman, 1830 ins Dorf. Inyu, 1932 - Exil nach Nowokusnezk, kehrte dann zurück und lebte in Kuptschegen. Die Siedlungen, in denen die Familie von V.I. lebte. Belsky liegen nicht weit von der Boma entfernt. Wassili Iwanowitsch erinnerte sich an einen Vorfall aus seiner Kindheit: Er bemerkte einen Flüchtling, der sich im Gebüsch versteckte, und erzählte dem Vorsitzenden des Dorfrats davon. Er erinnert sich auch an die Lagerbaracken, die sich rechts unter dem Berg befanden, weit weg von der Straße und nicht bis zu den Felsvorsprüngen der Boma reichten.
Die größte Hilfe bei der Suche nach dem Campingplatz leistete ein Bewohner des Dorfes Kupchegen, Juri Nasatowitsch Karastanow. Er erklärte sich bereit, als Führer zu fungieren und den Standort des Lagers zu zeigen.
Auf der Suche nach einem Lager
Log Karasuk und Bom Kor-Kechu liegen jenseits des Chiketaman-Passes, fast zehn Kilometer von Kupchegen entfernt. Zuvor befand sich die Straße zur Umgehung der Boma oben, der Aufstieg war schwierig und ermüdend. Dank der übermenschlichen Anstrengungen der Siblag-Häftlinge windet es sich nun entlang des „Unterstands“, buchstäblich über dem Strom des stürmischen Katun.
Wo lebten die Straßenbauer auf der Kor-Kechu-Boma? Ihre kleine Kasernen-„Stadt“ lag etwa fünfhundert bis siebenhundert Meter vom Chuisky-Trakt entfernt, wenn man entlang schaut. Bei den Baracken handelte es sich um Zelte bzw. Markisen, die über flache Erdgräben gespannt waren. Es gibt praktisch keinen Wald in der Nähe. Wenn es im Lager Holzhäuser gab, dann nur zur Sicherheit. In einem der Gräben fanden wir Fragmente von dünnem Fensterglas, die zweifellos aus dieser Zeit stammten.
Im Lager wurden keine dauerhaften Gebäude errichtet. Er hatte auch keinen Zaun. Die „Dienstreise“ wurde als vorübergehender Aufenthaltsort für Häftlinge eingerichtet – für die Zeit der Arbeiten zum Durchbrechen der Bombe. Es existierte mehrere Jahre. Bei der Auflösung des Lagers wurden Markisen, Betten und anderes Eigentum mitgenommen und auf der Lichtung blieben nur sauber ausgehobene Gräben übrig, die bis heute ihre Form nahezu in ihrer ursprünglichen Form beibehalten haben.
Von Süden her wurde das Lager an den Berghang gedrückt. Fast ganz am Fuß ist der Abdruck eines runden Bauwerks zu sehen – vielleicht handelte es sich um einen Wachturm. In Bezug auf den Wachturm befanden sich alle Gebäude im nördlichen Segment, d. h. der für die Wachen erforderliche Blickwinkel betrug nicht mehr als 180 Grad. Etwa zwanzig Meter nordöstlich des Turms befinden sich zwei längliche Vertiefungen von 4 mal 8 Metern, die höchstwahrscheinlich als Keller dienten und für die Wache gut sichtbar waren.
Westlich des Turms befand sich eine große (10 mal 70 Meter) Männerbaracke, ein langer Raum mit zwei Bettenreihen und einem Durchgang in der Mitte. Darin konnte es nur eine Trennwand geben, die die Baracke von dem großen Raum trennte, in dem die Nonne Ekaterina (Chicherina) einige Zeit lebte. Die Gräben blieben so intakt, dass man eindeutig erkennen kann, wo sich der Eingang zu dieser Kaserne befand.
Nördlich des Turms befand sich ein Komplex aus acht Baracken, die offenbar um den Speisesaal herum angeordnet waren. Die vier Gebäude auf der Südseite gehörten der Wache. Am wahrscheinlichsten waren drei fast quadratische Gebäude im Osten und ein längliches im Norden: Das erste war eine Frauenbaracke und das zweite ein Immobilienlager. Auf der Ostseite wurde die Lagergrenze durch einen langen, schlampigen Graben begrenzt, der entweder als unnötig unvollendet blieb oder zur Lagerung von Werkzeugen (Karren, Körbe usw.) diente. In einiger Entfernung vom Lager befand sich auf der Westseite eine 10 mal 12 Meter große Baracke mit einem klar definierten Eingang. Hier befand sich ein Krankenhaus bzw. eine Isolierstation für infektiöse Patienten. Hier war Nonne Ekaterina (Chicherina) für die Krankenpflege zuständig.
Im Lager gab es auch ein Badehaus und eine Wäscherei. Sie befanden sich direkt am Ufer des Katun, auf einem Felsvorsprung, den der Fluss umrundet. Es gibt einen bequemen, sanften Hang zum Wasser. Um dorthin zu gelangen, muss man jedoch einen steilen Weg hinuntergehen, da der Katun an dieser Stelle in einer tiefen Schlucht fließt, die, wie E.V. schreibt. Tschitscherin, nicht niedriger als ein Moskauer Hochhaus. Das Lager ist mindestens einen Kilometer von hier entfernt.
Im Allgemeinen ist die Landschaft der Gegend heute fast dieselbe wie vor siebzig Jahren. Sein modernes Erscheinungsbild entspricht genau den Tagebucheinträgen von E.V. Tschitscherina. Der Katun ist vom Lager aus nicht sichtbar, da er in einer tiefen Schlucht fließt, die Schlucht recht flach ist und der Weg gut sichtbar ist. Es gab auch einen alten Packpfad, auf dem Karawanen zogen und der vom Lager aus sichtbar war. Im Süden ist es durch einen Bergrücken, der die Kor-Kechu-Bucht bildet, vor der Sonne geschützt. E.V.Ch Icherina schreibt zwar, dass es im Lager nie Sonne gibt, aber das gilt nur in der Herbst-Winter-Periode – von Oktober bis April. Den Rest des Jahres geht die Sonne über dem Bergrücken auf. Anscheinend hat E.V. Chicherina war nur im Herbst-Winter hier.
Sterbeort des Märtyrers
Es sollte hinzugefügt werden, dass einer der Altai-Jäger (Alexander Popov) diesen Ort bom Erkechu nannte, was „Männerübergang“ bedeutet. Er sagt auch, dass die Gefangenen unter solch unerträglichen Bedingungen festgehalten wurden, dass die Flüchtlinge manchmal Pferde stahlen und, da sie keine Streichhölzer hatten, um ein Feuer anzuzünden und das Pferdefleisch zu braten, das Fleisch roh aßen. Die gefassten Flüchtlinge wurden an Ort und Stelle erschossen und nicht einmal begraben – „wie Vieh“. In den Tagebüchern von E.V. Chicherina spricht auch über speziell ausgebildete Hunde, die Menschen zu Tode schikanieren konnten.
Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Bau der linksufrigen Version des Chuysky-Trakts. Den Erinnerungen der 1911 geborenen Tatjana Dawydowna Tozyjakowa zufolge lagen entlang der Straße viele unbegrabene Leichen.
E.V. Chicherina gibt an, dass Hieromonk Cyprian am 16. Juni 1934 im Lager in der Nähe der Boma von Kor-Kechu starb und begraben wurde. Auf seinem Grab wurde ein Kreuz aus Kieselsteinen aufgestellt. In der Nähe befand sich das Grab eines weiteren Gefangenen. Höchstwahrscheinlich könnten sich beide Bestattungen irgendwo unter dem Berghang befinden. Aber wo genau, ist leider unbekannt.
Erzpriester Georgy KREIDUN
Dies ist ein großartiger Ort, um die wilde Natur des Altai zu genießen!
Wo die Bergschönheit Katun inmitten unpassierbarer Höhen in eine enge Schlucht mündet und der Chuya-Trakt vom Chike-Taman-Pass absteigt, gibt es viele Attraktionen des Altai-Gebirges. Dort, direkt unterhalb der Mündung des Bolshoy Ilgumen, ist die Ilgumen-Schwelle des Katun laut. Und ganz in der Nähe im Tal verbirgt sich ein alter archäologischer Komplex.
Es gibt auch einen Touristenkomplex oder Kordon „Kur-Kechu“. Dieser alte große Touristenstützpunkt ist eine echte Entdeckung für diejenigen, die gerne in den Bergen entspannen, für Rafting-Liebhaber, für Organisatoren von Seminaren oder Festivals. Auf dem Territorium der Kur-Kechu-Basis werden Häuser und Dörfer mit bescheidenem Campingkomfort vermietet, es gibt ein Badehaus und einen Parkplatz. An der Basis werden Ausflüge, Wasserrafting und Reiten organisiert.
Wie man dorthin kommt
Möchten Sie wissen, wie Sie zum Kur-Kechu-Kordon gelangen? Der Kordon liegt am Ufer des Katun-Flusses in der Nähe des 680. Kilometers des Chuysky-Trakts, einige Kilometer hinter dem Dorf Kupchegen im Bezirk Ongudai der Republik Altai, das nicht weit hinter dem Chike-Taman-Pass liegt.
Sie sagen, dass es früher eine Überquerung des Katun gab und diejenigen, die keine Zeit hatten, den Fluss zu überqueren, in die tödlichen Strudel der Ilgumen-Stromschnellen gerieten, weshalb der Ort den Spitznamen „verhängnisvolle Überquerung“ oder „Kur“ erhielt. Kechu, im Altai. Aber die Führer haben sich das ausgedacht, um ihren Geschichten ein wenig Mystik zu verleihen. Natürlich gab es eine Kreuzung, aber flussaufwärts an der Kur-Kechu-Boma
Willkommen im Touristenkomplex Kur-Kechu!
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So bewegten wir uns Tag für Tag entlang des Chuisky-Trakts immer weiter in Richtung der Grenze zur Mongolei. Der Teply-Klyuch-Pass war der Extrempunkt unserer Reise: Die schneebedeckten Gipfel des Sailyugem-Kamms „informierten“ uns, dass es Zeit war, umzukehren. Der Rückweg erschien mir immer kürzer als der Hinweg. Diesmal war es so: Wir legten mehr als 250 km von den Dzhumalinsky-Quellen bis zum Campingplatz am Kur-Kechu-Kordon zurück, wie es mir schien, völlig unbemerkt. Wahrscheinlich war ich überwältigt von den Eindrücken dessen, was ich kürzlich gesehen und erlebt hatte: Die sieben Tage im Altai vergingen wie im Flug, verflochten und vermischten sich in meinem Kopf. Wie viele Emotionen und Informationen enthielten diese Tage!
In völliger Dunkelheit erreichten wir den Cordon, der etwas abseits des Chuya-Takts am Zusammenfluss von Bolshaya Ilgumen und Katun liegt. Die ersten Minuten meines Aufenthalts hier schockierten mich buchstäblich mit der „Zivilisation“ – in dem Dorf, in dem wir übernachten sollten, wurde mit einem einfachen Knopfdruck die „Iljitsch-Glühbirne“ eingeschaltet. Nach den doppelten, zweistöckigen Bänken und Sonnenkollektoren in den Dzhumalinsky-Quellen schien mir Elektrizität die höchste Errungenschaft der Menschheit zu sein!
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Foto von Dmitry Borisov
Die ganze Nacht über konnte man das mächtige Geräusch des Katun auf den Stromschnellen hören, das von Emotionen überwältigte Reisende einlullte und beruhigte. Und der Morgen brachte, wovon ich die ganze Reise geträumt hatte: Hier, am Ufer des Katun, herrschte der reife Herbst – die Birken und die gestreiften Spitzen der Lärchenzweige glänzten in Gold, das Gras und die Sträucher brannten mit Purpur. Manchmal wurde diese Idylle durch wilden Rosmarin unterbrochen, der die Jahreszeiten durcheinander brachte und mit den zartesten Blüten bedeckt war. Als ich an einem freudigen, sonnigen Morgen inmitten dieser Schönheit aufwachte, kam es mir vor, als wäre ich in einem Stück Paradies.
2. Der Fluss Bolshaya Ilgumen, der in den Katun mündet: 
3. Campingplatz am Cordon „Kur-Kechu“: 
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Auf unserer September-Oktober-Reise 2009 haben wir unsere Pläne vollständig erfüllt, alle im Programm vorgesehenen Orte besucht, alle Schwierigkeiten überwunden und fast keine Hindernisse hinderten uns daran. Jetzt können Sie sich beruhigen und entspannen.
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Foto von Dasha Gorshenina
Schwimmen im schnellen Katun:
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Foto von Olivier Renck
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Foto von Olivier Renck
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Tatsächlich endete unsere Reise 2009 hier: Auf dem Rückweg machten wir Halt in Tschemal, von dem ich Ihnen später erzählen werde, und kehrten nach Nowosibirsk zurück.
Ein großes Dankeschön an alle unsere fröhliche und chaotische Jugendgruppe, in der ich so viele Tage voller Glück und Emotionen verbracht habe! Uneingeschränkter Dank geht an das Altai Discovery Team (http://www.altaidt.com/ru) - Ksenia Svoboda, Denis Frolov, Vitaly Gulyaev, die mir die „Türen“ zum Altai geöffnet und es so gezeigt haben, dass ich „ wurde von diesen Orten krank. Mit diesem professionellen, gut organisierten Team habe ich den Altai mehr als einmal besucht, worüber ich noch Geschichten erzählen werde!)))
12. Abschiedsunterschrift Ksyukhina damlyama, über dem Feuer gekocht: 
13. Wir alle: 
Meine Geschichten über Reisen im Altai:
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Vom Chike-Taman-Pass absteigend verläuft der Chuysky-Trakt entlang der Küste von Bolshoy Ilgumen zwischen hohen felsigen Bergen und nähert sich bald wieder dem Katun. Am 680. Kilometer der Bundesstraße steht weithin sichtbar ein volles Haus mit einem Schild: „Cours Quechu Cordon“. Eine scharfe Kurve nach links, in Richtung Katun, und vom Berg aus eröffnet sich ein Panorama von erstaunlicher Schönheit und Erhabenheit. Entlang des Ufers des weißschäumenden Katun liegen unter bizarren Felsen Häuser und bunte Dörfer des Waldkordons. Es handelt sich um ein ganzes Dorf und nicht um ein einzelnes Forsthaus in der Taiga, das Sie schon oft gesehen haben!
Auf der Grundlage des Kur-Kechu-Touristenkomplexes werden Rafting auf den Flüssen Katun, Chuya und Ursul, Wanderungen, Ausritte, Autofahrten sowie kombinierte Touren und Ausflüge unterschiedlicher Dauer organisiert. Die Basis ist mit einer großen Bühne für Feste und Folklore ausgestattet Konzerte. Im Mai 2007 Kunstfestival „Chike-Taman Spring“.
Am Stützpunkt Kur-Kechu gibt es keine Mobilfunkverbindung. Sie können sich entweder „von unterwegs“ oder im Reisebüro über verfügbare Plätze informieren.
Der Sport- und Touristenkomplex „Kur-Kechu“ liegt hinter dem Chike-Taman-Pass, 6 Kilometer nach dem Dorf Kupchegen entlang des Chuysky-Trakts, an der Mündung des Bolschoi-Ilgumen-Flusses in den Katun. Hier am Katun gibt es einen große Ilgumen-Stromschnellen. Entfernung von Gorno-Altaisk - 260 km, vom Dorf Ongudai - 44 km.
Der Campingplatz „Kur-Kechu“ wurde auf der Grundlage der „Cordon“-Basis des Forstunternehmens Ongudai im Kur-Kechu-Gebiet errichtet. Die Forstbasis selbst umfasste ein zweistöckiges Holzhaus für zwei Familien mit einer maximalen Kapazität von 10 Personen und ein Badehaus. Im Jahr 2006 wurden speziell für die Rafting-Wettbewerbe „Chuya Rally 2006“ und „Ak-Talai Margaan“, auch „Katun Cup“ genannt, fünfzehn Dreisitzer, fünf Viersitzer und ein Fünfsitzer gebaut Auf Wunsch der Organisatoren dienten Holzböden entlang des Dorfrandes als Schlafplätze in den Dörfern. Jetzt wurden sie durch Betten ersetzt. Im Sommer werden auf dem Gelände der Kur-Kechu-Basis zusätzlich sechs stationäre Doppelzelte aufgestellt .
Auf dem Gelände der Basis gibt es ein Badehaus, eine Dusche mit heißem Wasser, ein großes Rindendorf mit Kamin für abendliche Zusammenkünfte und einen Sommerspeisesaal. Es werden drei Mahlzeiten am Tag angeboten und es werden Gerichte der Altai-Nationalküche angeboten. Sie können auch selbst über dem Feuer kochen.
Die Schwelle liegt am Zusammenfluss von Bolschoi Ilgumen und Katun. Am 680. Kilometer des Chuysky-Trakts müssen Sie links zum Zusammenfluss der Flüsse Bolshoy Ilgumen und Katun abbiegen. Der große Unterschied in der Flussströmung führt zu einer schnellen Strömung und starken Wellen bis zu einer Höhe von drei bis vier Metern ins tiefe Wasser.
Ich konnte nicht anders, als diese Arbeit unbeaufsichtigt zu lassen ...
Dieses Foto wurde aus zwei vertikalen Rahmen zusammengesetzt, um die massive und schnelle Bewegung von Big Ilgumen und Katun zu vermitteln ...
Der Fluss Bolschoi Ilgumen entspringt an den Hängen des Berges Ilgumen des Terektinsky-Gebirges und mündet nach etwa 50 km seines stürmischen Weges in der Nähe des Dorfes Kupchegen in den Fluss Katun. Der Zusammenfluss mit dem Katun ist für seine Stromschnellen bekannt, in denen hochkarätige Rafting-Wettbewerbe ausgetragen werden.
Eine beeindruckende Wasserschlange kriecht mit einem Zahnstocher im Maul zum Zusammenfluss von Flüssen wie Bolschoi Ilgumen und Katun!!!
Bei dem Wetter musste ich nach dem Vogel auf die Kieselsteine springen, um ihn zu fotografieren... :o) Obwohl er klein ist, ist er immer noch auf dem Bild zu sehen...
Das transparente Wasser ist der Bolschoi-Ilgumen-Fluss, und dahinter kommt, wie Sie sehen können, der Katun...
Tal des Flusses Bolschoi Ilgumen. Vom Chike-Taman-Pass führt die Straße durch Pappel- und Birkenhaine entlang des Tals des Bolschoi-Ilgumen-Flusses bis zu seiner Mündung...
Das Tal des Flusses Bolschoi Ilgumen und das Plateau des Terektinsky-Kamms nach dem Tscheke-Taman-Pass sind wunderschön und malerisch und bieten viele Orte zum Entspannen.
Es war sehr interessant, sich wegen des gewählten Rahmens über diese Kieselsteine zu bewegen ... Ich bin ein wenig gestolpert und das war's technisch gesehen ... :o) Genauigkeit steht an erster Stelle ... Gehen wir durch Fotos mit Gebirgsflüssen und Blöcken aus Steinen...
Hier bin ich wieder und setze die Feder aufs Papier. Dieses Jahr fand unsere zweite (und Gott weiß was für unsere Freunde) Expedition ins Altai-Gebirge mit dem Auto statt. Der Standort ist derselbe – der Kur-Kechu-Trakt, Bezirk Ongudai. Datum: 16. – 21. August 2006
Route: Nowosibirsk – Bijsk – Ongudai – Kur-Kechu – Aktash – Kur-Kechu – Ongudai – Bijsk – Nowosibirsk (1764 km).
Der „Urlaub“ verzögerte sich extrem. Schließlich machten wir uns von der Arbeit los und schafften es dieses Mal, mit nur zwei Autos überfüllt zu sein. Es blieb wenig Zeit, sich vorzubereiten, denn... Wir mussten die Stadt verlassen, bevor die Behörden merkten, dass sie uns gehen ließen :). Am Abend des letzten Arbeitstages haben wir uns bei Gigant und Alpi mit Lebensmitteln eingedeckt und noch weitere Kleinigkeiten eingekauft. Die Autos waren nicht besonders vorbereitet – die Autos waren in Ordnung.
Da wir die Straße gut kannten, planten wir die Abfahrt für 8 Uhr morgens, aber in Wirklichkeit fand sie erst um 10 Uhr statt. Zwei Autos (Corona und Camry) fuhren entlang der Autobahn M52. Im Salon sind unsere Frauen und Töchter. Wir haben auch einen Gast aus Krasnojarsk bei uns – Irina. Sergei, der Erfahrenste in unserer Mikrogruppe, ging voran. Da wir spät abreisten, stießen wir unterwegs auf zwei Engpässe: in Berdsk und Bijsk. Dort schwankte die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 20 und 60 km/h. Wir versuchten, die Autobahn im sparsamen Modus von 90–110 km/h zu befahren und beschleunigten gelegentlich auf 120 km/h. Also natürlich länger, aber weniger mit Benzin. Und wir hatten es nicht besonders eilig.
Gegen 13:30 Uhr – Mittagspause für ca. 30 Minuten. Wir „tankten“ schnell mit Doshirak + Gemüse und Kuchen mit Tee auf. Tee ist gut, weil... Das Wetter auf der Straße verschlechterte sich, es begann zu regnen, gemischt mit einem kalten Wind. Wir wollten gerade weiterfahren, aber ich hatte keine Autoschlüssel: Ich habe den Hauptschlüsselanhänger verloren. AAAAAAAAA! Bewachen!!! Ich brach in kalten Schweiß aus, obwohl ich für alle Fälle noch einen Schlüsselanhänger aus dem Set bei mir hatte und es nur einen dritten Schlüssel gab. Der Gedanke an die Kosten eines neuen Schlüsselanhängers schoss mir durch den Kopf. Die ganze Menge startete sofort eine Suchaktion und fünf Minuten später steckte ich schon glücklich den Schlüssel ins Zündschloss. Hurra! Lasst uns, Genossen, auf die Straße gehen (Intonation von V.L. Lenin).
Der nächste „Boxenstopp“ fand in Mayma statt, wo die Mädchen auf dem Markt Tomaten und Äpfel kauften (wie sich später herausstellte, waren beide nicht sehr lecker). Wieder auf der Straße. Sie müssen vor Einbruch der Dunkelheit dort sein, um zu grillen und sich niederzulassen, denn... Ob wir ein Haus bekommen, ist nicht bekannt. Im Dorf Ust-Sema füllten sie es mit 92 für 18,50 Rubel. bei Rosneft bis der Tank voll war, obwohl beide noch ca. 25 Liter übrig hatten. Ich hatte noch einen 10-Liter-Kanister der 95 im Kofferraum, den ich in der Stadt fahre.
Übrigens zum Thema Benzin. Je weiter in die Berge hinein, desto teurer wird es. Im Allgemeinen haben wir versucht, bei Rosneft zu tanken, und im Altai-Territorium kann jeder, der Lust hat, Oktane oder Sibneft verwenden. Wir haben alle Arten von „Kasmala“ und „Oasen“ gewissenhaft ignoriert (in Nowosibirsk ist „Kasmala“ nicht besonders beliebt).
Weiter. Wir passierten den Seminsky-Pass. Man spürte, dass der Motor im Traktor überlastet war. Overdrive deaktiviert, das hilft. Die Straße im Passgebiet wird im Gegensatz zum Rest der M52, die in dieser Saison fleißig repariert wird, mickrige 3 Punkte bekommen, also mit einem Plus. Viele Tuberkel und Gruben. Im Allgemeinen ist die Strecke ausgezeichnet, glatt, es gibt fast überall Markierungen, sie ermöglicht es Ihnen, eine hohe Geschwindigkeit beizubehalten, aber aufgrund der felsigen Oberfläche ist sie laut und ansteckend.
Vor dem Chike-Taman-Pass halten wir traditionell für ein Experiment: Es gibt Stellen, an denen es den Anschein hat, als würde die Straße ansteigen. Wir schalten das Auto in den Leerlauf, aber... das Auto rollt vorwärts, als würde es bergauf fahren! Du kannst deinen Augen einfach nicht trauen. Sofort tauchen vor unseren Augen ungewöhnlich geformte Wolken auf. Sie sehen aus wie eine Gruppe fliegender Untertassen. Sergey und ich, wie wahre Fotoverrückte, holten schnell unsere Digitalkameras heraus und machten uns auf die Suche nach einem geeigneten Winkel.
Weiter. Am Pass selbst hielten wir fünf Minuten lang an, um die Umgebung zu begutachten und bekamen als Bonus einen Anruf zu Hause, dass alles in Ordnung sei. Es gelten jedoch MTS-Regeln! Ab dem Pass windet sich die Straße fröhlich und das Rollen nach langen geraden Strecken ist ein großes Vergnügen. Bis zur Ziellinie dauert es nicht mehr lange. Wir fliegen am Dorf Ongudai vorbei, MTS fliegt dieses Jahr auch dort. Die Zivilisation schleicht sich in den Altai, oh, sie kriecht. Dann überfliegen wir auf die gleiche Weise. Kupchegen. Es ist schon ganz nah. Hier befinden wir uns auf einem Abschnitt einer unbefestigten Umgehungsstraße, weil M52 wird, wie ich bereits sagte, an einigen Stellen repariert. Der Asphalt ist freundlich verlegt, mit einer dicken Schicht Schokolade :)
Und jetzt, hurra! Wegweiser „Court-Quechu Cordon“. Wir biegen links ab und fahren ein Stück weiter. In diesem Jahr wurden dort im Rahmen des Sparrenwettbewerbs allerlei Häuser gebaut, das Gelände eingezäunt und Tore eingebaut. Wir fahren zum Haus des „Nasalnik“ und vereinbaren, eines der neuen Häuser zu mieten. Für eine Holzjurte (so heißt das Dorf) berechnen sie der Menge nur 300 Rubel pro Tag + 35 Rubel pro Tag für das Parken eines Autos. Lasst uns über die Papiere sabbern und uns in einem Tempo entledigen. Es wurde schon dunkel, und in den Bergen wird es schnell dunkel. Es stellte sich heraus, dass die Jurte über Strom verfügte und daneben ein Baldachin mit Bänken um das Feuer herum stand. Wir parken unsere Autos. Der Kilometerzähler zeigt ca. 670 km an.
Zünden Sie schnell das Feuer an und bereiten Sie den Grill vor. Frauen – Wein, Männer – Bier. Süßigkeiten für Kinder. Es ist erst 11 Uhr, aber alle sind müde, also breiten wir schnell Teppiche und Matratzen, Schlafsäcke mit Decken und Kissen (wer welche hat) aus. Und in die Lyula. Alle. Sie wurden alle schnell abgeholzt. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wie...
P.S. Und wie viele Sterne gab es am Himmel!!!
Wir sind nicht früh aufgestanden, gegen 9:30 Uhr. Frisch. Morgentoilette, Feuer. Tee, Kaffee, Sandwiches, Kekse, Marmelade. Wir gingen ein Stück in der Nähe der Mündung des Flusses spazieren. Großer Ilgumen in Katun. Da stapeln sich viele riesige Steine und für die Kinder ist es wie Honig: „Mama, Papa – ich will zu den Steinen!“ Wir haben die Katunya bewundert. Es ist wirklich interessant – man wird nie müde, auf das Wasser zu schauen. An diesem Ort gibt es viele Stromschnellen. Schönheit! Türkis-milchiges Wasser sprudelt und schäumt, überquellend von Brandung auf den Felsen.
Vor unserer Ankunft fand hier der Katun International Rafting Cup 2006 statt. Dies erklärt die Entstehung neuer Häuser und die explosionsartige Entwicklung der lokalen Infrastruktur. Leider auch Müll. Es fühlt sich an, als hätte eine Herde Mammuts geschissen. Ja, der Ort ist nicht mehr so wild, und das ist überhaupt nicht erfreulich.
Am Nachmittag entschieden wir uns für eine Route entlang des sogenannten Horse Trails. Letztes Jahr haben wir das geschätzte „dort“ nicht erreicht. Der Regen hörte auf und es war bereits Abend. Das ganze Team kam heraus, mit Kindern. Nachdem wir über eine Hängeleiter (auf einem Pferdeweg) hinabgestiegen waren, gelangten wir in das erste Tal. Wenig später beschloss die „aktive“ Gruppe (Irina, ich und Sergei), die Mütter und Kinder zurück zu schicken, um das Abendessen zu kochen. Und die Kinder haben schon angefangen zu jammern. Sie selbst beschlossen, einen Schritt nach vorne zu wagen, um zu sehen, was „da draußen“ war. Das Wetter war bisher günstig. Nachdem ein Meilenstein erreicht war, erschien der nächste. Ich wollte dorthin gelangen, dann dorthin und dann wieder dorthin.
Wir hatten atemberaubende Ausblicke auf neue Täler: das 2., 3. und 4. Wir haben viele Fotos gemacht. Wir entdeckten zwei Nebenflüsse, die aus den Schluchten am gegenüberliegenden Ufer in den Katun mündeten. Und die Farben... Gott, was für Farben! Am Ufer am Zusammenfluss des ersten Flusses (Aylagush) sahen wir zwei verlassene Einsiedeleien.
In der Nähe des zweiten Flusses (Kadrin) ließ ein fröhlicher Kerl das Skelett eines Feldbetts neben einem Stein zurück. Diese beiden Flüsse fließen links bzw. rechts des Aigulak-Kamms.
Wir erreichen das Ende des vierten Tals. Das war's, weiter geht es nicht: Dickicht, Felsbrocken. Wenn man sich vom Ufer weg in Richtung Bergrücken bewegt, gibt es dort vielleicht einen Durchgang. Aber es ist Zeit, zurückzukehren. Das Mittagessen ist schon lange vorbei, ich wünschte, ich könnte es rechtzeitig zum Abendessen schaffen. Laut Karte sind es etwas mehr als 10 Kilometer, in der Realität wird es aber noch mehr Höhen und Tiefen geben.
Zeit 16:50. Wir bewegen uns sehr schnell zurück. Für den Rückweg haben wir uns eineinhalb Stunden Zeit genommen. Die Landschaft auf dem Rückweg ist nicht so beeindruckend. Wir sind in Eile. Am Ende des ersten Tals, auf dem Weg zum felsigsten Teil des Weges, bricht plötzlich ein Regenschauer mit böigem Wind aus Richtung unseres Lagers ins Tal. Wir sahen es in der Ferne und erkannten, dass wir keine Zeit haben würden, zum Lager zu gelangen. Der Wind haut einen fast um. Wir haben kaum Zeit, zu den Felsen zu rennen, um in Deckung zu gehen, aber wir sind sofort bis auf die Haut durchnässt.
Wir warten zwanzig Minuten, bis es sich beruhigt, dann ziehen wir im Nieselregen weiter. Das Unangenehmste liegt vor uns – die Straße auf rutschigen, nassen Steinen mit hüfthohen Wacholderbüschen. Im Bereich des „Deception Rock“ kommen wir traditionell vom Weg ab. Doch bereits um 18:30 betreten wir das Camp nass bis auf die Haut und mit einer Hose voller Glück. Wir wetteifern darum, über unsere Eindrücke zu sprechen.
Unsere lieben Frauen warten bereits auf uns. Mädels, danke! Heiße, kräftige Kohlsuppe und 100 g Cognac erweckten uns wieder zum Leben.
Dann schliefen wir alle drei erschöpft ein, wie sich herausstellte, für zwei Stunden. Wir sind schon in der Abenddämmerung aufgewacht, der Döner ist fertig, wir auch :). Lepota! Gespräche, Tee, Kaffee. Und Bainki.
Ha! Der Morgen verging so köstlich und träge. So entspannt war ich schon lange nicht mehr. Niemand schubst dich oder tritt dich. Die Sonne trug zur Glückseligkeit bei. Trotz der gestrigen Beregnung hat sich niemand erkältet. Dies ist hier jedoch immer der Fall.
Gegen Mittag sammelten wir unsere Kräfte für einen Ausflug nach Yaloman. Die Reise ist kurz und wir sind schon da. Gott, wie ist das alles scheiße! Die Stimmung des Morgens war ruiniert. R. selbst Yaloman wurde oberflächlich. Wir lagen im feinen warmen Sand und bauten mit den Kindern Burgen. Dann beschlossen wir, den Chike-Tamansky-Pass zu erklimmen, um das dritte Mitglied unserer Gruppe (Dima mit seiner Frau und seinem Sohn) anzurufen. Auf dem Weg zum Pass bei Kupchegen hätten wir sie fast verpasst, uns aber rechtzeitig bemerkt. Sie haben gebremst. Es gab ein freudiges Wiedersehen. Die ganze Menge begab sich zum Mittagessen ins Lager. Es gibt mehr von uns und dementsprechend mehr Spaß.
Nach dem Mittagessen machten sich einige der Leute auf den Weg, um die alten Bestattungen (oder besser gesagt, was von ihnen übrig blieb) auf dem Plateau in der Nähe der Autobahn zu besichtigen. Letztes Jahr sind wir dorthin gewandert, aber wie sich herausstellte, haben wir das Interessanteste verpasst. Dort befindet sich ein riesiges Grab, offenbar eines Adligen. Es ist von einem noch größeren Ring aus Steinen umgeben, den wir zunächst nicht sahen. Und was am geheimnisvollsten ist, ist, dass das Gras innerhalb dieses Rings ganz anders war als das, was draußen wuchs. Außerdem ist die Grenze sehr klar. Wunder! Wir beginnen, Hypothesen aufzustellen. Zusätzlich zu dieser Entdeckung sahen wir gegenüber eine Höhle in den Felsen. Sofort war die Idee eines neuen Ausflugs geboren: auf diese Felsen zu klettern, sich zu fragen, was für eine Höhle das war, und das Grab von oben zu betrachten. Wir machten ein Gruppenfoto von der Expedition und machten uns auf den Heimweg.
Nach dem Abendessen, weil Da waren drei Männer, sie öffneten Wodka. Wir saßen lange Zeit ohne die Mädchen am Feuer, sagten „Lass uns leben“ und leerten den Behälter. In dieser Nacht ließen wir uns mit Sergei nieder, um in einem Zelt zu schlafen. Das ist eine andere Sache! Einfach ein Knaller. Jeder, der in einem Zelt geschlafen hat, weiß es.
Der Morgen war von Nieselregen geprägt. Manche Leute hatten Kopfschmerzen :) . Wir aßen schnell und machten uns auf den Weg.
Heute mussten wir etwa hundert Kilometer zurücklegen: weiter nach Süden entlang der M52 und weiter in Richtung Ulagan. Wir gingen schnell die Autobahn entlang, flogen an allen Sehenswürdigkeiten vorbei und ließen sie für den Rückweg stehen.
Die Straße schlängelt sich durch die Berge und die Berge selbst sind irgendwie höher geworden. Dann trennten sie sich plötzlich und es entstand etwas wie eine hügelige Steppe. Auf dem Schild steht Ulagan – 56, Tashanta – 125 km. Die Mongolei ist ganz in der Nähe, aber im Dorf Aktash biegen wir links ab, Richtung Ulagan. Bald ist der Asphalt sicher zu Ende und das staubige Rütteln der Grundierung beginnt. Die Straße führte bergauf und schlängelte sich wie eine Schlange. Die Felsen kommen näher, fast überhängend. Wir hören auf. Ein Stück weiter führt die Straße zwischen zwei braunroten Klippen hindurch. Das ist das Rote Tor.
Die Neuankömmlinge waren beeindruckt von der dämonischen Landschaft. Ich mache Panoramafotos und mache noch ein paar Bilder, darunter auch unsere Gruppe.
Wir fuhren etwa fünfzehn Minuten und bemerkten auf der linken Seite einen See mit atemberaubend dunklem Wasser. Es ist schmal und lang, und ein Ende ist nicht in Sicht. Es stellt sich heraus, dass an diesen Orten einige Erzvorkommen erschlossen wurden. Der See ist tot (so heißt er übrigens), weil... durch Quecksilber vergiftet. Deshalb ist die Farbe so. Eine weitere dämonische Landschaft. Es gibt keinen Grashalm und kein Tier am Ufer. Totenstille. Wieder einmal beeindruckt, machen wir weiter.
Ungefähr vierzig weitere Minuten Ruckeln auf der Straße, das immer schlimmer wird. Die Landschaft ist bereits komplett Steppe, die Berge scheinen sich von der Straße weg auszubreiten und irgendwohin zurückzuweichen, an manchen Stellen ist auf den Gipfeln bereits Schnee zu sehen. Wir halten an, um einen Blick auf einen anderen See mit dem gleichen dunklen Wasser zu werfen, und nehmen gleichzeitig einen Snack zu uns. Die Kinder haben Hunger. Es ist merklich kälter geworden, ein starker Wind reißt einem die Sandwiches aus den Händen. Wir beschließen, zurückzukehren, da die Straße ekelhaft geworden ist (sehr schade um die Federung), keiner von uns weiter gefahren ist und einige es nicht empfohlen haben. Ich habe gelesen, dass man dann über Kurai nach Aktra aufsteigen kann. Aber das liegt in weiter Ferne und ist nicht Teil unserer Pläne. Noch eine Panoramaaufnahme und wir packen zitternd vor dem stechenden Wind in unsere Autos.
Die Rückfahrt hat mehr Spaß gemacht, weil... Plötzlich klarte das Wetter auf. Die Sonne war angenehm warm. In der Gegend von Jodro, Sergei und ich haben das Tempolimit-40-Schild verpasst. Nun, es passiert. Es wird viel gefahren, es gibt auch Eindrücke, die Straßen sind leer und gut. Also fährst du. Mit einem Wort, die tapferen Kerle mit den schlauen kleinen Augen haben uns eine Geldstrafe auferlegt. Wir waren nicht allzu verärgert, denn... Es war bereits eine gute Tradition, mindestens einmal der örtlichen Verkehrspolizei zu begegnen. Außerdem wartete am Abend ein Badehaus auf uns, zu dem wir übrigens unterwegs waren. Weiter fuhren wir natürlich langsamer, aber wir schafften es pünktlich zum Badehaus.
Badehaus – genießen! Du fällst aus dem Dampfbad und planschst – in Ilgumen. Pfui! Verletzt werden! Und so ein paar Mal, obwohl ich selbst kein großer Fan davon bin, zu viel zu dämpfen. Dann haben wir Tee gegessen. Nun, wie immer haben sie es ein wenig auf die Brust genommen. An diesem Abend saßen wir noch lange am Feuer, das Feuer brannte überraschend gut. Normalerweise ist es schwer zu entzünden und das Holz brennt nicht sehr gut. Aber die Kohlen werden herrlich und heiß. Alles aufgrund von niedrigem Druck, Sauerstoffmangel, hoher Luftfeuchtigkeit und Lärchenbrennholz (oh, Altaier – sie verbrennen goldenes Holz!). Ich musste Feuerzeugflüssigkeit nehmen.
Letzter ganzer Tag in Kur-Kechu. Der Himmel verdunkelt sich wieder. Aber das wird weder unsere Stimmung noch unsere Pläne verderben. Heute haben wir beschlossen, unbedingt das Freilichtmuseum mit Petroglyphen zu besuchen. Einfach gesagt, mit Felskunst. Im Altai-Gebirge gibt es viele Petroglyphen. Sie müssen nur wissen, wo Sie danach suchen müssen. Alle haben für mich und Dima geladen. Sergei hat heute eine Pause vom Rollen gemacht.
Nachfolgend ein Zitat aus den Materialien, die ich während meines Urlaubs für die „kulturelle“ Arbeit vorbereitet habe: Der Petroglyphenkomplex Yalbak-Tash (oder Kalbak-Tash) ist eine der größten Ansammlungen von Felsmalereien im Altai-Gebirge aus verschiedenen Epochen aus der Bronzezeit Alter bis in die Zeit der ethnographischen Antike. Yalbak-Tash liegt in unmittelbarer Nähe des Chuysky-Trakts, was eine effektive touristische Nutzung ermöglicht. Forschern zufolge enthält der Petroglyphenkomplex Kalbak-Tash bis zu 8.000 Zeichnungen und Inschriften. Darunter: Figuren verschiedener Tiere, sowohl Artiodactyle als auch Raubtiere, geschnitzt in eine glatte Felsoberfläche; linierte Zeichnungen; alte türkische Runeninschriften. Unter einem großen Felsmonolithen mit Zeichnungen befand sich offenbar ein Opferaltar, das heißt, dieser Ort ist auch ein Kultgegenstand. Die Erforschung dieser Petroglyphen dauert bis heute an. Das Museum liegt 7 km westlich des Dorfes Iodro. In Yodro selbst gibt es Petroglyphen auf den sogenannten Felsvorsprüngen, unmittelbar hinter den letzten Häusern im nördlichen Teil des Dorfes. Insgesamt kann man hier über 100 Prägebilder zählen (Zitatende).
In meinen eigenen Worten kann ich sagen, dass es sehr beeindruckend ist. Letztes Jahr habe ich alle Steine erklommen und mehr als ein Megabyte digitalen Speicher für die Fotografie verbraucht, also bin ich dieses Mal nicht hingegangen. Außerdem fing es wieder an zu regnen und wir saßen gemütlich im Auto. Unsere Kinder und Dima und seine Familie waren dort.
Die Leute kamen. Es gefiel ihnen nicht wirklich, weil der Führer nicht Bescheid wusste. Sie versprachen, ihnen nach ihrer Rückkehr nach Nowosibirsk einen Fotoausflug zu ermöglichen, zum Glück gibt es viele Fotos und wir haben immer noch eine gute Erinnerung. Ihnen wurde nicht einmal eine Zeichnung mit einer erotischen Szene gezeigt (siehe Foto unten).
Nach dem Mittagessen teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Allein, mit den Kindern, ging sie zur „Höhle des Schamanen“. Wenn Sie am linken Flussufer entlang gehen. Big Ilgumen, dann gibt es nach dieser Höhle ein paar Felsen, in deren unterem Teil Bilder von Ziegen, Bergschafen und Hirschen zu sehen sind. Allerdings sind sie nicht mehr sehr gut sichtbar. Die Moskauer Vandalen haben sich viel Mühe gegeben (im Altai haben sie im Allgemeinen viel versucht)
Unsere Gruppe von Touristenaktivisten beschloss, das große Grab weiter zu erkunden und einen hohen Berg zur Höhle zu besteigen. Gesagt, getan.
Mit flottem Schritt gehen wir durch das Tal und beginnen den Berg zu erklimmen. Es ist schwer, oh, es ist schwer. Trotz der kühlen Brise habe ich das Gefühl, stark zu schwitzen. Hier können Sie abnehmen! Gott sei Dank brauche ich das nicht. Wir näherten uns der Höhle und kamen zu der Überzeugung, dass es besser sei, sie auf dem Rückweg zu stürmen. Nach einer Pause sammeln wir unsere Kräfte und steigen weiter. Der Anstieg wird steiler und die Stopps werden häufiger. Das T-Shirt am Rücken ist nass und der Wind kühlt den unteren Rücken. Der Gipfel ist ganz nah, noch ein paar Schritte entlang der Querung und wir sind da. Essen! Es stellte sich überraschenderweise als flach heraus. Von diesem Gipfel aus kann man direkt am Grat entlang bis tief in den Grat hineingehen. Ja, es gibt überall Schönheiten! Unser Lager unten ist sehr klein. Rundherum gibt es Berge mit allen möglichen Schattierungen, wie in Roerichs Gemälden. Und dann bemerken wir eine massive dunkle Wand, die wieder auf den Parkplatz kriecht. Obwohl es auf der anderen Seite sehr sonnig ist, beschließen wir, dass es Zeit ist, zurückzukehren.
Nachdem wir ein paar Bilder an den Seiten gemacht und ein weiteres Panorama aus 10 Bildern aufgenommen haben, beginnen wir hastig unseren Abstieg. Die Erfahrung der ersten Wanderung mit dem Nasswerden zeigt uns, dass wir nicht mehr als 20 Minuten Zeit haben. Schade, die Höhle blieb unerforscht. Was ist, wenn es Zeichnungen gibt? Beim Abstieg stoßen wir ein paar Mal auf Bärenkot. Uns kommt der Gedanke, dass die Höhle sein Zufluchtsort sein könnte. Deshalb ist es gut, dass wir nicht darin gelandet sind. Vielleicht:)
Schon auf dem Weg zum Lager begann es in Strömen zu regnen. Wasser aus der Windjacke ergoss sich auf die Hose und drang weiter in die Stiefeletten ein. Der Wind peitschte ihm Regen ins Gesicht. Ich wünsche dir, verdammt noch mal, einen wunderbaren letzten Abend.
Im Haus angekommen zogen wir uns um, tranken den Cognac aus und machten uns, nachdem wir uns aufgewärmt hatten, wieder auf den Boden, um ein Nickerchen zu machen. Hübsch. Nach dem Aufwachen lagen wir noch eine Stunde faul herum, es war kühl und wir wollten nirgendwo raus. Wir schauten uns abwechselnd mit Digitalkameras aufgenommene Fotos an und lasen Zeitungen, die wir zum Anzünden mitgenommen hatten. Oh, was für ein Nervenkitzel! Trotzdem ist der Urlaub toll!
In der Stadt bin ich nie dazu gekommen. Dann krochen sie endlich auf die Straße. Es ist Zeit, das Abendessen zu kochen und Ihre Schuhe und Kleidung zu trocknen. Ich habe nichts davon getan, weil... Ich hatte gerade auf dem Rückweg eine Schicht steckengeblieben. Nach dem Abendessen knabberten wir noch einmal 100 Gramm und saßen gemütlich am Feuer zusammen. HARASHO!
Nachts kletterten Seryoga und ich wieder ins Zelt, obwohl unsere Frauen versuchten, uns zu überreden, uns im Haus niederzulassen. Dort scheint es wärmer zu sein. Aber egal, im Zelt ist es immer besser.
Der letzte Tag unseres Kurzurlaubs. Wir sind nicht früh aufgestanden, sondern haben ausgiebig und gemütlich gefrühstückt. Dann packten sie schnell alle ihre Sachen und luden sie in die Autos. Die letzte Zigarette im Freien ist geraucht, die Windschutzscheiben und Scheinwerfer sauber gewischt. Es ist Zeit! Es ist eine Schande zu gehen. Wir werfen einen letzten Blick auf den Ort. Werden wir noch einmal hierher zurückkommen?
Der Montag wurde nicht zufällig gewählt. Es waren viel weniger Autos auf der Autobahn. Wir gehen in der gleichen Formation los: Serge, ich und Dima bilden die Schlusslichter. Unterwegs wechseln wir manchmal die Position. Bei Rosneft in Ust-Semakh füllen wir die Tanks noch einmal auf. Wir drängen ununterbrochen nach Manzherok. Wir essen dort zu Mittag und geben Geld auf dem Souvenirmarkt aus.
Dieses Mal gab es einige Abenteuer. Während einer der scharfen Rechtskurven bergab habe ich das Gefühl, dass ich nicht auf meiner Spur bleiben kann. Ich musste einfach langsamer fahren (ich fuhr 90 km/h) und eine andere Linie wählen, um in die Kurve einzufahren. Und das Auto ist beladen – 5 Personen + Gepäck. Es ist zu spät, Borjomi zu trinken ... Ich verstehe, dass es keinen Grund gibt, langsamer zu werden, denn ... Ich bin bereits auf der Gegenfahrbahn. Nachdem ich den äußersten Wendepunkt passiert habe, drehe ich die Räder nach rechts und gebe Gas. Die „kranke“ Granate knirscht brutal. Der Hintern wird mit einem Kieshaufen an den Straßenrand getragen, doch die Schnauze blickt bereits in die richtige Richtung. Ich spüre ein Frösteln zwischen meinen Schulterblättern. Den Mädchen schien nichts aufgefallen zu sein; sie dachten, das seien meine üblichen Experimente beim Autofahren. Ich verspreche mir und den Passagieren im Stillen, dass ich es nicht noch einmal tun werde. Und an einem der Kontrollpunkte der Verkehrspolizei wird Dima angehalten, weil er ein „beschädigtes“ Nummernschild hat. Es gab zwei Löcher im Nummernschild, die einst an Bolzen hingen. Nun, sie haben es entdeckt. Protokolle, Schleppnetz-Vali. Eine halbe Stunde den Bach runter. Sergei und mir gelang es, die Insektenkadaver von den Scheinwerfern und Windschutzscheiben abzukratzen. Wir fahren ohne Zwischenfälle weiter.
Seryoga geht zuerst. Und solange nur wenige Autos auf der Strecke waren, war alles in Ordnung. Aber sobald die Städte anfingen vorbeizufahren, wurde die Autobahn immer belebter. Und da fing es an. Anstatt zu beschleunigen, um zu überholen, näherte sich Serge dem Lastwagen, bremste ab und folgte ihm lange Zeit, während er auf den richtigen Moment wartete. Am Ende hatte ich es satt. Bei der nächsten „Verstopfung“ überholte ich dreist alle, kletterte vorwärts und erreichte 130 km/h. Zwei Stunden lang fuhr ich zuerst und wich sanft allen Lastwagen und anderen „Schildkröten“ aus. Die Männer konnten teilweise nicht mithalten und mussten aufholen. Dies war die Situation bis zur nächsten Haltestelle. Dann war leider Schluss. Nun ja, zum Teufel, wir näherten uns bereits der Region Nowosibirsk. Jetzt hat sich die Stimmung geändert, ich wollte schon schnell nach Hause, waschen und ausruhen. Wir sind in Eile. Am Eingang von Akademgorodok beginnt es erneut zu regnen und es wird recht schnell dunkel. Es ist bereits 19:30 Uhr. Um neun Uhr stoppen wir die Karawane auf der Straße. Lenin. Wir verabschieden uns von Sergei, Dima und ihren Familien. Ich habe noch 10 Minuten bis zu meiner Heimatstraße. Hurra! Wir kamen am Haus an. Beenden. Das ist alles!
Insgesamt haben wir 1.764 km zurückgelegt und dabei rund 127 Liter Benzin verbraucht, d.h. ca. 7,2 Liter pro 100 km. Für einen Corona von 1995 mit 1,8-Liter-Motor ist das nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass wir beim Überholen stark beschleunigt haben und den gesamten Rückweg mit etwa 120 km/h oder mehr gefahren sind.
Ich habe bereits eine Bewertung zu meinem Corona auf der Website veröffentlicht, siehe Link https://reviews.auto.vl.ru/toyota/corona/13056/. Vielen Dank an alle, die meine Texte bis zum Ende gelesen haben. Sorry für die langweilige Geschichte, aber ich wollte euch unbedingt alles ausführlich beschreiben. Wenn jemand Interesse hat, kann ich gerne weitere Fotos posten. Gerne beantworte ich Fragen, wenn jemand zu diesen Teilen geht. Schreiben Sie an Seife.
P.S. Vielen Dank an unsere Mädels für die heißen, leckeren Mittag- und Abendessen. Vielen Dank an unsere Kinder, die uns die Möglichkeit gegeben haben, uns zu entspannen, ohne zu zucken. Danke an unsere Tarantays – Toyota für immer! Vielen Dank an die Regierung für die Qualität des M52. Und natürlich – danke an Altai, dass es so schön und so nah ist.
Fotos:
