Erinnerung für Touristen in der Mongolei. Grenzübergänge der Mongolei Wo verläuft die Grenze zur Mongolei und zu China?

RUSSISCH-MONGOLISCHE GRENZE

KONTROLLPUNKTE

Die freundschaftlichen Grenzbeziehungen zwischen der Mongolei und Russland haben eine lange Geschichte. Die heutige Grenze zwischen der Mongolei und Russland wurde auf der Grundlage des Abkommens „Über die Staatsgrenze zwischen der Mongolei und der UdSSR“ von 1958 und 1976 festgelegt. Der Grenzdienst der Mongolei arbeitet mit dem Grenzdienst des FSB der Russischen Föderation zusammen auf der Grundlage des Abkommens zwischen den Regierungen der Mongolei und der Russischen Föderation über die Zusammenarbeit in Grenzfragen aus dem Jahr 1994 im Bereich des Schutzes der Staatsgrenzen, des Informations- und Erfahrungsaustauschs sowie der Ausbildung von Fachpersonal.

ZAHLEN UND FAKTEN

Die Gesamtlänge der Grenzen der Mongolei beträgt 8162 Kilometer (davon 3543 Kilometer zu Russland).

An Land 2863 km, Wasserflächen - 680 Kilometer.

Die russisch-mongolische Staatsgrenze ist auf dem Boden mit Grenzmarkierungen von 1925 markiert (Haupt - 964, Mittel - 961).

Im Durchschnitt überqueren pro Jahr 526.074 Passagiere und 232.282 Fahrzeuge die russisch-mongolische Grenze.

Kontrollpunkt an der russisch-mongolischen Grenze

An der russisch-mongolischen Grenze gibt es 29 Kontrollpunkte. (Dies geht aus Informationen der offiziellen Website der mongolischen Botschaft in Russland hervor). Aus ihnen:

International: Tsagaannuur, Borshoo, Altanbulag, Sukhebator, Ereentsav


Doppelseitig, dauerhaft: Tes, Arts uur, Khankh, Biga-Ilenkh, Zelter, Agatsyn Gol, Ulkhan, Ereentsav


Saisonale Kontrollpunkte: Bayanzurkh, Heegt, Shishged gol, Khongor ovoo, Tsagaan aral, Khutag-Ondor, Khuder, Togtor, Yamalkhyn gol.


Transit: Asgatyn gol, Kharigy gol, Boh moron, Teel, Handgait, davst, Tes.

An der russisch-mongolischen Grenze sind das ganze Jahr über 8 Straßenübergänge und zwei Bahnübergänge geöffnet. Für Bürger aus Drittstaaten ist die Überfahrt nur an den Straßenkontrollpunkten Taschanta – Tsagan-Nur (Altai), Kyachta – Altanbulag (Burjatien) und am Bahnübergang: Naushki – Suchbaatar (Burjatien) möglich. Gehören beispielsweise Bürger ehemaliger Sowjetrepubliken zu der Gruppe, dürfen sie als Drittstaatsangehörige die Grenze nicht überschreiten. Die Durchfahrt von Drittstaatsangehörigen an diesem Grenzübergang soll erst nach dem Wiederaufbau des Kontrollpunkts Mondy-Khankh eröffnet werden.

Für russische Staatsbürger ist es auch möglich, die Straßenkontrollpunkte zu passieren: Mondy – Khankh, Solovyovsk – Erentsav, Khandagayty – Borsho, Tsagan-Dogorod – Arts-Sura, Shara-Sur – Tes, Verkhniy Ulkhun – Ulkhun und mit der Eisenbahn – Solovyovsk – Erentsav.

Für Bewohner von Grenzgebieten wurde ein vereinfachter Grenzübertritt ohne Visum mit einem Reisepass mit örtlicher Registrierung eingerichtet. So können Bewohner des Tunka-Tals ohne Visum in die Mongolei, zum Khubsugul-See, reisen.

Beim Grenzübertritt fallen lokale Steuern an. Am Autokontrollpunkt Kyachta-Altanbulag verlangt die russische Seite Geld für die Bearbeitung von Dokumenten bei der Ausreise aus Russland und die Desinfektion von Autos bei der Einreise. Die mongolische Seite erhebt eine Transportsteuer von etwa 10 US-Dollar und eine Kfz-Versicherung von 20–25 US-Dollar.

Der Grenzübertritt dauert 2 bis 4 Stunden, auch wenn es keine Warteschlange gibt, aber aufgrund der Warteschlangen an der Grenze dauert die Überfahrt mit dem Auto, beispielsweise in Kyakhta, normalerweise den ganzen Tag.

FAHRZEUGÜBERGÄNGE AN DER GRENZE RUSSLAND-MONGOLEI

Kontrollpunkt Taschanta – Tsagan-Nur (Altai)

Der Autokontrollpunkt im Altai in Taschanta liegt in den Bergen. Zwischen dem russischen und dem mongolischen Kontrollpunkt liegen mehr als 20 km unbefestigte Straße und der Durbet-Daba-Pass mit einer Höhe von 2400 m. Hier gilt die Regel: Niemand sollte sich in der neutralen Zone aufhalten. Dieser Abschnitt muss passiert werden, bevor der mongolische Kontrollpunkt geschlossen wird. Die Kontrollpunkte sind von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Kontrollpunkt Kyakhta - Altanbulag (Burjatien)

An der Autokontrollstelle Kyakhta – Altanbulag verlangt die russische Seite Geld für den Papierkram (ca. 90 Rubel) bei der Ausreise aus Russland und die sanitäre Bearbeitung von Autos bei der Einreise in Höhe von 5 bis 7 US-Dollar. Die mongolische Seite erhebt eine Transportsteuer von etwa 10 US-Dollar und eine Kfz-Versicherung von 20 bis 25 US-Dollar.

Der Grenzübertritt dauert 2 bis 4 Stunden, auch wenn es keine Warteschlange gibt, aber aufgrund der Warteschlangen an der Grenze dauert die Überfahrt mit dem Auto, beispielsweise in Kyakhta, normalerweise den ganzen Tag. Der moderne Terminal ist für die Abfertigung von bis zu 500 Autos pro Tag ausgelegt. In der Praxis bedeutet dies jedoch nicht, dass Sie die Grenze vor dem Mittagessen passieren müssen, selbst wenn Sie früh am Morgen ankommen.

Kontrollpunkt: Montag – Hankh

Der Grenzübertritt von Drittstaatsangehörigen am Kontrollpunkt Mondy-Khankh (See Khubsugul) ist im zwischenstaatlichen Abkommen zwischen Russland und der Mongolei nicht vorgesehen und nur für Einwohner der Mongolei und Russlands möglich.


• Autokontrollpunkt Mondy-Khankh(302 km von Irkutsk entfernt) liegt auf dem Pass Mungiin-Daba (1830 m.) Hat doppelseitigen Status. Das bedeutet, dass hier heute nur noch Bürger der Mongolei und Russlands die Grenze passieren können. Geöffnet im Sommer vom 15. April bis 15. September – von 10:00 bis 18:00 Uhr, im Winter – von 10:00 bis 17:00 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen geschlossen.

  Von der russischen Seite führt eine recht gute Asphaltstraße zur Grenze. Vom Dorf Mondy aus führt eine gute Straße ständig bergauf. Mungiin-Daba-Pass und gleichzeitig eine Grenze. Nach dem Passieren der Grenze beginnt eine normale mongolische unbefestigte Straße. Der Wald ist verschwunden – rundherum gibt es eine Steppe mit Hainen an den Berghängen. Von der Grenze aus verläuft die Straße allgemein abfallend. Bevor Sie das Dorf Khankh erreichen, müssen Sie eine Eintrittsgebühr bezahlen Khuvsgul-Nationalpark.

  Derzeit prüft die Bundesagentur für die Entwicklung der Staatsgrenze der Russischen Föderation die Frage einer Änderung des Status des Internationalen Autokontrollpunkt (MACP) Mondy-Khankh von bilateral zu multilateral. Bereits 2010 wird mit dem Wiederaufbau des Autokontrollpunkts Mondy begonnen. Einen positiven Abschluss dieses Projekts gab Rosgranitsa. Es ist geplant, dass die Entwurfs- und Kostenvoranschlagsdokumentation im Jahr 2010 abgeschlossen wird und der Umbau selbst ein Jahr später beginnen wird. (Anderen Quellen zufolge ist die Projektdokumentation bereits fertig).

Kontrollpunkt Solovyovsk - Erentsav

Geöffnet 7 Tage die Woche von 9 bis 18 Uhr mit einer Mittagspause von 14:00 bis 15:00 Uhr Chita-Zeit.

Kontrollpunkt Khandagaity – Borsho

Der Grenzkontrollpunkt Khandagaity-Borshoo an der russisch-mongolischen Grenze wird bald so ausgestattet sein, dass er seinen Status praktisch von bilateral auf multilateral übertragen kann. Rosgranitsa stellt für diese Zwecke 15 Millionen Rubel bereit. Durch den Wiederaufbau des Grenzkontrollpunkts am tuwanischen Abschnitt der russisch-mongolischen Grenze wird die Kapazität für passierende Personen und Fahrzeuge verdoppelt.

Der Generalkonsul der Mongolei in Kyzyl Bazarsad gab die Entscheidung der mongolischen Führung bekannt, diesen Kontrollpunkt bis zu drei- bis viermal im Monat für die Durchreise von Vertretern von Drittländern zu öffnen, noch bevor der Wiederaufbau abgeschlossen ist, der normalerweise mehrere Jahre dauert.

Mittlerweile funktioniert der Kontrollpunkt Khandagaity-Borshoo im Zwei-Wege-Modus und steht Bürgern und juristischen Personen Russlands und der Mongolei offen. Zahlreiche Ausländer, die in Tuwa ankommen, können die Staatsgrenze auf dem Tuwan-Abschnitt nicht passieren und sind gezwungen, den Kontrollpunkt Kyakhta in Burjatien oder Taschanta in der Republik Altai zu benutzen.

Ziel der Route ist es, die Mongolei von West nach Ost zu durchqueren und dieses wunderbare Land so kennenzulernen, dass man vom Altai bis zum Baikalsee gelangt. Da wir nur eine Woche Zeit hatten, um alles zu erledigen, entschied man sich für den einfachsten Weg – den südlichen Weg.

• 6 Tage

• Länge ~2000 km
• Fotobericht und Geschichte zur Route -

Ziel der Route war es, die Mongolei von West nach Ost zu durchqueren und dieses wunderbare Land so kennenzulernen, dass man vom Altai bis zum Baikalsee gelangt. Da wir nur eine Woche Zeit hatten, um alles zu erledigen, entschied man sich für den einfachsten Weg – den südlichen Weg.

Grenze Russland - Mongolei

Diese Route beinhaltet die Einreise in die Mongolei über die Grenze im Dorf Tashanta Republik Altai und Abfahrt aus dem Dorf Kyakhta Republik Burjatien. Sie können in umgekehrter Reihenfolge reisen, außerdem gibt es noch eine Reihe weiterer Grenzpunkte zwischen den beiden Ländern.

Betriebsart Jeder Punkt ist anders und kann sich ändern. Um Ihre Reise zu planen, ist es daher besser, die Betriebszeiten und -tage der Punkte zu überprüfen. Dazu können Sie auf der Website der Russischen Grenze nach den neuesten Nachrichten suchen, indem Sie „Tashanta“ oder einen anderen Kontrollpunkt in die Suche eingeben. Der Punkt in Kyakhta ist ohne Pausen und Wochenenden in Betrieb, aber auch dort sind Änderungen möglich; für alle Fälle lohnt es sich auch, einen Blick auf die Website rosgranitsa.ru zu werfen. Der Punkt in Tashanta ist aufgrund von Feiertagen auf der mongolischen Seite oft mehrere Tage lang geschlossen. Seien Sie daher vorsichtig bei der Planung Ihrer Reise.

Dokumentation für den Grenzübertritt erforderlich: Für russische Staatsbürger reicht ein ausländischer Reisepass; andere Dokumente und Visa für bis zu 30 Tage sind nicht erforderlich. Staatsangehörige anderer Länder, einschließlich der GUS, benötigen ein Visum. Menschen dürfen die Grenze nur mit dem Transportmittel überqueren. Der Fahrer muss über einen Fahrzeugschein und einen Führerschein verfügen, ein einfacher russischer Führerschein genügt; in der Mongolei war zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels (2016) kein internationaler Führerschein erforderlich. In der Mongolei benötigen Sie keine russische Kfz-Versicherung; dort müssen Sie diese selbst bezahlen (1.500 RUB im Jahr 2016), zuzüglich Transportsteuer (500 RUB) – beides wird Ihnen sofort nach dem Grenzübertritt dauerhaft verkauft. Am Grenzkontrollpunkt in der Mongolei werden Ihnen weitere 50 Rubel berechnet. für die sanitäre Behandlung, die übrigens gar nicht erst gegen Vorlage einer Quittung erfolgen darf.

Unsere Eindrücke vom Grenzübertritt

Da am Sonntagabend die Linie an der Grenze in Taschanta besetzt war, konnte die Grenze schnell überquert werden. Beide Seiten haben insgesamt etwa 4 Stunden gedauert. Auf unserer Seite arbeiten sie klar, alles ist intuitiv, wenn Sie verwirrt sind, sagen sie Ihnen immer, wohin Sie gehen und was Sie tun sollen. Sie haben die Dinge nicht allzu sehr überprüft, wir haben mehrere Taschen mitgenommen und sie einer Röntgenuntersuchung unterzogen; alle anderen Dinge (das ganze Auto, einschließlich des Dachträgers) haben wir nicht bewegt, sondern nur das Auto untersucht und sie gefragt um alles zu öffnen, was geöffnet werden konnte. Die Hauptsache ist, die Fragen normal zu beantworten und zu tun, was sie sagen, dann entstehen keine Probleme außer dem Anstehen in der Warteschlange. Auf der mongolischen Seite ist es schwieriger herauszufinden, was was ist, und es ist schwieriger zu fragen – ihre russische Sprache ist nicht so gut, manchmal ist es besser, Englisch zu sprechen. Aber auch dort geht alles recht schnell, wenn man aufmerksam ist, zögern Sie nicht zu fragen, wohin Sie gehen und was Sie tun sollen. Die Grenze in Kyakhta ist auf mongolischer Seite deutlich ausgefeilter und der Rund-um-die-Uhr-Betrieb ermöglicht es, die Grenze auch nachts zu überqueren, wenn praktisch keine Menschen unterwegs sind. Auf unserer Seite durften wir als russische Staatsbürger die Warteschlange umgehen.

Straßen der Mongolei

Die Südroute ist eine der drei Hauptstraßen, die von West nach Ost verlaufen, und die Südroute gilt als die am besten asphaltierte. Von den 2000 km sind ca. 1100 km asphaltiert, Stand 2016. Straßen werden in großen Abschnitten gebaut. Dennoch ist dies die Mongolei, und oft besteht die Hauptroute aus einem Dutzend Straßen entlang der Steppe, insbesondere wenn man von der Hauptstraße abbiegt. Die Landstraßen sind in einem unterschiedlichen Zustand: Einige sind relativ gut, man kann schnell fahren, aber die meisten sind sogenannte Grate – es ist nicht sehr angenehm, darauf zu fahren, aber es gibt eine Auswahl, und oft kann man eine gute finden Auf der Strecke kommt es vor allem darauf an, nicht von der richtigen Richtung abzuweichen, denn manche Abzweigungen führen zu weit entfernten Jurten oder in ganz andere Täler.

Die Orientierung anhand der Schilder ist sehr schwierig; es ist besser, ein Navigationsgerät und Karten zu verwenden. Auf der Südroute gibt es Furten, die im Juli selbst für Pkw keinerlei Schwierigkeiten darstellten, aber es ist klar, dass die Flüsse bei Überschwemmungen erheblich über die Ufer treten. Der neue Asphalt im westlichen Teil ist sehr gut, aber der näher an Ulaanbaatar gelegene Teil ist ziemlich tückisch: Hin und wieder gibt es mitten auf der Straße ordentlich große Schlaglöcher, man sollte immer auf der Hut sein. Die meisten Asphaltstraßen sind mautpflichtig; am Ausgang der Städte gibt es Kontrollpunkte, an denen normalerweise 1.000 Tugriks erhoben werden.

Der Verkehr auf der Hauptstraße ist relativ rege, bei Bedarf kann man auf Hilfe hoffen. Mongolen, die weit von Ulaanbaatar entfernt leben, fahren am häufigsten vorbereitete Kruzaks und ich muss sagen, sie fahren rücksichtslos und haben vier Ersatzräder dabei. Fährt man jedoch etwas weiter von der Hauptstraße entfernt, kann es sein, dass man längere Zeit überhaupt kein einziges Auto sieht.

Asphaltabschnitte auf der Südroute, Mongolei, Stand 2016

Navigation

Während der gesamten Reise nutzten wir die mobile Anwendung „maps.me“. Alle notwendigen Karten wurden im Voraus heruntergeladen, sodass das Telefon im Flugmodus ohne Roaming-Probleme funktionierte. Die Anwendung ist bequem, schnell und navigiert auch zu Adressen in Ulaanbaatar korrekt – im Allgemeinen gibt es keine Beschwerden, wir waren zufrieden. Wir hatten vor, eine Papierkarte zu kaufen, fanden sie aber erst in Ulaanbaatar, als kein Bedarf mehr bestand. Wir haben den gesamten Weg mit nur einer Anwendung auf unserem Smartphone zurückgelegt.

Ernährung

• Wasser. Auf der Südroute empfehlen wir, wann immer möglich, Wasservorräte anzulegen. Es wird Seen geben, aber viele von ihnen sind salzig und der Zugang zu ihnen ist nicht immer einfach, und die Flüsse sind größtenteils schmutzig. Ein paar Mal haben wir versucht, Wasser aus seltenen Brunnen zu sammeln, aus denen lokale Nomaden Wasser beziehen, aber wir haben es nur zum Kochen mit Gas und für technische Zwecke verwendet – es ist immer noch besser, sich an dieses Wasser zu gewöhnen (es hat eine feine Suspension und ist ungewöhnlich). Geruch). Zum Trinken unterwegs haben wir ausschließlich gekauftes Wasser in Flaschen verwendet, das übrigens umso teurer wird, je weiter man in trockenere Gebiete zieht.
• Essen. Natürlich gibt es in den Städten der Mongolei recht gute Geschäfte, es gibt sogar Supermärkte. Aber wir, als echte Fans der Autonomie, haben in Russland Lebensmittel nach dem Prinzip einer touristischen Anordnung für 2 Wochen + einen Vorrat an „Leckereien“ gekauft. Auf diese Weise mussten wir keine Zeit damit verschwenden, in stickigen Städten nach Proviant zu suchen, und wir konnten überall anhalten, wann immer wir wollten. Das Einzige, was uns wirklich gefehlt hat, war frisches Gemüse und Obst – diese sind im Handel nur sehr selten erhältlich oder sehr teuer. Das nächste Mal werden wir getrost ein paar Kilo Tomaten und Gurken mitnehmen – daran haben die Grenzschutzbeamten nichts auszusetzen. Was die lokale Küche angeht, gibt es sie; entlang der Straße gibt es Cafés und Jurten mit Schildern auf Mongolisch, aber guten Service sollte man nirgendwo anders als in Ulaanbaatar erwarten.
• Gas. Auch hier gibt es in südlicher Richtung keine Bäume, also kein Brennholz, sodass man überhaupt nicht mit einem Abend mit Feuer rechnen kann. Wir verlassen uns ausschließlich auf Gas- oder Benzinbrenner und nehmen Brennstoff mit Reserve mit; auch hier gab es an der Grenze keine Probleme.

Übernachtungen

Ein Zelt oder ein Auto ist die beliebteste und oft auch einzige Möglichkeit, in der Mongolei zu übernachten. Natürlich gibt es Gästejurten, in denen man nachfragen kann, und in den Städten gibt es so etwas wie Hotels, aber die Annehmlichkeiten dort sind fraglich (mit Ausnahme von Ulaanbaatar), sodass es viel angenehmer und interessanter ist, dort zu übernachten endlose mongolische Steppen. Das Wichtigste ist, sich mit Wasser, Lebensmitteln und Treibstoff zum Kochen einzudecken, damit man jederzeit die ausgetretene Straße verlassen und sein Lager aufschlagen kann. Es hat uns sehr gefallen, einen Berg hinaufzufahren, um die Aussicht interessanter zu machen.

Geld

Das Geld in der Mongolei ist Tugrik. Wie wir lesen, kann die Währung in jeder Stadt geändert werden. Es stellt sich jedoch heraus, dass sich nicht jede Bank mit dem Umtausch befasst. Und ehrlich gesagt wurde diese Aufgabe für uns zu einer echten Suche: In der Stadt Ulgii wurden die Türen der geschätzten Bank direkt vor unserer Nase geschlossen, und in Chowd verbrachten wir mehr als zwei Stunden damit, von Bank zu Bank zu laufen. Generell würde es sich wahrscheinlich lohnen, zumindest einen Teil des Bargeldes an der Grenze bei lästigen Geldwechslern umzutauschen, damit man zumindest Geld für Benzin hätte, da Rubel nicht akzeptiert werden.

Sprache

Mongolen sprechen kein Russisch. Manchmal hatten wir Glück mit Schulenglisch. Wir mussten uns oft in Gebärdensprache erklären.

Kraftstoff

Auf der Südroute gibt es genügend Tankstellen, wir haben durchschnittlich eine halbe Tankfüllung getankt. Die Benzinkosten sind doppelt so hoch wie in Russland. Ich hatte einen Ersatzkanister dabei, der jedoch nie benutzt wurde. An Tankstellen gibt es hauptsächlich 92 und Diesel, bei 95 und noch mehr 98 gibt es ein Problem, den gibt es nur in Ulaanbaatar. Wir tankten an Petrovis-Tankstellen, entschieden uns dafür, weil es zivilisiert aussah, das Benzin normal war und beschlossen wurde, nur an Tankstellen dieser Marke zu tanken. Wahrscheinlich sind auch andere Tankstellen normal, da dort übrigens auch teure Autos getankt wurden. Der Ablauf beim Tanken ist etwas anders: Ein Mitarbeiter kam zu uns, schenkte selbst Benzin ein und wir bezahlten mit derselben Person in bar.

Vorbereiten des Autos für die Mongolei

Punktion Räder– eine häufige Sache auf mongolischen Straßen, daher ist ein Ersatzreifen erforderlich, aber zwei sind zuverlässiger. Besitzer von Straßenreifen mit schmalem Profil müssen auf Abenteuer vorbereitet sein. In besiedelten Gebieten können Sie eine Reifenpanne reparieren lassen; örtliche Reifengeschäfte sind unter dem Schild „arc zasvar“ versteckt.

Untersuchen Sie vor Ihrer Reise sorgfältig die Federung Ihres Autos oder, noch besser, lassen Sie sie bei einem vertrauenswürdigen Autoservice-Center gründlich warten.

Ein weiteres Merkmal, das berücksichtigt werden sollte, ist Staub. Wenn Sie auf den Straßen der Mongolei unterwegs sind, müssen Sie darauf vorbereitet sein, dass sich überall Staub befindet. Daher wäre es nicht überflüssig, die Möglichkeit vorzusehen, die Lufteinlässe im Innenraum und andere mögliche Risse im Fahrzeug zu schließen.

Im Allgemeinen ist es nichts Übernatürliches, mit dem Auto durch die Mongolei zu reisen, wenn Sie Ihr Auto und seine Schwachstellen zumindest im Grunde kennen. Das schwache Glied meiner Suzuki ist zum Beispiel der Motorantriebsriemen, der gegen Ende der Fahrt pfiff, aber da ich über das Problem Bescheid wusste, hatte ich einen Ersatzriemen dabei. Dies war übrigens das einzige zusätzliche Teil, das ich auf der Reise mitgenommen habe, aber beim nächsten Mal werde ich für mehr Sicherheit noch ein paar weitere Teile mitnehmen, was ich Ihnen empfehlen kann.

Ein Schnorchel, eine Winde, elektrische Stoßstangen und alle anderen Offroad-Attribute sind auf dieser speziellen Route völlig optional. All dies kann nützlich sein, wenn Sie beispielsweise tief in den Norden der Mongolei abseits der Hauptstraßen reisen möchten. Wenn Sie möchten, können Sie den Südweg mit jedem Auto befahren.

Heute hat mir jemand auf Facebook geschrieben und gefragt, ob ich die Grenze zwischen Russland und der Mongolei überqueren möchte. Genau von der Altai-Seite.

Nun, dieser Übergang sowie die darauf folgenden Unruhen müssen beschrieben werden, damit die Menschen einige Fehler vermeiden können.

Knapp:

Taschanta ist eine Landautogrenze zwischen Russland und der Mongolei. Der Grenzübertritt ist nur mit dem Auto möglich.

Geöffnet bis 18:00 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen geschlossen.

Die Entfernung der Grenzzone zwischen den beiden Ländern beträgt 20 km.

Ukrainische Passinhaber können ohne Visum einreisen, wir jedoch notwendig habe eine Einladung.

Versuch Nr. 1

Wir erreichten den Grenzübergang in Tashanta recht erfolgreich, vielleicht nicht so schnell wie wir wollten, aber das ist verständlich: Die Straßen waren menschenleer.

In einer halben Stunde fuhr nur ein Auto vorbei, und wenn es vor dem großen (natürlich relativ) Verwaltungszentrum von Kosh-Agach noch mehr Autos gab, dann nahm der Verkehr nach Kosh-Agach stark ab.

Es war angenehm zu fahren, denn es handelt sich um den berühmten Chuysky-Trakt: eine der schönsten Straßen der Welt.

Versuchen Sie, das Kamel auf dem Foto zu erkennen :)

Die Grenze von Kosh-Agach ist 40 km entfernt. Kosh-Agach selbst ist ein Dorf, sowohl vom Aussehen als auch von den wenigen Einwohnern her.

Von Zeit zu Zeit kamen Taxifahrer auf uns zu und boten eine Fahrt für 300–500 Rubel (5–8 $) an. Wir weigerten uns und versuchten weiter, aufzuhören.

Vor uns stand eine Frau aus Moskau (ca. 50 Jahre alt), die beschloss, den Altai zu umrunden und die Grenze selbst zu besichtigen. Allein angehalten.

Ungefähr eine halbe Stunde später ging sie und nach weiteren 10 Minuten wurden wir von Rentnern abgeholt, die in das Dorf Zhana-Aul fuhren.

Es ist 20 km von der Grenze entfernt.

Bis zur Grenze wurden wir vom Vater von acht Kindern gefahren, der ebenfalls in Afghanistan kämpfte. Sein Auto war alt, wie alle vorherigen, die uns mitgenommen hatten. Er fragte uns nicht nach Geld, aber wir beschlossen, ihm die restlichen 100 Rubel zu geben.

Wir erreichten die Grenze selbst kurz vor Schließung. Um 17:30 Uhr.

Wir haben gelesen, dass es dort ortsansässige Taxifahrer gibt und man die Grenze für wenig Geld überqueren kann, aber wir haben nie Taxifahrer gefunden und es gab keine Autos, die in die Mongolei fahren würden.

Es wehte ein starker Wind und es war sehr kalt. Da wir die Nacht nicht im Zelt verbringen wollten, fragten wir die Einheimischen, wo wir übernachten könnten. Uns wurde ein Zimmer für 500 Rubel für zwei Personen (10 $) angeboten. Wir feilschten immer noch.

Zimmer - 4 Betten, Fenster, Tisch und Stühle. Außenanlagen. Natürlich kein heißes Wasser.

Aber es gab Schutz vor dem Wind + sie brachten uns einen Wasserkocher und es gab einen Herd, den wir erhitzten und für uns selbst Essen kochten.

Ein paar Mal versuchten sie, Mongolen einzuziehen, die wie wir am nächsten Tag die Grenze überqueren mussten. Aber den Mongolen gefiel unsere Nähe nicht und sie wechselten das Zimmer.

Stimmt, nicht sofort, aber nach einiger Zeit.

Schon bei unserer ersten Begegnung erwiesen sich die Mongolen als sehr lautstark :)

Sie schrien sich gegenseitig an, stritten über etwas und schenkten uns keine Beachtung. Nun, sie haben auch versucht, Kumys in einem Wasserkocher zu erhitzen, der unerträglich stank. Es hat Spaß gemacht.

Am nächsten Morgen machten wir uns auf die Suche nach einem Auto, das uns in die Mongolei bringen würde.

Zuerst haben wir versucht, uns den Mongolen anzupassen, aber sie wollten uns nicht mitnehmen, nur einer bot uns für wenig Geld (etwa 2 Dollar) an.

Es waren übrigens höchstens 20 Autos.

Wir sind sie alle umgangen. Und das Glück überholte uns fast am Tor :)

Die Deutschen stimmten zu, uns zu transportieren, die wir in einem riesigen Haus auf Rädern unterwegs waren (kein gewöhnliches Haus, sondern eher ein paramilitärisches Haus. Die ungefähren Kosten belaufen sich ihrer Meinung nach auf 500.000 Euro).

Der Innenraum war geräumig und im deutschen Stil sauber. Wir bekamen etwas zu essen und begannen auf die Öffnung der Grenze zu warten.

Die Deutschen sagten, sie würden von Europa in die Mongolei reisen und dann höchstwahrscheinlich nur auf einem anderen Weg nach Russland zurückkehren.

Sie schienen über 50 Jahre alt zu sein, beide aktiv und bereits viel um die Welt gereist.

Wir überquerten die russische Grenze in etwa 2 Stunden. Die Papiere selbst und die Passkontrolle verursachten keine Verzögerungen, aber die Grenzbeamten haben sehr lange damit verbracht, das Auto der Deutschen zu überprüfen, alles auszuladen und alles darin zu scannen.

Am Ende verloren die Deutschen allmählich die Nerven und wir mussten mit den Grenzschutzbeamten absprechen, wann sie uns gehen lassen würden.

Wir verabschiedeten uns vom Asphalt auf der russischen Seite und nun liegen die Tore zur Mongolei vor uns. 🙂

Der Vorgang wird wiederholt, nur haben wir jetzt Probleme.

Der Grenzschutzbeamte teilt mit, dass wir ja visumfrei sind, aber Sie müssen eine Einladung vorlegen. Wir hören zum ersten Mal von der Einladung, wir haben gezielt Foren gelesen, uns mongolische Seiten angeschaut usw.

Vor uns passierten unsere Freunde aus der Ukraine vor genau drei Wochen ohne Einladung dieselbe Grenze.

Ohne Einladung wollen sie uns nirgendwo hingehen lassen und wollen uns auch nicht helfen. Es ist unmöglich, eine Einigung zu erzielen. Sie brauchen eine Einladung und das war's. Eine Einladung, so der Grenzschutz, von einer Privatperson oder einem Reisebüro.

Wir beginnen, den Chef davon zu überzeugen, uns eine solche Einladung zu schreiben, aber ohne Erfolg.

Die Deutschen versuchen, für uns einzutreten und auch zu einer Einigung zu kommen. Aber alles ist umsonst, frustriert machen wir uns auf den Weg, um mit dem Auto zurück nach Russland zu fahren.

Wir schaffen es, uns zusammenzusetzen, aber mit verschiedenen Leuten. Andrey geht zu den Russen und ich gehe zu den Kasachen.

Wir überqueren die Grenze, diesmal wieder 1,5 Stunden Wartezeit. Ein kasachisches Auto wird nicht schlechter inspiziert als ein deutsches: ausführlich und mit Geschmack.

Ein erschrockener Andrei erwartet mich bereits am Tor, es wird dunkel, es dauert noch ein wenig, bis die Grenze geschlossen wird, aber ich bin immer noch nicht da. Es stellte sich heraus, dass das Auto mit russischen Kennzeichen sehr schnell durchgelassen wurde.

Wir gehen wieder in den vertrauten Raum. Wir müssen die Nacht verbringen, uns beruhigen und essen.

Wieder zahlen wir 10 Dollar für zwei.

Am Morgen entscheiden wir, dass sie dort war und nicht – wir fahren nach Kosh-Agach und machen dort eine Einladung. Nur 40 km zurück.

Ein russischer Grenzschutzbeamter bringt uns zu Kosh-Agach, der uns sofort erkennt und sich für das Problem interessiert. Er empfiehlt, eine Einladung bei einem Reisebüro vorzunehmen.

In Kosh-Agach schreibe ich der Gastgeberin und bitte sie, eine Einladung zu schreiben, sie tut es und wir haben eine Einladung, obwohl sie nicht sehr gut aussieht: Die Worte sind schwer zu erkennen und es ist irgendwie unwürdig.

Wir suchen ein Reisebüro in der Mongolei und finden Legend Tour:

https://www.legendtour.ru

Für 10 US-Dollar pro Person können Sie Einladungen auf Firmenbriefpapier erstellen.

Alles geht sehr schnell: Wir senden unsere Daten, Route und die Anzahl der benötigten Tage.

Wir bezahlen den Service, nach 1,5 Stunden kommen Einladungen per Post an, die wir ausdrucken.

Aber das Wochenende steht vor der Tür und der Grenzkontrollpunkt ist am Wochenende geschlossen.

Dann verlassen wir den kleinen Kosh-Agach und bauen ein Zelt in der Nähe des örtlichen kleinen Teichs auf. Wir verbringen 2 Tage dort.

Die einheimischen Altai-Leute lernen uns kennen und verwöhnen uns mit verschiedenen leckeren Dingen.

Versuch Nr. 2

Wir verlassen Kosh-Agach recht schnell. Nochmals zu Zhan-Aul.

Nahe der Grenze zur Mongolei und auch im westlichen Teil der Mongolei leben Kasachen, diese Kasachen holten uns weitere 20 Minuten später ab und luden uns zu einem Besuch ein.

Wir haben nicht abgelehnt, weil es sehr interessant war.

Sie leben in einem kleinen Haus mit einem Zimmer. Sie haben eine Herde Pferde: Sie essen sie, trinken Stutenmilch und stellen Käse, Hüttenkäse, Kumiss usw. her.

Wir wurden mit Essen verwöhnt, ein einfacher Tisch wurde gedeckt und wir unsererseits verwöhnten den Kleinen mit Süßigkeiten.

Wir unterhielten uns und schließlich gaben sie uns Fladenbrot und einen Liter Kumiss.

Während wir uns unterhielten, schüttete die Frau Öl in einen Eimer, ich weiß nicht, aber es dauerte ungefähr eine Stunde. Und uns wurde gesagt, dass wir das 3-4 Stunden lang machen müssen.

Harte körperliche Arbeit.

Zusätzlich zu Erfrischungen und interessanten Gesprächen beschließen sie, uns bis an die Grenze mitzunehmen.

Und hier sind wir im bereits bekannten Tashanta. Es war Abend, es gab überhaupt keine Autos und die Grenze wurde geschlossen, aber wir konnten immer noch nicht abreisen.

Wieder ein Zimmer, aber dieses Mal verhandelten wir und mieteten es für 8 Dollar. Die Besitzer kennen uns bereits und scheinen sogar glücklich zu sein. J Natürlich.

Seien wir ehrlich: Es ist August, es weht ein starker Wind, eine der Stangen in unserem Zelt ist kaputt – das Letzte, was ich tun möchte, ist, es aufzubauen und darin zu übernachten.

Wir denken mit Angst und Trauer darüber nach, was in der Mongolei passieren wird.

Während wir uns einleben, sehen wir zwei ältere Deutsche auf Motorrädern, die verwirrt auf die geschlossene Grenze blicken und versuchen, eine Unterkunft zu finden.

Wir helfen ihnen beim Übernachten und verwöhnen sie mit Kumiss. Ihrer Meinung nach ist es schrecklich und sie haben nichts Schlimmeres versucht. Wahrscheinlich waren sie nicht in China.

Wir unterhalten uns über Reisen, Leben und Entspannung. Wir bereiten uns mental auf den zweiten Angriff an der Grenze vor.

Am Morgen ist die Autoschlange etwas länger als beim ersten Mal. Wir sind etwa 30. J Wir beschließen, nach jedem einzelnen zu fragen oder anzubieten, Geld zu zahlen. Ich möchte gehen, das Warten wird unerträglich.

Wir fragen alle, aber keiner nimmt es an. In der Warteschlange steht ein Bus aus Kasachstan, der jedoch bis auf den letzten Platz gefüllt ist.

Mit Ausländern (ein Paar aus Spanien) können wir kaum verhandeln, aber sie haben einen freien Platz. Wir beschließen, dass ich mit ihnen gehen werde.

Andrey verhandelt mit den Kasachen darüber, dass er sich für Geld entscheiden wird – 200 Rubel (3 $). Für ihn gibt es einen freien Platz.

Mein Auto mit den Spaniern steht ganz vorne in der Schlange, nach 20 Minuten beginnen sie, alle hereinzulassen und wiederholen die Prozedur, die wir bereits durchlaufen haben.

Die Grenzbeamten erkennen mich, ich zeige meine Einladung und sie lassen mich ohne Fragen wieder aus dem Land. Ein spanisches Auto wird schneller überprüft als ein deutsches Auto.

Dann bemerke ich, dass Andrei aus dem nächsten Auto (und das ist ein Krankenwagen mit dänischen Nummernschildern) herausschaut und mir mit Schildern zeigt, dass alles cool ist.

Er passte ins Auto zu den fröhlichen Jungs, die an der Mongol Rally teilnehmen.

Kurz gesagt, die Mongol Rally ist ein Wettbewerb: Sie müssen auf eigene Kosten und innerhalb von 60 Tagen mit einem beliebigen Auto (aber nicht mit einem Jeep) oder Motorrad von London nach Ulaanbaatar gelangen.

Die Route kann beliebig sein, Hauptsache man kommt zuerst dorthin.

Andrey landet bei diesen Jungs (und willigt ein, mit ihnen nach Ulaanbaatar zu reisen!).

Damit sind wir wieder beim mongolischen Grenzschutz.

Ich komme als Erster dort an und sie erkennen mich.

Die Grenzbeamtin nimmt die Einladung und meinen Pass entgegen, gibt alle Dokumente einer anderen Person und sagt, dass sie alles überprüfen müssen. Und generell sind die Einladung und die Aufmerksamkeit nicht so, wie sie sein sollten.

Das heißt, als sie uns sagten, dass es von Hand usw. möglich sei, waren das Witze :).

Okay, ich gehe zum Büro des großen Chefs, wo er mich fragt, wie und wo ich diese Einladung bekommen habe. Ich erzähle vom Reisebüro, der Route, zeige die Adresse des Reisebüros und sage auch, wann wir das Land verlassen wollen.

Er telefoniert und führt ein langes Gespräch mit jemandem. Die ganze Zeit über hat er meine Dokumente, ich stehe im Büro und er sieht mich an.

Die Mongolei erweist sich als härter als ich dachte.

Ich schlage logischerweise vor, dass er das Reisebüro anruft.

Ich habe noch nie eine solche Kontrolle und Inspektion an einer Grenze erlebt.

Er ruft wieder irgendwo an. Dann sagt er: Okay! Sie sind bereit, mich durchzulassen, aber ich muss eine handschriftliche Notiz schreiben, in der sie erklärt, warum ich in die Mongolei reise und wie meine Route ist.

In diesem Moment verstehe ich wirklich nicht, was ich in diese Notiz schreiben soll, da ich bereits keine Lust mehr hatte, in die Mongolei zu reisen. 🙂

Wie viel Bargeld habe ich? Es ist gut, dass ich sie hatte. Ich sage, ich habe 600 Dollar. Großartig, denn ich muss ein Foto von mir mit ihnen machen, und diese Erläuterung wird an dieses Foto angeheftet.

Sie sagen also, dass sie sich von der Verantwortung entbinden, wenn ein Tourist irgendwo verschwindet.

Dies ist das erste Mal, dass ich mit Böcken an der Grenze fotografiert werde.

Und ich bin sehr froh, dass ich Bargeld habe und nicht nur Karten.

Ungefähr eine Stunde später lässt er mich gehen und sie geben mir einen Einreisestempel für die Mongolei.

Eine weitere Stunde später stehe ich in einer staubigen Gegend, wo es keine Straßen gibt, schmutzige Kinder spielen mit einem schmutzigen Ball. Und sie sehen mich an, als wäre ich ein Außerirdischer.

Ich bin völlig allein, Andrey wartet auf die gleiche Prozedur (er wurde auch gezwungen, eine Notiz zu schreiben + mit dem Geld wurde ein Foto gemacht).

Aber Pech gehabt, den Mongolen gefiel etwas am Auto der Dänen nicht, und so warte ich ganze vier Stunden auf ihr Auto.

Es wird dunkel, als sie aus dem Tor fahren und ich ins Auto springe.

So beginnt unsere Mongolei.

Über das Land, per Anhalter nach Ulaanbaatar und den allgemeinen Eindruck im nächsten Artikel. 🙂

Etwa im Altai.

Es ist fünf Monate her, seit wir von unserer großen Reise zurückgekehrt sind. Ich denke, dass die Fotos in dieser Zeit bereits „reif“ geworden sind, was bedeutet, dass es an der Zeit ist, sie mit den Lesern dieses Blogs zu teilen. Unterhalb des Ausschnitts gibt es eine Geschichte über den Grenzübertritt und unseren ersten Tag in der Mongolei!

2. 24. Juli. Am Morgen verließen wir das Dorf Kosh-Agach (eine Art Mekka des Altai-Tourismus) in Richtung der Siedlung Tashanta – der letzten Hochburg der Zivilisation vor der Grenze zur Mongolei.

3. Der Tag zuvor schien uns sehr voll zu sein, aber nach Kosh-Agach war die Strecke völlig leer und verlassen.

4. Das Relief beginnt sich zu verändern und die Berge werden höher und schöner, als ob wir sagen würden, dass wir uns bald in einem völlig anderen Land befinden werden. Ich erinnere mich, dass vor zwei Jahren nach einer anstrengenden fünftägigen Fahrt durch Russland und Kasachstan die Bergrücken des kirgisischen Tien Shan auf die gleiche Weise vor uns auftauchten, und dieses Gefühl überkam uns erneut – hier ist es, genau das Wir träumen davon, wohin wir schon seit langer Zeit wollen, und jetzt sind wir schon ganz nah dran!

5. Die Müdigkeit nach einer langen Reise begann in den Hintergrund zu treten und meine Augen ruhten einfach aus und betrachteten die Weiten, die sich mit jedem Kilometer öffneten.

6. Vor uns lag jedoch die Grenze zweier Länder und wir waren immer noch etwas nervös. Die Straße begann allmählich an Höhe zu gewinnen und an den Fahrbahnrändern erschienen gelbe Markierungen. Aber eigentlich waren wir hier sowieso alleine, sodass niemand unseren kleinen Verkehrsverstoß bemerkte. :) :)

Kurz vor der Grenze fuhr ein Auto mit Irkutsker Nummernschild auf uns zu, dessen Fahrer und Passagiere sehr überrascht und verärgert waren, als sich herausstellte, dass zu diesem Zeitpunkt ein Visum für die Mongolei erforderlich war - sie wollten eine „Abkürzung“ ein wenig und kehren auf dem kürzesten Weg über die Grenze nach Irkutsk zurück, aber es hat nicht geklappt. :) Ich weiß nicht, wie viel länger ihre Route plötzlich wurde, aber wenn ich mir die Weltkarte ansehe, kommt es mir so vor, als müssten sie eine Schleife von etwa zweitausend Kilometern machen – ich bezweifle sehr, dass das Auto an Buguzun vorbeigekommen wäre , aber mehr noch, es scheint, dass es in dieser Richtung keine Straßen gibt ...

Wir passierten die russische Seite sehr schnell, buchstäblich in 20 Minuten. Visakontrolle im Reisepass, Transportkontrolle, Autoinspektion, Passkontrolle, Abschied. Auf der Passhöhe (die Höhe auf diesem Foto beträgt übrigens genau 2500 Meter, was uns aus Gewohnheit ein leichtes Schwindelgefühl bescherte) kontrollieren russische Grenzschutzbeamte ein letztes Mal unsere Visa und entlassen uns in neutrales Gebiet .

7. Russland bleibt zurück, aber vor uns steht (im wahrsten Sinne des Wortes) ein Kleinbus mit kasachischen Nummernschildern, darin saßen 15 Kasachen und ihre Sachen fuhren auf dem Dach.

8. Vom Pass aus folgt eine lange Abfahrt, auf der wir sie noch überholen können. In der Ferne ist ein mongolischer Kontrollpunkt zu sehen.

9. Franzosen, Teilnehmer der Wohltätigkeitskundgebung London – Ulaanbaatar. Ziel ist es, mit dem Auto in die mongolische Hauptstadt zu fahren, es dort zu verkaufen und das Geld einer Wohltätigkeitsorganisation zu spenden. Ich glaube, ich habe gelesen, dass man nach den Rallye-Regeln einen Pkw mit kleinem Hubraum (anscheinend weniger als eineinhalb Liter) fahren muss, aber die Franzosen entschieden sich, die Strecke in einem Kleinbus zurückzulegen.

Wie jeder gesetzestreue Europäer blieben sie unwissentlich einige Meter vor dem geschlossenen Tor stehen (wir schafften es gerade noch in die Mittagspause der Grenzwächter von 14 bis 15 Uhr). Was werden die Kasachen tun, die uns buchstäblich in einer halben Minute eingeholt haben? Das ist richtig, sie werden um alle herumfahren und als Erste stehen und ihre Stoßstange auf dem Tor abstützen! Alles ist gut. Das ist Asien.

10. Das Wetter in den Bergen ändert sich sehr schnell. Gerade hatte die Sonne geschienen – und plötzlich begann es zu regnen und zu hageln, vor dem ich mich im Auto verstecken musste. Und 10 Minuten später kam die Sonne wieder heraus!

Wir besprechen die bevorstehende Route mit den Franzosen und Kasachen. Der Franzose spricht Englisch und fügt französische Wörter ein, wenn es ihm schwerfällt. Kasachen sprechen Kasachisch und ein wenig Russisch. Und gleichzeitig versteht sich jeder!

11. Währenddessen beobachtete uns ein Anwohner.

Wir gingen etwa eine Stunde lang. Zuerst füllten wir Migrationskarten aus, zum Glück waren die Formulare auf Englisch und Mongolisch. Wir haben den Franzosen beim Ausfüllen geholfen, da die „mongolische Version des Englischen“ der „russischen Version des Englischen“ (ich entschuldige mich für die Tautologie) etwas ähnelte, die die Franzosen an einigen Stellen nicht verstanden. Als nächstes füllten wir eine Genehmigung für die vorübergehende Einfuhr eines Fahrzeugs aus, da wir das Land an einem anderen Ort (durch das Dorf Khankh) verlassen wollten – ohne diese hätten wir nicht mit unserem Auto ausreisen dürfen.

Bis jetzt haben sie alle Beamten gefunden, bis jetzt haben sie alle Siegel angebracht. Die Franzosen brachten das Auto zum Verkauf, dafür brauchten sie weitere Dokumente, sie halfen uns ein wenig beim Ausfüllen und bei der Kommunikation mit den Zollbeamten. Insgesamt hat es Spaß gemacht.

Auf dieser Reise begann ich auch, ein Tagebuch zu führen und versuchte, jeden Tag die denkwürdigsten Momente aufzuschreiben. Und jetzt erinnerte ich mich dank des Tagebuchs an eine andere Figur, die wir an der Grenze trafen.

Wie kann ich es generell einfacher ausdrücken ... Ein kurzhaariger Russe mit einem leicht „ängstlichen“ Blick und einem Pass eines Bürgers der Republik Kasachstan (!) reiste (seiner Aussage nach) von Moskau zu einem Freund in Ulaanbaatar (!) in einem brandneuen schwarzen Land Cruiser 200 (!) mit sehr „schwierigen“ St. Petersburger Nummernschildern (!), und er fuhr das Auto – Achtung, die Apotheose der Situation – VON PROXY! :)))

Unsere Grenzschutzbeamten ließen ihn frei, aber die mongolischen Grenzschutzbeamten waren gelinde gesagt erstaunt über diese Situation. Irgendein Chef von ihnen kam, hörte sich die ganze Geschichte an und fing an, etwas zu schreien wie „ bl#, du willst es in Ulaanbaatar verkaufen!!!". Worauf der Typ bescheiden antwortete: „ Nein, ich werde für ein paar Wochen einen Freund in der Hauptstadt besuchen, um mich zu entspannen ... Na, warum? Jeder fährt so! ".

Ich habe vergessen zu erwähnen, dass der Kruzak ungetönt war, der Kofferraum völlig leer war und das einzige Gepäck des „Urlaubers“ eine kleine schwarze Tasche für Dokumente und Papiere war, die an seiner Schulter hing …

12. Im Allgemeinen weiß ich nicht, wie es mit ihm ausgegangen ist, da wir freigelassen wurden, aber er wurde am Kontrollpunkt zurückgelassen. Unmittelbar nach der Grenze kaufen wir in einem kleinen Haus von einem mongolischen Großvater, der wenig Russisch spricht, ein lokales MTPL für 1.100 Rubel (glücklicherweise werden an der Grenze Rubel akzeptiert) und tauschen gleichzeitig einen Teil des Bargeldes gegen lokale Tugriks .

Vor zweieinhalb Monaten, Anfang Mai, waren wir in Kasachstan, standen auf dem Boszhira-Trakt und beobachteten den Sternenfall. Einer meiner damals geäußerten Wünsche war „in der Mongolei zu landen“. Nun, ich muss es noch einmal zugeben – Stars wissen immer noch, wie man Wünsche wahr werden lässt, und das manchmal sogar viel schneller, als man es in dem Moment erwartet, in dem man sie erfüllt!

13. Nun, hier sind wir. Hallo Mongolei!

14. Buchstäblich ein paar Kilometer von der Grenze entfernt beginnt ausgezeichneter Asphalt, der fast bis zur Stadt selbst führt. Zahlreiche Zäune und Aussichtstürme (wie der am rechten Bildrand sichtbare) scheinen anzudeuten, dass wir uns noch in der Grenzzone befinden.

15. Währenddessen schluckt Def glücklich Kilometer glatten Asphalts hinunter, ohne zu ahnen, wie „spaßige“ Wege uns vor uns erwarten ...

16. Strukturierter Himmel, perfekter Horizont, ungewöhnliche handgefertigte Säulen – auf diesem Foto ist alles wunderschön!

17. Die Straße führte uns bald nach Bayan-Ulgii – dem Zentrum der gleichnamigen „Aimag“ (Region) und der einzigen Hochburg der Zivilisation im Umkreis von Hunderten von Kilometern. Die Stadt ist für lokale Verhältnisse recht groß.

18. Der Verkehr ist hier nicht sehr intensiv. Als ich in die Stadt einfuhr, begann mich dieses Auto fast vom anderen Ende der Straße aus mit seinen Scheinwerfern anzublinzeln. Ich hatte die Geschwindigkeit bereits auf ein Minimum reduziert, vergewisserte mich noch einmal, dass Yulia und ich angeschnallt waren, und schaute mich zwanzig Mal um. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer uns nur Hallo sagen wollte – er hielt an, winkte und fuhr weiter...

19. Und alle hier grüßen dich, und das hat uns wirklich an Kirgisistan erinnert.
Achten Sie auf den blauen Prius, der hinter der Säule zu sehen ist. Es stellte sich heraus, dass einer der Grenzbeamten bereits die richtige Person wegen der beiden „Russo-Touristen“ angerufen hatte und diese bereits in dieser Stadt auf uns warteten ...

Wie ich bereits schrieb, verließ ich Moskau mit ungefähr den folgenden Gedanken:

"Und hier fahre ich die Autobahn entlang. Allein aus irgendeinem Grund. In ein anderes Land, in dem fast niemand Russisch spricht. Ich habe einen Navigator, den Track einer anderen Person und auf der Karte markierte Punkte. Und der einzige Plan damals war, 5.000 Kilometer zu reisen, um irgendwo in einer unbekannten Stadt einen Mann namens Murat zu finden, der uns sagen würde, was als nächstes zu tun ist ..."

20. Eigentlich war der nächste Punkt unseres Plans, eine SIM-Karte zu kaufen und die Nummer anzurufen, die Evgeniy hat john_59 habe es mir vor einiger Zeit per Post geschickt. Aber wir hatten keine Zeit dafür, da Murat uns selbst gefunden hat, bevor wir ihn gefunden haben. Nachdem wir uns vergewissert haben, dass es sich um die gesuchte Person handelt, geben wir ihm unsere Pässe und Papiere für das Auto. Danach müssen wir nur noch dem weißen Kaninchen und dem blauen Prius folgen.

Murat... Wenn man in eine Suchmaschine das Wort „Bayan Ulgiy Murat“ eingibt, stellt sich heraus, dass man viele interessante Dinge finden kann... Im Allgemeinen wahrscheinlich alle Reisenden, die den mongolischen Altai auf die eine oder andere Weise besucht haben bin auf diesen Charakter gestoßen. :) :)

Wenn ich jetzt dorthin gehen würde, würde ich im Voraus Fotokopien der notwendigen Dokumente für ihn anfertigen (sie werden für die Ausstellung von Pässen für die Grenzzone benötigt) und dann würde ich in ein Hotel im Stadtzentrum gehen, wo ein Die Übernachtung kostet die Hälfte und es gibt eine heiße Dusche. Aber Erfahrung ist so etwas, dass die eines anderen oft nicht ausreicht, und manchmal ist die eigene sehr schwierig ... In dem Beitrag habe ich versucht, über all das zu sprechen.

Nun ja, in diesem Moment befanden wir uns plötzlich „mitten im Nirgendwo“ und ohne jegliche Dokumente, was der Situation meist noch mehr Würze verlieh. Also beschlossen wir, einfach zu entspannen und alles so zu lassen, wie es sein wird. Und zum Schluss zeige ich euch noch ein paar Instagram-Karten:

"Zunächst versuchten wir, eine SIM-Karte zu kaufen, um einen Mann namens Murat anzurufen, der für die Ausstellung von Pässen für die Grenzzone zuständig ist. Wir hatten keine Zeit, eine SIM-Karte zu kaufen, weil Murat uns selbst gefunden hat... Wir gaben ihm unsere Pässe und Dokumente. Seinen Augen nach zu urteilen, kann man ihm vertrauen. Er versprach uns auch, uns mit mongolischem Wodka zu verwöhnen ..."

"Wir haben dieses luxuriöse Cottage im Zentrum von Bayan-Ulgii für einen Tag für lächerliches Geld gemietet. Bis zu den Annehmlichkeiten ist es nur ein langer Weg..."

"Das Innere unseres Hauses. Schlicht, stilvoll, jugendlich!"

Anschließend musste ich feststellen, dass die Lösung „ betrinke dich mit den Einheimischen„Es stellte sich als strategisch falsch heraus... Aber der Hausbesitzer war sehr hartnäckig.“ Du respektierst meine Familie, oder?“), seine Frau schenkte ihm unglaublich leckere Manti (heißer, dünner Teig, zartes Fleisch und köstlicher Saft – so etwas habe ich noch nie gegessen), seine Tochter – was für ein erstaunlicher Zufall – hatte zufällig Geburtstag (er hatte ihr 200 Rubel in lokalen Tugriks zu geben, worüber sich Murat unglaublich gefreut hat), und am Anfang stand weniger als eine halbe Flasche Wodka auf dem Tisch – im Allgemeinen war, wie man sagt, nichts vorhersehbar.

In etwa einer weiteren Stunde:

"Es gab nicht genug mongolischen Wodka, also mussten wir in einem alten Prius, der von Murats jugendlichem Sohn gefahren wurde, Nachschub holen. Danach begannen die Besitzer des Hauses, für ihre Gäste mongolische Lieder zu singen ..."

Als ich sah, dass die Situation allmählich außer Kontrolle geriet, erklärte ich Murat, dass wir von der Straße sehr müde seien und um 22 Uhr ins Bett gehen müssten, um am nächsten Morgen um 8 Uhr aufzustehen. Das versprach Murat Genau so würde alles sein, dass er eine Stunde früher aufsteht und uns schnell Ausweise für die Grenzzone ausstellt.

Da ich selbst keinen großen Wodka mag, tranken meine Frau und ich russisches Bier, das wir über die Grenze mitgebracht hatten. Murat trank tatsächlich eineinhalb Flaschen Wodka in einer Person und „schoss“ regelmäßig auf unsere Dose Bier („ Nun, ich liebe alles, was mir geboten wird!") und mit ihm Wodka getrunken. Der einzige Vorteil (riesig, muss man sagen) war, dass er durch Alkohol nicht aggressiv wurde (wir erinnern uns an die Geschichten von Freunden über betrunkene Altaier und Tuwiner), sonst hätten wir einfach anfangen müssen Motor und eilen nachts zurück zur Grenze. ..

Nun, einige Zeit später:

"Am oberen linken Rand des Rahmens ist ein Schrank zu sehen, auf dem sich eine Mischerbox befindet. Von dort holte die Frau des Besitzers unter allgemeinem Applaus ihren Vorrat hervor, als der gesamte mongolische Wodka, den sie gekauft hatte, aufgebraucht war. Das Gespräch verlagerte sich allmählich auf Ereignisse in der Ukraine. Wir sind gespannt, was als nächstes passieren wird..."

Und dann, als Reaktion auf den Lärm, kamen einige Nachbarn, Bekannte, Bekannte von Bekannten vorbei, Murat schien leise Wodka in den Frauenwein zu gießen, alle hatten Spaß, alle sangen Lieder, wir haben sozusagen getrunken voller lokaler Aromen, während man versucht, nüchtern zu bleiben.

Kurz vor Mitternacht begannen interessante Geschichten wie „ Und vor drei Jahren hat ein Tourist, den ich kenne, ein Deutscher, meine Nachbarin in diesem Raum, genau hier, wo Sie sitzen, brutal vergewaltigt", alle um uns herum nickten verständnisvoll, und meine Frau ist eine beeindruckende Person... Generell musste ich aufstehen und allen verkünden, dass die Party vorbei war.

- Denis, warum bist du kein Mann?
- Murat, verpiss dich, wir müssen morgen früh aufstehen.

Er drängte die ganze Gesellschaft auf die Straße und schenkte ihnen zum Abschied ein paar Dosen Bier. Die Frauen räumten schnell alles vom Tisch ab, woraufhin die Party reibungslos zum nächsten Haus überging. Ich rannte zu Def und brachte ein Stück Eisen, was mich in dieser Situation aus irgendeinem Grund beruhigte, woraufhin wir uns in unserem Elite-Bungalow einschlossen und zu Bett gingen. Die Nachbarn gingen bis fast zum Morgen.

So verlief unser erster Tag in der Mongolei...

Vermessungspunkte
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Ich habe viele Grenzen gesehen, sehr viele. Irgendwo passiert alles schnell und klar, wie in Europa und den USA, irgendwo ist es traumatisch für die Psyche und den Inhalt des Geldbeutels, wie in Gambia. Aber ich habe noch nie eine so coole Grenze überquert wie die zwischen China und der Mongolei. Wie Sie sich erinnern, saß ich aufgrund der Situation in Südchina acht Stunden lang am Flughafen in Changsha fest, kam mit großer Verspätung in Peking an und der Zug Peking-Ulaanbaatar fuhr ohne mich sicher ab. Es ist eine Schande? Würde es trotzdem tun. Aber er ließ sich nicht entmutigen und verfolgte den abfahrenden Zug per Flugzeug und flog von Peking nach Erenhot an der Grenze zur Mongolei, wo alle Züge nach Ulaanbaatar und Moskau Halt machen. Und ich erwischte meinen Zug, erlebte aber eine zweite Enttäuschung: Ich wurde an diesem Grenzbahnhof hineingeworfen. Doch dieses Mal verlor ich nicht den endlosen Optimismus und beschloss, die Grenze in die Mongolei auf eigene Faust zu überqueren und vom ersten mongolischen Grenzbahnhof, Zamun-Uud, einen Nahverkehrszug nach Ulaanbaatar zu nehmen.

Aber ich hätte mir nicht einmal vorstellen können, dass das Überqueren der Grenze zu einem verrückten Rennen von Hunderten alter UAZs durch die Wüste Gobi werden würde, mit 7-10 Leuten in jedem Auto, und alle diese Fahrer würden Koffer mit Dingen auf ihren Köpfen und Knien haben . Eine echte grenzüberschreitende Rallye, aber nicht Paris-Dakar, sondern Erenhot – Zamun-Uud. Es war wundervoll -

Ich habe in einem separaten Artikel über Chinesisch gesprochen, es ist sehr interessant. Um es ganz kurz zu sagen: Beide Städte liegen an einer exklusiven Grenze. Der überwiegende Teil des Handels- und Personenverkehrs zwischen China und der Mongolei erfolgt über diese Transportroute. In nur 10 Jahren hat sich das gottverlassene Dorf Erenhot in eine ziemlich große moderne Stadt mit 15-stöckigen Gebäuden, Einkaufszentren, Hotels und sogar einem Flughafen verwandelt. Die Mongolei hat zwar eine kleine Bevölkerung, aber alle Einkäufe werden in Erenhot erledigt. So wie die Einwohner von Chabarowsk nach Fuyuan und die Einwohner von Wladiwostok nach Suifenhe gehen, haben die Mongolen das chinesische Grenzgebiet erobert.

Wenn Erenhot mit fünf täglichen Zügen, einem Dutzend Bussen aus Peking und anderen Städten oder mit dem Flugzeug leicht zu erreichen ist, ist im mongolischen Zamun Uud dort alles komplizierter. Die Mongolen verfügen nicht über die enormen Ressourcen Chinas. Vor zehn Jahren waren beide Städte natürliche Dörfer, doch heute ist nur noch der mongolische Zwillingsbruder ein Dorf. Ein täglicher Zug verbindet Zamun Uud mit Ulaanbaatar. Es gibt zwei weitere Durchgänge, einen „Peking – Ulaanbaatar“ (der ohne mich abgereist ist) und „Peking – Moskau“. Aber sie passieren nur die Stadt, es gibt keine Landung. Es kommt ein weiterer Zug aus China und macht hier Halt, das ist „Erenhot – Ulaanbaatar“, aber den Mongolen gefällt das nicht. Lieber, sagt man, ein Hund. So ist das. Da es als international und gebrandet gilt, kostet es genau doppelt so viel wie üblich. Darauf fahre ich gerade, sitze im Abteil im Schein eines Nachtlichts und schreibe diese Zeilen. Ich kann immer noch nicht schlafen, die Kutsche wackelt zu sehr und alles knarrt fürchterlich. Nun, für unsere Verhältnisse ist selbst ein sehr teurer mongolischer Zug recht günstig. Rechnen Sie selbst: Ein Abteilwagen, 750 Kilometer Fahrt, kostet 32.000 Tugriks, was genau 700 Rubel entspricht. Ist es teuer? Aber der erste Zug kostet nur die Hälfte.

Deshalb reisen alle Kleinunternehmer von fast zwei Millionen Ulaanbaatar mit dem Zug nach Erenhot, um Waren einzukaufen, und bringen die Waren dann mit demselben Zug zurück in die Hauptstadt. Es gibt also immer ein Problem mit den Orten, an jedem Tag und zu jeder Jahreszeit. Gleichzeitig ist es in der Mongolei immer noch unmöglich, im Voraus eine Fahrkarte für einen vorbeifahrenden Zug zu kaufen. Erinnern Sie sich, wie es früher in der UdSSR war? Wenn Menschen in der Nähe des Bahnhofsschalters Dienst hatten, in der Hoffnung, dass es im vorbeifahrenden Zug Sitzplätze geben würde. Das Gleiche passiert in der Mongolei. Da der zweite Zug von Erenhot (der teurere) ein vorbeifahrender Zug ist, werden die Fahrkarten dafür erst verkauft, wenn er von Erenhot in China abfährt. Natürlich mögen Geschäftsleute diese Situation nicht. Es ist nicht nur teuer, es ist auch bis zum Schluss unklar, ob es Tickets geben wird oder nicht. Dementsprechend versucht jeder, in einen günstigen Zug einzusteigen, für den er Fahrkarten im Voraus kaufen kann. Andererseits wissen Menschen, die Waren abholen, nicht immer, wie lange die Arbeit dauern wird. Dies bringt Sie zu der Tatsache, dass ein beträchtlicher Teil der mit Waren aus China zurückkehrenden Mongolen danach strebt, schnell die Grenze zu überqueren, zum Bahnhof in Zamuun-Uud zu laufen und Zeit zu haben, Fahrkarten zu kaufen. Der aufmerksame Leser wird bemerken: Wenn der zweite Zug aus Erenhot kommt, warum dann nicht gleich einsteigen? Warum über die Grenze fahren und versuchen, Fahrkarten für einen anderen Zug abzufangen? Geht es wirklich darum, 15 $ zu sparen? Ich antworte: aus Ersparnissen ja, aber nicht 15 Dollar, sondern 100 Dollar. Die Situation ist wie folgt: Erenhot und Zamun-Uud sind nur 7 Kilometer und die Grenze voneinander entfernt, aber eine Fahrkarte von Erenhot nach Udan Bator gilt als international und kostet mehr als hundert Dollar, und eine Fahrkarte für denselben Zug von Zamun- Uud kostet 20 Dollar. Fühle den Unterschied.

Rennen mit Hunderten alter UAZs

Je früher Sie die Grenze überqueren und am Bahnhof ankommen, desto größer ist die Chance, dass Sie mit der günstigen Bahn abreisen. Und selbst wenn Sie Pech haben und es keine Tickets gibt, werden Sie wahrscheinlich als Zweiter abreisen, und zwar teurer. Die Grenze öffnet um 8:30 Uhr, die Einreise beginnt um neun Uhr. Der günstige Zug fährt um 17:35 Uhr mongolischer Zeit nach Ulaanbaatar.

Ich weiß nicht, wie das erklärt werden soll, aber man kann die Grenze nur mit einem mongolischen Auto überqueren, und 95 % dieser Autos sind UAZ-469. Es gibt auch vorbeifahrende Busse von Peking und einigen anderen Städten nach Ulaanbaatar, über die wir aber nicht sprechen, da sie zweimal am Tag verkehren, fast immer voll sind und die Chance, einen solchen Bus an der Grenze zu erwischen, gering ist. Ich habe heute zwei dieser Busse gesehen, beide voll ausgelastet. Außerdem sind Busse für mongolische Händler nicht rentabel, da man dort nicht viele Waren verladen kann. Theoretisch können Sie Ihr Glück mit einem Bus versuchen, insbesondere wenn Sie es nicht eilig haben und bereit sind, im Falle eines Misserfolgs einen weiteren Tag an der Grenze zu bleiben. Wenn ja, kostet der Bus 50 Yuan (7,5 $). Nur schließt die Grenze um 17:30 Uhr und zu langes Warten auf den Bus hat Konsequenzen. Die Mongolen sagen, dass sie im Begriff sind, Direktbusse von Erenhot nach Zamun Uud einzuführen, aber wann genau ist unklar.

Reade-Set Los!

Sasha wäre nicht Sasha, wenn er sich zwingen würde, um 7 Uhr morgens aufzustehen und zu rennen, um eine vorbeifahrende UAZ in die Mongolei zu erwischen. Deshalb beendete ich meine Träume und verließ pünktlich um die Mittagszeit das Hotel, ohne mir das Vergnügen zu nehmen, unterwegs auch einen Snack zu sich zu nehmen. UAZs hängen mitten im Zentrum von Erenhot, neben küssenden Dinosauriern –

Die UAZs sind nicht zu übersehen, es gibt Hunderte davon –

Ich übertreibe nicht: Selten sieht man irgendwo so viele alte Autos eines bestimmten Modells. Alle packen hastig ein und machen sich nacheinander auf den Weg zur Grenze.

Die Optimierung ist maximal, in jedem Auto sitzen 7-10 Personen, die sich gegenseitig auf den Köpfen sitzen. Hier werden die Waren verpackt. Der Fahrpreis beträgt 100 Yuan (15 US-Dollar), was für eine sieben Kilometer lange Fahrt recht teuer ist. Mafia! Autofahrer wissen, dass man keine Wahl hat; man kann die Grenze nicht zu Fuß überqueren. Verhandlungen sind angemessen, aber der Endpreis wird genau 100 Yuan betragen; Anfangs verlangen sie vielleicht mehr – ein Schnäppchen.

Das Produkt wird sogar unter die Haube geschoben -

Hast du dein Auto gepackt? Dann machen Sie weiter, Ihr Weg führt zum... Zoll. Schauen Sie, was für eine farbenfrohe Dame unsere Fahrerin ist -

Ja, seltsamerweise befindet sich der chinesische Zoll im Stadtzentrum. Die UAZs stürmen dorthin, durchlaufen eine Kontrolle, werden mit Klebeband „versiegelt“ und dann geht es zur Grenze. Nein, nun ja, nicht direkt zur Grenze. Unterwegs machen Sie Halt an ein paar weiteren Einkaufsmöglichkeiten, wo die Handwerker vorsichtig das Klebeband abziehen, weitere Waren ins Auto legen und das Klebeband wieder ankleben –

Auf den verbleibenden wenigen Kilometern der pfeilgeraden Straße finden Rennen zwischen alten und gottlos überladenen UAZs statt. Gute alte Autos rumpeln und quietschen fürchterlich mit all ihren Teilen, aber die mongolischen Schumachers halten das Lenkrad fest im Griff und lenken ihre eisernen Pferde bis zur Grenze –

Jetzt rennen die Passagiere los, um Ausreisestempel zu bekommen, und ihre Autos warten auf dem Parkplatz auf sie. Alle sind nervös, haben es eilig, niemand wartet auf diejenigen, die zu spät kommen! Das Gesetz des Dschungels, es liegen auch mongolische Bräuche vor uns, die Zeit drängt.

Vor der Einreise in die Mongolei gibt es eine Barriere und Soldaten in NATO-Uniform – die mongolische Armee begann vor einigen Jahren, sich allmählich von der Uniform und den Waffen im sowjetischen Stil zu entfernen. Ich weiß nichts über Waffen, aber die Uniform wurde bereits geändert, genauso wie M-16-Gewehre gesichtet wurden und überhaupt keine Kalaschnikows. Es war nicht möglich, ein Foto von ihnen zu machen, sie wedelten wütend mit den Händen und bemerkten die Kamera kaum. Hunderte von UAZs standen dort anderthalb Stunden lang -

Dann ließen sie alle rein. Und das auf einmal, was ein höllisches Chaos aus Hunderten von Autos und Geschäftsleuten verursachte, die in der Nähe des Zollamts hin und her rannten –

Schauen Sie, wo die schlauen Leute die Waren befestigt haben, sind die Zöllner zu faul, sich zu bücken -

Die Warteschlange für die Passkontrolle hatte mehrere Enden, die sich vor drei Arbeitskabinen verbanden, wo ein Showdown im Sinne von „Du standest nicht hier“ stattfand. Es stimmt, die Mongolen sind ruhige Menschen und nachdem sie ein wenig Lärm gemacht hatten, beruhigten sie sich.

Zu diesem Zeitpunkt verließ ich die UAZ, da sich der mongolische Zoll im Gegensatz zu den Chinesen sehr sorgfältig um meine Landsleute kümmerte. Es ist logisch: Die Chinesen sind daran interessiert, dass ihre Waren ins Ausland exportiert werden, aber die Mongolen sehen in der Dominanz chinesischer Waren eine Bedrohung für ihre eigenen Produzenten.

Ich verließ das Grenzterminal zu Fuß, nahm eine Mitfahrgelegenheit und fuhr die restlichen paar Kilometer mit der Brise in einem anderen UAZ, wo ich ohne sie wäre.

Zamun Uud und Bahntickets

Als erstes kaufte ich Bahntickets. Wie zu erwarten war, war der günstige Wagen ausverkauft, der teure Wagen hingegen war voll mit freien Plätzen, sowohl im Abteil als auch auf dem reservierten Sitzplatz. Bahnhofsgebäude in Zamun-Uud -

Da noch etwa vier Stunden bis zum Abflug verbleiben, ist es Zeit für einen Spaziergang durch die Stadt im Herzen der Wüste Gobi? Aber das wird im nächsten Artikel besprochen.

Für diejenigen, die es lieben: Mongolischer Einreisestempel und Bahnticket -